Lag en armbrøst for barn av kryssfiner. Hvordan lage en armbrøst med egne hender hjemme. Tre utførelsesalternativer

I tillegg vil det være interessant å skyte fra en slik pistol selv. Alt gjøres ganske enkelt, her kan du helt gjøre med håndverktøy. Armbrøsten viste seg å være ganske kraftig, som for treningsskyting. Den bruker doble skuldre, noe som øker stivheten til buen og lar deg kaste trepiler i høy hastighet. Forfatteren bruker selvskruende skruer som en pilspiss, men du kan vise fantasien din og finne på noe mer interessant.

Materialer og verktøy som brukes

Liste over materialer:
- tømmer;
- PVC-rør;
- to selvskruende skruer;
- sterkt tau;
- trestenger for piler;
- selvklebende tape (for fjærdrakt).

Liste over verktøy:
- baufil eller pendelsag;
- stikksag;
- båndsliper;
- bore;
- markør;
- rulett;
- skrutrekker;
- bygningshårføner;
- skrustikke;
- olje for treforedling;
- maling for maling av løk (valgfritt).

Prosessen med å lage en armbrøst:

Steg en. Klipp ut emner
Først av alt vil vi kutte trebjelken, den vil bli brukt til å lage basen. Vi må også kutte røret. Du skal ha to stykker, en lang og en kort. Se bildet for dimensjoner.

Skyting, som en slags sport og evnen til selvrealisering, har vært populær blant folk i lang tid. En indikator på dette er utallige konkurranser med bruk av en rekke våpen. Den første av de eldste typene er å kaste våpen. Dagens økte emosjonalitet gir gjenklang med bueskyting og armbrøstturneringer.

Sportsskyting fra armbrøst i vår stat er ikke like utviklet som bueskyting. Denne tilstanden skyldes ikke manglende interesse, men åpenbar mangel på skyteutstyr. Armbrøstsporten i seg selv inneholder absolutt mange fordeler. Vi tilbyr i dag å lage en armbrøst med egne hender. Det vil være et bredt felt av hensyn til avsløring så vel som bruken av en slags talent.

DIY armbrøst laget av tre

Armbrøsten vår skiller seg ut ved at vi valgte skuldrene fra buen som den elastiske komponenten. Dette valget er begrunnet med en lettere vekt, i motsetning til stålskuldre. Plastskuldre jevner også ut fysisk kontakt fra kraftig rekyl. For å få muligheten til å skyte nøyaktig på avstander opp til 60 meter, er det nok bare å strekke disse skuldrene uten å bruke mye kraft. Evnen til å bruke skuldre fra ødelagte buer er en annen positiv egenskap ved enheten vår. Det viktigste er å finne et par styrke. Vi anbefaler deg å studere armbrøsttegningene nøye og begynne å montere. Lag en armbrøst - ikke gå over feltet. Les videre for å lære hvordan du lager en armbrøst med egne hender.

Armbrøst enhet: seng, skuldre, utløsermekanisme, sikteapparater.

For å lage en seng brukes ekte tre, massivt eller limt, for det meste hardtre. Omtrentlig dimensjoner kan sees på bildene. (1 og 3)- armbrøst tegning. Vi velger formen på pilene selv, styrt av bekvemmeligheten og ergonomien til sengen, ønsket bilde. Når du velger, er det også nødvendig å ta hensyn til muligheten for riktig produksjon.

Bruken av et håndvåpenlager gjør det mulig å redusere energiforbruket betydelig for fremstilling av en armbrøst. Sporet fra stammen, som er igjen i en slik boks, må hamres med treklosser, plante dem fast på epoksylim.

Vinduet som armbrøstpilen vil fly ut fra, må være motsatt sporet som leder den. Slik må vinduet være plassert på korsets seng, inneholdende elastiske elementer. Samtidig, i avreiseøyeblikket, kan buestrengen presses mot sengens glatte plan. Festing av hver skulder til tverrstykket utføres ved hjelp av 2 M8 skruer. Mekanismen for å utløse frigjøringsanordningen ble opprettet i samsvar med beskrivelsen av enheten til middelalderske armbrøster. Den kan lages uten spesielle problemer selv med et gjennomsnittlig belysningsnivå i verkstedet.

Gjør-det-selv armbrøst-utløsermekanisme

I prosessen med å trekke armbrøsten, presses buestrengen mot fremspringet 6, spaken 2 tar sin opprinnelige posisjon. Fjær 6 virker på avtrekkeren slik at den roterer, spaken og buestrengen festes. For å hindre at buestrengen hopper av avsatsen a ved et uhell, er utløsermekanismen lukket med et deksel 7. En fjær 8 av flat type er festet til dette dekselet, som holder pilen på føringene i sikteøyeblikket. syn. Lager 9, som er montert på tuppen av avtrekkeren, svekker kraften til avtrekkeren tilstrekkelig. Valget av utløserkraftnivået utføres ved å sage overflaten som hviler på spaklageret 2. For å redusere vekten på spaken er det bedre å lage den av D16T lettlegering. Fjær 5 og 6 kan byttes ut med sikkerhetsnåler. Rømningsmekanismen kan monteres i en metallkasse, hvoretter den settes inn i sengens rede og festes med to skruer. På denne måten kan påliteligheten og enkel justering økes betydelig. Men denne metoden gjør designet mer komplekst, og det vil også være behov for metallskjæremaskiner for implementeringen.

Sikteanordningen til armbrøsten består av et sikte bak og et sikte foran. Vertikale justeringer utføres helt, montert på dekselet til utløsermekanismen og horisontalt - med et frontsikte montert på braketten til det elastiske elementet.

Det kan være mange designalternativer for disse enhetene, avhengig av muligheten for produksjon, tilgjengeligheten av ferdige sikter fra sportskulevåpen, etc.

Det bør tas i betraktning at banen til armbrøstpilen er ganske høy, så baksiktet må monteres godt over frontsiktet. Høydevinkel for siktelinjen ( se figur 1 - armbrøst tegninger) avhenger av vekten til pilen, spenningen i buestrengen, skyteavstanden osv. I armbrøsten vår i en avstand på 50 m er den omtrent 6 °.

Utformingen av armbrøst baksiktet er praktisk, slik at den kan fjernes eller brettes under transport.

Vår hjemmelagde armbrøst, hvis produksjon er beskrevet ovenfor, er designet for å skyte armbrøstpiler med en diameter på 8 mm og en lengde på 350 mm. Piler for en armbrøst kan enkelt lages av et duralumin (D16T legering) rør med en veggtykkelse på 0,5 mm. Pilen er utstyrt med spiss og fjærdrakt, slik man gjør for bueskyting. Det bør huskes at skaftet til en pil for en armbrøst, i motsetning til en pil for en bue, ikke skal ha en utskjæring for en buestreng. Det er praktisk å skjære det ut av tre i form av en kork og sette det inn i enden av røret med lim.

Avslutningsvis vil jeg uttrykke håp om at du har forstått hvordan du lager en armbrøst, å lage den på egen hånd vil gi deg mye glede, og å skyte fra den vil gi deg muligheten til å ha det bra i det friske luft. Ikke glem bare at armbrøsten, som ethvert våpen, krever en ansvarlig holdning og overholdelse av alle sikkerhetstiltak når du skyter. Og mengden av glede avhenger direkte av hvordan armbrøsten er laget.

Armbrøstpiler (bolt)

Tyngdepunktet er mellom andre og første tredjedeler av bolten. Og dette, vel å merke, er allerede montert. Riktignok kan parameteren endres etter eget skjønn. På grunn av det forskjellige materialet som brukes til skaftet, størrelsene og materialene til sokkene og spissene, er det mulig å endre massen på bolten.

For å beskytte treaksler av bolter mot fuktighet, er de impregnert med spesielle beskyttende forbindelser, og lagres også i horisontal stilling.

For å skyte fra en armbrøst kan du bruke ganske tunge piler, til og med sveiseelektroder. Derfor er en klar definisjon av den optimale bolten en alvorlig sak. I prosessen velges den nødvendige massen av bolter for armbrøsten din, det er verdt å huske den gyldne middelvei: hvis bolten er tung, flyr den ikke langt og lett - den mister raskt hastighet.

Hvis buestrengen er av høy kvalitet pluss at den er godt tatt vare på, vil du bruke den lenge. Som regel brukes stål (strenger eller kabler) til buestrengen eller silke veves. Det er sant at i vår tid er det en enorm mengde syntetiske materialer. Hvis du lager en buestreng fra Kevlar, går den som et materiale med høy motstand (spesifikk) mot brudd.

Gjør-det-selv armbrøst tegninger

Gjør-det-selv blokkarmbrøst

Tekniske egenskaper for en hjemmelaget blokkarmbrøst:
Total lengde -730 mm;
Total bredde - 530 mm;
Skulderlengde -300 mm.;
Høyde uten sikt - 180 mm.;
Høyde med sikte - 230 mm.;
Vekt ~3kg;
Armeringskraft ~30 kg;
Buestrengvandring - 210 mm;

Type sikt - kun optisk (programvare 3,5x17,5 er installert, monteringsbraketter av typen "dovetail").
Materialet på skuldrene er en fjær fra 412 "Muscovite", kuttet den med en "bulgarsk", for å unngå ferie ble den hele tiden hellet med vann, hullene ble ganske enkelt brent av elektrisk lysbuesveising (kantene så ikke ut til å bli løsnet );

Avtrekkerkraften varierer fra ca 1 til 1,8 kg, avtrekkeren fungerer med en advarsel, en økning i innsats merkes før skuddet. Skyteindikatorer (skyting ble utført liggende fra holdeplass i lukket rom, en avstand på 25 m i tre serier på 5 skudd, glassfiberpiler, vekt 25 g. Lengde 300 mm. Trippel fjærdrakthøyde 8 mm):
- maksimal radius fra midtpunktet av støtet 75 mm.
- maksimal diameter mellom ekstreme treff 120 mm.
- gjennomsnittlig radius på 100 % treff i tre serier 68 mm.

Utløsermekanismen "snurmutter med skjær", laget av fjærrester, først glødet (t0=8500C rød varme, holdt i 10 minutter og sakte nedkjøling med en ovn) og utførte all metallbearbeiding, men etterlot en kvote for bearbeiding i steder hvor det vil finne sted friksjon, deretter herdet til ca. 45-46 HRC, (t0=8300C lys kirsebærrød varme, eksponering 10 min.) og temperert (t0=2950C lys blå fargetone, luftkjøling). Deretter polerte jeg alle gnideflater. Selve mekanismen er installert direkte i føringen på pinnene. Fjærene er laget av en sammenleggbar metallmåler.

Laget ble kuttet av massivt tre (eik ble tatt), basen var et 30x180 brett, sporet i midten ble valgt ved hjelp av en elektrisk stikksag, en drill og en smal meisel, behandlingen ble først gjort med 10% jernklorid ( gir en svart farge), og deretter lakkert, men jeg har ikke et slikt belegg jeg likte det, for glatt i våte eller svette hender.

Jeg måtte pusse alt og behandle det med spesialimpregnering (jeg brukte Danish Oil, som brukes spesielt til impregnering av tre på knivskafter), dekket det flere ganger til det sluttet å absorbere, og så slipte det på steder hvor det ble festet med fint sandpapir ( ~ 500-100 korn for importert papir).

Størrelsen på rumpa er tilpasset personlig for meg, så hvis du gjentar, så gjør det med margin, og juster det så. Guiden monteres i henhold til type pakke duralumin / getinax / duralumin / getinaks / duralumin, på M3x35 skruer, sentralplaten kommer ut nedenfra for montering med en rumpe, montert på M6x30 møbelbolter med halvsirkelformet hode, på motsatt side side er det tiltrukket av nøtter (hullene for mutterne på baken er sekskantede, jeg brente dem festet på en lang stang med flere nøtter).

Materialet til guiden var en 30x4 duraluminstrimmel, getinaxen ble tatt 8 mm fra instrumentpanelet på el-skapet. Tegningen av guiden er laget med margin, pga under produksjonen kan forløpet til buestrengen variere, derfor er det først nødvendig å sette sammen buen og måle buestrengens kurs, og deretter bore hull for å feste dekket. .

Feste skuldrene til dekket gjennom avstandsstykker (dette er nødvendig fordi skuldrene har en innledende bøyning, og dekket er rett) og trykkplater med tre M6x25 "møbler" bolter (for en skulder); Øredobber for blokker er laget av stål, som selve blokkene, vekten av en blokk er ~ 65 g, hvis du lager de samme blokkene fra aluminiumslegeringer, vil vekten reduseres til 25 g, jeg prøvde å lage blokker ved å støpe inn en sand-leireform, det løste seg stort sett, men de ble raskt kuttet av tauet.

Materialet var teknisk sett rent 99% aluminium, og aldring av materialet lot seg ikke gjøre, så jeg nøyer meg med stål, og tenker hvor man kan få tak i et duraluminemne av passende størrelse (eller kanskje prøve å bruke epoksyplast). Blokkdiameter 46 mm, eksentrisitet 11 mm. Snoren er laget av 3 mm ståltau. i en PVC-kappe legges ytterligere lag med varmekrympeslange på kontaktpunktene med overflater, jeg bruker løkker for å forsegle endene og krympe dem i røret, som en clutch på en motorsykkel, og bruken av pigger er nødvendig både for innledende spenning og for etterfølgende tiltrekking under drift.

Buestrengen er festet til blokkene gjennom en pinne som settes inn i det sentrale hullet, og motsatt hullet med en dimer på 8 mm, som er motsatt av hullet som rotasjonsaksen til blokken går gjennom, under sporet til blokken bores det to hull med en diameter på 3 mm som kabelen går gjennom blokken og kastes på pinnen. Strengen går inn i blokkene gjennom hull vinkelrett på rotasjonsaksen til blokken, og løkkene i endene kastes på pinnen, en løkke på den øvre delen og den andre på den nedre delen av pinnen. Det var gjennom disse hullene jeg kuttet aluminiumsblokker.

Stigbøylen er et stoffbelte som kastes rundt dekket, selv om du kan feste et stål til dekket, og ved å gjøre det svingbart kan du bruke det som bipod når du skyter utsatt eller fra et stopp.

Når jeg spenner bruker jeg en innretning som består av et par blokker og et tau, når jeg spenner det, kastes tauet over rumpa, og jeg hekter buestrengen til klipsene på blokkene, og trekker endene av tauet, en dobbel styrkeøkning, som er nok til å ikke slite skyting, tok jeg ideen fra boken til Yu. IN. Shokarev "Historien om våpenbuer og armbrøster".

Video hvordan lage en armbrøst, superkraftig

En jaktarmbrøst er et utmerket våpen for å jakte på mat i skogen, samt et middel til å overleve under ekstreme forhold. Den skiller seg fra en konvensjonell bue i mer nøyaktig sikting, bedre slagkraft og brukervennlighet på grunn av tilstedeværelsen av en utløsermekanisme. Fordelen med et slikt våpen sammenlignet med resten er at det kan lages uavhengig, det trenger ikke å motta spesiell tillatelse, som en pistol, og den enkleste gjør-det-selv armbrøsten kan lages i løpet av få minutter hvis tid tåler ikke. Blant manglene kan noteres tiden brukt på omlasting, samt en liten avstand for siktet på målet.

En hjemmelaget armbrøst lar deg jakte på ethvert vilt, fra små til store dyr. Jaktarmbrøsten har følgende design:

• Basen som resten av elementene med sverdet skal festes til. Denne linjen bestemmer flyveien til bolten (pil).
• Skuldre, eller bue: bestemmer styrken på skuddet.
• Blokken som fester basen til baugen.
• Utløsermekanisme.
• Buestreng.

Basen er skåret ut av massivt tre, men ikke tung, slik at hendene ikke blir lei av å bære våpen. De ideelle alternativene for grunnmaterialet er bøk og valnøtt. I naturen er det ikke tid til å skjære en vakker base, men du må prøve å gjøre det så praktisk som mulig for deg selv. Styret er et spor der pilen skal plasseres. Det bør ikke skape friksjon når bolten (pilen) beveger seg, derfor, etter å ha festet den, er det nødvendig å gå over den med sandpapir eller et poleringshjul for å slipe overflaten. Du kan lage det separat ved å bruke et metallrør kuttet i to, men under feltforhold er det lettere å kutte et dypt spor i bunnen av strukturen. Det er bedre hvis sengen og guiden er atskilt fra hverandre.

Armbrøstskuldre er en viktig strukturell del. En enkel gjør-det-selv armbrøst har en klassisk buedesign: buestrengen er statisk festet til skuldrene, og overfører skuddkraften fra dem til pilen. For å lage en bue, må du bruke fleksibelt tre som holder formen uten å bryte fra mange bøyer: ask, lønn, akasie. Skuldrene er hugget symmetrisk med en kniv og på en slik måte at basen har større diameter i omkrets enn kantene. I kantene må du kutte ut fester for buestrengen. For å feste buen til basen, må du lage en blokk.

Vanligvis er blokken for å feste basen og buen laget av metall. Under feltforhold er det ingen slik mulighet, derfor kan den enkleste modellen av en jaktarmbrøst ha en trekloss. For å gjøre dette trenger du et slitesterkt tre, ideelt sett - eik. Blokken festes til basen, deretter festes buen. Alt er koblet til en enkelt struktur ved hjelp av selvskruende skruer, spiker eller et sterkt tau.

For å utføre et skudd, må du lage en utløsermekanisme. For å bygge inn utløseren, må du lage et vertikalt spor i basen. En sperrestang bør festes over dette sporet for å forhindre utilsiktet glidning av buestrengen.

I stedet for piler, som en bue, brukes her bolter som har større slagevne. De er laget av slitesterkt og spenstig materiale. Bolten må ha en perfekt form, og tyngdepunktet skal være i den første tredjedelen av akselen. Alle bolter skal ha samme lengde og vekt, ellers vil resultatet av skuddene alltid være annerledes. Gode ​​bolter er laget av teleskopstenger i glassfiber. Spissen er laget av en metallplate kuttet med metallsaks. Spissen smøres med epoksylim og føres inn i snittet i enden av skaftet.

Hjemmelaget spydgevær for spydfiske

Det er en oppfatning at det som ofte feilaktig kalles "undervanns armbrøst" snarere er et våpen som opererer etter prinsippet om en sprettert for fiske under vann. Armbrøsten er ikke egnet for spydfiske, fordi motstanden til vannet ikke vil tillate deg å gjøre et vellykket skudd. Det er imidlertid mulig å bygge en hjemmelaget spydpistol i den forstand at den kan brukes til å skyte fisk ovenfra, på grunt vann og under vann.

En hjemmelaget armbrøst under vann er faktisk en kamppistol av gummi. Det er også et pneumatisk våpen, men det er vanskelig å montere det selv, spesielle ferdigheter og evner vil være nødvendig.

Undervannsvåpen består av følgende strukturelle elementer:

• Spak
• Grunnlaget
• utløsermekanisme
• pannebånd
• Gummibånd og krok

Prinsippet for driften av enheten er at prosjektilet skyver harpunen og returnerer den tilbake ved hjelp av gummibånd. Stammen er sylindrisk eller uregelmessig i form. Dens oppgave er ikke bare å holde guiden, men også å motstå bøyelastene som skapes av gummibåndene.

Armbrøstføringen under vann tjener til å stabilisere posisjonen til harpunen. Det er bedre å lage det fra et aluminiumsrør, delt i to deler. En av dem må festes på hodet av pistolen, den andre - i en avstand på omtrent 10 cm fra den. Harpunen må passere fritt gjennom dem. Pannebåndet er åpent eller lukket. I det første tilfellet er ringstrenger festet, i det andre paret. Ved bruk av ringgummibånd vil akselerasjonen til harpunen være større enn med parede. En ubalansert stangkraft vil enten ikke generere nok kraft til å projisere spydet, eller det vil legge for mye stress på baugen av løpet. Trådene må festes på hver side til spoleholderen, festet med klemmer. Den andre enden av trådene må føres gjennom en spesiell ring, det vil være mer praktisk å skyte med den.

Avhengig av størrelsen og kraften til pistolen har harpunen en annen lengde og tykkelse. Krokene på den er av typen propyl eller skarpfin. Den dihedrale formen på harpunen sløver mindre, og den trihedrale har en høyere penetreringskraft. Enheten til håndtaket på en hjemmelaget armbrøst er en individuell sak, det er det kanskje ikke. Hvis det er tenkt jakt på stor fisk, må det være en snelle. Det er mest praktisk å installere spolen i den fremre enden av tønnen.

Fjærarmbrøsten skiller seg fra den vanlige ved at skuddet fra den utføres på grunn av buens elastisitet. For fremstilling av en slik modell kan du bruke improviserte materialer: et fjærnett fra en gammel seng, en fjær behandlet av en kvern, støtdempere fra sykkelhjul. Fjæren til denne typen armbrøst kan være plassert inne i sengen, det kan være to av dem for hver skulder eller en for begge skuldre. Fjæren inne i aksjen er liten i størrelse, det er praktisk å bære og bruke et slikt våpen i skogen. Fjæren kan brukes ikke bare til strekk, men også til kompresjon, og ved å øke antall omdreininger kan du justere spenningen på buestrengen. Et fjærprosjektil kan lages ved å modifisere armbrøsten litt med en vanlig enhet.

Nå er et veldig populært våpen en armbrøst. Til tross for kompleksiteten kan en armbrøst lages hjemme. I gamle tider ble det brukt som et formidabelt våpen. Nå brukes armbrøsten i idrett på skytebaner på kort og mellomdistanse. I dag kan du kjøpe alt, inkludert armbrøst. Men det er mye mer interessant å gjøre det selv. For de som er dyktige, vet hvordan man bruker maskiner og verktøy, vil ikke dette være en stor sak.

Tidligere har vi beskrevet hvordan du gjør det, hvis du er interessert, ta en titt.

For en armbrøst trenger vi et treemne og jern.

Disse dimensjonene er grunnlaget for vårt arbeid med produksjon av en armbrøst hjemme.

Er du interessert i middelalderkultur? Ønsker du å få et moteriktig tilbehør, imponere vennene dine med en eksklusiv suvenir? Bestemte deg for å gi en uvanlig gave til en du er glad i? Da kan du enkelt lage en praktfull armbrøst hjemme! Det er denne typen sportsvåpen som nå øker raskt i popularitet, og folk kjøper det gjerne til seg selv som en suvenir, et fengende designelement. Hvorfor trenger du en bue, hva skal du gjøre med den? Her er bare noen av de vanligste måtene å bruke armbrøst på.

• En utmerket løsning er å bruke armbrøst på skytebaner. Her er hva en bueskytingelsker sier: «Du kan arrangere skytekonkurranser med venner, skyte på mål med glede, organisere rollespill. En bue vil alltid være nyttig for en slik hobby, den vil tillate deg å utvikle oppmerksomhet, evnen til å konsentrere seg og reagere raskt.
• Nå for tiden blir armbrøst i økende grad brukt til jakt. Det er nok å laste en pil inn i en slik bue og skyte nøyaktig for å bli den lykkelige eieren av en rapphøne, en hare.
• Armbrøst er også etterspurt som sportsvåpen. Det er profesjonelle idrettsutøvere som regelmessig deltar i konkurranser og stadig trener. De lager også ofte buer med egne hender.
• Buen kan gjøres til den sentrale detaljen i interiøret. Designere bemerker dens allsidighet: "Armbrøsten ser fantastisk ut i alle rom. I korridoren har han et spesielt formidabelt utseende, og møter alle som kommer inn i huset. I salen understreker han det høytidelige, fokuserer på vertskapets karakter. På soverommet antyder sløyfen et lidenskapelig forhold, kjærlighetens kraft. På kjøkkenet kan det godt hende en armbrøst henges ved siden av et jaktmaleri av vilt.»
• I økende grad anskaffer folk seg og lager armbrøster med egne hender for å glede sine bekjente, venner, kolleger med en uvanlig gave. En slik suvenir vil være overraskende original, vil definitivt komme godt med og vil fremkalle livlige følelser. Det er spesielt hensiktsmessig å presentere en gave til en mann.

Nå som du vet hvor nyttig en løk er, hvordan den kan brukes på mange måter, er det på tide å gjøre deg kjent med de grunnleggende prinsippene for produksjonen. Hvordan lage en armbrøst hjemme, hva du trenger å vite slik at det ser bra ut, skyter godt, kan bli et verdig våpen, suvenir og tilbehør? Vi finner ut av det veldig snart. Algoritmen vil hjelpe deg, nyttige anbefalinger.

Vi lager en armbrøst med egne hender

Du trenger et godt utvalg av tre. Du kan ikke ta bartrær, for gamle, tørre grener. Armbrøsten består av tre hovedelementer. Det er nødvendig å lage en utløser, lager og bue av høy kvalitet. Handle strengt i henhold til algoritmen, ikke forvirre trinnene. Du vil lykkes!

• Du må lage en bue. Det er lurt å ta barlind, hassel eller aske for henne. Brettet skal være flatt, uten skråstilling og knuter. Lag en tykkelse på ca 2 cm Et trestykke må tørkes, holdes i flere dager, og deretter kuttes jevnt. Lengden på buen er ca 75 cm, bredden kan gjøres ca 4 cm, buen skal gradvis bli tynnere ut mot kantene. Tykkelse fra kantene - 1,5 cm.
• Nå må du lage en seng. For det trenger du hardtre, som er ganske hardt. Ta et brett av en slik størrelse og form at det er praktisk å holde det i hendene. Husk at fra den ene kanten må du lage et spesielt spor der buen skal settes inn.
• Det er på tide å bearbeide sporet for lysbuen. Du må lage et hull for festing fra et tau i en avstand på ti centimeter fra det kuttede sporet for buen. Sett nå buen inn i sporet, og fest den der med et tau. Fest nå buestrengen til endene av buen ved å bruke kuttene som er laget for dette. Strekk strengen som du ville mens du fotograferer. Det er nødvendig å angi et punkt som er så langt unna som mulig. Bestem nå den optimale størrelsen på armbrøsten - den skal være lik underarmen din i lengde.
• En ansvarlig oppgave er produksjonen av utløseren til buen din. Tidligere ble låser av pinnetype laget. Du må gjøre deg kjent med de særegne egenskapene til en slik mekanisme. Når du allerede har laget et merke på stedet for den maksimale spenningen til buestrengen, må du bore et hull der. Det skal lages en tverrgående utsparing i boksen, i dens øvre del. Fest deretter spaken nederst på armbrøsten. Oftest er aksen laget av tre, og festet med ledning.
• Nå skal sengen og spaken brettes sammen. Fest elementene med et tau. Spaken skal bevege seg på aksen med minimal friksjon.
• Nå må du lage en liten nål, takket være hvilken buestrengen blir skjøvet ut av buen. Pinnen skal være rund, det er bedre å lage den av eik. Pinnen vil passere fritt inn i fordypningen i låsen, uten å sette seg fast på grunn av festingen. Når spaken er hevet, skal sengens plan og dens øvre kant være like. Det er pinnen som skal presse buestrengen.
• For pilen må du lage en spesiell sjakt. Utsparingen strekker seg fra den øvre åpningen av låsen til forkanten. Renna må legges på grunn dybde, omtrent som en kvart pil.
• Da er det på tide å jobbe med detaljene. Alle elementer skal gås med sandpapir. Noen ganger er deler dekket med eggehvite, etter å ha løst den i vann.
• Fest buen i sporet med et sterkt tau. Se om låsen fungerer bra. Alle elementer skal til slutt justeres slik at mekanismen blir så sterk som mulig.