Schválený
oddělení
lesní komplex
Ministerstvo hospodářství
Ruská Federace
15. prosince 1997
Souhlas
Ústřední výbor Dělnického odborového svazu
lesnický průmysl
Ruská Federace
17. prosince 1997
STANDARDNÍ POKYNY
BEZPEČNOST PRÁCE PRO ŘEZAČE DÝH
A KRYCÍ MATERIÁLY NA NŮŽKY
TOI R-15-079-97
Tento pokyn byl vypracován v souvislosti s přijetím Meziodvětvových pravidel o ochraně práce při těžbě dřeva, dřevozpracujícím průmyslu a při lesnických pracích, schválených usnesením Ministerstva práce a sociálního rozvoje Ruské federace ze dne 21. března 1997 N 15, a v souladu s Předpisy o postupu při vytváření a schvalování pravidel a pokynů na ochranu práce, schváleným usnesením Ministerstva práce Ruské federace ze dne 07.01.93, registrovaným Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace 13.07.93 N 302.
Instrukce byla schválena Lesnickým odborem Ministerstva hospodářství Ruské federace dne 15. prosince 1997 a schválena Ústředním výborem Odborového svazu pracovníků lesního hospodářství Ruské federace dne 17. prosince 1997.
Návod je určen pro vedoucí pracovníky a specialisty těžařských, dřevařských a lesnických organizací všech forem vlastnictví.
1. Obecné požadavky na bezpečnost
1.1. Obecné požadavky na bezpečnost jsou uvedeny v Pokynu "Všeobecné požadavky na bezpečnost profesí a druhů prací ve výrobě nábytku."
1.2. Nebezpečné výrobní faktory: pohybující se stroje a mechanismy, pohyblivé části výrobních zařízení, pohybující se materiály.
Zdroje faktorů: řezný nástroj, nůž, protizávaží, řemenové a ozubené pohony.
Vliv faktorů: možnost kontaktu mezi rukama pracovníka a čepelí nože; možnost kontaktu s pohyblivými a rotujícími částmi zařízení.
1.3. Osobní ochranné prostředky: bavlněný oblek; kombinované palčáky.
2. Bezpečnostní požadavky před zahájením práce
2.1. Zkontrolujte ostrost řezného nástroje a ujistěte se, že na noži nejsou žádné praskliny.
2.2. Zkontrolujte sílu nože na jezdci.
2.3. Sledujte provozuschopnost zařízení, které zabraňuje spuštění lisovacích a řezacích mechanismů, když jsou vaše ruce v pracovní oblasti.
2.4. Ujistěte se, že kryty nožů, řemenové a ozubené převody, důlek (po jeho obvodu) a pedál po jeho délce jsou přítomny a v dobrém stavu.
2.5. Mechanismy pro lisování a řezání balíku je nutné aktivovat pomocí obouručního ovládání, čímž odpadá možnost jejich zapnutí jednou rukou.
2.6. Zkontrolujte provozuschopnost zařízení pro držení traverzy nože v horní poloze od libovolného spouštění.
2.7. Vyzkoušejte volnoběh a zastavení elektromotoru, zvedání a spouštění upínací a nožové dráhy.
2.8. Vyjmutí a přenášení nože musí být provedeno pomocí speciálního zařízení.
3. Bezpečnostní požadavky při provozu
3.1. Nenechávejte zapnuté nůžky bez dozoru.
3.2. Nepřenášejte balíčky dýhy pro sekundární řezání mezerou mezi nůžkami.
3.3. Při řezání dýhy menší než 70 mm použijte šablonu.
3.4. Pravidelné odstraňování dýhového odpadu z nože by mělo být prováděno pomocí speciálního zametače v boxu k tomu určeném po úplném zastavení nůžek.
4. Bezpečnostní požadavky v nouzových situacích
4.1. Vypněte zařízení.
4.2. Vyvěste tabulku o poruše stroje nebo zařízení a nahlaste ji okamžitému vedení.
4.3. V případě požáru nebo uhašení plamene použijte hasicí přístroj umístěný poblíž.
4.4. Oběť nebo očitý svědek musí o každé nehodě nebo otravě informovat příslušného vedoucího práce.
4.5. Zaměstnanec musí být schopen poskytnout první pomoc. Tato pomoc je poskytována okamžitě, přímo na místě incidentu a v následujícím pořadí: nejprve je třeba odstranit zdroj energie zranění (vypnout motor, zastavit mechanismus, vytáhnout oběť zpod vozu, těžký předmět, atd.). Pomoc by měla začít tím nejvýznamnějším, co ohrožuje život nebo zdraví (při silném krvácení přiložit škrtidlo a poté ránu obvázat, při podezření na uzavřenou zlomeninu přiložit dlahu, u otevřených zlomenin ránu nejprve obvázat a poté přiložte dlahu, na popáleniny přiložte suchý obvaz, v případě omrzlin postižené místo jemně potírejte měkkými nebo nadýchanými ubrousky). Při podezření na poranění páteře přepravujte postiženého pouze vleže na pevné podložce.
4.6. Po poskytnutí první pomoci by měl být postižený odeslán do nejbližšího zdravotnického zařízení.
5. Bezpečnostní požadavky po ukončení práce
5.1. Vypněte zařízení. Počkejte, dokud se úplně nezastaví. Dát do pořádku pracoviště: odstranit nástroje, zařízení; očistěte stroj od nečistot a prachu; otřete a namažte třecí části stroje; Hotové díly a zbývající materiál opatrně složte.
5.2. Odstraňte dřevěný odpad (piliny, hobliny, prach) z povrchu zařízení, stejně jako z pracovních oděvů, kartáčem, zametením nebo pomocí vysavače.
Foukání stroje a oděvu stlačeným vzduchem je zakázáno.
5.3. Hadry používané při práci a při úklidu vložte do speciální kovové krabice s uzavíracím víkem a odneste ji mimo dílnu na speciálně určené místo.
5.4. Umyjte si ruce teplou vodou a mýdlem.
5.5. Zjištěné nedostatky v obsluze zařízení nahlaste směnovému pracovníkovi nebo mistrovi.
Tuto sekci jsem založil, abych se vyhnul opakování v různých článcích. Dýhuji různé výrobky poměrně často a místo popisu procesu dýhování v každé mistrovské třídě uvedu pouze odkaz na tento článek. Sekce bude aktualizována a doplňována, jakmile budou k dispozici fotografie (a případně video) materiálů. A samozřejmě, jak používáte jiné metody dýhy a práce s dýhou.
Dýhu lze řezat nebo loupat. Řezaná dýha má zpravidla tloušťku 3 mm. Loupaná dýha - méně než 1 mm. Zatím budu mluvit o rotačně řezané dýze, částečně proto, že ji používám častěji, a dýha rotačně řezanou dýhou je běžnější. K rozhovoru o řezané dýze se vrátím o něco později, až budu mít dostatek materiálů pro publikaci a pracovní zkušenosti.
Přírodní loupaná dýha obvykle není příliš široká - pouze 100-140 mm, až na vzácné výjimky je o něco širší. Délka knoli (balení) dýhy může být různá. Od jednoho a půl do tří metrů.
Svůj příběh začnu jednoduchými operacemi - dýhování obrobku (roviny) přírodní loupanou dýhou o tloušťce 0,6 mm.
Aby bylo možné obrobek o větší šířce dýhovat (pokrýt) takovou dýhou, musí být pásy dýhy „opláštěny“ (spojeny dohromady). Vzhledem k tomu, že lišty samy o sobě nemají při nákupu ideální okraj, je potřeba tento okraj nejprve oříznout. V opačném případě po sestavení (spojení) pásů dohromady mezi nimi vznikne mezera. Existuje mnoho způsobů, jak narovnat okraje dýhy, jedním z nich je spojování okrajů.
Spojování okrajů.
Pro začátek obvykle dělám dva bloky jehličí. Tyče musí být hladké ve všech rovinách a musí mít úhel 90 stupňů. Mezi tyto bloky lisuji dýhové lišty pomocí pákových svorek, pokud šířka dýhových lišt umožňuje montáž. V případě spojování širokých pásů můžete použít nosník se silným zakřivením a natočit jej tak, aby se zvýšil tlak na střed.
Poté fuguuji dýhové pásy spolu s tyčemi. Pokud se podíváte na povrch během procesu spárování, uvidíte, že okraj dýhy je zarovnán s ostatními, pevně přitlačenými listy.
Musíte se snažit o téměř úplnou jednotnost povrchu. Zároveň je důležité to nepřehánět, protože při příliš dlouhém spárování můžeme roh „zaplnit“, což opět povede ke zbytečným prasklinám, nebo narušit zamýšlený design.
Dále položíme dýhu, otočíme proužky a lícujeme s „nativními“ stranami. Kvalitu okrajů zkontrolujeme přeložením a stažením pásků k sobě. Způsob výroby dýhové košile může být naprosto jakýkoli. Tradičně se dýha montuje pomocí „knihy“, to znamená, že „nativní“ strany pásů jsou kombinovány – zrcadlově.
Dalším způsobem, jak zpracovat okraje dýhy před jejich zasazením do „košile“, je ořezat břitvou.
Řezání dýhy břitvou.
Ořezávání se provádí velmi jednoduchým zařízením. V podstatě se jedná o domácí řezačku na řezání dýhy. Jednoduchý holicí strojek slisovaný k sobě dvěma kusy z libovolného deskového materiálu nebo dřeva. V mém případě se jedná o dva kusy MDF 16 nebo 19 mm. Řezná hrana břitvy mírně vyčnívá, doslova o 1 mm. , to znamená, že výrazně nepřesahuje tloušťku dýhy použité v práci.
Nejprve nařežu dýhu na požadovanou délku. Obvykle dělám „košilku“ delší a širší než obrobek asi o 10 mm. (5 mm na každé straně). „Přesahy“ (vyčnívající dýha) větší než 5 mm bude obtížné přesně odstranit. Řezání „přesahů“ a zařízení pro práci s hranami po dýhování jsem podrobněji popsal v článku
Dále, pomocí stejného MDF jako základny, položíme druhý pás MDF nahoře a na konci jej zajistíme svorkami. Označíme zamýšlený řez. V budoucnu, umístění pásu dýhy mezi pásy MDF, použijeme horní pás jako zarážku. Stiskem jednou rukou nařízneme dýhu po celé délce. Pokud pásek dýhy trochu „chodí“ a pohybuje se během procesu řezání, můžete na horní pás zevnitř nalepit kousky brusiva. Ve vzácných případech, kdy je to nutné, nalepím brusivo na oboustrannou pásku - to usnadňuje pozdější odstranění. Brusivo pevně fixuje pásek dýhy, nedovoluje mu pohyb a šev mezi pásy, když je dýha sestavena do „košile“, se ukáže jako bezvadný.
Je důležité, aby pás MDF použitý jako zarážka byl široký a rovný. V opačném případě bude obtížné spojit dva pásy dýhy, tři budou extrémně obtížné a další instalace bude vyžadovat následné oříznutí vnějších zakřivených okrajů.
Při prořezávání dýhy zanechává žiletka řez na základně (spodní pás) a trochu se zmatní. Následný řez přesně sleduje „rýhovanou stopu“ a nezpůsobuje vážné změny na čepeli holicího strojku. Žiletka se otupí poměrně rychle právě na dýze, protože jakmile se řez stane méně dokonalým a ruka začne cítit, jak žiletka prořezává vlákna textury dýhy, je převrácena. Každý holicí strojek lze tedy 4krát otočit.
Sada košil pro Gumirka.
Jedním ze způsobů, jak přilepit dýhu při „zakládání košil“, je použití lepicí pásky („Gumirka“). Obvykle se prodává ve stejných obchodech jako dýha. Pro práci potřebujeme také houbu (nebo kus pěnové gumy), mírně navlhčenou vodou a plastovou kartu. Kreditní karta nebo slevová karta postačí... pokud vám to samozřejmě nevadí. Pásku jsem nařezal na malé kousky, dlouhé asi 40-50 mm, i když pro ostatní je to pohodlnější.
Kousky humirky se namočí do houbičky s vodou a položí se vedle sebe na stůl, aby uschly. Rtěnka navlhčená vodou má adhezivní vlastnosti – lepí. Dále na šev položíme zasychající rtěnku, okraje stáhneme a přetřeme igelitem. Důležité je nanést Gumirku přesně ve chvíli, kdy je ještě lepivá, ale ne moc mokrá, jinak hůř drží a dýhu trochu víc smáčí vodou, což také není moc dobré. Není to příliš obtížné, je snadné jej zvládnout experimentálním výběrem.
No, to je vše, naše „tričko“ je kompletní. Existuje názor, že když Gumirka zaschne, pásy dýhy k sobě mírně stáhne a šev se zlepší. Ale buď mám prostě smůlu, nebo narazím na nějakou ne úplně v pořádku humirku... Jedním slovem, ať jsem se snažil sebevíc, takový efekt jsem nezaznamenal. Gumirka je výborná a v intarzii téměř nenahraditelná. Díky obrácenému efektu (lze jej mírně navlhčit a opatrně odstranit z povrchu) vytvářejí marketéři úžasná díla. Ale pokud je vaše sada jednoduchá „košile“ v jednom směru, bude pro vás snazší pracovat s maskovací páskou.
Sada košil na pásce.
Pásy dýhy můžete spojovat nejen pomocí lepicí pásky.
Ke spojování dýhy můžete použít speciální pásku nebo jednoduchou maskovací pásku. Na jednom z workshopů, kde jsem měl to štěstí pracovat, jsem narazil na podobnou metodu. Scotch tape je modrá nebo světle hnědá páska, nepříliš lepivá, ale na lepení dýhy docela dostačující. Princip samolepky je úplně stejný jako při použití rtěnky. Nanášejte jej na šev po malých úsecích a druhou rukou stáhněte pásy dýhy k sobě. Někteří lidé lehce „chytnou“ proužky řídkými kousky pásky a poté slepí celý šev. Někteří lidé šev nelepí. Obvykle lepím pásku s mírným přesahem na předchozí úsek. To mi usnadňuje odstranění pásky z obrobku po dýhování.
Použití pásky samozřejmě umožňuje zvýšit rychlost psaní košil, ale tato technika má jednu významnou nevýhodu. Bylo mi důrazně doporučeno nepokoušet se pásku brousit po dýhování bruskou s vysvětlením, že stopy pásky (lepidla) mohou zůstat a objevit se po lakování.
Lepicí páska musí být odstraněna a lepidlo se odlepí spolu s páskou a na obrobku nezanechá téměř žádné stopy. Zkoušel jsem pro stejné účely použít jednoduchou maskovací pásku, zdálo se mi to lepivější. Při odstraňování z obrobku se snaží vytrhnout vlákna dýhy ze spoje pásů. V případě barevné pásky byl tento efekt také přítomen, ale v mnohem méně výrazné podobě.
Proces zasazování dýhy do košile mi tedy trval přibližně stejně dlouho jako při použití gumirky, jen jsem gumírku lepil déle a při použití lepicí pásky jsem trávil čas jejím odstraňováním. Jednoduchá žehlička vám pomůže vyhnout se tomu, že budete trávit spoustu času odstraňováním pásky. Pokud jej zahřejete na teplotu, která je teplá, ale ne horká - když vás nepálí ruka, položím ji přímo na dýhovaný obrobek a pohybem sundám pásku. V tomto případě jej můžete podebrat škrabkou nebo tupým dlátem a zatáhnout. Se silnějším ohřevem si vystačíte s jedním cyklem, ale silnější ohřev není pro obrobek žádoucí a navíc můžete pásku přehřát, pak bude efekt opačný.
Spojování dýhy ručním strojem.
Existuje ještě jeden způsob, jak nalepit dýhu při „usazení do košile“ - použijte ruční stroj na sesazování dýhy. Uchýlíme se k němu, když je větší objem obrobků nebo když je potřeba rychle provést operaci. Samostatně bych rád poznamenal, že se mi stále více líbí práce s gumou nebo lepicí páskou a je to lepší. Stroj samozřejmě poskytuje vyšší rychlost, ale pokud se v tom zlepšíte, myslím, že kvalita se nebude příliš lišit.
Stroj je tedy cívka speciálních nití potažených lepidlem (jedná se o spotřební materiál), umístěná na jednoduché konstrukci, která je napájena ze sítě. Nit prochází topným tělesem a stává se lepkavou. Topný „proboscis“, kterým prochází nit, provádí při pohybu stroje klikatý pohyb a přikládá nit na povrch dýhy. A válec, který je také jedním z kol stroje, pevně válcuje zahřátou nit a přitlačuje ji k povrchu.
Princip fungování je stejný jako u Gumirky. Jednou rukou pevně přitiskněte okraje dýhy a druhou opatrně posuňte stroj podél švu.
Existuje také velké množství strojů na spojování dýhových pásů, jejichž nákup může mít smysl pro velké objemy dýh. Nemám mnoho zkušeností s prací s takovým zařízením, dokonce ani s ručním strojem na sesazování dýhy a obecně nemám chuť je kupovat. Pro mé úkoly mi zatím nejvíce vyhovuje „souprava košile“ s krycí páskou.
Lepení obrobku pomocí svorek.
Protože ne každá dílna má těžký lis, popíšu jeden ze způsobů lepení - dýhování svěrkami. Na pracovní stůl se položí předem připravený nosník (45x140x600mm), v počtu 4-5 kusů, na který se položí deska deskového materiálu, v našem případě je to deska dřevotřísky (40x620x1800mm.) Tyče (45x70x600mm.) se připravují v množství 10-12 kusů. Na list dřevotřísky obvykle pokládám noviny nebo jiný papír. Snažím se vyhýbat velké množství papír, stačí jedna nebo dvě vrstvy. Papír je potřeba k tomu, aby se přebytečné lepidlo nedostalo na povrch našeho improvizovaného lisu a přilepilo k němu obrobek. Papír také absorbuje přebytečnou vlhkost a umožňuje, aby se obrobky utěsnily o něco rychleji než v případě linolea nebo fólie.
Takže pomocí válečku rovnoměrně naneste lepidlo (v našem případě běžné PVA) na povrch obrobku. Není třeba nalévat velké množství lepidla, může to mít špatný vliv na kvalitu lepení nebo, pokud je lepidlo příliš tekuté, může jednoduše „prorazit dýhu“ - lepidlo může vytéct na přední strany povrchu dýhy, pronikající přes póry dřeva. Obrobek, pokud je na obou stranách obložen, může být umístěn na speciálním zařízení. To vám umožní nanést lepidlo na obě strany obrobku před jeho umístěním do lisu. Je důležité, aby doba mezi nanesením lepidla a umístěním obrobku pod tlak byla co nejkratší. V opačném případě, pokud se použije lepidlo na vodní bázi, zvětrává a ztrácí své lepicí vlastnosti.
Dále na předem rozprostřenou vrstvu papíru roztáhneme „košilku“ Gumirkou nebo nitěmi v opačném směru, než je lepený. Tedy ven. Lepicí nit nebo lepicí páska tak končí na předních stranách výrobku. Položíme náš polotovar potažený lepidlem na dýhu, přikryjeme ji další „košilí“, položíme vrstvu papíru a navrch položíme další list deskového materiálu. Dále oba plechy s vloženým obrobkem zalisujeme pomocí tyčí a rychloupínacích svorek. V tomto případě tyče působí jako rozložení stlačení po celém povrchu listu, a ne pouze podél okrajů. Zbývající volný prostor mezi tyčemi lze stlačit čímkoli, co je po ruce, ale není to potřeba.
Obrobek je obvykle pod tlakem po dobu nejméně 25 minut a obvykle je ponechán po dobu 30-40 minut. Při použití průmyslového lisu může být doba sušení výrazně kratší. Tato metoda je poměrně levná, ale velmi dlouhá. Je pro vás vhodný pouze v případě, že potřebujete dýhovat více kusů a není-li možné použít vakuový, pneumatický nebo hydraulický lis.
Dýhování v lisu.
Děje se tak úplně stejně jako při fazetování svěrkami, jen mnohem rychleji a s menší pracností. V dílně, kam osud zavál tento studený, podomácku vyrobený pneumatický lis. Lis byl podrobně popsán v článku - Na povrch lisu je naneseno linoleum, poté polyethylen - aby se linoleum nezkazilo a nestrávilo mnoho času čištěním od lepidla. Při použití polyuretanových lepidel je nutný polyetylen, odstranění kapek lepidla z linolea je extrémně obtížné. Dále jsou polotovary pokryty dalším listem polyethylenu a linolea.
Při použití topné fólie lze zkrátit dobu zdržení v lisu. Teplotu ohřevu nedokážu přesně říct, neměřil jsem ji... teplá, ale ne horká. Fólie přišla na pomoc, když nízká teplota v dílně vůbec neumožňovala dýhování. Lepidlo bylo zahříváno teplým vzduchem a tato fólie byla použita k dýhování.
K fazetování používám nejčastěji lepidlo kleiberit 303.0 a obvykle d3. Pokud jste nestihli dýhovat všechny přířezy a část práce zbyla na zítra a jste příliš líní váleček ráno sušit, můžete ho jednoduše zabalit do natahování. Lepidlo tak přes noc nevyschne a váleček se nepoškodí. Navíc na válečku vždy zmizí 300-400 gramů lepidla, což také není moc příjemné.
Dokončení povrchu obrobku „Deck“
Jak jsem slíbil, budu rubriku nadále upravovat a doplňovat.
Často se setkávám s tím, že pokrytí povrchu výrobku „deckem“ (pevné pásy o tloušťce více než 2-3 mm) se často rovná práci s dýhou. Zkušení řemeslníci a tesaři mě často opravují, když říkám materiálu o tloušťce 2-3 mm „paluba“. a trvejte na tom, že je to jen silná dýha. Nebudu se hádat, ale jsem na to zvyklý. Jak v tomto článku, tak v dalších článcích o tomto internetovém zdroji nazývám palubou pás silné dýhy od 2,5 mm, obvykle řezaná dýha.
Výběr materiálu.
Domnívám se, že hlavní výhodou „paluby“ obkladů je možnost vybrat si přesně ten materiál, který řemeslník považuje za vhodný pro svůj výrobek. To znamená, že tato metoda dává více příležitostí, ale nelze ignorovat, že náklady na pracovní sílu, množství materiálu, a tedy i náklady na výrobek budou výrazně vyšší než při práci s tenkou (loupanou) dýhou.
Druhou významnou výhodou je konečná úprava výrobku. Při tónování dává tenká, loupaná dýha a masivní dřevo různé odstíny. U „matné“ barvy smaltu to nevadí, ale při práci se skvrnami nebo tónováním je rozdíl docela patrný a může značně zničit vzhled produktu.
Dalším přesvědčivým argumentem ve prospěch paluby nebo silné dýhy je odolnost proti opotřebení a možnost dalšího restaurování. Paluba se často používá na schodišťové stupně, sedačky židlí, stolní desky, povrchy okenních parapetů a police. Obecně všude tam, kde může být povrch vystaven velkému zatížení nebo opotřebení.
Chcete-li spočítat materiál před výběrem, musíte určit šířku pásů. Řídil jsem se svými schopnostmi. Maximální možný řez mojí okružní pily s diskem na skladě je 60mm. To znamená, že pokud budete řezat ve dvou průchodech, obrobek otočíte - přibližně 118-120 mm. Tak jsem vzal šířku desky stolu - 500 mm, s malým přídavkem - 520 mm. a děleno 120 mm. Ukazuje se 4,3 pruhu, tedy pět. Ale protože obrobek má dvě strany (a chtěl jsem mít jistotu, že po stlačení zůstane obrobek plochý a nebude se deformovat), rozhodl jsem se pokrýt obě strany deskou stejné tloušťky - 10 pásů.
Rozhodl jsem se hrát na jistotu pro případ, že se mi nedaří dokonale sladit barvu a použít pruhy o šířce, která je násobkem šířky desky stolu. V opačném případě, pokud se po broušení objeví rozdíl v barvě, pruhy různých šířek na desce stolu nebudou vypadat krásně. To znamená, že šířka našich pruhů bude po všech výpočtech 110 mm. (520 mm. Vydělte 5 = 104 mm a dejte malý přídavek na spárování.
A tak získáváme nejpohodlnější šířku paluby pro tento produkt - 110 mm. V průměru mi vyjde 4-5 deck stripů z jednoho kusu desky. Nerad spoléhám na náhodu a opět klidně dám množství do rezervy a nařežu 3 kusy prkénka. To je přibližně 12-15 palubních pásů. Pažba umožňuje vybrat krásnější pruhy a vyhnout se nehodám při dalším zpracování. Vzhledem k délce desky stolu 1000 mm jsem musel použít více desek, protože při hotovém rozměru 1000 mm potřebuji palubu dlouhou cca 1150 mm. V dalším zpracování (reimus) budu potřebovat rezervu na řez. Můj hoblík na tloušťku dělá „krok“ při vstupu a výstupu z obrobku.
Deska o tloušťce 30 mm. Strávila jsem docela dlouho výběrem toho na vrchní díl komody. Materiálu bylo poměrně hodně a byla to neomítaná deska se suky, bělí a chlupem.
Výroba "paluby"
Dále připravené tyčinky „rozkvetou“ na proužky. Pokud je konečná tloušťka naší „paluby“ například 3 mm, pak by tloušťka pásů, které jsme viděli, měla být přibližně 3,5-4 mm.
Provedu řez do středu obrobku, otočím jej a znovu řežu. Totéž se děje na druhé straně našeho obrobku. Takto získáme dva vyřezané pásy 3,5-4 mm. a zbytek, který se opět spojí. Pokud chceme získat 5 pruhů z desky 30 mm. je nutné spárovat pouze částečně a tloušťka pásů na výstupu z pily je 3-3,5 mm.Operace je docela traumatická a nebezpečná. Je třeba pracovat opatrně, používat posunovač a brýle. Pokud nemáte základní zkušenosti s používáním elektrického nářadí a stolní pily, může vás tato metoda snadno znemožnit. Při práci musí být obrobek ze všech stran omezen zarážkami, hřebeny a svorkami.
Pro další práci jsem použil jednoduché zařízení. Kus deskového materiálu, v mém případě překližky. Blok na přední straně je potřebný, aby se zabránilo vtažení zařízení do stroje spolu s obrobkem. Toto zařízení je potřebné k tomu, aby bylo možné zpracovávat obrobky o menší tloušťce, než umožňuje konstrukce tloušťkového hoblíku.
Naše pásy jsou zpracovány v tloušťce na obou stranách. Dával jsem pozor na to, jak jsem obrobek vkládal do stroje a snažil se ho podávat „po zrnu“ a ne „proti zrnu“, aby bylo méně třísek. Pokud se třískám nelze zcela vyhnout, jsou pásy s velkými třískami vyřazeny a zbývající třísky jsou eliminovány broušením a tmelem.
Úhel ostření nožů tloušťkového hoblíku má velký vliv na kvalitu dlabání. Čím ostřejší je úhel ostření, tím více výbuchů a třísek bude. To je čistě můj názor, mnozí s ním mohou nesouhlasit.
Na výstupu z hoblíku na tloušťku zůstává na obrobcích „krok“ přibližně 60-65 mm. od okraje obrobku. To je způsobeno špatným nastavením přítlačných válečků stroje. Jen dělám polotovary o 150-160mm delší. a tento „ocásek“ jsem odřízl oříznutím.
Pásy jsou zvlněny tyčemi a spojeny v „balení“, dokud není dosaženo úplné homogenity. Poté se celý stoh obrátí, znovu zvlní a spojí se druhý okraj pásů. Při práci je třeba počítat s tím, že tyče mírně ztrácejí správný úhel 90 stupňů a je potřeba je korigovat. Zvláštní pozornost věnujte také poloze svorek, jinak může dojít k poškození svorek i nožů spárovacího stroje.
Sada palubek „s bundou“ je podobná sadě „košil“ s použitím jednoduché (loupané) dýhy. Pouze pokud jsme dříve v naší práci používali maskovací pásku nebo gumu, nyní při práci s „palubou“ používáme jednoduchou pásku. Proužky jsou pevně přitlačeny k sobě, staženy k sobě páskou, s mírným roztažením. Páska pevně stáhne proužky k sobě, čímž eliminuje případné větší zakřivení. Dále podélně slepím celý šev. Lepicí pásku je lepší ihned po stlačení odstranit. Slyšel jsem, že mnoho dřevařů lepí pásy dohromady. Nedělám to, zdá se, že zatím není všechno špatné.
Lisování obrobku „deskou“
Pro lisování můžete použít svorky nebo lis, pokud je to možné. V každém případě je však třeba vzít v úvahu, že obložení obrobku „deskou“ bude vyžadovat podstatně větší tlak než dýhování.Nedávno jsem měl zkušenost s vakuovým lisem a tato možnost je pro začátečníky nejvhodnější.
Po lisování se přebytečná deska (přesahy) přesahující obrobek odstraní frézou s ložiskem nebo se odříznou. Lepicí pásku je lepší odstranit hned, protože později bude její odstranění obtížnější. Zbytky lepidla a pásky se odstraní oškrábáním a broušením.
Deku je možné vyrobit svépomocí, ale musíte počítat s tím, že to trvá velmi dlouho, mnohem déle, než se to dělá ve výrobních podmínkách. To má smysl pouze v případě, že množství práce není velké. Pokud potřebujete vyrobit stolní desku na komodu, stolek nebo sedák na taburetky. Pro velký objem práce není řezání paluby sami rentabilní a trvá velmi dlouho, samozřejmě bych raději koupil hotovou.
Pro objasnění výše uvedeného jsme natočili krátké video o procesu dýhování. „Sada košil“ a lepení přířezů ve vakuovém lisu. Také něco málo o tom, jak nejlépe odstranit maskovací pásku po dýhování.
Dobře, teď je po všem. Sekci budu doplňovat a aktualizovat o nové fotografie a videomateriály. Děkuji za pozornost. Doufám, že to bylo zajímavé.
Spárovací stroj na balení dýhy.
Novinkou v oblasti řezání dýh, která kvalitou a rychlostí práce předčí klasické nůžky a gilotiny k tomu určené, je stroj na řezání dýhy LANGZAUNER LZ5/2 s montážní stanicí. Tento stroj je tak účinný, že dokáže nařezat týdenní dýhu za 5 hodin.
Princip činnosti stroje je velmi jednoduchý. První se stane řezání dýhy kotoučovou pilou na rozměr s přídavkem 0,15 mm, načež se řezaná dýha frézuje do hloubky přídavku spárovací frézou při 12 000 ot./min. Výsledek předčí všechna očekávání.
Při takových postupech se dosáhne ideálního kolmého konce 90°, bez ohledu na množství dýhy. Dýhovací stroj LZ5/2 se spárovací stanicí umožňuje provádět řadu úkolů v závislosti na konečném cíli klienta. Řezání dýhy lze provádět nejen po jednotlivých listech, ale i v celém svazku.
Stroj lze také použít pro hrubé řezání dýhy. S jeho pomocí můžete dodatečně spárovat konec dýhového balíčku nebo provést operaci řezání překližky s následným zpětným spárováním.
Stroj má rukojeť, pomocí které se provádí ruční podávání. Pila a frézovací jednotka se pohybuje nahoru a dolů pomocí pneumatických nezávislých ručních ventilů namontovaných na jednotce podél kompaktních lineárních vedení. Vozík nářadí se po své délce pohybuje po broušených, kalených, pevných, vysoce přesných lineárních vedeních o průměru 30 mm.
Stroj na řezání dýhy LANGZAUNER LZ5/2 Stanice je dodávána se všemi potřebnými nástroji pro údržbu, takže je zcela připravena k nepřetržitému provozu.
Technické vlastnosti stroje na řezání dýhy LANGZAUNER LZ5/2
| Provozní napětí | 3 x 400 V +N, 50 Hz |
| Délka řezu a frézování | 3050 mm |
| Výška řezu a frézování | 45 mm |
| Řezací stanice | P = 2,2 kV, n = asi 10 000 1/min |
| Kotoučová pila | průměr = 200 mm |
| Frézovací stanice | P = 1,1 kV, n = asi 10 500 1/min |
| Velikost frézy | 85/50/30 mm, 4 HM výměnné destičky |
| Viděl výkon motoru | 2,2 kV, 400 V/50 Hz |
| Výkon motoru frézy | 1,1 kV, 400 V/50 Hz |
| Nastavení výšky pily a frézy | třístupňové pomocí otočné zátky |
| Sací připojení | průměr 150 mm, spodní nasávací tlak: cca 1780 Pa |
| Potřebný stlačený vzduch | 6 bar |
| Odsávací kanál se spojovacími trubkami | průměr 150 mm |
| Přívod kabelu k vozíku nářadí | přes plastový řetěz |
MOŽNOSTI řezačky dýhy LANGZAUNER LZ5/2
| W1970-1350 | Paralelní vyvážení 3050mm racku Zabraňuje naklonění přítlačného paprsku |
| W1970-1351 | Paralelní vyvážení 3500mm racku |
| W1970-1352 | Paralelní vyvážení stojanu 4000 mm |
| W1970-8110 | Dvojité lineární vedení 3050 mm Vozík s nástrojem se pohybuje po 2 pevných a broušených lineárních vedeních |
| W1970-8111 | Dvojité lineární vedení 3500 mm |
| W1970-8112 | Dvojité lineární vedení 4000 mm |
| W1970-1400 | Posuvný přední stůl 3050 mm, Délka řezu 3050 mm, připojeno k frézovací jednotce, eloxováno Šířka nakládání 200 mm, horizontální ruční pohyb |
| W1970-1401 | Posuvný přední stůl 3500 mm |
| W1970-1402 | Posuvný přední stůl 4000 mm |
| W1970-1500 | Pohyblivý přední stůl 3050 mm s pneumatickým nastavením, díky tomuto zařízení se přední nakládací stůl při použití frézovací jednotky automaticky pohybuje dopředu nebo dozadu |
| W1970-1501 | Posuvný přední stůl 3500 mm |
| W1970-1502 | Posuvný přední stůl 4000 mm S pneumatickým nastavením |
| W1970-5000 | Řezací stůl (formát) 3050 x 560 mm Rozměry: 3050 x 560 mm pro zpracování překližky o šířce 560 mm, s integrovanou měřicí stupnicí, paralelním vedením a pneumatickou pojistkou |
| W1970-5001 | Formát stolu 3500 x 560 mm |
| W1970-5002 | Formát stolu 4000 x 560 mm |
| W1970-5300 | Digitální přístroj na měření šířky obrobku elektronické dimenzování řezacího stolu s manuálním nastavením šířky, Rychlé a přesné nastavení hloubky řezu, snadná údržba Velký digitální limit, snadné přepínání při změně Přepínání absolutní velikosti na kompozitní velikost při řezání pásů na základě tloušťky pilového kotouče Ergonomické uspořádání celého ovládacího zařízení Možnost uložit parametry, když je stroj vypnutý |
| W1970-5400 | Mechanické nastavení hloubky řezu pomocí ručního kola |
| W1970-6100 | Jednokrokové stanovení šířky řezu, včetně digitálního čtení šířky pro hloubku řezu 800 mm |
| W1970-6200 | Dvoustupňové nastavení šířky včetně digitálního odečítání šířky a mechanického nastavení ručního kola pro rychlý a efektivní pracovní postup 1. stupeň hloubka řezu 800 mm 2. stupeň volný doběh stroje (pro hluboké řezání) |
| W1940-2130 | Pneumatické nastavení pilového kotouče Pilový kotouč lze pneumaticky umístit asi 2 mm od řezné hrany, aby se odstranily zbytky |
| W1940-5850 | Provádění řezů pod úhlem se stupnicí +/-45 stupňů, sestupně |
| W1970-1800 | Laserové vedení pro přesné řezání |
| W1960-2500 | Zařízení na odstraňování třísek Pomocí speciální frézy s výkonným pohonem lze nerovnosti na hraně až do 3 mm odstranit bez řezání a přesunout do sacího otvoru Díky tomu se začistí překližkové hrany a pracovní plocha zůstane čistá. |
Pokyny pro bezpečnost práce pro řezačky dýhy a obkladových materiálů pomocí nůžek
Bezpečnostní opatření
1. Obecné požadavky na ochranu práce
1.1. Obecné požadavky na bezpečnost jsou uvedeny v Pokynu "Všeobecné požadavky na bezpečnost profesí a druhů prací ve výrobě nábytku."
1.2. Nebezpečné výrobní faktory: pohybující se stroje a mechanismy, pohyblivé části výrobních zařízení, pohybující se materiály.
Zdroje faktorů: řezný nástroj, nůž, protizávaží, řemenové a ozubené pohony.
Vliv faktorů: možnost kontaktu mezi rukama pracovníka a čepelí nože; možnost kontaktu s pohyblivými a rotujícími částmi zařízení.
1.3. Osobní ochranné prostředky: bavlněný oblek; kombinované palčáky.
2. Bezpečnostní požadavky před zahájením práce
2.1. Zkontrolujte ostrost řezného nástroje a ujistěte se, že na noži nejsou žádné praskliny.
2.2. Zkontrolujte sílu nože na jezdci.
2.3. Sledujte provozuschopnost zařízení, které zabraňuje spuštění lisovacích a řezacích mechanismů, když jsou vaše ruce v pracovní oblasti.
2.4. Ujistěte se, že kryty nožů, řemenové a ozubené převody, důlek (po jeho obvodu) a pedál po jeho délce jsou přítomny a v dobrém stavu.
2.5. Mechanismy pro lisování a řezání balíku je nutné aktivovat pomocí obouručního ovládání, čímž odpadá možnost jejich zapnutí jednou rukou.
2.6. Zkontrolujte provozuschopnost zařízení pro držení traverzy nože v horní poloze od libovolného spouštění.
2.7. Vyzkoušejte volnoběh a zastavení elektromotoru, zvedání a spouštění upínací a nožové dráhy.
2.8. Vyjmutí a přenášení nože musí být provedeno pomocí speciálního zařízení.
3. Bezpečnostní požadavky při provozu
3.1. Nenechávejte zapnuté nůžky bez dozoru.
3.2. Nepřenášejte balíčky dýhy pro sekundární řezání mezerou mezi nůžkami.
3.3. Při řezání dýhy menší než 70 mm použijte šablonu.
3.4. Pravidelné odstraňování dýhového odpadu z nože by mělo být prováděno pomocí speciálního zametače v boxu k tomu určeném po úplném zastavení nůžek.
4. Bezpečnostní požadavky v nouzových situacích
4.1. Vypněte zařízení.
4.2. Vyvěste tabulku o poruše stroje nebo zařízení a nahlaste ji okamžitému vedení.
4.3. V případě požáru nebo uhašení plamene použijte hasicí přístroj umístěný poblíž.
4.4. Oběť nebo očitý svědek musí o každé nehodě nebo otravě informovat příslušného vedoucího práce.
4.5. Zaměstnanec musí být schopen poskytnout první pomoc. Tato pomoc je poskytována okamžitě, přímo na místě incidentu a v následujícím pořadí: nejprve je třeba odstranit zdroj energie zranění (vypnout motor, zastavit mechanismus, vytáhnout oběť zpod vozu, těžký předmět, atd.).
Pomoc by měla začít tím nejvýznamnějším, co ohrožuje život nebo zdraví (při silném krvácení přiložit škrtidlo a poté ránu obvázat, při podezření na uzavřenou zlomeninu přiložit dlahu, u otevřených zlomenin ránu nejprve obvázat a poté přiložte dlahu, na popáleniny přiložte suchý obvaz, v případě omrzlin postižené místo jemně potírejte měkkými nebo nadýchanými ubrousky). Při podezření na poranění páteře přepravujte postiženého pouze vleže na pevné podložce.
4.6. Po poskytnutí první pomoci by měl být postižený odeslán do nejbližšího zdravotnického zařízení.
5. Bezpečnostní požadavky po ukončení práce
5.1. Vypněte zařízení. Počkejte, dokud se úplně nezastaví. Udělejte pořádek na pracovišti: odstraňte nástroje a zařízení; očistěte stroj od nečistot a prachu; otřete a namažte třecí části stroje; Hotové díly a zbývající materiál opatrně složte.
5.2. Odstraňte dřevěný odpad (piliny, hobliny, prach) z povrchu zařízení, stejně jako z pracovních oděvů, kartáčem, zametením nebo pomocí vysavače.
Foukání stroje a oděvu stlačeným vzduchem je zakázáno.
STROJ PRODÁN.
Stroj na řezání dýhy (pila na nábytek) LANGZAUNER LZ 5/2 správně umístěn v Moskevské oblasti
Zpracování dýhových balíků: 1. řezání pilou a 2. spárování řezačkou.
Novinkou v oblasti řezání dýh, která kvalitou a rychlostí práce předčí konvenční gilotinové nůžky k tomuto účelu určené, je řezací stroj na dýhu. LANGZAUNER LZ 5/2 se spárovací stanicí. Tento stroj je tak účinný, že dokáže nařezat týdenní dýhu za 5 hodin.
Princip činnosti stroje je velmi jednoduchý. Nejprve se dýha nařeže kotoučovou pilou na míru s přídavkem 0,15 mm, poté se dýha frézuje spárovací frézou rychlostí 1200 ot./min do hloubky přídavku. Výsledek předčí všechna očekávání. Při takových postupech se dosáhne ideálního kolmého konce 90°, bez ohledu na množství dýhy.
Stroj LZ 5/2 se spárovací stanicí umožňuje provádět řadu úkolů v závislosti na konečném cíli zákazníka. Řezání dýhy lze provádět nejen po jednotlivých listech, ale i v celém svazku. Stroj lze použít pro hrubé řezání dýhy. S jeho pomocí můžete dodatečně spárovat konec dýhového balíčku nebo provést operaci řezání překližky s následným zpětným spárováním.
Stroj má rukojeť, pomocí které se provádí ruční podávání. Pila a frézovací jednotka se pohybuje nahoru a dolů pomocí pneumatických nezávislých ručních ventilů namontovaných na jednotce podél kompaktních lineárních vedení.
Vozík nářadí se po své délce pohybuje po broušených, kalených, pevných, vysoce přesných lineárních vedeních o průměru 30 mm. Stroj na ořezávání dýhy LANGZAUNER LZ 5/2 se spárovací stanicí je dodáván se všemi potřebnými nástroji pro údržbu, takže je zcela připraven k bezproblémovému provozu.
Specifikace
Provozní napětí: 3 x 400 v +N, 50 Hz
Délka řezu a frézování: 3050 mm,
Výška řezu a frézování: 45 mm,
Stanice pily: P = 2,2 kW, n = cca. 10 000 1/min
Kotoučová pila: průměr = 200 mm,
Frézovací stanice: P = 1,1 kW, n = cca 10500 1/min
Velikost frézy: 85/50/30 mm, 4 HM výměnné destičky
Výkon motoru pily: 2,2 kW, 400 V/50 Hz