Ինչպես կատարել ամառային և ձմեռային ջրամատակարարում տնակում: Ինչպես պատրաստել ջրամատակարարման համակարգ տնակում ձեր սեփական ձեռքերով. Տաչայում տակառից ինքներդ ջրամատակարարում դնելու, տեղադրելու և կազմակերպելու կանոններ

Պարզ երկրի ջրամատակարարում. Անձրևի տակառի տակ էժան պոմպակայանի տեղադրման նկարագրությունը.

Գործիքներ:

Նյութեր:

Աշխատանքային կարգը.

1. Անձրևի տակառի ներքևի մասում քամիչի տեղադրում:

   Ես անցք բացեցի տակառի ներքևի մասում մեկ դյույմ քամիչի համար (G1) և դրա վրա դրեցի «Ամերիկյան»՝ պոմպակայանի հետ հարմար միանալու համար: Առանձին-առանձին, ես կցանկանայի կանգ առնել շարժիչի համար փոս հորատելու նկարագրության վրա: Ես չկարողացա գտնել անհրաժեշտ հորատանցքը: Նշվեց 4 մմ տրամագծով ավելի փոքր շրջանակ, քան սկավառակի արտաքին թելը: Այնուհետև, օգտագործելով 2 մմ տրամագծով գայլիկոն, մոտավորապես 3 մմ ավելացումներով, ես փորեցի մի շարք անցքեր այս շրջանի երկայնքով, կտրեցի միջնորմները դանակով և օգտագործեցի անցքը հարթեցնելու համար: Դուք պետք է դա անեք շատ ուշադիր, դուք կփչացնեք տակառը «մի քանի դատարկ», վատ արված փոսը կբարդացնի շարժիչի կնքումը: Շատ կարևոր է կանխել մշտական ​​արտահոսքը անմիջապես պոմպակայան: Քամիչը պետք է 40-60 մմ-ով բաց թողնի տակառի մեջ, դա թույլ կտա բեկորները նստել տակառի հատակին և չհավաքվեն պոմպի կողմից: Բացի այդ, մանր բեկորներից պլաստմասե հիմնական ֆիլտրը հիանալի տեղադրվեց տակառի ներսում գտնվող քամոցի վրա:

2. Հեղեղում կատարելը.

   Ապահովելու համար, որ տակառը երբեք չլցվի, ես 40 մմ տրամագծով կոյուղու պլաստիկ խողովակի համար անցք բացեցի վերևում և կցորդիչով ադապտեր սոսնձեցի անցքի մեջ: Այժմ, երբ տակառը լցվում է, ավելորդ ջուրն ինքնին թափվում է փոթորկի արտահոսքի մեջ:

3. Անձրևի տակառի համար տակառ պատրաստելը.

   Ես անկյուններից եռակցեցի տակառի տակառ: Կայունության համար ստենդը պատրաստվել է 500x500 բետոնե սալիկի չափերով։ Ստենդի ներսում ես պոմպակայանի համար շրջանակ պատրաստեցի։ Ստենդի վերևում ես բռնակներ էի փակցրել տակառի համար, որպեսզի շարժման վտանգ չլինի և կոտրել շարժիչի կնիքը:

4. Պոմպակայանի տեղադրում.

   Ես կայանը դրեցի տակառի տակ տակառի տակ, այն մեկուսացրեցի փրփուրով գարուն-աշնանային սառնամանիքներից և դրսից ամրացրի դեկորատիվ և պաշտպանիչ պիկետ ցանկապատ (ամրացումը նման է ցանկապատի, բայց պտուտակների փոխարեն օգտագործեցի մետրային պտուտակներ , քանի որ սեզոնային ապամոնտաժումն անհրաժեշտ է): Կայանի ելքին միացրի գնդիկավոր փական (այն դուրս բերեցի) և մետաղապլաստե խողովակ (մեկուսացրեցի) և մտցրեցի տուն։

5. Ծառայության առանձնահատկությունները.

   Կայանի կենտրոնախույս պոմպն առաջին անգամ գործարկելու համար նախ պետք է այն ջրով լցնել, վերը նկարագրված դիզայնով դա դժվար է անել, և առանց դրա պոմպը չի աշխատի:
   Փորձարկվել է երկու տարբերակ.
   1. Նախքան տակառը տեղադրելը, պոմպը ջրով լցրեք՝ համաձայն պոմպակայանի ցուցումների (փակեք ելքը պոմպից, ետ պտուտակեք տեխնոլոգիական խրոցակը, լցրեք այն ջրով այս անցքով և խստացրեք խցանը): Այնուհետև տեղադրում ենք տակառը, պտտվում «ամերիկյանի» վրա, լցնում ենք հիմնական ֆիլտրը և լցնում մի քանի դույլ ջուր՝ փորձարկման համար։
   2. Մենք տակառը տեղադրում ենք չլիցքավորված պոմպի վրա, մենք չենք տեղադրում հիմնական զտիչ: Պոմպի մեջ ներկառուցված է ստուգիչ փական, առանց դրսից բավարար ճնշման այն չի բացվի: Հետևաբար, մենք լցնում ենք մի քանի դույլ ջուր, բացում ենք ծորակը պոմպի ելքի մոտ և տակառի վերևում, մոտ 10 մմ տրամագծով և մեկ մետր երկարությամբ երկար փայտիկով, փականը սեղմում ենք քամիչի միջով, սպասել մինչև ջուրը ծորակից դուրս է գալիս. Մենք բաց ենք թողնում փականը, անջատում ենք ջուրը և դնում ենք հիմնական ֆիլտրը։
   Ձմռան համար ես հանում եմ տակառը և ջրահեռացման խողովակի վրա տեղադրում եմ փոթորկի կոյուղու ադապտեր: Ջուրը ցամաքեցնում եմ պոմպակայանից և թողնում կայանը դրսում կանգնած: Գարնանը կենտրոնախույս պոմպի առանցքակալը թթվում է։ Առաջին մեկնարկի համար անհրաժեշտ է ձեռքով պտտել շարժիչի լիսեռը: Ես դա անում եմ շարժիչի հովացման օդափոխիչի շարժիչի միջոցով՝ հեռացնելով շարժիչի հետևի պաշտպանիչ պատյանը։ Այն լավ է աշխատում ամբողջ ամառ, բայց ընթացակարգը պետք է կրկնվի այս երրորդ գարնանը:

Ահա 2 հարկանի գյուղական տան համար շատ գրագետ և մանրակրկիտ մտածված ջրամատակարարման համակարգ:

Ջրամատակարարման համակարգը մշակվել է երկհարկանի ամառանոցի համար և բաղկացած է ձեղնահարկում 160 լիտր ծավալով պոլիէթիլենային տակառից, 50 և 80 լիտր ծավալով ջրի ջեռուցման երկու տանկից։ Սպառողներ՝ խոհանոց և սանհանգույց։

Սուզվող պոմպով ջրհորից ջուրը մղվում է տակառի մեջ և նոսրացվում 25 մմ խաչմերուկով պոլիպրոպիլենային խողովակներով։ Հորատանցքից մուտքը դրվում է հիմքի տակ գտնվող նկուղ
տներ 1 մ խորության վրա Խողովակ նկուղից դեպի տակառ տանում է ձեղնահարկ։
Քանի որ համակարգը նախագծված էր այնպես, որ այն հնարավոր լիներ օգտագործել ինչպես ամռանը, այնպես էլ ձմռանը, ջրի միացումը ծորակներով բավականին բարդ ստացվեց։

Լուսանկարում 1-ը ցույց է տալիս խոհանոցում տեղակայված համակարգի հիմնական անջատիչ փականները:

Ստուգիչ փականի ծորակների նպատակը.

• փականը K02 թույլ չի տալիս ջրի արտահոսքը ջրատաքացուցիչից, եթե ջրամատակարարման մեջ ջուր չկա.
• թակ VN2-ը թույլ է տալիս անհրաժեշտության դեպքում ջրահեռացնել այս ջուրը.

Լոգարանում տեղադրված է KOZ ստուգիչ փական, որը թույլ չի տալիս ջրի հետ հոսել ջրհոր։ Ջուրը ջրհորի մեջ նորից արտահոսելու համար փականի զուգահեռ տեղադրվում է VN10 ծորակ:

1. VNZ ծորակն օգտագործվում է աման լվացող մեքենան միացնելու և անջատելու համար.
2. Ծորակ VN5 8 բաց դիրքում միացնում է ջրամատակարարման համակարգը արտաքին ջրամատակարարմանը.
3. VN7 ​​ծորակը անջատում է համակարգի մի մասը լոգարանից և թույլ է տալիս այն ինքնուրույն օգտագործել ձմռանը.
4. ծորակ VN6-ն ապահովում է ձմռանը համակարգի խոհանոցային մասից ջուր հանելու հնարավորությունը.
5. Ծորակ BH4-ը թույլ է տալիս ջուրը արտահոսել խոհանոցի ծորակին տաք ջուր մատակարարող խողովակից;
6. ստուգիչ փականը K01 և թակիչ BN1 ապահովում են օդի մատակարարումը ջրատաքացուցիչին, երբ այն օգտագործվում է ձմռանը:

Լոգարանում տեղադրված է K0Z ստուգիչ փական, որը թույլ չի տալիս ջրի հետ հոսել ջրհոր։ Ջուրը ջրհորի մեջ նորից արտահոսելու համար փականի զուգահեռ տեղադրվում է VN10 ծորակ:

Լվացքի մեքենան միացնելու համար տեղադրվում է BH9 ծորակ՝ անցում կատարելով դեպի 3/4 դյույմանոց արտաքին թել (լուսանկար 2): Ձմեռային օգտագործման ընթացքում դրա վրա կարելի է պտուտակավորել այգու կցամասը՝ թույլ տալով հեշտությամբ ջուր քաշել:

Հորիզոնական խողովակի վրա գտնվող VN13 ծորակը (տեսանելի չէ լուսանկար 2-ում) ծառայում է ջրամատակարարման հատվածը` լվացարանի ծորակը, ցնցուղը, զուգարանը և ջրատաքացուցիչը անջատելու համար դեպի տակառ տանող ուղղահայաց խողովակից:

Լոգարանի ջրատաքացուցիչի դիմաց, K02-ի և VN2-ի նման, տեղադրված է ստուգիչ փական K05, փականին զուգահեռ VN14 փական, որը թույլ է տալիս ջրատաքացուցիչից ջուր հանել (լուսանկար3):

Ջրատաքացուցիչից տաք ջուր մատակարարող խողովակից ջուրը դեպի լվացարան և ցնցուղի ծորակներ արտահոսելու համար լվացարանի տակ գտնվող խողովակի ամենացածր կետում տեղադրվում է կցամասով BH15 ծորակ (լուսանկար 4):

Զուգարանի ցիստեռնին ջուր մատակարարող ճկուն խողովակից ջուրը արտահոսելու համար տեղադրվում է նմանատիպ փական VN16՝ նաև կցամասով։ Ցնցուղի խցիկից ջուրը արտահոսելու համար դրա խողովակի ստորին կետում կտրում են թիակ, որին միացված է VN17 ծորակով և կցամասով գուլպաներ:

Ձեղնահարկում՝ որպես ջրամբար, տեղադրված է 160լ ծավալով պոլիէթիլենային տակառ (լուսանկար 5)։ Կես դյույմ արույրե կցամասը ամրացվում է դրա կափարիչի մեջ երկու ընկույզով: Ներսից այս խողովակը ստանդարտ ադապտերով

միացված է պոլիպրոպիլենային խողովակի մի հատված՝ գնալով տակառի հատակին։ Դրա վերին ծայրը միացված է նկուղից մատակարարվող խողովակին:

Պոմպը ավտոմատ անջատելու համար օգտագործվում է լվացքի մեքենայից լցնող սենսոր: Սենսորային կցամասին կցվում է պլաստիկ խողովակ, որի երկարությունն ընտրվում է այնպես, որ երբ խողովակն իջեցնում են ջրի մեջ, սենսորն անջատվում է, երբ ջուրը հասնում է տակառի վերին եզրից 80-100 մմ ցածր մակարդակի:

Մի քանի սենսորային ելքերից ընտրվել է սովորաբար փակ զույգ, որը սերիական միացված է պոմպի անջատիչով: Կցամասի մեջ փչելիս գոլորշին բացվում է: Տակառի կափարիչի մեջ փորված է խողովակի ամուր տեղադրման համար բավարար տրամագծով անցք: Հուսալիության համար սենսորը սոսնձված է տակառի մակերեսին սիլիկոնե հերմետիկով:

Լցված տակառի պարզ ցուցիչը կարող է հավաքվել հետևյալ կերպ. սենսորային կոնտակտներին զուգահեռ, միացրեք ռեզիստորի և լուսադիոդի մի շարք միացում, օրինակ L-1503 SRC-E, անկյունագծով միացված դիոդային կամրջին, օրինակ՝ KD906A( Բ) կամ KTs407A: Ուժ

100-220 կՕմ հզորությամբ ռեզիստորը, որը միացված է կամրջին հաջորդաբար, պետք է լինի առնվազն 0,5 Վտ: 3-րդ լուսանկարում նման լուսադիոդը տեղադրված է տուփի մեջ, որտեղ տեղադրված են 16 A ավտոմատ ապահովիչներ, որոնք օգտագործվում են որպես անջատիչներ:

Երկրի ջրամատակարարման համակարգի շահագործումը տաք սեզոնին

VN1 - VN6 ծորակները փակ են, VN7 (խոհանոց), VN8, VN12, VN13 բաց են: Ջրատաքացուցիչի տակ գտնվող VN9, VN10, VN11, VN14 ծորակները և լոգարանում VN15 - VN17 (ջրահեռացումը լվացարանի տակից, արտահոսքը ցնցուղից և զուգարանի ցիստեռնից) պետք է փակ լինեն: Համակարգը ջրով լցնելու համար միացրեք պոմպը ջրհորի մեջ: Լոգարանում VN12 ծորակի միջոցով ջուրը, KOZ ստուգիչ փականը և VN8 ծորակը մտնում են ձեղնահարկի տակառը, խոհանոցում՝ VN7 ծորակի միջով, շրջանցելով VN2 ծորակը K02 ստուգիչ փականի միջով, լցնում է տեղադրված ջրատաքացուցիչը։ խոհանոցը. Որպեսզի օդը դուրս գա ջրատաքացուցիչից, լվացարանի ծորակի լծակը պետք է տեղադրվի տաք ջրի դիրքում: Ջրատաքացուցիչը լցնելուց հետո խառնիչից ջուր կհոսի, այն պետք է փակվի։ Երբ տակառը լցվի, դրա մեջ տեղադրված լցման սենսորը կաշխատի և այն կանջատի պոմպը, որից հետո կարող եք պոմպի անջատիչը միացնել անջատված դիրքի։

Խոհանոցում ջրատաքացուցիչը լցնելուց հետո անհրաժեշտ է լցնել լոգարանում ջրատաքացուցիչը, որի համար բացեք փականը BN13 (լոգարանում հորիզոնական խողովակի վրա, ամռանը այն պետք է անընդհատ բաց լինի): Այնուհետև լոգարանի լվացարանի ծորակի լծակը դրեք այն դիրքում, որտեղ բաց է տաք ջուրը (որպեսզի օդը դուրս գա ջրատաքացուցիչից), և լցնելուց հետո փակեք այն: Միացրեք ջրատաքացուցիչը լոգարանում։

Երբ տակառի ջուրը վերջանում է, այն լցնելու համար պարզապես նորից միացրեք պոմպի անջատիչը։ Եթե ​​դուք ունեք պոմպի անջատման սենսոր, կարող եք անընդհատ միացված պահել այս անջատիչը, բայց ավելի լավ է ժամանակ առ ժամանակ դատարկել ամբողջ տակառը:

Ջրամատակարարման դիագրամ տնակի համար (երկհարկանի տուն) - լուսանկար

Կատարեք դա ինքներդ սանտեխնիկա:Երկրում իմ հարեւաններից ոչ մեկը հոսող ջուր չունի։ Մարդիկ փողոցում ամանները լվանում են հնաոճ ձևով. Ամեն ինչ լավ կլիներ, ռոմանտիկայի ու էկզոտիկայի համար ես թույլ եմ տալիս նման անհարմարություններ։ Բայց մեր տարածքում շոգ չէ և +5-8°C-ում ես չեմ հասկանում դրսում սպասք լվանալը, նույնիսկ տաք ջրով և ժամանակակից լվացող միջոցներ օգտագործելը... Ստորև ներկայացնում եմ տնական ջրամատակարարման համակարգի իմ դիզայնի նկարագրությունը. հուսով եմ պատասխանել հարցերին, թե ինչպես պատրաստել և ինչպես պատրաստել ջրամատակարարման համակարգ ինքներդ:

Դեպի թեթեւացնելութսունականների վերջին աշխատավորները որոշեցին սեփական ձեռքերով կառուցել ջրամատակարարման պարզ համակարգ: Ես տեղադրեցի բաք երկարացման տանիքին և ելք արեցի տանկից՝ օգտագործելով ծալքավոր գուլպան։ Տանը խոհանոցում լվացարան եմ տեղադրել։ Ես խողովակն ամրացրեցի ծորակով։ Վերևից խողովակին մի գուլպան եմ միացրել։ Լվացարանից արտահոսքը կազմակերպվել է ստանդարտ սիֆոնի միջոցով ջրահեռացումով հին ռետինե գուլպանի մեջ:

Հիշեցնեմ, որ սանտեխնիկան արվել է ութսունականների վերջին, հիշեք կամ հավատացեք՝ խանութներում ոչինչ չէր վաճառվում։ Արտահոսքի գուլպանը պատրաստված է 5 մետր բարձր ճնշման ռետինե խողովակից (հրշեջ մեքենայի պոմպից) 40 մմ ներքին տրամագծով: Գուլպանը դուրս է բերվել դեպի դրենաժային կետ՝ պահպանելով թեքություն անկախ ջրահեռացման համար: Իմ հողը ավազոտ է, և ես պետք է կառուցեմ ընդարձակ ջրառի ցանց պարտադիր չէ. Կեղտաջրերի հավաքման ջրհորը տարիների ընթացքում տարբերվել է դիզայնով: Առաջին տարբերակները ցեխոտվում են 7 տարի հետո (ջուրը սկսում է դանդաղ թափվել): Երկրորդ տարբերակը դեռ գործում է.

Ստացող ջրհորի առաջին տարբերակը

Փորվել է ~60սմ տրամագծով փոքր փոս և մոտ 70սմ խորություն։ Օղակաձեւ հորի ներսը շարված է հին աղյուսներով։ Աղյուսները դրվեցին համընկնումըառանց լուծման. Կոյուղու խողովակը կողքից մտել է որմնադրությանը։ Որմնադիրը դրսից պատվել է ջրամեկուսացումով (հին պոլիէթիլեն)։ Վերևից մինչև գետնի մակարդակը ջարդոնային նյութերից առաստաղ են պատրաստել և ծածկել պոլիէթիլենով։ Ամբողջ կառույցը ծածկված էր հողով մինչև ընդհանուր մակերեսի մակարդակը։ Առաջին հորի թերությունը նրա «հերմետիկ» դիզայնն էր։ Ջուր լվացարանի սիֆոնում կարկաչեց, թույլ տալով օդը անցնել, քանի որ ջրհորի ջուրը ներծծվում է: Հորատի կրկնվող տարբերակը հագեցած էր ջրհորը մակերեսին միացնող խողովակով (հին գուլպանի մի կտոր):

Ստացող ջրհորի երկրորդ տարբերակը

Երկրորդ տարբերակը կառուցվել է արդեն այս դարում կես 200 լիտրանոց մետաղից տակառներ, թաղված կափարիչով։ Տակառի պահանջվող կտորը կտրել են սրճաղացով։ Արտահոսքի գուլպանը տեղադրվում է նույն սրճաղացով կտրված անցքից անմիջապես կափարիչի կողքին: Նույն անցքով անցնում է ճնշման հավասարեցնող գուլպան: Կես տակառ տեղադրելով՝ լուծվեց արտահոսող տարայի վերամշակման հարցը։

Ճնշման բաքը ջրով լցնելը

Դե, հիմա ամենահետաքրքիր մասը. Տանիքի բաքը փոքր է, մոտ 50 լիտր: Բայց ջրի այս ծավալը գրեթե բավարար է մեկ օրվա համար։ Տարան պետք է պարբերաբար լիցքավորվի։ Սկզբում դա շարժական գուլպան էր, որը միացված էր ձեռքի պոմպին, իսկ հետո՝ էլեկտրականին։ Ջուր քաշելը որոշ ժամանակ է պահանջում և, բնականաբար, երբ ուշադրությունը շեղվում է դու մոռանում եսջրի մասին։ Մեկ անգամ չէ, որ Նիագարայի ջրվեժն ընկել է տանիքից, երբ բաքը լցվել է՝ հեղեղելով այգին, իրեր, որոնք ընկել են ջրի հոսքի տակ և հոգնեցրել հարևաններին ջրի աղմուկից մինչև սերիալի կամ լուրերի ավարտը։ Հորդառատ խնդիրը լուծվել է մեկ սեզոնի ընթացքում։

Ավտոմատացման սխեման

Անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ էր կառուցել ավտոմատ պոմպային անջատիչ մակարդակջուր տանկի մեջ: Ջրի ավտոմատ մղման մասին խոսք չի եղել։ Պոմպը, որը ձեռք է բերվել պայմանագրով, պաշտպանված էր։ Դրա արժեքը այն ժամանակ, աշխատավարձի առումով, այսօր համապատասխանում է ժամանակակիցի արժեքին երկու պալատի սառնարան. Պոմպի հիմնական նպատակը այգին ջրելն է։ Սարքը հավաքվել է դաշտում եղածից։ Հատկապես սխեման լուսանկարելու և վերականգնելու համար բացեցի տուփը, որն օգտագործվում էր ավելի քան 20 տարի։ Դիզայնի առանձնահատկությունը պայմանավորված է ջրի տարայի մեջ էլեկտրոդների առկայությունից խուսափելու փորձով, որոնք մշտապես գտնվում են լարման տակ և հանգեցնում են հենց էլեկտրոդների և իմ դեպքում տանկի կոռոզիայի: Դիագրամը ներկայացված է լուսանկարում: Միայն երկու հսկողություն կա. Անջատիչ B1. Թույլ է տալիս միացնել կամ անջատել սարքը: Kn1 կոճակը միացնում է պոմպը: Սխեման աշխատում է հետևյալ կերպ. B1 անջատիչը միացնելը թույլ է տալիս կառավարել միացումը, բայց չի մատակարարում 220 Վ սնուցման լարումը:

Սեղմելով Kn1 կոճակը, էներգիա կմատակարարվի իջնող Tr1 տրանսֆորմատորին: Տրանսֆորմատորի երկրորդական ոլորման փոփոխական լարումը մատակարարվում է D1 կամրջի ուղղիչին: Պուլսացիաները հարթվում են էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր C1. Սովորաբար փակ կոնտակտի միջոցով K1 ռելեին մատակարարվում է 24 Վ հաստատուն լարում: Ռելեն ակտիվանում է և իր K1.1 և K1.2 կոնտակտների միջոցով էներգիա է մատակարարում պոմպին՝ միաժամանակ վերցնելով Kn1 կոճակը K1.1 կոնտակտի հետ: Մակարդակի սենսորային անջատիչը պատրաստված է տրանզիստորի V1-ի վրա: Ռելե K2-ը ներառված է տրանզիստորի էմիտերի միացումում: Մակարդակի սենսորը պատրաստված է մետաղական դյուրալյումինի ափսեի տեսքով կասեցվածտանկի մեջ անհրաժեշտ բարձրության վրա, երկրորդ էլեկտրոդը մետաղյա բաք է: Երբ սենսորի ջրի մակարդակը հասնում է, 24 Վ լարումը ջրի դիմադրության և R1 դիմադրության միջոցով բացում է V1 տրանզիստորը: Ռելե K2-ն ակտիվանում է և խախտում է K2.1 նորմալ փակ կոնտակտը K1 ռելեի հզորության շղթայում: Ռելե K1-ն իր հերթին անջատում է պոմպի հոսանքը: Կոնտակտ K1.1-ը հեռացնում է Kn1 կոճակի պիկապը և սարքը լիովին անջատված է էներգիայից: Երբ ջուրը վերջանում է կամ բաքը լրացնելու համար պարզապես կրկին սեղմեք Kn1 կոճակը: Շղթայի այս տարբերակը թույլ է տալիս կառավարել պոմպը, օգտագործելով անջատիչ B1 և Kn1 կոճակը, երբ աշխատում է «ոռոգման» ռեժիմում, առանց ավտոմատացման միացումից անջատվելու: Որպեսզի պոմպը աշխատի, երբ բաքը լցված է, լցնող խողովակը տեղադրվում է սենսորային մակարդակից մի փոքր ցածր (0,5-1 սմ): Պոմպն անջատելուց հետո ջուրը հակառակ ուղղությամբ հոսում է վիբրացիոն պոմպի փականի միջով դեպի ջրհոր, մինչև օդը մտնի լցնող խողովակ: Ջրի մակարդակի իջեցումը թույլ է տալիս միացնել պոմպը այլ նպատակներով: Որպես ռելե K2, օգտագործվում է RES9 անձնագրի 200 տիպի ռելե, K2 ռելեը մի տեսակ ներմուծված է հզոր կոնտակտներով, RN ապրանքանիշի ներքին ռելեների նման մի բան: Յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է կրկնօրինակել սարքը, բայց չունի փորձ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ, մենք այս էջում կմշակենք տարբերակ՝ հիմնված ժամանակակից տարրերի բազայի վրա:

Դիզայն

Սարքը հավաքվել է հարմար պատյանում առկա մասերից: Շղթայի բաղադրիչները կցվում են տուփի կափարիչին պտուտակների և սոսինձի միջոցով, և կատարվում են մոնտաժային միացումներ մոնտաժվածճանապարհ. Սկզբում լարումը մատակարարվում էր միայն սարքի կափարիչի վարդակից, որտեղ միացված էր պոմպը: Այնուհետև վերահսկվող վարդակը տեղադրվեց անմիջապես ջրհորի պարիսպում:

Գործառնական փորձ

Ջրամատակարարման համակարգի տեղադրումից հետո հաջորդ տարի մշտապես տեղադրվել է ջուր լցնելու համար ծալքավոր խողովակ։ Ցածր կլիմայական դիմադրությունը նվազեցրեց գուլպաների ծառայության ժամկետը մինչև 3-4 տարի, որից հետո այն փոխարինվեց նորով: Երկարակեցության հարցը լուծվեց՝ օգտագործելով ամրացված բազմաշերտ գուլպաներ։ Բնականաբար, ձմռանը ջուրը ջրահեռացվում է համակարգից, մնացորդային ջուրը հեռացնելու համար օգտակար է փչել մուտքի գուլպանը: Գարնանը լցման գծում սառույցի խցանների բացակայությունը թույլ կտա արագ գործարկել ջրամատակարարման համակարգը: Լվացարանի սիֆոնի ջուրը ձմռանը սառչում է, բայց ոչ մի վնասի չի հանգեցնում։ Ջրամատակարարման համակարգի դիզայնը պարզ է, պարզունակ մակարդակով, բայց միևնույն ժամանակ ֆունկցիոնալ և, ինչպես ցույց է տվել փորձը, դիմացկուն: Ըստ գնի նմանատիպ լուծումջրամատակարարումը շարունակում է մնալ մրցում էնվազագույն ջրամատակարարման համակարգ կառուցելիս պոմպակայանի ձեռքբերմամբ և տեղադրմամբ և ունի մի փոքր առավելություն, էլեկտրաէներգիայի բացակայության դեպքում ջրամատակարարման համակարգը շարունակում է գործել մինչև տանկի ջուրը սպառվի: 90-ականներին պատվերով պատրաստվել են նման մի քանի մեքենաներ։ Բողոքներ չեն եղել։ Նրանցից ոմանք դեռ աշխատում են։

Այսօրվա մեր թեման գյուղական տան ջրամատակարարման կազմակերպումն է: Մենք կվերլուծենք մի քանի լուծումներ տարբեր ջրի աղբյուրների համար (հորեր, հորեր և երկրի ջրամատակարարում) և կհամեմատենք մի քանի տեսակի ջրատաքացուցիչներ տաք ջրամատակարարման կարիքների համար: Այսպիսով, եկեք գնանք:

Երկրի ջրամատակարարում

Տրված է.

• Ամառային ջրամատակարարումն անցնում է տեղանքով կամ դրա սահմանի երկայնքով.
• Ոռոգման ջուրը դրա միջոցով մատակարարվում է շաբաթական երկու-երեք անգամ.
• Մենք պետք է ապահովենք ամառանոցային ջրի մշտական ​​և շուրջօրյա մատակարարումը։

Դուք կարող եք ավելին իմանալ, թե ինչպես տեղադրել ձեր տնակում ջրամատակարարում այս հոդվածի տեսանյութում:

Սխեման ինքնահոս ջրամատակարարմամբ

Խնդրի ակնհայտ լուծումը պահեստավորման հզորությունն է: Եթե ​​այն տեղադրեք բնակելի հարկի առաստաղի տակ կամ ձեղնահարկի տակ, ջուրը ձգողականությամբ կհոսի դեպի ջրի հավաքման կետեր:

Գումարած՝ նման ջրամատակարարման սխեմայի ամբողջական էներգետիկ անկախություն:

Մինուսները:

• Ճնշումը սահմանափակվում է բաքի բարձրությամբ ջրի հավաքման կետից վեր;

Օգնություն. ջրամատակարարմանը միացված կենցաղային տեխնիկայի շահագործման համար անհրաժեշտ է ավելորդ ճնշում: Օրինակ, ակնթարթային ջրատաքացուցիչը պարզապես կհրաժարվի միացնել ջեռուցման տարրերը, եթե ջրամատակարարումը պակաս է 0,3 կգ/սմ2-ից (որը համապատասխանում է 3 մետր ճնշմանը):

• Սառը սեզոնի ընթացքում ձեղնահարկը մեկուսացնելու կամ բաքը թափելու անհրաժեշտությունը.
• Հատակի վրա մեծ բեռ, հզորության զգալի ծավալով: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է 3-4 խորանարդ մետր ջրամատակարարում, ապա փայտե հատակի վրա համապատասխան չափի բաք տեղադրելը շատ կասկածելի գաղափար է։

Իրականացում:

• Երկրի ջրամատակարարումից ջրամատակարարման մուտքը տեղադրվում է պահեստային բաքի մեջ, որքան հնարավոր է մոտ դրա կափարիչին և հագեցած է լցնող լողացող փականով (նույնը, ինչ տեղադրված են զուգարանի տանկերում);
• Ջրի խողովակը կտրվում է բաքի հատակին կամ կողային պատին, որքան հնարավոր է մոտ: Ներդիրը պետք է հագեցած լինի ծորակով կամ փականով. այնուհետև տան ծորակը վերանորոգելու համար ստիպված չեք լինի ամբողջ ջուրը թափել տարայից.
• Երբ ջուրը մատակարարվում է երկրի ջրամատակարարման համակարգին, բաքը լցվում է, որից հետո մուտքը փակվում է լողացող փականով: Ջուրը ջրամատակարարման համակարգ է հոսում ինքնահոս ճանապարհով, երբ բացվում է ցանկացած ծորակ:

Սխեման տանկի և պոմպակայանի հետ

Ստորին ներդիրը, որպես կանոն, արդեն պատրաստվել է արտադրողի կողմից. արտահոսքի փականի տակ արույրե խողովակը միշտ տեղադրվում է տանկի ներքևի մասում: Լցման փականի փոսը փորված է ցանկացած փորվածքով և ընդլայնվում է ցանկալի չափի սուր դանակով: Այնուհետև դրա մեջ պտուտակված է պղնձե ներդիրը ընկույզով և ռետինե միջադիրներով:

Ջրամատակարարում ջրհորից կամ ջրհորից

Ինչպիսի՞ն է ջրհորից կամ ջրհորից մասնավոր տան ջրամատակարարման կազմակերպումը:

Սխեման սուզվող պոմպով և հիդրավլիկ կուտակիչով

Ջրամատակարարման սխեման ներառում է.

Դժվար չէ կռահել, թե ինչպես է գործում այս սխեման.

• Երբ պոմպը միացված է, հիդրավլիկ կուտակիչում և ջրամատակարարման ճնշումը մեծանում է այնքան ժամանակ, մինչև պոմպը ինքնաբերաբար անջատվի.
• Հենց որ ջրամատակարարման միացումում մթնոլորտների քանակը հասնում է կանխորոշված ​​արժեքի, ավտոմատացումը անջատում է պոմպի հոսանքը, որից հետո ստուգիչ փականը արգելափակում է ջրի վերադարձը դեպի ջրհոր.
• Ջուր քաշելիս ճնշումը դանդաղորեն նվազում է, մինչև հասնի ավելի ցածր շեմային արժեք, որի դեպքում ավտոմատացումը միացնում է ջրհորի պոմպի հզորությունը:

Սխեման պոմպակայանով

Մեզ արդեն ծանոթ է պոմպակայանի դիզայնը՝ հիդրավլիկ կուտակիչով պոմպ և ընդհանուր շրջանակի վրա ավտոմատացում։ Ստուգիչ փականը տեղափոխվում է ներծծող խողովակ, իսկ կայանի ելքային խողովակը միացված է անմիջապես ջրամատակարարմանը։

Ամեն ինչ պարզ է և պարզ:

Թվում է, որ նման սխեման շատ ավելի գործնական է, քան ջրամատակարարումը սուզվող պոմպով: Բայց դա այդպես չէր՝ պոմպակայանը կարող է ջուր բարձրացնել 8-9 մետրից ոչ ավելի խորությունից։

Այո, քանի որ մեկ մթնոլորտի ճնշման տարբերությունը (այսինքն՝ մոլորակի մակերևույթի օդի և բացարձակ վակուումի ճնշման տարբերությունը) համապատասխանում է ջրի սյունակի բարձրությանը 10,3 մետր: Ջուրն ավելի բարձր չի բարձրանա։ Ֆիզիկա, դուք գիտեք: Իսկ մակերեսային պոմպի ներծծող խողովակում ճնշումը հեռու է վակուումից:

Կապիտանը ակնհայտ է՝ պոմպերով, հիդրավլիկ կուտակիչներով և պահեստային տանկերով սխեմաները կարելի է համատեղել։ Օրինակ, ջրհորից ջրհորից ինքնահոս ջրամատակարարմամբ ջրհորը կարող է մատակարարվել պոմպակայանի միջոցով: Տաչայի ջրամատակարարման այս կազմակերպությունը հիանալի կերպով հարմարեցված է էլեկտրաէներգիայի երկարատև անջատումներին:

Ջրի ջեռուցում

Գեյզեր

Երկրում, որպես կանոն, օգտագործվում են չցնդող գազի ջրատաքացուցիչներ՝ փորձնական այրիչով և պիեզո բռնկմամբ։

• Գործողության սկզբունքըԲիմետալային ջերմաստիճանի տվիչը մեծացնում է գազի մատակարարումը հոսող ջրով սառչելիս: Արդյունքում հիմնական այրիչը վառվում է փորձնական այրիչից: Ջեռուցման աստիճանը վերահսկվում է ջերմափոխանակիչի ջրի ջերմաստիճանով:
• ԱռավելությունՋերմային էներգիայի նվազագույն արժեքը (0,5-0,8 ռուբլի մեկ կիլովատ/ժամի համար):
• Թերություն:ջրի ջերմաստիճանի անկայունություն. Մեխանիկական թերմոստատը շատ ուշանում է խառնիչում ջրի ճնշումը փոխելիս։ Արդյունքում, հարմարավետ ցնցուղ ընդունելու փոխարեն, դուք անընդհատ կռվում եք ծորակների հետ և լքում եք լոգարանը սառած կամ այրված։

Բացի այդ, քաղաքավարի ասած, ոչ բոլոր տնակային կոոպերատիվներն ունեն մայրուղային գազ: Շշալցված գազը այս լուծումը դարձնում է ավելի քիչ խնայող, քանի որ շահագործման ծախսերը մոտենում են գեյզերդեպի էլեկտրական տաքացուցիչներ.

Հոսող էլեկտրական ջեռուցիչ

Ջրի էժան շիթը թույլ կտա տաք սեզոնին լվանալ սպասքը կամ լոգանք ընդունել հարաբերական հարմարավետությամբ:

Գործողության սկզբունքը. Ջեռուցման տարրերը միանում են, երբ ջուրը հոսում է սարքի միջով և անջատվում է, երբ ծորակները փակ են: Ջեռուցումը վերահսկվում է հոսքի սենսորով և ձեռքով քայլ առ քայլ հոսանքի կարգավորմամբ՝ օգտագործելով սարքի մարմնի անջատիչներ: Ջերմաստիճանի նուրբ կարգավորումն իրականացվում է ծորակների ջրի ճնշումը փոխելով։

Առավելություն. սարքը ինքնուրույն միացնելը չափազանց հեշտ է: Դուք կարող եք պտտել խառնիչի ցնցուղի գուլպանը մուտքի խողովակին և օգտագործել դրա ծորակները ճնշումը կարգավորելու համար:

Բացի այդ. հոսքային ջրատաքացուցիչն ավելի խնայող է, քան պահեստային ջրատաքացուցիչը, քանի որ այն չի պահում տաք ջրի մատակարարումը և չի ցրում ջերմությունը բնակարանի պատերի միջով:

Թերություններ:

• Մեծ էներգիայի սպառում (երիտասարդ մոդելների համար՝ 3,5 - 5 կՎտ): Ամենուր չէ, որ երկրի լարերը կարող են դա ապահովել.

• Մուտքի և ելքի ջրի ջերմաստիճանների գծային կապը: 3,5 կՎտ հզորությամբ կարելի է ամռանը հարաբերական հարմարավետությամբ լվանալ, բայց ձմռանը, երբ մուտքի ջուրն ավելի սառն է, ցնցուղ ընդունելն այնքան էլ հաճելի չէ;
• Էլեկտրաէներգիայի սահմանափակ կատարում: Համապատասխանաբար, հատուկ ջրաղացներ և փոքր վարդակներ ունեցող վարդակներ օգտագործվում են հոսքային շիթերով, ինչը նույնպես չի նպաստում տիրոջ հարմարավետությանը:

Կաթսաներ

Կաթսան բավականին հարմար է ցանկացած տարածաշրջանի շուրջ տարվա տաք ջրամատակարարման համար (տես):

Գործողության սկզբունքը. ջուրը ջեռուցվում է համեմատաբար ցածր հզորության (1-2 կՎտ) ջեռուցման տարրով և պահվում է ջերմամեկուսացված տանկի մեջ: Ջեռուցման տարրի աշխատանքը վերահսկվում է թերմոստատով. այս դեպքում ջեռուցման ջերմաստիճանը կարող է ձեռքով սահմանվել:

Առավելությունները:

• Ցածր էներգիայի սպառումը, ինչը սարքը համատեղելի է դարձնում թույլ երկրի լարերի հետ;
• Ելքի ջրի կայուն ջերմաստիճան՝ մինչև տանկի ծավալի մեծ մասի սպառումը;
• Ժամանակի մեկ միավորի համար ջրի սպառման սահմանափակումներ չկան: Պարզ ասած, խառնիչի ծորակները կարող են բացվել ամբողջ ճնշման տակ:

Անբավարարություն. ավելի քիչ տնտեսական, համեմատած հոսքային մեքենայի հետ: Ջերմությունը շարունակաբար կորցնում է ջերմամեկուսացման միջոցով, և սարքի ջեռուցման տարրը պետք է փոխհատուցի կորուստները:

Եզրակացություն

Հուսով ենք, որ մեր նյութը կօգնի ընթերցողին սեփական երկրի ջրամատակարարման համակարգը կառուցելու գործում: Հաջողություն!