Puerta con portillo de bricolaje. Instrucciones paso a paso para hacer tus propias puertas. Trabajos preparatorios para la instalación de puertas.

Cuando los propietarios construyen cercas alrededor de sus propiedades o en el proceso de construcción de garajes, siempre surge la necesidad de resolver el problema de construir una puerta. En primer lugar, es necesario determinar con precisión el tipo de puerta adecuada. En este asunto, el cálculo de los matices más pequeños juega un papel importante, ya que a menudo surgen situaciones en las que, después de instalar la puerta, es necesario realizar trabajos adicionales para organizar su sitio. Es por esta razón que antes de comprar materiales se deben estudiar las características de diseño de los distintos tipos de puertas.

• Retroceso;
• Balancearse;
• Levantable y giratorio.

Cada uno de estos diseños tiene sus diferencias específicas, por lo que es necesario estudiarlos por separado.

Puertas batientes de bricolaje

Etapas de construcción:

1. Instalación de bastidores colgantes.
2. Haciendo la puerta misma.

La secuencia, por supuesto, siempre puede cambiar.

Los siguientes materiales se pueden utilizar como bastidores:

• Tubo perfilado con una determinada sección transversal;
• Pilares de hormigón armado;
• Mampostería de ladrillo o piedra natural. En la mayoría de los casos, la piedra se utiliza para el revestimiento;
• Viga de madera ordinaria.

Consideremos los métodos existentes para instalar postes:

• Los tubos metálicos se entierran en el suelo a una profundidad de aproximadamente 1,5 m, esta técnica siempre se diferenciará de otras en términos de beneficios económicos y ahorro de tiempo. También siempre existe la posibilidad de una sustitución urgente del bastidor. Para evitar desalineaciones, se recomienda mantener estrictamente el mismo nivel al enterrar pilares;
• Equipamiento de una especie de cimentación de hormigón como base para pilares.

Se debe prestar más atención al segundo método de instalación.

Secuenciación

• Con la ayuda de un taladro de tierra se cava un pozo, cuya profundidad mínima debe ser de 1 m;
• Está equipado con una almohada especial para hormigón hecha de arena y piedra triturada con un espesor de 150-200 mm. Esta plataforma es necesaria para que el bastidor nunca se profundice;
• El pilar se instala y se nivela gradualmente utilizando un nivel de construcción normal;
• El stand está lleno de hormigón.

Para ensamblar la puerta, debe determinar el tamaño de la próxima estructura. Para simplificar el trabajo, se recomienda crear un dibujo que indique todas las dimensiones.

Después de eso, puede comenzar a fabricar piezas para el marco según dibujos prefabricados. Al realizar trabajos de soldadura, siempre se deben recordar las precauciones de seguridad. Es recomendable confiar este asunto a un especialista cualificado. Siempre hay que recordar que el número de refuerzos determina en gran medida la resistencia de las futuras puertas a las condiciones climáticas externas. Si se utilizan tuberías como rejillas, es aconsejable evitar que entre agua en ellas.

Las puertas también se pueden decorar con productos fabricados mediante forja en frío. Una vez montada la puerta, puedes colocarla sobre las bisagras.

Enumeremos las principales ventajas de las puertas batientes.

• Económico;
• Relativa facilidad de instalación;
• Todas las etapas de instalación se pueden realizar usted mismo sin mucha dificultad;
• Para realizar dicha estructura, se pueden utilizar diferentes materiales.

Desventajas de las puertas batientes.

En general, instalar puertas batientes no supone ninguna dificultad.

Puertas correderas de bricolaje

Las puertas correderas son un poco más difíciles de instalar. Al equipar una estructura de este tipo, se colocan pilares de ladrillo en ambos lados, sobre los cuales se fijan los rodillos, que sujetan los soportes y los elementos de fijación a una cierta altura.

El peso principal siempre debe estar soportado por el canal, que se fija a una base instalada de forma segura en el interior de la puerta o a soportes de hierro.

Puede instalar una base sólida o varios pilares fuertes debajo del canal. Para la base, deberá equipar un pozo, en cuyo fondo habrá un cojín de piedra triturada y arena. Después de eso, se coloca encofrado con impermeabilización en el pozo. Se instala una malla de refuerzo en el encofrado, después de lo cual se vierte hormigón en el pozo.

Se monta un canal con refuerzo sobre una base de hormigón. Este elemento se presiona fuertemente en la solución hasta que esté completamente sumergido. Cuando el hormigón se endurezca por completo, obtendrás una plataforma de hierro bastante resistente. Sólo después de que el hormigón se haya endurecido y se haya instalado el canal, se instalan las puertas.

Para el marco, puede utilizar un tubo cuadrado o una esquina de hierro común. Necesariamente se sueldan nervaduras de refuerzo adicionales al marco cuadrado para aumentar la estabilidad de la estructura creada. Cada cordón de soldadura debe limpiarse de la escoria resultante. El marco se imprima y luego se cubre con una pintura especial que puede protegerlo contra la corrosión. Sólo después de esto se pueden instalar láminas onduladas en el marco.

Cuando todos los elementos constituyentes de la estructura estén preparados y la base con el canal voladizo incorporado se vuelva lo suficientemente fuerte, puede comenzar a colocar los componentes del sistema deslizante.

Instalación de un sistema deslizante.

Las vigas en voladizo se montan a diferentes alturas. Al desarrollar este tipo de estructuras, el dimensionamiento debe realizarse con especial precisión, ya que la consola puede deformarse incluso con el más mínimo error.

Las desventajas de las puertas correderas incluyen solo 2 características.

1. En comparación con las puertas batientes, las puertas correderas son un poco más caras.
2. Para poder retroceder, necesitará un poco de espacio a lo largo de la valla.

Enumeramos las principales ventajas de este tipo de puertas.

Puede encontrar más información sobre la instalación de puertas correderas en este vídeo:

Instalación de puertas basculantes.

En primer lugar es necesario diseñar el sistema de elevación y giro. Para hacer esto, debe cambiar las dimensiones de la abertura y hacer usted mismo un boceto adecuado o encontrar un dibujo adecuado. Después de comprar todos los componentes y herramientas, puede comenzar la instalación, que consta de los siguientes pasos:

Una vez finalizado el montaje, se pueden realizar trabajos de acabado y pintura. En la parte inferior del perfil debe haber una ranura especial para el sello.

Ventajas

Las desventajas de los sistemas de elevación y giro incluyen

Puede encontrar más información sobre la instalación de sistemas de elevación y deslizamiento consultando este
video:

Para garantizar la seguridad de una vivienda o una instalación industrial, hoy en día es costumbre instalar vallas y portones. Hoy en día, los propietarios de viviendas modernas utilizan tres tecnologías principales de montaje de puertas. La esencia de la tecnología reside en la forma en que se descubre. Recolectar cualquier variedad con tus propias manos no será difícil para nadie.

En las condiciones modernas, las puertas no son solo un elemento de seguridad que reduce parcialmente la probabilidad de robo o daño de un automóvil, así como la entrada no autorizada al sitio o al garaje, sino también parte del interior general del garaje, casa o sitio. En este artículo hablaremos sobre los diferentes tipos de puertas, las características de su instalación y funcionamiento, las ventajas y desventajas, y también le diremos cómo instalarlas usted mismo.

¿Qué tipos de puertas existen?

A pesar de que la mayoría de los tipos de portones son universales, es decir, se pueden utilizar para una casa, un garaje o una valla, hay portones que solo sirven para una cosa. Por ello, enumeraremos los principales tipos de cancelas y también indicaremos para qué son más adecuadas.

1. Balancearse.
2. Retroceso.
3. Plegable.
4. Retráctil.
5. En corte.

• Puertas batientes

Este es el tipo de puerta más común y universal, que no ha cambiado su diseño durante miles de años y consta de dos soportes verticales, varias marquesinas (bisagras) y dos hojas. Según el material de las válvulas se pueden dividir en:

• sólido;
• con huecos;
• de madera;
• metal:
• de chapa;
• falsificado.

Las principales ventajas de las puertas batientes son la facilidad de instalación y mantenimiento, la principal desventaja es la sensibilidad a la cantidad de capa de nieve y la dependencia del espacio libre frente a ellas. Si la nieve se ha elevado por encima del borde inferior de la puerta o hay algún obstáculo delante de ella (un automóvil, un montón de basura, una unidad FS), abrirla será problemático; otros tipos de puertas no tienen esto. retirarse.

• Puertas correderas - dibujo

La segunda puerta más popular, que se puede instalar solo donde hay suficiente espacio libre en el lateral, es decir, entre 1,5 y 2 veces el ancho de la abertura de la puerta. Debido a esto, se instalan solo en cercas y garajes ubicados en el sótano o piso inferior de un edificio residencial. A pesar de que existen puertas correderas fabricadas parcialmente de madera, no se utilizan mucho, por lo que casi todas las puertas correderas son de metal. Al mismo tiempo, las puertas de chapa, tubo y varilla tienen la misma demanda. La principal ventaja de estas cancelas es que no requieren espacio libre frente a ellas, pero requieren un mantenimiento mucho más frecuente que las batientes debido al funcionamiento más difícil de los rodillos y carros que aseguran el movimiento de la cancela.

• Puerta plegable

Este tipo de puerta se ha generalizado en diversas empresas porque no presenta las principales desventajas de otros tipos de puerta y está ubicada en un área protegida. Debido a que la guía inferior está cerrada por la puerta, incluso durante fuertes nevadas no se obstruye con nieve, por lo que no hay problemas para abrir la puerta. Por lo tanto, estas puertas solo tienen dos inconvenientes: el alto costo del kit de instalación y la instalación, así como un efecto de seguridad débil, ya que solo realizan una función decorativa y logística. Sin embargo, si se ejecutan correctamente, estas puertas quedarán muy bien en el garaje debajo de la casa. Sin embargo, estas puertas no se utilizan mucho en edificios residenciales.

• Puerta retráctil

Las puertas retráctiles o basculantes son muy populares en garajes situados dentro de zonas protegidas. Las puertas no dependen del nivel de nieve y son relativamente económicas, pero ocupan mucho espacio debajo del techo, donde se retiran cuando se abre el garaje. Debido al hecho de que la puerta está hecha en forma de una hoja enorme, que cubre completamente la abertura de la puerta, su apertura se ve muy hermosa: la puerta se eleva, se despliega y va a algún lugar dentro del garaje. Además, estas puertas requieren un mantenimiento profesional regular, por lo que las instalan únicamente aquellas personas que pueden realizar todos los trabajos de rutina y reparación por sí mismos o que tienen fondos suficientes para celebrar un contrato de servicio con una empresa seria.

• puertas seccionales

Las puertas seccionales o enrollables son la mejor opción para un garaje ubicado dentro de un área protegida. No dependen de la cantidad de nieve, no requieren un gran espacio debajo del techo (a excepción de las puertas de gran sección) y son fáciles de mantener. Gracias al uso de materiales modernos, proporcionan un buen aislamiento del garaje sin medidas adicionales, ya que el aislamiento se encuentra dentro del marco de metal (con menos frecuencia de plástico), del que están hechas las secciones. Estas puertas tienen una gran demanda, pero es difícil instalarlas usted mismo debido a su complejo diseño y los altos requisitos de precisión y ajuste.

¿Qué puertas puedes hacer tú mismo?

Si es un constructor experimentado, tiene acceso al equipo, componentes y asistentes necesarios con las habilidades necesarias, podrá fabricar usted mismo cualquiera de las puertas descritas anteriormente. Si usted es una persona común y corriente, cuyos talentos y habilidades se encuentran en otras áreas y tiene habilidades mínimas en construcción, plomería y soldadura, entonces solo podrá crear puertas batientes y correderas. Recomendamos hacer puertas batientes; a pesar de las graves deficiencias, son fáciles de instalar, se ven hermosas y no es difícil encontrar materiales para ellas. A continuación describiremos las etapas principales de la creación e instalación de puertas batientes y correderas; esto le ayudará a comprender mejor el proceso, evaluar sus puntos fuertes y crear usted mismo puertas hermosas y funcionales.

Cómo crear e instalar puertas batientes.

Para crear una puerta con unas dimensiones de 2,2x2,2 metros necesitarás:

• perfil de acero (cuadrado) con una sección transversal de 30 mm, 20 a 30 metros;
• perfil de acero (cuadrado) con una sección de 100x100 mm o tubo de acero con un diámetro de 100 a 120 mm, de 6 a 7 metros (dos tramos de 3 a 3,5 metros cada uno);
• bisagras de garaje de 4 a 6 piezas;
• bisagras de puerta 2 piezas;
• cerradura de la puerta;
• láminas onduladas de 6 a 7 metros cuadrados;
• refuerzo de acero con un diámetro de 10 a 14 mm de 3 a 6 metros;
• taladro manual o mecanizado con un diámetro de 300 a 400 mm;
• apisonador manual (puede utilizar un tronco de longitud y grosor adecuados), al que se le colocan asas para facilitar su uso;
• Búlgaro;
• maquina de soldar;
• taladrar con un juego de taladros diferentes;
• tornillos autorroscantes;
• destornillador;
• ruleta;
• núcleo afilado;
• cuadrado;
• a plomo y nivelado;
• arena, piedra triturada, cemento y agua;
• palas;
• varios asistentes.

Creando fajas

Al crear las hojas, es necesario determinar de antemano cómo se unirán a los soportes, su ancho depende de esto. Si es desde el interior, entonces el ancho será igual al ancho del pasaje, si es desde el frente (afuera), entonces será igual al ancho de la abertura + el doble del ancho o diámetro de los soportes. También es necesario determinar de antemano si cortará una puerta en una de las puertas, porque de esto depende la ubicación de los elementos del marco. Después de eso, es necesario determinar la cantidad de postes verticales del marco; en regiones con vientos débiles, en puertas de este ancho, lo óptimo es instalar 3 postes verticales en cada hoja. Si los vientos soplan con fuerza y ​​​​con frecuencia, entonces es necesario instalar 4 rejillas.

Marque los elementos verticales y horizontales a lo largo y córtelos con una amoladora, luego sueldelos de su marco. Asegúrese de usar una escuadra al marcar y también úsela para verificar las formas de las puertas durante la soldadura, esto evitará torcer las puertas y alterarlas. Cuando las hojas estén hechas, cuélguelas de los soportes. Ten en cuenta que la resistencia del portón dependerá de la calidad de las soldaduras con las que unes las bisagras a los soportes y hojas. Algunos artesanos que tienen que instalar puertas en zonas montañosas primero montan los soportes, luego les hacen las puertas y las cuelgan. Este enfoque le permite ajustar el espacio entre las hojas de la puerta.

Si decide hacer una puerta con portillo, tenga en cuenta el tamaño y la forma de las marquesinas, ya que el portillo debe abrirse y cerrarse libremente, pero no debe haber grandes espacios entre él y el marco de la puerta. Puede colgar la puerta e instalar la cerradura antes y después de colgar la puerta.

Instalación de soportes

Con un taladro, taladre un agujero para los soportes. Si no hay taladro, puedes excavarlo con una pala, pero el diámetro del agujero será varias veces mayor, lo que significa que tendrás que rellenar el soporte con piedras o verter mucho más hormigón. La profundidad de los agujeros para los soportes debe ser 30 cm mayor que su profundidad. Esto es necesario para crear un cojín de piedra triturada con arena que protegerá la puerta del agua subterránea. Esta almohada debe compactarse completamente con un apisonador o un tronco.

Si llueve mucho en otoño en su región y en invierno la temperatura desciende por debajo de los 15 grados bajo cero, entonces la profundidad del agujero para los soportes debe ser mayor que la profundidad de congelación del suelo.

Además, el orificio debe tener un diámetro de al menos 40 cm y aislarse al nivel de la profundidad de congelación con poliestireno expandido. También puede instalar (si el espacio libre lo permite) pilotes de tornillos, que actuarán como soportes. Al instalar soportes, preste especial atención a la distancia entre ellos y su verticalidad, para ello utilice una cinta métrica y un nivel o plomada. Verifique con un nivel o una plomada de 2 a 3 lados. Una vez colocados los soportes, fíjelos y rellénelos de hormigón. La puerta se puede colgar después de 20 a 25 días.

Colgar y enchapar

Existen dos tecnologías para colgar y cubrir hojas de puertas de este tamaño: la primera consiste en forrar primero y luego colgar; la segunda, por el contrario, primero colgar y luego cubrir. La primera tecnología se utiliza cuando es posible atraer a un número suficiente de asistentes y levantar las puertas no es difícil, la segunda se utiliza si trabajan juntos o incluso solos. La puerta se cuelga de la misma manera que las puertas o ventanas normales: se levanta la hoja, el pasador del dosel en el soporte y el orificio de la bisagra en la hoja se alinean en la parte superior e inferior y luego se bajan. Esta operación se puede realizar sola, pero sólo en hojas sin moldura. Para colgar las hojas con marco se necesitan al menos 2 personas (preferiblemente 3).

Corte la lámina corrugada al milímetro más cercano, manteniendo los ángulos rectos; de lo contrario, toda la estructura se verá torpe e incómoda. Para la fijación, utilice tornillos autorroscantes de metal; tenga en cuenta que los tornillos autorroscantes no son pernos, por lo que apretarlos demasiado solo provocará que se desprenda la rosca.

Instalación de pestillos y cerraduras.

No existe una norma única para cerraduras o pestillos para puertas batientes. Algunos se limitan a una cadena y un candado, otros instalan una cerradura de embutir o un cerrojo y otros instalan automáticas. Por lo tanto, experimente basándose en los materiales disponibles.

La tarea principal de cualquier puerta es asegurar la entrada de vehículos de motor más allá del área vallada, a un edificio industrial o comercial. Estas estructuras se instalan en áreas suburbanas, casas de campo y garajes. Y, por regla general, se fabrican por encargo. Sin embargo, al conocer las características de estos productos y cómo hacer puertas batientes con sus propias manos, puede prescindir de ayuda externa y ahorrar en las estructuras de cerramiento de su sitio.

Ventajas y desventajas de la opción elegida.

Las puertas batientes, que son dos puertas suspendidas sobre bisagras, se consideran una de las opciones más populares en el campo de la construcción privada. Las razones de su elección incluyen:

• diseño simple, que reduce el riesgo de falla de la puerta y aumenta su vida útil;
• costo relativamente bajo, especialmente para estructuras de bricolaje;
• sin restricciones de altura (excepto puertas de garaje). Un automóvil con carga vertical de gran tamaño puede pasar por las puertas batientes;
• una gran cantidad de formas y soluciones de diseño que prácticamente no se encuentran en otro tipo de puertas;
• no es necesario hormigonar el sitio;
• la posibilidad de automatizar su apertura, asegurando el uso de la cancela incluso sin salir del coche.

Entre las desventajas de esta opción está la necesidad de un gran espacio para utilizar la puerta. Además, es casi imposible aislar la estructura. Y al construir una puerta, también se debe tener en cuenta la carga de viento en la zona. Sin embargo, todas estas desventajas se compensan fácilmente. Además, la estructura abatible todavía tiene más ventajas.

Tipos de estructuras

Antes de comenzar a trabajar en la fabricación de puertas, debe decidir las características de su diseño. Debe elegir una opción específica en función de las características de funcionamiento y frecuencia de uso. También importa el ancho del pasaje que encierran tales puertas. En total se utilizan tres tipos de estructuras:

1. Con una hoja;
2. Bivalvo;
3. Con dos puertas y un portón (de embutir o situados por separado).

Las estructuras de una sola hoja, que constan de una hoja continua, se utilizan con menos frecuencia que otras. En primer lugar, por la necesidad de instalar un soporte y una estructura metálica más potentes. Y se requiere más espacio para abrirlos con el mismo ancho.

Las puertas de dos hojas más populares son más sencillas de fabricar y fáciles de instalar usted mismo. La estructura consta de dos paneles del mismo tamaño, revestidos con chapa. El espacio necesario para abrirla es la mitad que el de una cancela de una sola hoja. Y los pilares no requieren refuerzo adicional.

Un diseño destinado al uso constante no solo de vehículos, sino también de personas: una puerta de dos hojas y un portillo. Se fabrican según el mismo principio que las estructuras convencionales de dos hojas, pero la diferencia es la presencia de soporte adicional. Aunque, si la cancela se instala en un garaje o en la apertura de un taller de producción, la cancela está integrada en una de las hojas y no requiere la instalación de un tercer poste.

Debes saber: No todos los portones están fabricados con hojas macizas hechas de chapa metálica. Algunos pueden estar hechos de hierro forjado u otros elementos que brinden visibilidad a través de la puerta. Esta opción es más decorativa que protectora.

Materiales basicos

Una de las principales clasificaciones de puertas es su división según el material de fabricación:

1. Las puertas hechas de láminas de metal son adecuadas para cercar cualquier área y se instalan con mayor frecuencia en garajes;
2. Las puertas de madera maciza son más adecuadas para vallar el sitio. Para fabricar sus puertas se utiliza madera densa y pesada: roble, abeto o pino;
3. El policarbonato o las láminas onduladas son ideales para cancelas automáticas, ya que su peso es menor que otras opciones.

A menudo se utiliza para la fabricación de estructuras y opciones combinadas: madera con elementos metálicos o metal con piezas forjadas. Una de las opciones más rentables es la chapa ondulada, que se caracteriza por su peso ligero, variedad de colores y durabilidad. Y las láminas de dicho recubrimiento se producen en tamaños convenientes para su uso, lo que permite reducir los volúmenes de corte y reducir el tiempo de fabricación de las puertas.

Características de diseño e instalación.

Antes de hacer una puerta batiente con sus propias manos según el dibujo, debe comprender el diagrama de diseño, en el que debe indicarse:

1. Dimensiones de hojas y pilares;
2. Colocación de piezas transversales en la parte batiente de la puerta;
3. Ubicación de los elementos de bloqueo.

La estructura de puerta estándar consta de un marco rectangular hecho de un perfil metálico (redondo, es decir, tubo o rectangular). El diámetro de la sección transversal de los perfiles varía de 2,5 a 4,5 cm. Las hojas están hechas de metal y reforzadas transversalmente (o diagonalmente) con una cruz de 2 a 4 cm de diámetro. El número de elementos necesarios para aumentar la rigidez de la estructura depende de la altura y el ancho de la puerta

Lienzos colgantes

Los soportes sobre los que se cuelgan las puertas metálicas también suelen estar hechos de tubos metálicos de mayor diámetro (hasta 10 cm). A veces se puede utilizar un canal o una viga en I como bastidor. A los soportes se unen bisagras de metal, cuyas dimensiones también dependen de los parámetros y el peso de los lienzos, y el número suele ser dos en cada lado.

El diagrama según el cual se ensamblan las puertas puede prever la suspensión de las hojas no sobre metal, sino sobre soportes de ladrillo u hormigón (con o sin refuerzo). Esto aumenta el costo del trabajo, pero fortalece la estructura. Especialmente si en la mampostería se colocan las llamadas piezas metálicas incrustadas.

Al diseñar se debe tener en cuenta que el ancho mínimo recomendado de cualquier puerta debe ser de 300 cm, si no es posible construir dicha estructura, se permite reducirla a no más de 280 cm, esto asegurará la el paso de cualquier vehículo, incluso de mercancías, por la puerta. Y la altura recomendada desde la parte inferior de la hoja hasta el suelo se considera de 80 a 100 mm.

La altura de las estructuras puede diferir notablemente entre sí. Este parámetro depende en gran medida del lugar de instalación:

• para un garaje o taller de producción, la altura no debe ser inferior a las dimensiones verticales máximas de los vehículos que pasan por la puerta (incluidos los vehículos ferroviarios, si hablamos de una empresa);
• para un turismo normal, 2 metros son suficientes.

Un mecanismo de bloqueo con bisagras garantizará una fijación confiable de las hojas cuando estén cerradas. Parece la letra “G” y sirve como tapón al abrir. En el lugar donde el mecanismo de bloqueo ingresa al suelo, se recomienda cavar un tubo de metal hueco de 1 cm más grueso; su presencia aumenta la confiabilidad de la protección, aunque complica la automatización de los procesos de apertura o cierre. El tope de la rejilla debe caber entre 40 y 100 mm dentro de esta estructura. Las cerraduras horizontales se pueden instalar en el medio, arriba o abajo de la estructura. Para garantizar la fiabilidad de su fijación, las piezas se montan en una de las barras transversales.

Instalación de automatización.

Casi cualquier diseño de puerta batiente puede equiparse adicionalmente con una automatización para una apertura y cierre más cómodos. En el mercado de materiales se pueden encontrar varias soluciones estándar para accionamientos eléctricos, que incluyen una unidad de control, una lámpara de señalización, una cerradura electromagnética y una antena receptora. Como regla general, los dispositivos funcionan con una fuente de alimentación monofásica normal y se pueden diseñar de la misma manera que las puertas batientes automáticas, que son más difíciles y costosas de fabricar con sus propias manos que las normales.

La automatización se utiliza tanto para sistemas con apertura externa de válvulas como para opciones con apertura interna. Y la unidad de control se coloca inmediatamente al lado del poste, proporcionándole un lugar especial. Si no fuera así, y la pared es de ladrillo, se excava un nicho en el ladrillo para instalar el equipo. Lo principal en este caso es instalar cableado con un diámetro de sección adecuado, proporcionando un lugar para su instalación.

Después de instalar un dispositivo que garantiza el funcionamiento automatizado de la estructura, el número de ventajas de oscilación aumenta notablemente. Ahora se pueden controlar incluso a una distancia bastante grande. Por ejemplo, desde casa: el alcance del mando a distancia para la apertura y el cierre automáticos puede alcanzar los 30 metros.

En este vídeo te mostraré cómo convertir puertas normales en puertas batientes automáticas con tus propias manos. Hace tiempo que tengo la idea de sustituir la cancela por una automática. Y en algún momento nació un esquema que puse en práctica. La puerta se controla mediante un mando a distancia desde el sistema de alarma. Esta luz sirve como indicación de que las unidades están encendidas y apagadas.

Abrí la puerta hacia adentro. Todo lo eléctrico está alojado en una caja sellada y el cableado es subterráneo. Los motores eléctricos de los accionamientos funcionan con una tensión de 12 voltios. Hasta ahora he probado la velocidad de apertura sólo en invierno y oscila entre 40 segundos y 1 minuto. Cada uno de los dos accionamientos está fabricado según el mismo diseño. La varilla de accionamiento móvil está fijada a una orejeta especial en la puerta. El accionamiento en sí se fija al poste mediante un soporte soldado. Todo el cableado se realiza en una corrugación sellada.

Como puede ver, protegí las partes internas del variador con una caja de plástico adecuada y una tubería de alcantarillado gris con un diámetro de 50 milímetros. Esta solución protege completamente el motor eléctrico y los finales de carrera de la humedad.

Características del trabajo

Tengo diferentes botones en el control remoto para cerrar y abrir la puerta, y esto es muy conveniente cuando necesito abrir o cerrar la puerta. Otro punto que quería implementar: al cerrar, la puerta se bloquea debido al diseño original. Ni en el suelo ni encima de la cancela existen puentes o topes que fijen la cancela en su posición extrema. La puerta simplemente se cierra y luego permanece ligeramente encajada. Este diseño no prevé el orden de cierre del ala izquierda o derecha, se deja un espacio de varios milímetros entre las puertas. Me parece que este enfoque simplifica el circuito de control de la puerta. Cuando la puerta está cerrada, los accionamientos se desconectan automáticamente.

Fabricé e instalé mis motores de puerta en invierno. Y esta es una buena prueba de la fiabilidad y durabilidad del dispositivo. Por lo tanto, utilicé componentes y piezas de automóvil probados. Dio la casualidad de que este invierno accioné tranquilamente mis puertas automáticas a esta temperatura.

¿Qué cambia con el frío? La automatización funciona perfectamente, sólo aumenta el tiempo de apertura/cierre de la cancela. Creo que tiene que ver con la lubricación. En climas fríos se vuelve más espeso. La siguiente pregunta que probablemente te interese es: ¿qué hacer cuando no hay electricidad? Simplemente saco el pasador que asegura la varilla de accionamiento a la puerta y luego simplemente abro la puerta con las manos y bajo los topes.

No soy partidario de utilizar una batería como fuente de alimentación de respaldo, ya que considero que este esquema es costoso y requiere mantenimiento y carga constantes. Además, la frecuencia de los cortes de energía en su área es una cuestión individual. Durante varios meses de funcionamiento, abrí la puerta sólo una vez. Para cerrar la cancela sin electricidad es necesario realizar las operaciones contrarias: mover los ejes de la varilla de accionamiento y de la cancela, e introducir el pasador. Eso es todo, y me parece que no es difícil.

El diseño de la puerta tiene su propia peculiaridad. Para reducir la resistencia al viento, la parte inferior tiene forma de malla.

¿Cómo cerrar puertas sin utilizar accionamientos? Para ello existe un perno giratorio. Por eso está abierto y por eso está cerrado.

Cuando la automatización está conectada, el cerrojo está siempre en posición abierta. Os muestro el marco de la propia puerta. Este es el diseño más simple posible. En mi opinión, no contiene piezas innecesarias y, al mismo tiempo, la puerta es bastante rígida.

¿Cómo bloquean las unidades las puertas? Veamos esto con más detalle. Todo el truco está en la instalación especial de las bisagras de la puerta. Si miras de cerca, verás que las bisagras están soldadas de tal manera que impiden que la puerta se abra hacia afuera.

Al cerrar, el tubo vertical de la puerta se apoya en el poste y las ráfagas de viento que soplan hacia afuera no podrán arrancar el accionamiento. Y el diseño del tornillo del accionamiento no permitirá presionar la puerta hacia adentro.

conclusiones

En conclusión, veamos las características de este proyecto:

• el presupuesto para dos accionamientos y una unidad de control era de unos 5.000 rublos;
• para hacer los accionamientos utilicé gatos y motorreductores para limpiaparabrisas por un “centavo”;
• Yo mismo se me ocurrió el circuito de la unidad de control y lo implementé mediante un relé;
• Para mayor seguridad, utilicé dos niveles de control de apertura y cierre de la puerta. Se trata de finales de carrera y relés temporales ordinarios;
• Utilicé paneles de control de un sistema de alarma para coche económico;
• y finalmente, he implementado botones separados para abrir y cerrar la puerta, lo que le permite abrir o cerrar la puerta. Lo cual en la práctica resultó ser muy útil.

Parte 2

Esta es la segunda parte del vídeo sobre puertas batientes automáticas de bricolaje. En el último número revisé estas puertas y hoy les contaré con gran detalle sobre el circuito eléctrico.

Me gustaría advertirle de inmediato que esta unidad está ensamblada para realizar tareas específicas en la puerta. Estas son las tareas. Esta es la capacidad de abrir/cerrar puertas bajo cargas de viento y nieve, cuando se puede aumentar el tiempo de funcionamiento de los accionamientos. La segunda es la posibilidad de abrir la puerta, utilizándola como puerta para invitados, por ejemplo. En tercer lugar, los accionamientos se apagan completamente después de abrir o cerrar la puerta. También se apaga después de un tiempo determinado, que puedes ajustar tú mismo. El ajuste del tiempo de parada del variador se proporciona por separado para apertura y cierre.

Si estas tareas le convienen, puede ver esto con seguridad Descripción detallada diagramas a continuación.

¿En qué consiste el diagrama?

El esquema se basa en elementos disponibles que se pueden comprar en tiendas de automóviles o pedir a bajo precio en Ali Express. La base del circuito son dos relés de pulso, que se activan cuando se recibe un pulso negativo corto desde la unidad de control remoto. La unidad de automatización está frente a usted. Veamos los elementos principales.

La primera es la unidad de control. Alarma de coche normal. El chino más barato. Lo pedí en Ali Express. Cuesta unos 300 rublos.

Los siguientes elementos grandes son dos relés de impulsos. Así es como se ven estos relés. Este es su número. Este es el relé de la luz antiniebla trasera. Utilizado en VAZ y Chevrolet Niva. Es fácil de encontrar y vender en las tiendas. Cuesta unos 240 rublos. En mi circuito hay dos de estos relevos: el primero y el segundo.

Los siguientes elementos son un relé normal de cinco pines. Relé de uno, dos, tres, cuatro y un cuatro pines. Este relé es necesario para proporcionar una señal intermitente a la lámpara para que otros puedan ver que la puerta se está abriendo o cerrando actualmente.

También en el diagrama hay dos módulos de relé de tiempo: uno y dos. Son absolutamente iguales. Estos módulos aseguran que mi circuito se apague mediante un temporizador.

Aquí están todos los elementos principales que están presentes en mi esquema. Y ahora intentaré dibujar esquemáticamente el principio de funcionamiento de este dispositivo. ¿Cómo funciona este esquema?

Esquema de trabajo

Primero dibujamos todos los bloques grandes. Esta será la unidad de control de la alarma del coche. Usamos solo dos señales de esta unidad de control. Ambas señales son pulsadas y tienen polaridad negativa. Es decir, esto es un inconveniente. Nuestra primera señal será responsable de abrir la puerta y la segunda será responsable de cerrarla. Naturalmente, en el mando a distancia de la alarma serán estos dos botones. El botón de bloqueo cerrado es el que utilizamos para cerrar la puerta. Y una cerradura abierta es la apertura de una puerta.

Adelante. Lo más importante en mi circuito son los dos relés de pulso de los que hablé antes. Aquí están. Por eso, los colocamos en el centro. Primero y segundo. Este será P1 - apertura y este será P2 - cierre. Como ya dije, utilizamos este relé de impulsos con este número. Son fáciles de encontrar en tiendas de automóviles y son bastante económicos. El diagrama de conexión de datos del relé es muy sencillo. Te mostraré esquemáticamente cómo se ve. Sólo hay 6 contactos. Contactos que uso. Aplico un más constante al primer contacto y un menos constante al tercer contacto. El quinto contacto es el de control, el menos debería llegar a él. Además, este inconveniente puede ser impulsivo. Esto es exactamente lo que necesitamos. Tenemos una señal de pulso con polaridad negativa proveniente de la unidad de control.

Por lo tanto haremos lo siguiente. Conectamos la centralita al primer relé de apertura. Este es nuestro descubrimiento. Aquí es donde el control negativo proviene de la unidad de control. Y el segundo relé está controlado por una segunda señal de la unidad de control. Este es nuestro cierre y esto también es un inconveniente.

Además, de acuerdo con este diagrama, para conectar un relé de pulso, utilizo el cuarto contacto; esta es una ventaja constante en la salida. El momento en que llega un pulso de polaridad negativa al quinto contacto. Entonces aquí en el cuarto pin habrá una señal. Esto será una ventaja. Lo dibujaré así.

Motores eléctricos en el circuito.

Adelante. En nuestro diagrama, por supuesto, hay motores eléctricos para accionamientos de puertas, hay dos. Me referiré a ellos como M1 y M2. En la versión más simple, para que este circuito funcione, solo necesitamos aplicar una señal negativa desde la fuente de alimentación a estos motores. Haga esto y obtenga cualquier ventaja de cualquiera de estos relevos. Ahora bien, ¿cómo puede funcionar este plan? Muy simple. Digamos que necesito abrir la puerta: presiono el primer botón de apertura. En la unidad de control, aparece un pulso de polaridad negativa en el primer contacto y activa este relé (el primero). Este relé se activa y aparece un plus constante en la cuarta salida del relé. Este plus va para cada uno de los motores eléctricos. Y ya obtuvimos el inconveniente al conectarnos a través de la fuente de alimentación. Así, comienzan a girar en una dirección. El circuito comienza a funcionar, ambos motores giran y nuestra puerta se abre.

Para detener este esquema, presiono el mismo botón nuevamente: el botón de apertura de puerta. ¿Lo que está sucediendo? De nuevo aparece en la unidad de control una señal de impulso de control de polaridad negativa. Entonces viene aquí y nuevamente va al relé de pulso. Dado que el relé recibe un impulso, cada pulso cambia el estado del relé. Por lo tanto, si estaba encendido, se apaga y este plus del cuarto contacto desaparece. Y ambos motores se paran porque el plus para ambos motores desaparece.

Si conectamos el plus del segundo relé, que se encarga de cerrar, entonces usaremos el botón de cierre. Aquí está: un candado, lo presionamos y la señal que pasa por este cable se activa en la unidad de control. Es decir, aquí tenemos un pulso negativo que llega a través de este cable al segundo relé, que se encarga de cerrar. Aparece un positivo en el cuarto contacto de este relé. Este plus lo tenemos conectado a ambos motores y ahora empiezan a girar de nuevo, pero giran en el mismo sentido.

Para dejar de cerrar debemos volver a pulsar el mismo botón. Luego, el control negativo de la unidad de control pasa nuevamente a través de este cable hasta el relé de cierre. El relé de impulsos cambia de estado, el plus del cuarto contacto desaparece y los motores se paran nuevamente.

Para hacer que los motores de accionamiento de la puerta giren en la otra dirección y aseguren el cierre, necesitamos algún tipo de circuito que cambie la polaridad. Dado que cada relé produce una señal de control positiva. Para hacer esto usaré un relé normal de cinco pines, aquí tengo uno y dos.

Trabajarán en conjunto y proporcionarán un cambio de polaridad en estos dos contactos. ¿Cómo se verá? Cuando aplico una señal de control de apertura o cierre, se activará uno u otro relé de pulso, y aquí cambiará la polaridad en estos dos contactos. Digamos que fue un plus aquí y un menos aquí, y luego se convertirá en un menos aquí y un plus aquí. De esta manera daré marcha atrás al motor.

Dibujamos un diagrama del cambio de polaridad. Como ya dije, se trata de dos relés de cinco pines. Aquí es el primero y aquí es el segundo. Designemos los contactos. Aquí tenemos el contacto 88, a veces también se le llama 87A. Esto no es importante. De este lado tenemos 30 contactos de potencia. Entonces estos dos contactos son 87. Y dos contactos para controlar la bobina del relé.

Estos son 86 y 85. Y aquí están respectivamente 86 y 85. Ahora, ¿cómo conectaremos estos contactos? Hagamos lo siguiente. Ponemos 88 contactos en menos. Es decir, tenemos un menos aquí y un menos aquí.

Conectamos los contactos de los relés 86 y 85 entre sí y también los ponemos a menos. Debemos aplicar plus a los contactos 87 de ambos relés. Aquí tendremos un plus, lo etiquetaré aquí. Para que quede claro, incluso dibujaré con un rotulador rojo. Entonces, tenemos una ventaja aquí. Y tenemos un inconveniente aquí.

Debemos conectar el contacto 85 del primer relé al contacto 4 del relé de impulsos para apertura. Y debemos conectar el pin 86 del segundo relé de cambio de polaridad al pin 4 del relé de impulsos para cerrar. Quedan 30 contactos del relé de cambio de polaridad. En paralelo a estos contactos conectaremos nuestro motor eléctrico.

Ahora veamos cómo funcionará este esquema. Digamos que no tenemos relés de impulso. Los cerraré ahora. ¿Lo que sucederá? En el estado desconectado, ambas inversiones de polaridad funcionarán según el siguiente principio. El contacto 87 estará normalmente cerrado, aquí y aquí. Por lo tanto, el plus se eliminará de este contacto y se enviará al pin 30. Estoy obteniendo un plus aquí y también estoy obteniendo un plus aquí porque 30 y 87 estarán en corto aquí también. Entonces tenemos más y más. Como comprenderá, los motores eléctricos no funcionarán con esta conexión.

¿Qué pasa si les damos una señal? Entonces, queríamos abrir la puerta, presionamos el botón de apertura de la puerta, aparece una señal de pulso en la unidad de control. Acerca de esta línea, viene aquí y abre el relé de pulso número 1. En el cuarto contacto de este relé, tenemos un plus permanente, que llega al contacto 85 del primer relé de cambio de polaridad y cambia el estado del contacto 87 normalmente cerrado. a uno normalmente abierto. Así se cierra el contacto 888 u 87A, como también se le llama. Y en el pin 30 no obtenemos más, sino menos. Estoy sacando un menos aquí. Y aquí tenemos un plus.

Dado que los motores están conectados en paralelo, comienzan a girar en una dirección específica. Cuando vuelvo a presionar el mismo botón “abrir”, llega un impulso de la centralita al mismo primer relé, cambia de estado y desaparece del contacto 4 plus. Así, la señal desaparece en el contacto 85 del relé de cambio de polaridad, la bobina ya no magnetiza el contacto y el contacto 88 pasa al estado "normalmente abierto". Y el contacto 87 está “normalmente cerrado”. Es decir, aquí volvemos a obtener una ventaja. Y tenemos una ventaja aquí nuevamente y una ventaja aquí. Por tanto, los motores de accionamiento eléctrico se paran de nuevo.

Si presiono el botón "cerrar", la misma operación ocurre solo con el segundo relé de impulso. Es decir, la señal llega aquí: es una señal de pulso menos, va al segundo relé. En este relé tenemos un plus en el pin 4. Este plus va al pin 86 del relé de cambio de polaridad, y de este lado no tendremos un más, sino un menos. Ambos motores arrancan, pero giran en sentido contrario. Así resolví el tema del cambio de polaridad. Usando solo dos relés de cinco pines.

Una pregunta interesante que podrías hacerte es qué pasa si, cuando se enciende el primer relé de apertura, es decir, cuando presiono el botón “abrir puerta”, inmediatamente presiono el botón “cerrar puerta”. Entonces sucederá lo siguiente: ambos relés estarán en el estado "encendido" y luego el plus estará presente tanto aquí como aquí. Y estos relés de cambio de polaridad cambiarán de estado. Los motores de accionamiento eléctrico se detendrán porque habrá ambos negativos en los contactos. Pero esta situación no me conviene, porque ambos relés de impulso estarán constantemente encendidos y habrá un plus en sus salidas. Para evitar que esto suceda, utilizo dos relés más. En mi diagrama están aquí en la parte superior.

Relé de enclavamiento

Los llamo Relé de enclavamiento abierto y Relé de enclavamiento cerrado respectivamente. ¿Para qué se necesitan? Son necesarios para que cuando abro el portón y se activa mi relé de apertura, no pueda presionar el botón “cerrar” para encender el segundo relé, que se encarga de cerrar el portón. En el diagrama se verá así. Se trata nuevamente de dos relés de cinco pines. Los contactos se ubicarán así. Estos son 30, 87, 88, 86, 85. Aplicaré una señal negativa a estos contactos inmediatamente desde la fuente de alimentación. Este será el “Bloque de apertura P” y este será el “Bloque de cierre P”. Ahora nuestros dos relés de impulsos estarán conectados a la centralita no directamente, sino a través de los correspondientes relés de bloqueo de apertura y cierre.

Por lo tanto, borro esta conexión. Tomamos la señal que se encarga de abrir y la aplicamos al primer relé al pin 87. En consecuencia, para conectar un relé de impulsos para la apertura. Debemos tomar la señal del pin 30 del relé de bloqueo.

Y ahora, a través del relé de bloqueo de cierre, conectaremos una señal para cerrar el portón. Lo conectamos nuevamente al pin 87. Los resaltaré en color para que quede claro. Se quita un impulso negativo del contacto 30 del relé de bloqueo de cierre y lo aplicamos al contacto correspondiente del relé de impulso de cierre.

¿Cómo funcionará este plan ahora? Cuando presionamos el botón “abrir puerta”, aparece una señal de pulso en la centralita y por esta línea va primero al relé de bloqueo de apertura en el pin 87. Tenemos este contacto en un estado en el que el relé no está conectado; siempre está cerrado, por lo que eliminamos este impulso del contacto 30 y va a nuestro relé de impulsos para abrir la puerta. Y además según el esquema.

Cuando necesito cerrar la puerta, presiono otro botón, aparece una señal en esta rama. Va al pin 87 del relé de bloqueo de cierre. Este relé aún no está activado. Por tanto, del contacto 30 quitamos el menos, que va al segundo relé de pulso, que se encarga de cerrar el portón.

Ahora hagamos un truco. Conectaremos la señal positiva del relé de impulsos de apertura al pin 86 del relé de bloqueo de cierre. ¿Qué pasará en este caso?

Entonces, cuando abrimos el portón y nuestro impulso pasa por este circuito, por el relé de bloqueo de apertura, no se enciende de ninguna manera. El contacto 87 está cerrado a 30. Por lo tanto, el relé de pulso de apertura se enciende, aparece un plus en su salida y el circuito comienza a funcionar. Pero este plus a lo largo de esta rama va al relevo de bloqueo de cierre. Y aquí cambia el estado del relé. Si antes el contacto 87 normalmente estaba cerrado, ahora se abre y el contacto 30 se cierra hasta el 88, que no está conectado a nada. E incluso si ahora presiono el botón de cerrar y recibiré una señal de la unidad de control a lo largo de esta rama y irá al pin 87. Entonces la señal de este contacto no llegará a 30, porque este relé ha cambiado de estado. Y el contacto 30 está cerrado al 88.

Por lo tanto, el relé de impulsos número 2, que cierra la puerta, no podrá funcionar. Realizaremos la misma complicada conexión para el relé de bloqueo de apertura. Eliminamos la señal positiva del segundo relé de pulso. Y lo alimentamos aquí al contacto 86 del relé de bloqueo de apertura.

Como habrás adivinado, aquí se aplicará el mismo principio de funcionamiento. Cuando presiono el botón de cierre de la cancela, la señal negativa de este ramal pasa por el relé de bloqueo y pasa al segundo relé de impulso de cierre. Se activa y la señal positiva del pin 4 pasa al pin 86 del relé de bloqueo de apertura.

El relé cambia de estado y el contacto 87 ya no estará conectado a 30. 30 cambia a 87. Y ahora, incluso si presiono el botón para abrir la puerta y ya tengo una señal en esta rama, entonces de ninguna manera pasa. más lejos y no enciende el relé de impulso de apertura de la cancela. Esta parte del circuito le permite eliminar el funcionamiento innecesario de ambos relés de pulso al mismo tiempo. Intentaré mostrarte de lo que acabo de hablar de una forma más visual.

Aquí están los relés de impulso, aquí están, estos contactos, 6 contactos. Y aquí están los relés de bloqueo. Así están conectados. En rojo tengo cables que están conectados a sus correspondientes relés de pulso.

¿Cómo funciona una bombilla?

Adelante. Consideremos la cuestión de cómo podemos hacer que este circuito emita una señal cuando uno de estos relés está encendido. Es decir, cuando nuestros motores están en marcha. Para ello disponemos de una especie de bombilla. Y debería brillar para nosotros. Utilizo un relé de giro en mi circuito. Este es un relé de señal de giro para automóviles Lada. Alimentarlo no es difícil, el circuito es sencillo. Te mostraré de dónde obtengo las señales para hacer que esta bombilla parpadee. Entonces, conectamos la bombilla directamente al relé. Y además de la entrada negativa, debemos proporcionar una señal positiva al relé. ¿Dónde lo conseguiremos? Lo llevaremos aquí. Tomamos una de las señales del primer relé de pulso. Y tomamos la segunda señal en este punto del segundo relé de pulso.

Si hiciera esto y conectara el contacto positivo directamente al relé y juntara estos dos contactos, cerraría las salidas del primer relé de impulso y del segundo relé de impulso, entonces estaría violando el circuito. No funcionarían correctamente. Por lo tanto, para ello es necesario utilizar dos diodos comunes y colocarlos así. El primer diodo y el segundo diodo.

Resultó un poco torpe, pero creo que entenderás el principio. ¿Ahora qué pasará? Cuando tengamos el primer o segundo relé abierto, entonces de sus 4 contactos correspondientes fluirá el plus hasta aquí. Este plus pasa a través del diodo, pero no puede llegar a la otra rama debido a que aquí hay otro diodo. En consecuencia, este plus va más allá y llega al relé de giro y la luz comienza a parpadear.

Si presiono el botón de apertura de la puerta y se activa el primer relé de apertura, entonces el positivo se elimina del pin 4 aquí. Aquí también sigue este circuito, pasa a través del diodo, pero no puede entrar en esta rama. Y va abajo aquí al relé de la señal de giro y la luz vuelve a parpadear. En consecuencia, cuando presiono los botones de cerrar o abrir por segunda vez, estos relés dejan de funcionar. La señal positiva de 4 contactos ya no llega aquí y el relé de giro deja de alimentar la bombilla y la bombilla ya no parpadea. Aquí se encuentra el relé que hace parpadear la luz. Este es un relé de cuatro pines. Incluso lo tomé con un bloque. Es bastante económico. Pero a través de estos dos contactos conecto la bombilla que ya está colocada justo al lado de la puerta.

Relevo de tiempo

¿Qué nos queda? Nos queda una última tarea interesante. Necesitamos asegurarnos de que después de un cierto tiempo, cada uno de estos relés se apague. Para no presionar el mismo botón varias veces. Para ello utilizaré dos módulos de relé temporizador. Estos son módulos simples, cuestan alrededor de 135 rublos cada uno y se encuentran aquí.

Así que aquí tengo ubicados los módulos de relé de tiempo. Y su designación es FC-32. También los pedí en Ali Express. Sea este el relé de tiempo 1 y este será el relé de tiempo 2. En consecuencia, nuestro primer relé de tiempo será responsable de apagar la puerta después de abrirla. Y el segundo relé se encargará de apagar los accionamientos después del cierre. En el diagrama se ven así, en este lugar. Primer y segundo relevo. Hay grupos de contacto aquí. Hay dos contactos aquí y dos contactos aquí. Y aquí, respectivamente, hay tres, y aquí hay tres.

También quiero llamar su atención sobre el hecho de que los propios módulos tienen estas resistencias variables, que son responsables del ajuste del tiempo punto por punto. Y los puentes correspondientes, que se instalan de cierta manera, son responsables de los rangos de conmutación del tiempo. Al configurarlos en el modo deseado, me aseguro de que cada uno de estos relés funcione exactamente después de un cierto período de tiempo. Bueno, en este caso, tengo el máximo establecido aquí en 1 minuto aquí y 1 minuto aquí. Es decir, el tiempo después del cual ya no se suministrará energía a los accionamientos es en cualquier caso igual a un minuto. Este tiempo se puede configurar en cualquier momento, tanto de apertura como de cierre.

Cómo los conecté. Aquí tenemos una señal negativa proveniente de la fuente de alimentación: menos. Lo estoy conectando. El grupo de contactos frontal tiene dos contactos: más y menos. En consecuencia, aquí está el primer inconveniente y el segundo, aquí.

Además, el signo negativo debe aplicarse al segundo grupo de contacto, que se encuentra en el otro lado. Aquí tenemos tres contactos. Y el segundo relé también tiene tres contactos. Por lo tanto, aplicamos un signo menos aquí al contacto extremo y aquí al contacto extremo.

Como probablemente ya habrás adivinado, estos módulos se alimentarán desde los relés de pulso correspondientes. Diagramemos esto. Entonces, cuando encendemos el primer relé responsable de la apertura, entonces esta señal positiva del contacto 4 también debería ir a la entrada del relé de pulso responsable de la apertura. Por tanto, lo bifurcamos así y aplicamos esta señal positiva al contacto izquierdo del grupo de contactos frontal. En consecuencia, por segunda vez tomamos la señal de control desde aquí. Este plus lo sacamos del relé, que se encarga de cerrar. Como esto.

Entonces aquí tenemos un plus, aquí también tenemos un plus. Los grupos de contacto de este lado del relevo temporal tienen tres grupos: primero, segundo y tercero. El primero y el segundo, cuando no se suministra alimentación a este relé, normalmente están cerrados. Aquí ocurre lo mismo, un estado cerrado normal. Pero cuando ya hay energía, cuando se activa el temporizador, el segundo y el tercero se cierran. Es decir, la situación aquí ahora está normalmente abierta. Y aquí ocurre lo mismo: normalmente abierto.

¿Qué más deberíamos conectar? Debemos conectar los segundos contactos de cada relé horario a las correspondientes entradas de relé, que son las encargadas del bloqueo. Son 87 contactos. Es decir, ahora cogeremos el segundo contacto de la salida del relé temporizador y lo conectaremos al contacto 87 del relé de bloqueo de apertura. Y conectaremos el segundo contacto del segundo relé temporizador al contacto 87 del relé de bloqueo de cierre. Así lo dibujaré.

¿Cómo funciona el circuito con estos dos relés horarios? Entonces, iniciamos el primer modo: presionamos el botón y abrimos la puerta. Se abren las puertas y se activa el primer relé de impulso. En la cuarta salida de este relé tenemos un plus permanente. A lo largo de este ramal se llega al relevo del tiempo, que nuevamente se encarga de abrir y poner en marcha este relevo. Comienza y cuenta el tiempo en un minuto.

Puedes ajustar el tiempo a tu gusto como quieras. Experimentalmente llegué a la conclusión de que el tiempo máximo que necesito para que la puerta se abra o cierre por completo, especialmente en invierno, es exactamente un minuto. En un minuto sucederá lo siguiente. Los contactos normalmente cerrados 1 y 2 en el primer relé se abren y se cierran 2 y 3. En el contacto 3 tenemos un signo menos. Este menos irá según el diagrama y llegará al contacto 87 del relé de bloqueo de apertura. Este contacto en estado libre está cerrado al pin 30. La señal irá más lejos y la señal negativa llegará al relé de impulsos de apertura, deteniendo así su funcionamiento.

En la salida volveremos a obtener dos ventajas y los motores eléctricos se detendrán. Y al mismo tiempo, se eliminará el voltaje de estos relés. Lo mismo ocurre con el cierre. Damos clic en el botón “cerrar”. Nuestra señal llega al relé de impulsos de cierre. Quitamos el plus del 4º contacto de este relé, pasa al segundo relé temporizador correspondiente y pone en marcha el cronómetro. Nuestro cronómetro vuelve a estar configurado en 1 minuto. Después de un minuto, los contactos 1 y 2 se abren y los contactos 2 y 3 se cierran. En consecuencia, este menos va a esta rama, que está conectada al contacto 87 del relé de bloqueo de cierre. A través del contacto 30, cerrado con 87, se envía la señal al relé de impulsos encargado del cierre, y este relé de impulsos deja de funcionar. El plus vuelve a desaparecer aquí. Y el circuito de cambio de polaridad vuelve a tener el mismo signo: dos ventajas, y nuevamente estos dos motores eléctricos dejan de funcionar. Esta es la lógica de trabajo proporcionada por mi esquema.

Espero que no estés demasiado cansado de mi historia detallada.

parte 3

Esta es la tercera parte de un vídeo sobre puertas batientes automáticas de bricolaje. En las dos partes anteriores, revisé y discutí en detalle los aspectos fundamentales diagrama eléctrico. En esta parte encontrará el dispositivo de accionamientos y finales de carrera.

Para abrir la puerta se utiliza el mecanismo de un gato VAZ normal, que cuesta 500 rublos. La varilla móvil de este gato se mueve a lo largo de un tornillo largo cuando se gira la manija.

Dependiendo del sentido de rotación, la varilla se moverá hacia arriba o hacia abajo. La intensidad del movimiento determina la velocidad de movimiento de la varilla. Ahora abriré la tapa para mostrar en detalle la estructura de este gato. Como puedes ver, hay un engranaje en el interior. Para nuestros propósitos, se deben quitar la manija y los engranajes. Para sustituir el engranaje inferior por un tornillo, es recomendable instalar un rodamiento de diámetro adecuado. Y de este lado, después del tornillo, instalaremos un adaptador en el eje de la caja de cambios.

Características del motorreductor

Para accionar el tornillo gato, utilicé la caja de cambios del motor del limpiaparabrisas más común, simple y económica de VAZ. Solo uso dos cables: más y menos. Cuando cambia la polaridad, el motorreductor cambia de dirección de rotación.

Aquí está el eje de este motorreductor, que debemos fijar al tornillo.

Su eje da unas 60 revoluciones por minuto. Puede utilizar otros motorreductores más caros y con velocidades más altas. Es en este plano donde es necesario unir estos dos nodos.

Para cancelas batientes de dos hojas necesitaremos dos motorreductores idénticos a la vez. Me gustaría advertirles de inmediato que en la industria automotriz nacional, los motorreductores, incluso del mismo lote, pueden tener diferentes velocidades de rotación. Todavía no he podido explicarme esta paradoja. Tenga en cuenta que en este motor ya he instalado dos tuercas.

Fortalecerán un poco el eje de este motorreductor. Y a través de ellos transferiré las fuerzas a través del adaptador a la parte superior del gato. Como resultado, deberíamos tener un diseño como este. Ahora te explicaré cómo funciona. Ya introduje un tubo cuadrado perfilado con un lado de 20 milímetros en el gato y en el extremo hice un agujero para conectarlo a las hojas de la puerta. El tubo cuadrado en sí está conectado al tornillo gato y, a medida que gira, se mueve hacia adentro o hacia afuera.

En el otro lado se ve una plataforma para montar el motorreductor. Tiene forma de plato con agujeros. Aquí es donde se fija el motorreductor mediante tornillos. Su eje con tuercas encaja exactamente en el adaptador que hice con una llave de tubo adecuada.

Cuando se enciende el motorreductor, la rotación se transmite a través del adaptador al tornillo gato. El tornillo gato gira y mueve el tubo cuadrado que inserté hacia afuera o hacia adentro. En consecuencia, toda esta estructura se alarga o se acorta durante el funcionamiento, lo que garantiza la apertura y el cierre de las válvulas. Y al mismo tiempo, este diseño es bastante rígido y fuerte, lo cual es necesario para trabajar en condiciones de viento severas.

También instalé varias esquinas en la carcasa del variador, a las que colocaré una cubierta decorativa para protegerla de la precipitación atmosférica. Hay un orificio grande perforado en la parte posterior de la unidad para colocar un pasador o perno que asegurará la unidad al poste.

Para este diseño, es mejor hacer una pequeña cubierta de plástico para protegerlo de la precipitación. El segundo viaje se realiza exactamente de la misma manera.

Características de los finales de carrera

Y ahora te cuento cómo funcionarán los finales de carrera. Estos finales de carrera están conectados a estos dos motores. Aquí ves la alarma.

Tenga en cuenta que aquí tenemos un más y un menos. Este menos va aquí e inmediatamente va a un motor y al segundo motor. Es decir, desde aquí, inmediatamente se dirige hacia ellos. El segundo contacto va aquí y va para el primer motor; aquí hay dos interruptores de límite (conectados mediante un diodo) y para el segundo motor (también dos diodos). Están conectados de manera diferente y conectados a través de dos terminales. Y va al segundo motor, o sea, este es un motor, y este va al segundo motor. Es decir, funcionan por separado.

Echemos un vistazo ahora. Entonces tenemos todo encendido, voltaje cero. Enciéndelo y abre la puerta. Ahora nuestros motores están funcionando. Nuestro voltaje es de 12 voltios. Ahora miremos. Y por eso cuidamos los motores. Cierro el primer contacto: el interruptor de límite cierra solo un motor. Ahora miramos el de abajo. Lo cierro, no funciona. Ahora cerramos ambos, aquí y aquí. Eso es todo, ambos no funcionan porque los puse en corto. Ahora lo dejo ir aquí, y luego lo dejo ir, y funcionan de nuevo.

Si cierro los otros finales de carrera, no pasa nada. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Fíjate que no pasa nada. Porque ahora están girando en sentido antihorario. Ahora voy a detener el plan. Tengo cero aquí. Y ahora estoy empezando a cerrar. Ahora giran en el sentido de las agujas del reloj. Y ahora, para poder detenerlos, tengo que cerrar estos inferiores. Cerrado y abierto. Lo mismo a continuación. Cerramos ambos ahora: cierro aquí, cierro aquí y ambos dejan de funcionar.

Los cerré todos. Ahora los abro y vuelven a funcionar. Comprobamos los primeros finales de carrera. Cerramos, nada, ningún efecto. Porque aquí hay diodos y estos diodos solo pasan corriente en una dirección. Por lo tanto, este final de carrera es sólo para cerrar, y este es sólo para apertura. Aquí está el diagrama.

Límites actuales

Ahora veamos cuánta corriente tiene este circuito. Amperímetro aquí. Estamos encendiéndolo todo ahora. Ahora los motores están funcionando, todo parpadea. Y aquí hay dos amperios y medio. Todo este circuito es de dos amperios y medio.

Ahora estoy deteniendo un contacto. Es decir, sólo tenemos un motor girando. La corriente aquí es de 1,2 amperios.

Ahora quiero mostrar el principio por el cual funcionarán los finales de carrera. Como puede ver, están instalados aquí, aquí está el interruptor de límite y aquí está instalado el segundo interruptor de límite.

Es decir, esta tabla se mueve. Se mueve aquí y se apagará aquí.

Vamos a ver. Entonces ella fue y liberó este interruptor de límite.

Se liberó. Ahora ella se dirige en esta dirección hacia esta parada final. El motor sigue funcionando. Aquí ella se acerca al punto final. Ya está, el motor está parado, no gira. E incluso si presiono este botón ahora, el motor no funciona, no arranca. Aquí estoy, no hay ningún efecto.

Ahora intentemos cerrarlo. Ahora no funciona, lo cerramos. Entonces se fue por el otro lado. Ya está, el motor ya no gira, se ha parado todo. En esta unidad, los interruptores de límite están ubicados aquí, así.

Aquí ella está caminando lentamente. El segundo final de carrera está aquí y aquí. Todo termina con un tenedor especial. Con un tenedor sellado podemos abrirlo. Aquí está completamente sellado para que si pasa algo podamos retirar la unidad por completo.

Con esto concluye mi historia sobre la milagrosa transformación de puertas comunes en automáticas con un presupuesto de 5 mil rublos.

Todos los derechos del vídeo pertenecen a: hacercómo

Los propietarios de garajes y casas particulares aprecian desde hace mucho tiempo la facilidad de uso del tipo columpio. Esto es bastante natural, especialmente si se tiene en cuenta que la fabricación de puertas batientes se lleva a cabo durante muchos años e incluso siglos. No es difícil explicar tal popularidad. La facilidad de uso y la máxima fiabilidad son dos factores que siempre han sido muy valorados. Y ahora los propietarios de cabañas y los residentes de verano trabajan constantemente para mejorar su diseño. Por eso vale la pena hacer puertas batientes con tus propias manos. Si antes se trataba de estructuras sólidas de madera, ahora son algo nuevo, a veces incluso con automatización instalada y otras innovaciones tecnológicas modernas.

Tipos y tipos de puertas batientes.

Dependiendo del material, se acostumbra distinguir entre puertas de madera y metálicas. Estructuralmente, pueden ser puertas de dos hojas o de una sola hoja. Muy a menudo, especialmente en la construcción de puertas para hangares, garajes y almacenes, se utiliza un tipo combinado: puertas de dos hojas con portillo. Esto le permite ahorrar materiales y espacio para organizar una entrada independiente. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de elementos macizos, y sólo en ocasiones encontrarás puertas de celosía o tubulares con entrada directa a ellas. Otro tipo de portón es el portón batiente metálico de dos hojas, sobre el que se utiliza decoración artística o revestimiento con láminas onduladas pintadas. En este caso, las mitades tienen una apariencia liviana y la puerta se organiza junto a ellas. Esta opción es la más adecuada para viviendas particulares. los con bisagras pueden durar décadas y prácticamente no requieren reparaciones, por lo que se comparan favorablemente con sus homólogos de madera. El diseño se puede equipar adicionalmente con automatización, lo que aumenta aún más su funcionalidad.

Dispositivo

Puede considerar un dibujo típico de una puerta batiente hecha de láminas onduladas. Toda la estructura se basa en un marco de un perfil cuadrado o un tubo ordinario con un diámetro de 20-40 mm. Cada hoja puede tener una o dos venas horizontales, que realzan la rigidez de toda la estructura. A veces se utilizan otras opciones, por ejemplo una horizontal y dos diagonales. Esta disposición le permite mantener claramente la geometría de la puerta.

Cualquier propietario puede hacer puertas batientes con sus propias manos si domina las habilidades de ensamblaje de estructuras metálicas. Necesitará tener habilidades para usar una máquina de soldar, una amoladora, un taladro, instrumentos de medición y un destornillador. Es posible que al final sea necesario realizar trabajos de pintura.

Proceso de trabajo

Para hacer puertas batientes con sus propias manos, debe seguir ciertas etapas del trabajo. Cada hoja se atornillará mediante tornillos autorroscantes o se soldará con bisagras a los postes. Un par es suficiente para la mitad. Las bisagras para puertas batientes deben tener un diámetro de 20 a 30 mm. Para pilares conviene utilizar un diámetro de 70-76 mm o una sección transversal de 20 x 40 mm. Los soportes de la puerta pueden ser tubos de hierro, pero el diseño de la cerca determinará cómo se instalarán. Para hacer esto, es necesario proporcionar un par en el ladrillo, y luego se les soldarán postes de puerta con bisagras. Para travesaños y diagonales se recomienda utilizar un perfil de 20 x 40 o 20 x 20 mm.

Parámetros de la puerta

La práctica demuestra que el ancho de puerta más adecuado para uso privado puede considerarse de 3 metros. Si quiere ahorrar dinero, no conviene reducir las dimensiones más de 20 cm, en la mayoría de los casos la altura de la puerta es de dos metros y no se tiene en cuenta la altura sobre el suelo. El mecanismo de bloqueo consiste tradicionalmente en un pasador en forma de L que sirve como tope. Está ubicado en la parte inferior de cada hoja. En la base del suelo, donde estará el punto de bloqueo, hay orificios hechos de tubos, cuyo diámetro es de 5 a 10 mm más grande que el grosor de los tapones. No existen restricciones estrictas en cuanto a la longitud, pero no debe superar el medio metro. Una adición a los topes puede considerarse una contraventana horizontal ubicada en la línea de las barras transversales.

La opción más práctica son las puertas batientes de chapa ondulada. Este material encaja de manera bastante orgánica en el diseño general, especialmente si toda la cerca está hecha con este estilo. La hoja perfilada de la puerta se suele colocar a una distancia de 50-70 mm de la base.

Automatización

Dado que estamos considerando cómo hacer puertas batientes con nuestras propias manos, debemos hablar sobre cómo equiparlas con automatización. Esta es una solución conveniente para que no tengas que abrirlos manualmente, o para los casos en los que quieras realizar al menos algún tipo de modernización. Para este caso existe un sistema automático para cancelas batientes. Este sistema incluye dos actuadores lineales, además de una antena, una cerradura electromagnética y luces de advertencia. Las puertas batientes eléctricas funcionan con una toma de corriente doméstica tradicional. Incluso un diseño de puerta inusual no se verá estropeado por un conjunto de este tipo, ya que todos los elementos parecen casi invisibles.

Incluso antes de instalar la automatización para puertas batientes, es necesario prever pilares de soporte. Lo mejor es que estén hechos de ladrillo u hormigón. Las puertas batientes con accionamiento eléctrico se pueden instalar en varias opciones, dependiendo de la dirección de apertura de la puerta: hacia afuera, hacia adentro o con modificaciones en los pilares de soporte. La instalación de la automatización en cada caso se realiza en una secuencia determinada. El kit de puerta batiente se puede instalar según la ubicación elegida. La unidad de control del sistema puede ser derecha o izquierda, y lo importante es la selección correcta de la sección transversal del cable. El variador tiene una característica en cuanto a la instalación: es necesario prever la distancia desde el poste de soporte.

Montaje e instalación

Las puertas batientes de bricolaje deben fabricarse en condiciones estacionarias sobre una superficie nivelada del suelo. El tamaño de la puerta debe coincidir exactamente con los parámetros especificados en el dibujo. Todas las piezas de trabajo deben cortarse con una amoladora con una tolerancia de 1 mm. Después de eso, debe verificar los ángulos rectos, soldar las partes del futuro perímetro de las mitades de la puerta y luego proceder a las barras transversales y diagonales.

Las marcas para marcos oscilantes se hacen a una distancia de 30-40 cm desde el borde del marco, nada menos, y luego ya se pueden soldar en su lugar. Las bisagras se compran en la tienda o se encargan en un torno. A continuación, puede levantar el poste para colgar y realizar todos estos pasos mediante soldadura con electrodo revestido. Cuando todo esté determinado con precisión con las dimensiones, podrá soldar completamente el bucle. No es necesario utilizar una máquina de soldar, pero deberá atornillar cada dosel a través de gruesas láminas de acero hasta el final. Cuando el metal esté pintado, puede proceder a atornillar la chapa ondulada con tornillos y una arandela de presión.

Pasos finales

Las puertas batientes de bricolaje están casi terminadas. Se instalan previa marcación de los pilares de soporte, debiendo respetarse el centro del eje principal de la cancela. La base del pilar supone que se montará en él un tubo de hierro con un diámetro de 100 mm. Debe excavarse a 130-150 mm. Es mejor hacerlo con un taladro del diámetro adecuado, dejando aproximadamente 10 cm de hormigón en toda la circunferencia.

Al instalar la base de un pilar de ladrillo, debe usar un nivel y verificar la vertical en dos planos. Entre las hojas debe haber un espacio de 20 mm, que a veces se cubre desde el exterior con una tira de cobertura, su ancho es de 50 mm. Esta tolerancia es necesaria en los casos en que el metal se expande durante el calor, lo que puede provocar que las puertas simplemente se atasquen. Si decide hacer puertas batientes con sus propias manos, no serán peores que las de fábrica si aborda el proceso de montaje con prudencia.

Moldura del marco de la puerta

Estos trabajos requieren que tomes láminas corrugadas y las coloques encima del marco previamente hecho. Para asegurarlos se utilizan tornillos autorroscantes o remaches. Su fijación debe realizarse en lugares de profundización. Por cada metro cuadrado necesitas utilizar 10 tornillos. A continuación, puede colgar las hojas en las bisagras ya hechas.

Ventajas de utilizar la automatización

Apreciará los aspectos positivos de utilizar un sistema de este tipo en invierno, cuando no es necesario abrir manualmente la puerta en contacto con el metal frío. No necesitarás salir del cálido interior de tu coche si necesitas abrir la puerta; simplemente pulsa el botón del mando a distancia para que se abra.

conclusiones

Hacer puertas batientes con láminas onduladas con sus propias manos no es tan difícil, solo es importante tener los conocimientos y habilidades necesarios para ello. Hay bastantes opciones de diseño para este tipo de estructuras y es simplemente imposible describirlas todas en un solo artículo. Cada uno de ellos es individual y, por tanto, todo el proceso de trabajo puede denominarse creativo. Aquí, cada propietario tiene la oportunidad de implementar sus propios desarrollos o utilizar los existentes. No está prohibido el uso de diversos elementos decorativos en forma de molduras de madera o forja. Esto hará que su puerta sea verdaderamente única y notable entre muchas otras. Después de todo, durante la operación es importante no solo especificaciones, pero también apariencia.