Как сделать летний и зимний водопровод на даче. Как сделать водопровод на даче своими руками: правила прокладки, монтажа и обустройства Водопровод из бочки на даче своими руками

Простой дачный водопровод. Описание установки дешевой насосной станции под дождевую бочку.

Инструменты:

Материалы:

Порядок выполнения работ:

1. Установка сгона в дне дождевой бочки.

   В днище бочки просверлил отверстие под дюймовый сгон (G1), на него для удобной стыковки с насосной станцией поставил "американку" . Отдельно хочу остановиться на описании сверления отверстия под сгон. Нужной коронки для сверления я не нашёл. Разметил окружность на 4мм меньшего диаметра, чем наружная резьба сгона. Далее сверлом диаметром 2мм с шагом примерно 3мм просверлил по этой окружности ряд отверстий, ножом перерезал перегородки и им же выровнял отверстие. Делать нужно очень аккуратно, испортить бочку "пара пустых", плохо выполненное отверстие усложнит герметизацию сгона. Очень важно не допустить постоянную протечку прямо на насосную станцию. Внутрь бочки сгон нужно выпустить на 40-60мм, это позволит отстаиваться мусору на дне бочки и не собирать его насосом. Кроме этого на сгон внутри бочки отлично наделся пластиковый магистральный фильтр от мелкого мусора.

2. Изготовление перелива.

   Чтобы бочка никогда не переполнялась, сверху просверлил отверстие под канализационную пластиковую трубу диаметром 40мм и вклеил в отверстие переходник с муфтой. Теперь при наполнении бочки лишняя вода сама сливается в ливневую канализацию.

3. Изготовление подставки для дождевой бочки.

   Сварил из уголков подставку под бочку. Для устойчивости подставку делал по размеру бетонной плитки 500х500. Внутри подставки сделал станину для насосной станции. Сверху подставки сделал захваты для бочки, чтобы не было риска сдвига и нарушения герметизации сгона.

4. Установка насосной станции.

   Станцию размесил под бочкой внутри подставки, утеплил листовым пенопластом от весенне-осенних заморозков и снаружи прикрепил декоративно-защитный штакетник (крепление аналогично устройству забора, но вместо шурупов использовал метрические винты, т.к. необходима сезонная разборка). К выходу станции подключил шаровой кран (вывел его наружу) и металлопластиковую трубу (утеплил) и провёл в дом.

5. Особенности обслуживания:

   Для первого пуска центробежного насоса станции необходимо сначала заполнить его водой, при вышеописанной конструкции сделать это сложновато, а без этого насос не заработает.
   Опробовано два варианта:
   1. До установки бочки заполняем насос водой по инструкции на насосную станцию (перекрываем выход из насоса, отвинчиваем технологическую пробку, заполняем через это отверстие водой и закручиваем пробку). Потом устанавливаем бочку, прикручиваем "американку", надеваем на сгон магистральный фильтр и заливаем несколько вёдер воды для пробы.
   2. Устанавливаем бочку на незаполненный насос, магистральный фильтр не ставим. В насос встроен обратный клапан, без достаточного напора снаружи он не откроется. Поэтому заливаем пару вёдер воды, открываем кран на выходе из насоса и сверху бочки длинной палочкой примерно 10мм диаметром и длиной метр через сгон выжимаем клапан, ждём пока пойдет вода из крана. Отпускаем клапан, перекрываем воду, одеваем магистральный фильтр.
   На зиму бочку убираю, на сливную трубу одеваю переходник к ливневой канализации. Воду с насосной станции сливаю, станцию оставляю в подставке на улице. Весной у центробежного насоса закисает подщипник. Для первого пуска нужно прокрутить рукой вал двигателя. Делаю через крыльчатку вентилятора охлаждения двигателя, сняв сзади двигателя защитный кожух. Все лето работает нормально, но процедуру приходится повторять вот уже третью весну.

Перед Вами очень грамотная и продуманная до мелочей система водоснабжения 2х этажного дачного дома.

Система водоснабжения разработана для двухэтажного дачного дома и состоит из полиэтиленовой бочки объёмом 160 л на чердаке, двух водогрейных баков объёмом 50 и 80 л. Потребители — кухня и санузел.

Вода в бочку накачивается из колодца погружным насосом и разведена полипропиленовыми трубами сечением 25 мм. Ввод от колодца проложен в подвал под фундаментом
дома на глубине 1 м. Из подвала к бочке на чердак ведёт труба.
Поскольку система разрабатывалась так, чтобы можно было пользоваться ею как летом, так и зимой, коммутация воды кранами получилась довольно сложной.

На фото 1 показаны основные коммутационные краны системы, расположенные на кухне.

Назначение кранов обратных клапанов:

• клапан К02 не позволяет сливаться воде из водонагревателя при отсутствии воды в водопроводе;
• кран ВН2 позволяет при необходимости слить эту воду;

В санузле установлен обратный клапан КОЗ, который не даёт стекать воде обратно в колодец. Для слива воды обратно в колодец параллельно клапану установлен кран ВН10.

1. кран ВНЗ служит для подключения и отключения посудомоечной машины;
2. кран ВН5 8 открытом положении подключает систему водоснабжения к внешнему водопроводу;
3. кран ВН7 отключает часть системы от санузла и позволяет использовать её зимой автономно;
4. кран ВН6 обеспечивает возможность слива воды из кухонной части системы зимой;
5. кран ВН4 позволяет сливать воду из трубы, подающей горячую воду к кухонному смесителю;
6. обратный клапан К01 и кран ВН1 обеспечивают подачу воздуха в водонагреватель при его использовании зимой.

В санузле установлен обратный клапан К0З, который не даёт стекать воде обратно в колодец. Для слива воды обратно в колодец параллельно клапану установлен кран ВН10.

Для подключения стиральной машины установлен кран ВН9 с переходом на наружную резьбу 3/4" (фото 2). При зимней эксплуатации на него может быть навёрнут садовый штуцер, позволяющий удобно набирать воду.

Кран ВН13 на горизонтальной трубе (на фото 2 не виден) служит для отключения участка водоснабжения — смесителя раковины, душевой, унитаза и водонагревателя — от вертикальной трубы, ведущей к бочке.

Перед водонагревателем в санузле аналогично К02 и ВН2 установлен обратный клапан К05, параллельно клапану — кран ВН14, позволяющий сливать воду из водонагревателя (фотоЗ).

Для слива воды из трубы, подводящей горячую воду из водонагревателя к смесителям раковины и душа, в низшей точке трубы под раковиной установлен кран ВН15 со штуцером (фото 4).

Для слива воды из гибкой трубки, подводящей воду к бачку унитаза, установлен аналогичный кран ВН16, также со штуцером. Для слива воды из душевой кабины в нижней точке её трубки врезан тройник, к которому подсоединён шланг с краном ВН17 и штуцером.

В качестве накопителя воды на чердаке установлена полиэтиленовая бочка объёмом 160 л (фото 5). В её крышку двумя гайками закреплён отрезок латунного полудюймового сгона. С внутренней стороны к этой трубе стандартным переходником

подсоединён отрезок полипропиленовой трубы, идущий до дна бочки. Верхний её конец соединён с трубой, подведённой из подвала.

Для автоматического выключения насоса использован датчик наполнения от стиральной машины. На штуцер датчика надета пластмассовая трубка, длина которой подобрана так, чтобы при опускании трубки в воду датчик переключался при достижении водой уровня на 80-100 мм ниже верхнего края бочки.

Среди нескольких выводов датчика выбрана нормально замкнутая пара, подключённая последовательно с выключателем насоса. При поддуве в штуцер пара размыкается. В крышке бочки просверлено отверстие диаметром, достаточным для посадки трубки внатяг. Для надёжности датчик подклеен к поверхности бочки силиконовым герметиком.

Простой индикатор заполненной бочки можно собрать так: параллельно контактам датчика подключить последовательную цепь из резистора и светодиода, например L-1503 SRC-E, включённого в диагональ диодного моста, например КД906А(Б) или КЦ407А. Мощность

резистора на 100-220 кОм, включённого последовательно с мостом, должна быть не менее 0,5 Вт. На фото 3 такой светодиод установлен в коробке с автоматическими предохранителями на 16 А, используемыми в качестве выключателей.

Работа системы дачного водоснабжения в тёплое время года

Краны ВН1 — ВН6 закрыты, ВН7 (кухня), ВН8, ВН12, ВН13 — открыты. Краны ВН9, ВН10, ВН11, ВН14 под водонагревателем и ВН15 — ВН17 (слив под раковиной, слив из душа и из бачка унитаза) в санузле должны быть закрыты. Для заполнения системы водой включают насос в колодце. Вода через кран ВН12 в санузле, обратный клапан КОЗ и кран ВН8 поступает в бочку на чердаке, на кухне через кран ВН7 в обход крана ВН2 через обратный клапан К02 наполняет водонагреватель, установленный на кухне. Для выхода воздуха из водонагревателя рычаг смесителя в раковине должен быть установлен в положение, при котором открыта горячая вода. После наполнения водонагревателя из смесителя пойдёт вода, и его надо закрыть. При заполнении бочки сработает установленный в ней датчик наполнения, и он выключит насос, после чего можно перевести выключатель насоса в выключенное положение.

После наполнения водонагревателя на кухне необходимо заполнить водонагреватель в санузле, для чего открыть кран ВН13 (на горизонтальной трубе в санузле, летом он должен быть постоянно открыт). Затем установить рычаг смесителя раковины в санузле в положение, при котором открыта горячая вода (для выхода воздуха из водонагревателя), и закрыть его после наполнения. Включить водонагреватель в санузле.

Когда вода в бочке заканчивается, для её наполнения достаточно вновь включить выключатель насоса. При наличии датчика отключения насоса можно этот выключатель держать постоянно включённым, но лучше время от времени опустошать бочку целиком.

Схема водоснабжения дачи (дома на два этажа) – фото

Сделай сам водопровод! Среди моих соседей по даче ни у кого нет водопровода. Люди по старинке моют посуду в тазике на улице. Всё бы ладно, для романтики и экзотики допускаю такие неудобства. Но в наших краях нежарко и в +5-8° мыть посуду на улице, даже теплой водой и с применением современных моющих средств, не понимаю… Ниже даю описание своей конструкции самодельного водопровода, надеюсь ответить на вопросы как сделать и как сделать самому водопровод.

Что бы облегчить труд в конце восьмидесятых решил построть своими руками простейший водопровод. Установил на крыше пристройки бак, из ёмкости с помощью гофрированного шланга сделал отвод. На кухне дома установил раковину. Закрепил трубу с краном. К трубе сверху подключил шланг. Слив из раковины организовал через штатный сифон с отводом стока в старый резиновый шланг.

Напомню, водопровод делался в конце восьмидесятых, вспоминайте или верьте – в магазинах ничего не продавалось. Сливной шланг сделан из 5 метрового резинового шланга высокого давления (от насоса пожарной машины) с внутреннмм диаметром 40мм. Шланг вывел на улицу к месту слива с соблюдением уклона для самостоятельного стока. Грунт у меня песчаный и строить разветвленную сеть приема воды не требовалось . Приемный колодец стоков за эти годы был различной конструкции. Первые варианты заиливались через 7 лет (вода начинает медленно сливаться). Второй вариант работает до сих пор.

Первый вариант приёмного колодца

Был вырыт небольшой котлован диаметром ~60см и глубиной около 70см. Старым кирпичом выложен внутри кольцевой колодец. Кирпичи клались внахлест без раствора. Сливной шланг входил в кладку сбоку. Кладка обкладывалась снаружи гидроизоляцией (старый полиэтилен). Сверху до уровня грунта делалось перекрытие из подручных материалов и застилался полиэтилен. Вся конструкция присыпалась землей до общего уровня поверхности. Недостатком первого колодца было его «герметичное» исполнение. Вода в сифоне раковины булькала , пропуская воздух по мере впитывания воды в колодце. Повторный вариант колодца был оснащен трубкой (кусок старого шланга), соединяющей колодец с поверхностью.

Второй вариант приёмного колодца

Второй вариант был построен уже в этом веке из половины 200 литровой металлической бочки , закопанной крышкой вверх. Необходимый кусок бочки вырезался болгаркой. Сливной шланг введен через отверстие выпиленное той же болгаркой у самой крышки. Через это же отверстие выведен шланг уравнивающий давление. Установкой половины бочки был решен вопрос утилизации прохудившейся емкости.

Заправка водой напорного бака

Ну а теперь самое интересное. Бак на крыше небольшой емкости, около 50 литров. Но такого объема воды на день почти хватает. Емкость надо периодически наполнять. Сначала это был переносной шланг, подключаемый к ручному насосу, а затем к электрическому. Набор воды занимает какое-то время и, естественно, при отвлечении внимания забываешь про воду. Не раз с крыши при переливе емкости низвергался Ниагарский водопад, заливая огород, попавшие под струи воды вещи и утомляя соседей шумом воды до окончания сериала или новостей. Проблема перелива была решена в течение одного сезона.

Схема автоматики

Требовалось построить автоматический выключатель насоса при достижении требуемого уровня воды в баке. Речь об автоматической водокачке не шла. Купленный по записи насос оберегался. Его стоимость тогда, по соотношению зарплат, сегодня соответствует стоимости современного двухкамерного холодильника. Основное предназначение насоса — полив огорода. Устройство собиралось в полевых условиях из того что было. Специально для фотографирования и восстановления схемы вскрыл коробку, отработавшую уже больше 20 лет. Особенность конструкции обусловлена старанием избежать наличия в емкости с водой электродов, постоянно находящихся под напряжением и приводящих к коррозии самих электродов и бака в моем случае. Схема приведена на фотографии. Органов управления всего два. Выключатель В1. Позволяет включать или выключать устройство. Кнопка Кн1 включает насос. Работает схема следующим образом. Включение выключателя В1 дает разрешение на управление схемой, но не подает напряжение питания 220В.

Нажатие на кнопку Кн1 подаст питание на понижающий трансформатор Тр1. Переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора подается на мостовой выпрямитель Д1. Пульсации сглаживаются электролитическим конденсатором C1. Постоянное напряжение 24В через нормально замкнутый контакт подается на реле К1. Реле срабатывает и через свои контакты К1.1 и К1.2 подаёт питание на насос, одновременно подхватывая кнопку Кн1, контактом К1.1. Ключ датчика уровня выполнен на транзисторе V1. В цепь эмиттера транзистора включено реле К2. Датчик уровня выполнен в виде металлической дюралевой пластины подвешенной в баке на нужной высоте, вторым электродом является металлический бак. При достижении уровня воды датчика, напряжение 24В через сопротивление воды и сопротивление R1 открывает транзистор V1. Срабатывает реле К2 и разрывает нормально замкнутый контакт К2.1 в цепи питания реле К1. Реле К1 в свою очередь отключает питание насоса. Контакт К1.1 снимает подхват кнопки Кн1 и устройство обесточивается полностью. При окончании воды или для пополнения бака достаточно еще раз нажать кнопку Кн1. Такой вариант исполнения схемы позволяет управлять насосом при помощи выключателя В1 и кнопки Кн1 при работе в «поливальном» режиме, не отключая от схемы автоматики. Для разрешения работы насоса при полном баке наливной патрубок размещен чуть ниже уровня датчика (0,5-1см). После отключения насоса вода обратным ходом, через клапан вибронасоса уходит в колодец, до попадания воздуха в наливной патрубок. Снижение уровня воды, позволяет включать насос для других целей. В качестве реле К2 применено реле типа РЭС9 паспорт 200, реле К2 какое-то импортное с мощными контактами, что-то типа отечественных реле марки РН. Кто захочет повторить устройство, но опыта не хватает, обращайтесь, разработаем на этой странице вариант на современной элементной базе.

Конструктивное исполнение

Устройство собиралось в подходящем корпусе из доступных деталей. Компоненты схемы прикреплены к крышке коробки при помощи винтов и клея, монтажные соединения выполнены навесным способом. Первоначально напряжение подавалось только на розетку на крышке устройства, куда и подключался насос. В дальнейшем управляемая розетка была выведена непосредственно в ограждение колодца.

Опыт эксплуатации

На следующий год после установки водопровода стационарно был заложен гофрированный шланг для налива воды. Низкая климатическая стойкость сокращала срок службы шланга до 3-4 лет, после чего он заменялся на новый. Вопрос долговечности был решен применением армированного многослойного шланга. Естественно на зиму вода из системы сливается, полезно продуть наливной шланг для удаления остатков воды. Весной отсутствие ледяных пробок в наливной магистрали позволит быстро запустить водопровод. Вода в сифоне раковины зимой замерзает, но ни к каким разрушениям не приводит. Конструкция водопровода простая, на уровне примитива, но одновременно функциональна и, как показал опыт, долговечна. По цене подобное решение водопровода все еще конкурирует с приобретением и установкой насосной станции при построении минимального водопровода и имеет небольшое преимущество, при отсутствии элекричества водопропровод продолжает работать до окончания воды в баке. На заказ в 90е годы было сделано несколько таких автоматов. Жалоб не поступало. Часть из них работает до сих пор.

Наша сегодняшняя тема - организация водоснабжения в загородном доме. Мы разберем несколько решений для разных источников воды (колодца, скважины и дачного водопровода) и сравним несколько видов водонагревателей для нужд горячего водоснабжения. Итак, в путь.

Дачный водопровод

Дано:

• По участку или по его границе проходит летний водопровод;
• Вода для полива подается по нему два-три раза в неделю;
• Нам необходимо обеспечить непрерывную и круглосуточную подачу воды в дачный дом.

Узнать больше о том, как выполнить монтаж водоснабжения на даче, вам позволит видео в этой статье.

Схема с самотечным водопроводом

Очевидное решение проблемы - накопительная емкость. Если установить ее под потолком жилого этажа или на чердаке, то вода будет поступать к точкам водоразбора самотеком.

Плюс: полная энергонезависимость такой схемы водоснабжения.

Минусы:

• Напор, ограниченный высотой бака над точкой водоразбора;

Справка: для работы бытовой техники, подключенной к водопроводу, требуется избыточное давление. Например, проточный водонагреватель просто-напросто откажется включать ТЭНы, если в водопроводе меньше 0,3 кгс/см2 (что соответствует напору в 3 метра).

• Необходимость утепления чердака или сброса бака в холодное время года;
• Большая нагрузка на перекрытие при значительном объеме емкости. Если вам необходим запас воды в 3-4 кубометра, ставить бак соответствующего размера на деревянное перекрытие - очень сомнительная идея.

Реализация:

• Ввод водоснабжения от дачного водопровода заводится в накопительную емкость максимально близко к ее крышке и комплектуется заливным поплавковым клапаном (таким же, какие ставятся в бачки унитазов);
• Водопровод врезается в дно бака или в боковую стенку максимально близко к дну. Врезку стоит укомплектовать краном или вентилем: тогда для ремонта смесителя в доме не придется сбрасывать всю воду из емкости;
• При подаче воды в дачный водопровод бак набирается, после чего ввод перекрывается поплавковым клапаном. В водопровод вода поступает самотеком при открытии любого крана.

Схема с емкостью и насосной станцией

Нижняя врезка уже, как правило, сделана производителем — над дном бака всегда устанавливается латунный патрубок под сливной кран. Отверстие под заливной клапан высверливается любым сверлом и расширяется до нужного размера острым ножом. Затем в него вкручивается латунная врезка с гайкой и резиновыми прокладками.

Водоснабжение из колодца или скважины

Как выглядит организация водоснабжения частного дома от скважины или колодца?

Схема с погружным насосом и гидроаккумулятром

Схема водоснабжения включает:

Как работает такая схема - догадаться нетрудно:

• При включении насоса давление в гидроаккумуляторе и водопроводе растет до тех пор, пока насос не отключит автоматика;
• Как только количество атмосфер в контуре водоснабжения достигнет заданного значения, автоматика отключает питания насоса, после чего обратный клапан перекрывает воде обратный путь в скважину;
• При водоразборе давление медленно падает вплоть до достижения нижнего порогового значения, при котором автоматика включит питание скважинного насоса.

Схема с насосной станцией

Устройство насосной станции нам уже знакомо: насос в гидроаккумулятором и автоматикой на общей станине. Обратный клапан перемещается на всасывающий патрубок, а выходной патрубок станции подключается непосредственно к водопроводу.

Все просто и понятно.

Казалось бы, такая схема гораздо практичнее водоснабжения с погружным насосом. Но не тут-то было: насосная станция может поднять воду с глубины не больше 8-9 метров.

Да потому, что перепад давления в одну атмосферу (то есть разница в давлении между воздухом на уровне поверхности планеты и абсолютным вакуумом) соответствует высоте водяного столба в 10,3 метра. Выше вода не поднимется. Физика, знаете ли. А давлению во всасывающем патрубке поверхностного насоса далеко до вакуума.

Капитан очевидность подсказывает: схемы с насосами, гидроаккумуляторами и накопительными емкостями могут комбинироваться. Например, вода в накопительную емкость с самотечным водопроводом может подаваться из скважины насосной станцией. Такая организация водоснабжения дачи прекрасно приспособлена к длительным отключениям электроэнергии.

Нагрев воды

Газовая колонка

На даче, как правило, используются энергонезависимые газовые колонки с пилотной горелкой и пьезорозжигом.

• Принцип работы : биметаллический термодатчик при охлаждении проточной водой увеличивает подачу газа. В результате основная горелка загорается от пилотной. Степень нагрева регулируется температурой воды в теплообменнике.
• Преимущество : минимальная стоимость тепловой энергии (0,5-0,8 рубля за киловатт-час).
• Недостаток: нестабильность температуры воды. Механический терморегулятор сильно запаздывает при изменении напора воды в смесителе. В результате вместо комфортного принятия душа вы непрерывно сражаетесь с кранами смесителя и покидаете ванную либо замерзшим, либо ошпаренным.

Кроме того: магистральный газ есть, вежливо говоря, не во всех дачных кооперативах. Баллонный же газ делает это решение куда менее экономичным, по эксплуатационным расходам приближая газовую колонку к электрическим нагревателям.

Проточный электрический нагреватель

Недорогой проточник позволит вам с относительным комфортом помыть посуду или принять душ в теплое время года.

Принцип работы: ТЭНы включаются при расходе воды через прибор и выключаются при закрытых кранах. За управление нагревом отвечают датчик протока и ручная ступенчатая регулировка мощности переключателями на корпусе прибора. Точная подстройка температуры выполняется изменением напора воды кранами.

Преимущество: предельно простое подключение прибора своими руками. К его входному патрубку можно прикрутить душевой шланг смесителя и использовать его краны для регулировки напора.

Кроме того: проточник экономичнее накопительного водонагревателя, поскольку не хранит запас горячей воды и не рассеивает тепло через стенки корпуса.

Недостатки:

• Большая потребляемая мощность (у младших моделей - 3,5 — 5 кВт). Далеко не везде дачная проводка способна ее обеспечить;

• Линейная зависимость между температурой воды на входе и на выходе. При мощности 3,5 кВт можно с относительным комфортом помыться летом, а вот зимой, когда вода на входе холоднее, принимать душ уже далеко не так приятно;
• Ограниченная мощностью производительность. Соответственно, с проточниками используются особые лейки и изливы с маленькими соплами, что тоже не способствует комфорту владельца.

Бойлеры

Бойлер вполне подходит для круглогодичного горячего водоснабжения в любых регионах (см. ).

Принцип работы: вода нагревается относительно маломощным (1-2 кВт) ТЭНом и хранится в теплоизолированном баке. Работа ТЭНа управляется терморегулятором; при этом температура нагрева может быть задана вручную.

Преимущества:

• Небольшая потребляемая мощность, что делает прибор совместимым со слабой дачной проводкой;
• Стабильная температура воды на выходе вплоть до расхода большей части объема бака;
• Отсутствие ограничений по расходу воды в единицу времени. Попросту говоря, краны смесителя можно открывать на полный напор.

Недостаток: меньшая экономичность по сравнению с проточником. Тепло непрерывно теряется через теплоизоляцию, и ТЭНу прибора приходится компенсировать потери.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю в строительстве собственного дачного водопровода. Успехов!