Hvordan lage sommer og vinter rørleggerarbeid på landet. Hvordan lage rørleggerarbeid i landet med egne hender: regler for legging, installasjon og arrangement Gjør-det-selv vannforsyning fra en tønne i landet

Enkelt land rørleggerarbeid. Beskrivelse av installasjonen av en billig pumpestasjon under en regntønne.

Verktøy:

Materialer:

Arbeidsordre:

1. Installasjon av en nal i bunnen av en regntønne.

   Jeg boret et hull for en tommestasjon (G1) i bunnen av tønnen, satte en "amerikansk" på den for praktisk dokking med pumpestasjonen. Separat vil jeg dvele ved beskrivelsen av å bore et hull for nalen. Jeg fant ikke boret jeg trengte. Jeg markerte en sirkel 4 mm mindre i diameter enn den ytre gjengen på stasjonen. Deretter, med et bor med en diameter på 2 mm, med et trinn på omtrent 3 mm, boret jeg en serie hull langs denne sirkelen, kuttet skilleveggene med en kniv og jevnet hullet med det. Du må gjøre det veldig nøye, ødelegge tønnen "et par tomme", et dårlig laget hull vil komplisere forseglingen av stasjonen. Det er svært viktig å forhindre konstant lekkasje direkte til pumpestasjonen. Inne i tønnen må nalen frigjøres med 40-60 mm, dette vil tillate at søppelet legger seg i bunnen av tønnen og ikke samles opp med en pumpe. I tillegg ble et hovedfilter av plast fra smårester satt perfekt på nalen inne i løpet.

2. Overløpsproduksjon.

   For at tønnen aldri skulle renne over, boret jeg et hull for et kloakkplastrør med en diameter på 40 mm ovenfra og limte en adapter med en kobling inn i hullet. Nå, når du fyller tønnen, smelter overflødig vann seg inn i stormkloakken.

3. Lage et stativ for en regntønne.

   Sveiset et stativ for en tønne fra hjørnene. For stabilitet ble stativet laget i henhold til størrelsen på en betongflis 500x500. Inne i stativet laget jeg en ramme til pumpestasjonen. Jeg laget grep for tønnen på toppen av stativet slik at det ikke var fare for forskyvning og brudd på forseglingen av nalen.

4. Installasjon av pumpestasjon.

   Jeg plasserte stasjonen under en tønne inne i stativet, isolerte den med skumplastplate fra vår- og høstfrost, og festet et dekorativt og beskyttende gjerde utenfor (festet ligner på gjerdeanordningen, men i stedet for skruer brukte jeg metriske skruer, fordi sesongmessig demontering er nødvendig). Jeg koblet en kuleventil til stasjonsutgangen (brakte den ut) og et metall-plastrør (isolerte den) og førte den inn i huset.

5. Tjenestefunksjoner:

   For den første oppstarten av sentrifugalpumpen til stasjonen, må du først fylle den med vann, med ovennevnte design er det vanskelig å gjøre dette, og uten dette vil pumpen ikke fungere.
   To alternativer er prøvd:
   1. Før du installerer tønnen, fyll pumpen med vann i henhold til instruksjonene for pumpestasjonen (blokker utløpet fra pumpen, skru av den teknologiske pluggen, fyll den med vann gjennom dette hullet og stram pluggen). Deretter installerer vi tønnen, fester "amerikaneren", setter hovedfilteret på nalen og fyller på flere bøtter med vann for testing.
   2. Vi installerer fatet på en tom pumpe, ikke installer hovedfilteret. En tilbakeslagsventil er innebygd i pumpen, uten tilstrekkelig trykk fra utsiden vil den ikke åpne. Derfor fyller vi på et par bøtter med vann, åpner kranen ved pumpens utløp og på toppen av tønnen med en lang pinne på ca. 10 mm i diameter og en meter lang, klemmer ventilen gjennom drivverket, vent til vannet kommer ut av springen. Vi slipper ventilen, slår av vannet, setter på hovedfilteret.
   Jeg fjerner tønnen for vinteren, setter på en adapter for stormkloakken på avløpsrøret. Jeg tapper vannet fra pumpestasjonen, forlater stasjonen i et stativ på gaten. Om våren blir lageret til sentrifugalpumpen surt. For første start må du rulle motorakselen for hånd. Jeg gjør det gjennom løpehjulet til motorkjøleviften, og fjerner beskyttelsesdekselet bak motoren. Hele sommeren fungerer det fint, men prosedyren må gjentas den tredje våren.

Før du er en veldig kompetent og gjennomtenkt til minste detalj vannforsyningssystem i et 2-etasjes landsted.

Vannforsyningssystemet ble designet for et to-etasjers landsted og består av et 160-liters polyetylenfat på loftet, to varmtvannstanker med et volum på 50 og 80 liter. Forbrukere - kjøkken og bad.

Vann pumpes inn i fatet fra en brønn med en nedsenkbar pumpe og fortynnes med polypropylenrør med et tverrsnitt på 25 mm. Innspillet fra brønnen legges i kjeller under fundament
hus på 1 m dyp. Et rør fører fra kjeller til tønne til loft.
Siden systemet ble designet slik at det kan brukes både sommer og vinter, viste det seg å være ganske komplisert å bytte vann med kraner.

Bilde 1 viser hovedkoblingskraner til systemet plassert på kjøkkenet.

Formål med tilbakeslagsventilkraner:

• ventil K02 tillater ikke vann å renne fra varmtvannsberederen i fravær av vann i vannforsyningen;
• VN2 kranen lar deg tømme dette vannet om nødvendig;

På badet er det en tilbakeslagsventil KOZ, som hindrer vann i å renne tilbake i brønnen. For å drenere vann tilbake i brønnen, installeres en VN10 kran parallelt med ventilen.

1. VNZ kranen brukes til å koble til og fra oppvaskmaskinen;
2. kran VN5 8 i åpen stilling kobler vannforsyningssystemet til en ekstern vannforsyning;
3. VN7-kranen kobler en del av systemet fra badet og lar deg bruke det autonomt om vinteren;
4. kran BH6 gir muligheten til å drenere vann fra kjøkkendelen av systemet om vinteren;
5. kran BH4 lar deg drenere vann fra røret som leverer varmt vann til kjøkkenkranen;
6. tilbakeslagsventil K01 og ventil BH1 gir lufttilførsel til varmtvannsberederen når den brukes om vinteren.

Badet har tilbakeslagsventil K0Z, som hindrer vann i å renne tilbake i brønnen. For å drenere vann tilbake i brønnen, installeres en VN10 kran parallelt med ventilen.

For å koble til vaskemaskinen, er det installert en BH9 kran med overgang til en 3/4" utvendig gjenge (bilde 2). Ved vinterdrift kan et hagebeslag skrus på, noe som gjør det praktisk å trekke vann.

BH13-kranen på et horisontalt rør (ikke synlig på bilde 2) brukes til å koble fra vannforsyningsseksjonen - vaskebatteri, dusj, toalett og varmtvannsbereder - fra det vertikale røret som fører til fatet.

Foran varmtvannsberederen på badet, på samme måte som K02 og VN2, er det installert en tilbakeslagsventil K05, parallelt med ventilen - en kran VN14, som lar deg drenere vann fra varmtvannsberederen (fotoZ).

For å drenere vann fra røret som leverer varmt vann fra varmtvannsberederen til vasken og dusjkranen, er det installert en VH15 kran med armatur på det laveste punktet på røret under vasken (bilde 4).

For å drenere vann fra et fleksibelt rør som fører vann til toalettskålen, monteres en tilsvarende kran BH16, også med armatur. For å drenere vannet fra dusjkabinettet, er det satt inn en tee i bunnen av røret, som en slange med BH17 kran og armatur er koblet til.

Et polyetylenfat med et volum på 160 liter ble installert på loftet som en vannlagringstank (bilde 5). Et stykke messing halv-tommers stasjon er festet til dekselet med to muttere. Fra innsiden til dette røret med standard adapter

et stykke polypropylenrør er koblet til, går til bunnen av fatet. Dens øvre ende er koblet til et rør fra kjelleren.

For automatisk å slå av pumpen brukes en påfyllingssensor fra vaskemaskinen. På sensorbeslaget settes et plastrør, hvor lengden er valgt slik at når røret senkes ned i vannet, skifter sensoren når vannet når et nivå 80-100 mm under overkanten av tønnen.

Blant flere utganger på sensoren ble det valgt et normalt lukket par, koblet i serie med pumpebryteren. Når det blåses inn i beslaget, åpnes dampen. I lokket på tønnen er det boret et hull med en diameter som er tilstrekkelig til å passe røret i strekk. For pålitelighet limes sensoren til overflaten av tønnen med silikonforsegling.

En enkel indikator for en full tønne kan settes sammen som følger: parallelt med sensorkontaktene, koble en seriekrets av en motstand og en LED, for eksempel L-1503 SRC-E, inkludert i diagonalen til en diodebro, for eksempel KD906A (B) eller KTs407A. Makt

100-220 kΩ motstand koblet i serie med broen må være minst 0,5 W. På bilde 3 er en slik LED installert i en boks med 16 A automatsikringer brukt som brytere.

Driften av landets vannforsyningssystem i den varme årstiden

Kraner VN1 - VN6 er stengt, VN7 (kjøkken), VN8, VN12, VN13 er åpne. Kraner VN9, VN10, VN11, VN14 under varmtvannsberederen og VN15 - VN17 (avløp under vasken, avløp fra dusjen og fra toalettskålen) på badet skal lukkes. For å fylle systemet med vann, slå på pumpen i brønnen. Vann gjennom BH12-kranen på badet, KOZ-tilbakeslagsventilen og BH8-kranen kommer inn i fatet på loftet, på kjøkkenet gjennom BH7-kranen, utenom BH2-kranen gjennom K02-tilbakeslagsventilen, fyller varmtvannsberederen installert på kjøkkenet . For å slippe ut luft fra varmtvannsberederen, må kranspaken i vasken settes i posisjonen hvor varmtvannet er åpent. Etter påfylling av varmtvannsberederen vil det strømme vann fra blanderen, og den må lukkes. Når du fyller fatet, vil påfyllingssensoren som er installert i den fungere, og den vil slå av pumpen, hvoretter du kan vri pumpebryteren til av-posisjon.

Etter å ha fylt varmtvannsberederen på kjøkkenet, er det nødvendig å fylle varmtvannsberederen på badet, som åpner kranen BH13 (på det horisontale røret på badet, om sommeren må det være konstant åpent). Sett så kranspaken på badet i posisjonen der varmtvann er åpent (for å slippe luft ut av varmtvannsberederen) og lukk den etter påfylling. Slå på varmtvannsberederen på badet.

Når vannet i tønnen renner ut, for å fylle det, er det nok å slå på pumpebryteren igjen. Hvis det er en pumpeavstengningssensor, kan du holde denne bryteren konstant på, men det er bedre å tømme hele tønnen fra tid til annen.

Vannforsyningsordning for sommerhus (hus i to etasjer) - foto

Gjør det selv rørleggerarbeid! Ingen av mine dacha-naboer har rennende vann. Folk på gammeldags vis vasker opp i en kum på gaten. Alt ville være bra, for romantikk og eksotisk innrømmer jeg slike ulemper. Men i vårt område er det ikke varmt og ved + 5-8 ° å vaske oppvasken på gaten, selv med varmt vann og ved hjelp av moderne vaskemidler, jeg forstår ikke ... Nedenfor gir jeg en beskrivelse av designen min av et hjem- laget vannforsyningssystem, håper jeg å svare på spørsmål om hvordan du lager og hvordan du lager vannforsyning selv.

Til lindre Labour på slutten av åttitallet bestemte seg for å bygge et enkelt rørleggersystem med egne hender. Jeg installerte en tank på taket av utvidelsen, laget en kran fra tanken ved hjelp av en korrugert slange. Monterte en vask på kjøkkenet. Festet røret med en kran. Festet en slange på toppen av røret. Avløpet fra vasken ble organisert gjennom en vanlig sifon med avløpsavløp inn i en gammel gummislange.

La meg minne om at rørleggingen ble gjort på slutten av åttitallet, husk eller tro det – ingenting ble solgt i butikk. Avløpsslangen er laget av en 5 meter høytrykks gummislange (fra brannbilpumpe) med en indre diameter på 40 mm. Slangen ble ført utenfor til avløpspunktet med fall for selvstrøm. Jorden min er sand og å bygge et omfattende nettverk av vanninntak ikke obligatorisk. Kloakkmottaket har gjennom årene vært av ulik utforming. De første alternativene siltes opp etter 7 år (vannet begynner å renne sakte). Det andre alternativet fungerer fortsatt.

Den første versjonen av mottaksbrønnen

En liten grop ble gravd ~60 cm i diameter og ca 70 cm dyp. En ringformet brønn er foret med gammel murstein innvendig. Murstein ble lagt overlapp uten løsning. Avløpsslangen gikk inn i murverket fra siden. Murverket ble foret med vanntetting (gammel polyetylen) fra utsiden. Ovenfra, til bakkenivå, ble det laget en overlapping av improviserte materialer og polyetylen ble dekket. Hele strukturen ble strødd med jord til det generelle overflatenivået. Ulempen med den første brønnen var dens "hermetiske" design. Vann i vask sifon klukket, passerer luft når vann absorberes i brønnen. Redesignet av brønnen ble utstyrt med et rør (et stykke gammel slange) som koblet brønnen til overflaten.

Det andre alternativet for mottaksbrønnen

Den andre versjonen ble bygget allerede i dette århundret av et halvt 200 liters metall fat, med lokket opp. Den nødvendige biten av tønnen ble skåret ut av en kvern. Avløpsslangen føres inn gjennom et hull skåret av samme vinkelsliper på selve lokket. En trykkutjevningsslange føres ut gjennom samme hull. Ved å installere halvparten av tønnen ble problemet med å kvitte seg med den lekke beholderen løst.

Fylle trykktanken med vann

Vel, nå det mest interessante. Tank på taket av en liten kapasitet, ca 50 liter. Men denne mengden vann for en dag er nesten nok. Beholderen må fylles med jevne mellomrom. Først var det en bærbar slange koblet til en håndpumpe, og deretter til en elektrisk. Settet med vann tar litt tid, og selvfølgelig med en distraksjon du glemmer om vann. Mer enn én gang falt Niagara Falls fra taket da tanken fløt over, oversvømmet hagen, ting som falt under vannstrålene og sliter naboene med lyden av vann til slutten av serien eller nyhetene. Overløpsproblemet ble løst i løpet av én sesong.

Automatiseringsordning

Det var nødvendig å bygge en automatisk pumpebryter når det var nødvendig nivå vann i tanken. Det var ingen omtale av en automatisk vannpumpe. Pumpen kjøpt etter avtale var bevoktet. Dens kostnad da, i henhold til forholdet mellom lønn, tilsvarer i dag kostnadene for en moderne to-kammer kjøleskap. Hovedformålet med pumpen er å vanne hagen. Enheten ble satt sammen i felten fra det som var. Spesielt for å fotografere og restaurere kretsen åpnet jeg boksen, som har fungert i mer enn 20 år. Designfunksjonen skyldes innsatsen for å unngå tilstedeværelsen av elektroder i vanntanken, som er konstant under spenning og fører til korrosjon av selve elektrodene og tanken i mitt tilfelle. Opplegget er vist på bildet. Det er bare to styrende organer. Bryter B1. Lar deg slå enheten på eller av. Knapp Kn1 slår på pumpen. Ordningen fungerer som følger. Å slå på bryter B1 gir tillatelse til å kontrollere kretsen, men leverer ikke 220V forsyningsspenning.

Ved å trykke på Kn1-knappen forsynes nedtrappingstransformatoren Tr1 med strøm. Vekselspenningen til sekundærviklingen til transformatoren tilføres brolikeretteren D1. Ripple jevnes ut elektrolytisk kondensator C1. En konstant spenning på 24V gjennom en normalt lukket kontakt påføres relé K1. Reléet aktiveres og forsyner pumpen med strøm via kontaktene K1.1 og K1.2, samtidig som det henter opp Kn1-knappen med kontakt K1.1. Nivåsensornøkkelen er laget på transistoren V1. Relé K2 er koblet til transistorens emitterkrets. Nivåsensoren er laget i form av en metallplate av duraluminium suspendert i tanken i riktig høyde er den andre elektroden en metalltank. Når vannstanden til sensoren er nådd, åpner en spenning på 24V gjennom motstanden til vannet og motstanden R1 transistoren V1. Relé K2 aktiveres og bryter den normalt lukkede kontakten K2.1 i strømforsyningskretsen til relé K1. Relé K1 slår på sin side av strømmen til pumpen. Kontakt K1.1 fjerner pickupen til Kn1-knappen og enheten er fullstendig deaktivert. På slutten av vannet eller for å fylle på tanken, er det nok å trykke på Kn1-knappen igjen. Denne versjonen av kretsdesignet lar deg kontrollere pumpen ved å bruke B1-bryteren og Kn1-knappen når du opererer i "irrigasjonsmodus", uten å koble fra automatiseringskretsen. For å la pumpen jobbe med full tank, er påfyllingsrøret plassert like under nivået til sensoren (0,5-1 cm). Etter at pumpen er slått av, går vannet tilbake i brønnen gjennom vibrasjonspumpeventilen til luft kommer inn i påfyllingsrøret. Ved å senke vannstanden kan du slå på pumpen til andre formål. Som relé K2 ble et relé av typen RES9 passport 200 brukt, relé K2 var et slags importert relé med kraftige kontakter, noe som innenlandsreléer av RN-merket. Den som ønsker å gjenta enheten, men mangler erfaring, vennligst kontakt oss, vi vil utvikle en variant på denne siden på en moderne elementbase.

Design

Enheten ble satt sammen i en passende koffert fra tilgjengelige deler. Kretskomponentene er festet til boksdekselet med skruer og lim, feltforbindelser er laget hengslet vei. Opprinnelig ble spenning bare levert til stikkontakten på dekselet til enheten, der pumpen var tilkoblet. Deretter ble et kontrollert utløp ført direkte inn i brønngjerdet.

Driftserfaring

Året etter, etter installasjonen av vannforsyningen, ble det permanent lagt en korrugert slange for å helle vann. Lav klimamotstand reduserte levetiden til slangen til 3-4 år, hvoretter den ble erstattet med en ny. Spørsmålet om holdbarhet ble løst ved bruk av en forsterket flerlagsslange. Naturligvis, for vinteren, tappes vannet fra systemet, det er nyttig å blåse ut innløpsslangen for å fjerne gjenværende vann. Om våren vil fraværet av isplugger i påfyllingslinjen tillate deg å raskt starte vannforsyningen. Vannet i vaskens sifon fryser om vinteren, men fører ikke til noen skade. Utformingen av vannforsyningssystemet er enkelt, på det primitive nivået, men samtidig funksjonelt og, som erfaringen har vist, holdbart. Etter pris lignende beslutning rørleggerarbeidet står stille konkurrerer med kjøp og installasjon av en pumpestasjon når du bygger en minimum vannforsyning og har en liten fordel, i fravær av elektrisitet, fortsetter vannforsyningen å fungere til slutten av vannet i tanken. Flere slike maskiner ble laget på bestilling på 90-tallet. Det var ingen klager. Noen av dem jobber fortsatt.

Temaet vårt i dag er organisering av vannforsyning i et landsted. Vi vil analysere flere løsninger for ulike vannkilder (brønn-, brønn- og landvannforsyning) og sammenligne flere typer varmtvannsberedere for varmtvannsbehov. Så la oss gå.

Land vannforsyning

Gitt:

• En sommervannforsyning går langs stedet eller langs grensen;
• Vann til vanning tilføres gjennom det to til tre ganger i uken;
• Vi må sikre en kontinuerlig og døgnåpen tilførsel av vann til landstedet.

For å lære mer om hvordan du installerer vannforsyning i landet, vil videoen i denne artikkelen tillate deg.

Ordning med gravitasjonsvannforsyning

Den åpenbare løsningen på problemet er lagringskapasitet. Hvis du installerer det under taket på et boliggulv eller på loftet, vil vannet strømme til punktene for vanninntak ved hjelp av tyngdekraften.

Pluss: fullstendig energiuavhengighet av en slik vannforsyningsordning.

Minuser:

• Hodet begrenset av tankens høyde over uttakspunktet;

Referanse: for drift av husholdningsapparater koblet til vannforsyningen, er overtrykk nødvendig. For eksempel vil en strømmende varmtvannsbereder ganske enkelt nekte å slå på varmeelementene hvis vanntilførselen er mindre enn 0,3 kgf / cm2 (som tilsvarer en fallhøyde på 3 meter).

• Behovet for å isolere loftet eller dumpe tanken i den kalde årstiden;
• Stor belastning på gulvet med betydelig kapasitet. Hvis du trenger en vannforsyning på 3-4 kubikkmeter, er det en svært tvilsom idé å sette en tank av passende størrelse på et tregulv.

Gjennomføring:

• Vanntilførselsinnløpet fra landvannforsyningen føres inn i lagertanken så nært som mulig til lokket og er utstyrt med en påfyllingsflyteventil (samme som de som er plassert i toalettskålene);
• Vanntilførselen skjærer inn i bunnen av tanken eller i sideveggen så nær bunnen som mulig. Innkoblingen skal være utstyrt med en kran eller ventil: for å reparere blandebatteriet i huset trenger du ikke å tømme alt vannet fra tanken;
• Når vann tilføres landsvannforsyningen fylles tanken, hvoretter inngangen blokkeres av en flottørventil. Vann kommer inn i rørene ved hjelp av tyngdekraften når en kran åpnes.

Opplegg med tank og pumpestasjon

Bunnfestet er vanligvis allerede laget av produsenten - et messingrør er alltid installert over bunnen av tanken under tappekranen. Hullet for påfyllingsventilen bores med et hvilket som helst bor og utvides til ønsket størrelse med en skarp kniv. Deretter skrus inn en messinginnsats med mutter og gummipakninger.

Vannforsyning fra en brønn eller brønn

Hvordan ser organiseringen av vannforsyningen til et privat hus ut fra en brønn eller brønn?

Opplegg med en nedsenkbar pumpe og en hydraulisk akkumulator

Vannforsyningsordningen inkluderer:

Hvordan et slikt opplegg fungerer er lett å gjette:

• Når pumpen er slått på, øker trykket i akkumulatoren og vanntilførselen til pumpen slås av av automatikken;
• Så snart antallet atmosfærer i vannforsyningskretsen når den innstilte verdien, slår automatikken av strømmen til pumpen, hvoretter tilbakeslagsventilen blokkerer vannet fra å returnere til brønnen;
• Når du trekker vann, synker trykket sakte til det når den nedre terskelverdien, hvor automatikken vil slå på strømmen til borehullspumpen.

Ordning med pumpestasjon

Enheten til pumpestasjonen er allerede kjent for oss: en pumpe i en hydraulisk akkumulator og automatisering på en felles ramme. Tilbakeslagsventilen flyttes til sugerøret, og utløpsrøret til stasjonen kobles direkte til vannforsyningen.

Alt er enkelt og oversiktlig.

Det ser ut til at en slik ordning er mye mer praktisk enn vannforsyning med en nedsenkbar pumpe. Men det var ikke tilfelle: Pumpestasjonen kan løfte vann fra en dybde på ikke mer enn 8-9 meter.

Ja, fordi et trykkfall på én atmosfære (det vil si forskjellen i trykk mellom luft i nivå med planetens overflate og absolutt vakuum) tilsvarer en høyde på en vannsøyle på 10,3 meter. Vannet vil ikke stige over. Fysikk, vet du. Og trykket i sugerøret til en overflatepumpe er langt fra vakuum.

Kapteinen foreslår bevis: ordninger med pumper, akkumulatorer og lagertanker kan kombineres. For eksempel kan vann i en lagertank med gravitasjonsvannforsyning tilføres fra en brønn ved en pumpestasjon. En slik organisering av vannforsyning til dacha er perfekt tilpasset langsiktige strømbrudd.

Vannoppvarming

Geysir

I landet brukes som regel ikke-flyktige gassvannvarmere med pilotbrenner og piezo-tenning.

• Prinsipp for operasjon: bimetall temperatursensor, når den avkjøles med rennende vann, øker gasstilførselen. Som et resultat av dette antennes hovedbrenneren fra pilotbrenneren. Oppvarmingsgraden styres av temperaturen på vannet i varmeveksleren.
• Fordel: minimumskostnaden for termisk energi (0,5-0,8 rubler per kilowatt-time).
• Feil: ustabilitet i vanntemperaturen. Den mekaniske termostaten er veldig sen når vanntrykket i blanderen endres. Som et resultat, i stedet for en behagelig dusj, kjemper du konstant med kranene og lar badet enten være frossent eller skoldet.

I tillegg: hovedgassen er, for å si det høflig, ikke i alle dacha-kooperativer. Gass på flaske gjør denne løsningen mye mindre økonomisk, og bringer driftskostnadene nærmere geysir til elektriske varmeovner.

Flytende elektrisk varmeovn

En billig protochnik vil tillate deg å vaske oppvasken eller ta en dusj i den varme årstiden med relativ komfort.

Driftsprinsipp: varmeelementer slås på når vannet strømmer gjennom enheten og slås av når kranene er lukket. Strømningssensoren og manuell trinn-for-trinn-effektjustering med brytere på enhetens kropp er ansvarlig for varmestyringen. Nøyaktig temperaturjustering utføres ved å endre vanntrykket med kraner.

Fordel: ekstremt enkel tilkobling av enheten med egne hender. Du kan skru dusjslangen til kranen til innløpsrøret og bruke kranene til å justere trykket.

I tillegg: protochniken er mer økonomisk enn en lagringsvannvarmer, siden den ikke lagrer tilførsel av varmt vann og ikke sprer varme gjennom kroppsveggene.

Feil:

• Høyt strømforbruk (for yngre modeller - 3,5 - 5 kW). Ikke overalt land ledninger er i stand til å gi det;

• Lineært forhold mellom innløps- og utløpsvanntemperatur. Med en effekt på 3,5 kW kan du vaske deg med relativ komfort om sommeren, men om vinteren, når vannet ved innløpet er kaldere, er det langt fra så hyggelig å ta en dusj;
• Effektbegrenset ytelse. Følgelig brukes spesielle vannkummer og tuter med små dyser med blomstene, noe som heller ikke bidrar til eierens komfort.

Kjeler

Kjelen er ganske egnet for varmtvannsforsyning året rundt i enhver region (se).

Driftsprinsipp: vann varmes opp av et varmeelement med relativt lav effekt (1-2 kW) og lagres i en varmeisolert tank. Driften av varmeelementet styres av en termostat; i dette tilfellet kan varmetemperaturen stilles inn manuelt.

Fordeler:

• Lavt strømforbruk, noe som gjør enheten kompatibel med svake forstadsledninger;
• Stabil utløpsvanntemperatur opp til forbruket av det meste av tankvolumet;
• Ingen begrensninger på vannforbruk per tidsenhet. Enkelt sagt kan blandebatteriene åpnes for fullt trykk.

Ulempe: mindre økonomisk sammenlignet med protochnik. Varme tapes kontinuerlig gjennom den termiske isolasjonen, og varmeelementet til enheten må kompensere for tapene.

Konklusjon

Vi håper at vårt materiale vil hjelpe leseren i byggingen av deres eget land vannforsyning. Lykke til!