Աշխատանքի անվտանգության ցուցումներ մկրատով երեսպատման և երեսպատման նյութերի կտրիչների համար: Վինիրինգ (շինանյութով աշխատել) Աշխատանքի ընթացքում աշխատանքի պաշտպանության պահանջներ

Հաստատված է
բաժին
անտառային համալիր
Էկոնոմիկայի նախարարություն
Ռուսաստանի Դաշնություն
15 դեկտեմբերի 1997 թ

Համաձայնեցին
Աշխատավորների արհմիության Կենտկոմ
անտառային արդյունաբերություններ
Ռուսաստանի Դաշնություն
17 դեկտեմբերի, 1997 թ

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՂԱՏԱԿԻ ԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԵՎ ԾԱԾԿՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԿՐԱՏՆԵՐԻ ՎՐԱ

TOI R-15-079-97

Սույն Հրահանգը մշակվել է ծառահատումների, փայտամշակման արդյունաբերության և անտառային աշխատանքների ընթացքում աշխատանքի պաշտպանության միջարդյունաբերական կանոնների ընդունման կապակցությամբ, որը հաստատվել է Ռուսաստանի Դաշնության Աշխատանքի և սոցիալական զարգացման նախարարության 1997 թվականի մարտի 21-ի N 15 որոշմամբ: և համաձայն աշխատանքի պաշտպանության կանոնների և հրահանգների մշակման և հաստատման կարգի կանոնակարգի, որը հաստատվել է Ռուսաստանի Դաշնության Աշխատանքի նախարարության 07/01/93 որոշմամբ, որը գրանցված է Ռուսաստանի Դաշնության Արդարադատության նախարարությունում: 13.07.93 N 302։

Հրահանգը հաստատվել է Ռուսաստանի Դաշնության էկոնոմիկայի նախարարության անտառտնտեսության վարչության կողմից 1997 թվականի դեկտեմբերի 15-ին և համաձայնեցվել է Ռուսաստանի Դաշնության անտառտնտեսության աշխատողների արհմիության կենտրոնական կոմիտեի կողմից 1997 թվականի դեկտեմբերի 17-ին:

Հրահանգները նախատեսված են սեփականության բոլոր ձևերի անտառահատման, փայտամշակման և անտառային կազմակերպությունների ղեկավարների և մասնագետների համար:

1. Ընդհանուր անվտանգության պահանջներ

1.1. Անվտանգության ընդհանուր պահանջները սահմանված են «Կահույքի արտադրության մեջ մասնագիտությունների և աշխատանքի տեսակների անվտանգության ընդհանուր պահանջներ» հրահանգով:

1.2. Արտադրության վտանգավոր գործոններ՝ շարժվող մեքենաներ և մեխանիզմներ, արտադրական սարքավորումների շարժվող մասեր, շարժվող նյութեր:

Գործոնների աղբյուրները՝ կտրող գործիք, դանակ, հակակշիռ, գոտի և փոխանցումատուփ:

Գործոնների ազդեցությունը. աշխատողի ձեռքերի և դանակի սայրի միջև շփման հնարավորությունը. սարքավորումների շարժվող և պտտվող մասերի հետ շփման հնարավորությունը.

1.3. Անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ՝ բամբակյա կոստյում; համակցված ձեռնոցներ.

2. Աշխատանքն սկսելուց առաջ անվտանգության պահանջներ

2.1. Ստուգեք կտրող գործիքի սրությունը և համոզվեք, որ դանակի վրա ճաքեր չկան:

2.2. Ստուգեք դանակի ամրությունը սահիկի վրա:

2.3. Դիտեք սարքի սպասարկելիությունը, ինչը թույլ չի տալիս սեղմել և կտրել մեխանիզմները, երբ ձեր ձեռքերը գտնվում են աշխատանքային տարածքում:

2.4. Համոզվեք, որ դանակի պաշտպանիչները, գոտին և փոխանցումատուփը, փոսը (դրա պարագծի երկայնքով) և ոտնակն իր երկարությամբ կան և լավ վիճակում են:

2.5. Փաթեթը սեղմելու և կտրելու մեխանիզմները պետք է ակտիվացվեն երկու ձեռքով հսկողության միջոցով՝ բացառելով դրանք մի ձեռքով միացնելու հնարավորությունը։

2.6. Ստուգեք սարքի սպասարկելիությունը դանակի տրավերսը կամայական իջեցումից վերին դիրքում պահելու համար:

2.7. Փորձարկել պարապուրդը և կանգնեցնել էլեկտրական շարժիչը, բարձրացնել և իջեցնել սեղմիչը և դանակի անցումը:

2.8. Դանակը հանելը և տեղափոխելը պետք է կատարվի հատուկ սարքի միջոցով։

3. Անվտանգության պահանջներ շահագործման ընթացքում

3.1. Մի թողեք մկրատը միացված առանց հսկողության:

3.2. Մի տեղափոխեք երեսպատման տուփեր՝ մկրատի միջով երկրորդական կտրելու համար:

3.3. 70 մմ-ից պակաս երեսպատելիս օգտագործեք կաղապար:

3.4. Դանակից երեսպատման թափոնների պարբերական հեռացումը պետք է իրականացվի հատուկ մաքրիչի միջոցով՝ այդ նպատակով նախատեսված տուփի մեջ մկրատն ամբողջությամբ դադարեցնելուց հետո:

4. Անվտանգության պահանջներ արտակարգ իրավիճակներում

4.1. Անջատեք սարքավորումները:

4.2. Տեղադրեք աղյուսակ մեքենայի կամ սարքավորումների անսարքության մասին և տեղեկացրեք դրա մասին անմիջական ղեկավարությանը:

4.3. Հրդեհի կամ կրակի մարման դեպքում օգտագործեք մոտակայքում գտնվող կրակմարիչ:

4.4. Յուրաքանչյուր դժբախտ պատահարի կամ թունավորման մասին տուժողը կամ ականատեսը պետք է տեղեկացնի համապատասխան աշխատանքային ղեկավարին:

4.5. Աշխատակիցը պետք է կարողանա առաջին օգնություն ցուցաբերել։ Նման օգնությունը տրամադրվում է անմիջապես, անմիջապես դեպքի վայրում և հետևյալ հաջորդականությամբ՝ նախ պետք է վերացնել վնասվածքի էներգիայի աղբյուրը (անջատել շարժիչը, կանգնեցնել մեխանիզմը, հեռացնել տուժածին մեքենայի տակից, ծանր առարկան, և այլն): Օգնության տրամադրումը պետք է սկսվի կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող ամենակարևոր բանից (ծանր արյունահոսության դեպքում վիրակապ քսեք և ապա վիրակապեք վերքը, փակ կոտրվածքի կասկածի դեպքում քսեք շղթա, բաց կոտրվածքների դեպքում նախ վիրակապեք վերքը և այնուհետև քսեք սպին, այրվածքների դեպքում՝ չոր վիրակապ, ցրտահարության դեպքում՝ փափուկ կամ փափկամազ անձեռոցիկներով զգուշորեն քսեք տուժած տարածքը: Եթե ​​կասկածվում է ողնաշարի վնասվածքի, տեղափոխեք տուժածին միայն պառկած վիճակում՝ կոշտ հիմքի վրա:

4.6. Առաջին օգնություն ցուցաբերելուց հետո տուժածին պետք է ուղարկել մոտակա բուժհաստատություն։

5. Աշխատանքի ավարտից հետո անվտանգության պահանջները

5.1. Անջատեք սարքավորումները: Սպասեք, մինչև այն ամբողջովին դադարի: Կարգի դրեք աշխատավայրհեռացնել գործիքները, սարքերը; մաքրել մեքենան կեղտից և փոշուց; սրբել և յուղել մեքենայի քսող մասերը; Պատրաստի մասերը և մնացած նյութը զգուշորեն ծալեք։

5.2. Սարքավորման մակերեսից, ինչպես նաև աշխատանքային հագուստից հեռացնել փայտի թափոնները (թեփ, բեկորներ, փոշի) խոզանակով, ավլելով կամ փոշեկուլներով:

Մեքենան և հագուստը սեղմված օդով փչելը արգելվում է:

5.3. Աշխատանքի ընթացքում և մաքրման ժամանակ օգտագործվող լաթերը տեղադրեք փակվող կափարիչով հատուկ մետաղական տուփի մեջ և տարեք արտադրամասից դուրս՝ հատուկ նշանակված վայր:

5.4. Լվացեք ձեռքերը տաք ջրով և օճառով։

5.5. Սարքավորումների շահագործման ընթացքում նկատված թերությունների մասին տեղեկացրեք հերթափոխի աշխատողին կամ վարպետին:

Ես սկսեցի այս բաժինը տարբեր հոդվածներում կրկնությունից խուսափելու համար։ Ես բավականին հաճախ երեսպատում եմ տարբեր ապրանքներ, և յուրաքանչյուր վարպետության դասում երեսպատման գործընթացը նկարագրելու փոխարեն, ես պարզապես հղում կտամ այս հոդվածին: Բաժինը կթարմացվի և կլրացվի, քանի որ հասանելի կլինեն նյութերի լուսանկարները (և հնարավոր է նաև տեսանյութերը): Եվ իհարկե, քանի որ դուք օգտագործում եք երեսպատման և երեսպատման այլ մեթոդներ:

Վինիրը կարող է սղոցվել կամ կեղևվել: Սղոցված երեսպատումը, որպես կանոն, ունի 3 մմ հաստություն։ Մաքրված նրբատախտակ - 1 մմ-ից պակաս: Առայժմ կխոսեմ պտտվող երեսպատման մասին, մասամբ այն պատճառով, որ ես այն ավելի հաճախ եմ օգտագործում, իսկ պտտվող երեսպատումով երեսպատումն ավելի տարածված է: Սղոցված երեսպատման մասին խոսակցությանը կանդրադառնամ մի փոքր ավելի ուշ, երբ տպագրության և աշխատանքային փորձի համար բավականաչափ նյութ ունենամ։

Սովորաբար, բնական կեղևավորված երեսպատումը շատ լայն չէ՝ ընդամենը 100-140 մմ, հազվադեպ բացառություններով այն մի փոքր ավելի լայն է: Վինիրի կնոլիի (փաթեթի) երկարությունը կարող է տարբեր լինել։ Մեկ ու կեսից երեք մետր:

Ես կսկսեմ իմ պատմությունը պարզ գործողություններով՝ երեսպատելով աշխատանքային մասի (ինքնաթիռի) բնական կեղևավորված երեսպատումը 0,6 մմ հաստությամբ:

Նման երեսպատմամբ ավելի մեծ լայնությամբ մշակված կտորը երեսպատելու (ծածկելու) համար երեսպատման շերտերը պետք է «շերտավորվեն» (միացվեն իրար): Քանի որ շերտերն իրենք իդեալական եզր չունեն գնելիս, նախ պետք է կտրել այս եզրը: Հակառակ դեպքում, շերտերը միասին հավաքելուց (միացնելուց հետո) նրանց միջև բաց կլինի: Վինիրի եզրերն ուղղելու բազմաթիվ եղանակներ կան, որոնցից մեկը եզրերի միացումն է։

Եզրերի միացում:

Սկսելու համար ես սովորաբար պատրաստում եմ երկու բլոկ սոճու ասեղներ: Ձողերը պետք է հարթ լինեն բոլոր հարթություններում և ունենան 90 աստիճանի անկյուն: Այս բլոկների միջև ես սեղմում եմ երեսպատման շերտերը՝ օգտագործելով լծակային սեղմակներ, եթե երեսպատման շերտերի լայնությունը թույլ է տալիս տեղադրել: Լայն շերտերի միացման դեպքում կարող եք օգտագործել ուժեղ կորություն ունեցող ճառագայթ և այնպես շրջել, որ ճնշումը մեծանա մեջտեղի վրա։

Այնուհետև ես երեսպատում եմ երեսպատման շերտերը՝ ճաղերի հետ միասին: Եթե ​​միացման գործընթացում նայեք մակերեսին, կտեսնեք, որ երեսպատման եզրը հավասարեցված է այլ, սերտորեն սեղմված թերթերի հետ:

Դուք պետք է ձգտեք գրեթե ամբողջական մակերեսային միատեսակության: Միևնույն ժամանակ, կարևոր է չչարաշահել, քանի որ եթե շատ երկար միացնենք, կարող ենք «լցնել» անկյունը, ինչը կրկին կհանգեցնի անհարկի ճաքերի կամ կխախտի նախատեսված դիզայնը։

Հաջորդը, մենք երեսպատում ենք երեսպատումը, շրջելով շերտերը և համապատասխանեցնելով «հայրենի» կողմերին: Մենք ստուգում ենք եզրերի որակը՝ շերտերը ծալելով և իրար քաշելով։ Վինիրի վերնաշապիկի պատրաստման մեթոդը կարող է լինել բացարձակապես ցանկացած: Ավանդաբար, երեսպատումը հավաքվում է «գրքի» միջոցով, այսինքն՝ շերտերի «հայրենի» կողմերը համակցված են՝ հայելային պատկերով:

Երեսպատման եզրերը «վերնաշապիկի» մեջ դնելուց առաջ երեսպատման եզրերը մշակելու մեկ այլ միջոց է ածելիով կտրելը:

Վինիրի կտրում ածելիով։

Կտրումը կատարվում է շատ պարզ սարքով։ Ըստ էության, սա տնական կտրիչ է երեսպատման համար: Պարզ սափրիչ, որը սեղմված է ցանկացած սալաքարի կամ փայտի երկու կտորով: Իմ դեպքում դրանք MDF 16 կամ 19 մմ երկու կտոր են: Սափրիչի կտրող ծայրը մի փոքր դուրս է ցցված՝ բառացիորեն 1 մմ-ով: , այսինքն՝ էապես չի գերազանցում աշխատանքում օգտագործվող երեսպատման հաստությունը։Ինչ վերաբերում է բուն ածելիին, դա կարող է լինել ցանկացած պարզ ածելի, միակ բանը, որն ինձ ավելի շատ դուր եկավ, քան հայրենական արտադրության ածելիները։ «Սպուտնիկ» կամ «Նևա». Իմ կարծիքով, ներկրված ածելիները մի փոքր ավելի բարակ են, ավելի քիչ են տևում, և կտրվածքն ինքնին միշտ չէ, որ լավն է: Նախքան մեր երեսպատման կտրիչի մարմնի երկու կեսերը հավաքելը, ավելի լավ է ածելին ամրացնել կիսագնդերից մեկի վրա պարզ դիմակավոր ժապավենով: Սա մեծապես կհեշտացնի հետագա կտրման գործընթացը:

Նախ կտրեցի երեսպատումը անհրաժեշտ երկարությամբ։ Սովորաբար ես «վերնաշապիկը» ավելի երկար և լայն եմ դարձնում աշխատանքային մասից մոտ 10 մմ-ով: (յուրաքանչյուր կողմից 5 մմ): 5 մմ-ից մեծ «վերածանցները» (ցցված երեսպատումը) դժվար կլինի ճշգրիտ հեռացնել: Հոդվածում ես ավելի մանրամասն նկարագրեցի «վերածանցների» և եզրերի հետ աշխատելու սարքի կտրումը երեսպատումից հետո:Որպես աշխատանքային մակերես, ես սովորաբար օգտագործում եմ MDF շերտ: Վրան, եթե բլանկները շատ են, գծանշում եմ ու երեսպատումը անհրաժեշտ չափով կտրում։ Իմ գործընկերներից շատերը սիրում են նույն կերպ օգտագործել նրբատախտակը՝ ածելին ավելի քիչ ձանձրալի կլինի: Միաժամանակ ես օգտագործում եմ MDF-ի մի կտոր 90 աստիճան անկյունագծով, որպես կտրիչի կանգառ։ Կտրումը կատարվում է երկու կողմից, որպեսզի ելքի երեսպատումը չվնասվի: Ցանկապատը սերտորեն սեղմելով երեսպատման մակերեսին, ես կտրում եմ մի կողմից, այնուհետև, շրջելով կտրիչը, կտրում եմ ամբողջ շերտը։ Այս գործողության համար դուք կարող եք օգտագործել պարզ գրասենյակային կտրիչ: Եթե ​​կան միևնույն երկարության շատ բլանկներ, դուք կարող եք միանգամից սեղմել երեսպատման բազմաթիվ շերտեր երկու տախտակի նյութի միջև և կտրել դրանք՝ օգտագործելով միտրաժային սղոց կամ ձեռքի երթուղիչ:

Հաջորդը, օգտագործելով նույն ՄԴՖ-ը որպես հիմք, մենք դնում ենք MDF-ի երկրորդ շերտը վերևում՝ այն ամրացնելով վերջում սեղմակներով: Մենք նշում ենք նախատեսված կտրվածքը: Հետագայում, MDF-ի շերտերի միջև դնելով երեսպատման շերտ, մենք օգտագործում ենք վերին շերտը որպես կանգառ: Մի ձեռքով սեղմելով՝ վինիրը կտրում ենք ամբողջ երկարությամբ։ Եթե ​​երեսպատման շերտը մի փոքր «քայլում է» և շարժվում է կտրման ընթացքում, կարող եք հղկանյութի կտորներ կպցնել վերին շերտի վրա ներսից: Հազվագյուտ դեպքերում, երբ դա անհրաժեշտ է, ես սոսնձում եմ հղկող նյութը երկկողմանի ժապավենի վրա, ինչը հեշտացնում է հետագայում հեռացնելը: Հղկող նյութը սերտորեն ամրացնում է երեսպատման շերտը, թույլ չի տալիս, որ այն շարժվի, իսկ շերտերի միջև կարը, երբ երեսպատումը հավաքվում է «վերնաշապիկի» մեջ, պարզվում է, որ անթերի է:

Կարևոր է, որ որպես կանգառ օգտագործվող MDF ժապավենը լայն և հարթ լինի: Հակառակ դեպքում, դժվար կլինի միացնել երեսպատման երկու շերտերը, երեքը չափազանց դժվար կլինի, իսկ հետագա տեղադրումը կպահանջի արտաքին կոր եզրերի հետագա կտրում:

Վինիրը կտրելիս ածելիը հիմքի վրա (ներքևի շերտի) կտրվածք է թողնում և մի փոքր ձանձրալի է դառնում։ Հետագա կտրվածքը հետևում է հենց «ծռված ուղուն» և լուրջ փոփոխություններ չի առաջացնում ածելիի սայրում: Սափրիչը բավական արագ բթանում է հենց երեսպատման վրա, քանի որ հենց որ կտրվածքը դառնում է անթերի, և ձեռքը սկսում է զգալ, թե ինչպես է ածելիը կտրում երեսպատման հյուսվածքի մանրաթելերը, այն շրջվում է: Այսպիսով, յուրաքանչյուր ածելի կարելի է շրջել 4 անգամ։

Գումիրկայի համար նախատեսված վերնաշապիկների հավաքածու.

«Վերաշապիկներ դնելիս» երեսպատումը սոսնձելու եղանակներից մեկը կպչուն ժապավենի («Գումիրկա») օգտագործումն է: Այն սովորաբար վաճառվում է նույն խանութներում, ինչ վինիրը: Աշխատանքի համար մեզ անհրաժեշտ է նաև սպունգ (կամ փրփուր ռետինե կտոր)՝ մի փոքր թրջված ջրով և պլաստիկ բացիկ։ Վարկային քարտը կամ զեղչի քարտը շատ լավ կլինի... եթե, իհարկե, դեմ չեք: Ես ժապավենը կտրեցի փոքր կտորներով, մոտ 40-50 մմ երկարությամբ, չնայած այն ավելի հարմար է մյուսների համար:

Հումիրկայի կտորները թաթախում են ջրով սպունգի մեջ և կողք կողքի դնում սեղանի վրա, որպեսզի չորանան։ Ջրով թրջված շրթներկն ունի կպչուն հատկություն՝ կպչում է։ Այնուհետև մենք չորացող շրթներկը դնում ենք կարի վրա՝ ծայրերը վեր քաշելով և քսելով այն պլաստիկով։ Կարևոր է Գումիրկան քսել հենց այն պահին, երբ այն դեռ կպչուն է, բայց ոչ շատ թաց, այլապես ավելի վատ է կպչում և մի փոքր ավելի թրջում է երեսպատումը ջրով, ինչը նույնպես շատ լավ չէ։ Դա այնքան էլ դժվար չէ, այն հեշտ է տիրապետել՝ ընտրելով այն փորձարարական եղանակով։

Դե, այսքանը, մեր «վերնաշապիկը» ամբողջական է: Կարծիք կա, որ երբ Գումիրկան չորանում է, այն մի փոքր ձգում է երեսպատման շերտերը միմյանց նկատմամբ, և կարը դառնում է ավելի լավ։ Բայց կամ ես ուղղակի անհաջողակ եմ, կամ հանդիպում եմ ինչ-որ հումիրկայի, որը այնքան էլ ճիշտ չէ... Մի խոսքով, ինչքան էլ փորձեցի, այդպիսի ազդեցություն չնկատեցի։ Գումիրկան հիանալի է և գրեթե անփոխարինելի, երբ խոսքը վերաբերում է մարկետիայի: Հակադարձ էֆեկտի շնորհիվ (այն կարելի է մի փոքր խոնավացնել և զգուշորեն հեռացնել մակերեսից) մարքեթոլոգները ստեղծում են զարմանալի գործեր։ Բայց եթե ձեր հավաքածուն մի ուղղությամբ պարզ «վերնաշապիկ» է, ապա ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի աշխատել դիմակավոր ժապավենով:

Վերնաշապիկների հավաքածու ժապավենի վրա:

Դուք կարող եք միաձուլել երեսպատման շերտերը ոչ միայն մաստակ ժապավենի միջոցով:

Դուք կարող եք օգտագործել հատուկ ժապավեն կամ պարզ դիմակավոր ժապավեն՝ երեսպատման համար: Արհեստանոցներից մեկում, որտեղ ինձ բախտ վիճակվեց աշխատել, հանդիպեցի նմանատիպ մեթոդի։ Շոտլանդական ժապավենը կապույտ կամ բաց շագանակագույն ժապավեն է, ոչ շատ կպչուն, բայց բավականաչափ երեսպատման համար: Կպչուն պիտակների սկզբունքը ճիշտ նույնն է, ինչ շրթներկ օգտագործելիս։ Կիրառեք այն կարի վրա փոքր հատվածներով՝ մյուս ձեռքով քաշելով երեսպատման շերտերը: Որոշ մարդիկ թեթևակի «բռնում են» շերտերը նոսր ժապավենի կտորներով, ապա սոսնձում ամբողջ կարը: Որոշ մարդիկ չեն սոսնձում կարը: Ես սովորաբար կպչում եմ ժապավենը մի փոքր համընկնումով նախորդ հատվածի վրա: Սա ինձ համար հեշտացնում է ժապավենը երեսպատումից հետո հեռացնելը աշխատանքային մասից:

Կասետային ժապավենի օգտագործումը, իհարկե, թույլ է տալիս բարձրացնել վերնաշապիկների մուտքագրման արագությունը, սակայն այս տեխնիկան ունի մեկ նշանակալի թերություն. Ինձ խստորեն խորհուրդ տվեցին չփորձել երեսպատել ժապավենը հղկման մեքենայով երեսպատելուց հետո՝ բացատրելով, որ ժապավենի (սոսնձի) հետքերը կարող են մնալ և առաջանալ լաքապատումից հետո։

Կպչուն ժապավենը պետք է հեռացվի, և սոսինձը ժապավենի հետ միասին դուրս է գալիս և համարյա հետքեր չեն թողնում աշխատանքային մասի վրա: Ես փորձեցի նույն նպատակների համար օգտագործել հասարակ դիմակ ժապավեն, ինձ թվում էր, որ այն ավելի կպչուն էր: Աշխատանքային մասից հանելիս այն ձգտում է պոկել երեսպատման մանրաթելերը շերտերի միացումից: Գունավոր ժապավենի դեպքում այս էֆեկտը նույնպես առկա էր, բայց շատ ավելի քիչ արտահայտված տեսքով։

Այսպիսով, երեսպատումը վերնաշապիկի մեջ դնելու գործընթացն ինձ տևեց մոտավորապես նույն ժամանակ, ինչ գումիրկան օգտագործելիս, միայն ես ավելի երկար սոսնձեցի գումիրկան, իսկ կպչուն ժապավեն օգտագործելիս ժամանակ ծախսեցի այն հեռացնելու համար: Պարզ արդուկը կօգնի ձեզ խուսափել ժապավենը հեռացնելու համար շատ ժամանակ ծախսելուց: Եթե ​​դուք տաքացնում եք այն տաք, բայց ոչ տաք ջերմաստիճանի, երբ ձեր ձեռքը չի այրվում, ես այն դնում եմ անմիջապես երեսպատված աշխատանքային մասի վրա և, շարժելով այն, հեռացնում եմ ժապավենը: Այս դեպքում դուք կարող եք վերցնել այն քերիչով կամ բութ սայրով և քաշել: Ավելի ուժեղ ջեռուցմամբ դուք կարող եք հաղթահարել մեկ ցիկլով, բայց ավելի ուժեղ ջեռուցումը ցանկալի չէ աշխատանքային մասի համար, և բացի այդ, դուք կարող եք գերտաքացնել ժապավենը, ապա ազդեցությունը կլինի հակառակը:

Վինիրի միացում ձեռքով մեքենայով։

Գոյություն ունի երեսպատման մեկ այլ եղանակ՝ «վերնաշապիկի մեջ դնելիս»՝ օգտագործել երեսպատման մեքենա՝ ձեռքով: Մենք դիմում ենք դրան, երբ կա աշխատանքային կտորների ավելի մեծ ծավալ կամ երբ անհրաժեշտ է արագ կատարել վիրահատությունը։ Առանձին-առանձին նշեմ, որ ես դեռ ավելի շատ եմ սիրում աշխատել կպչուն կամ կպչուն ժապավենով և ավելի լավ է ստացվում։ Մեքենան, իհարկե, ավելի մեծ արագություն է տալիս, բայց եթե դուք ավելի լավն եք դրանում, կարծում եմ, որ որակը շատ տարբեր չի լինի:

Այսպիսով, մեքենան հատուկ թելերի կծիկ է, որը պատված է սոսինձով (դա սպառվող նյութ է), որը տեղադրված է մի պարզ կառուցվածքի վերևում, որն աշխատում է ցանցից: Թելը անցնում է տաքացնող տարրով և դառնում կպչուն։ Տաքացնող «պրոբոսցիսը», որի միջով անցնում է թելը, մեքենայի շարժման ժամանակ կատարում է զիգզագաձեւ շարժում՝ թելը քսելով երեսպատման մակերեսին։ Իսկ գլանակը, որը նույնպես մեքենայի անիվներից մեկն է, պինդ գլորում է տաքացած թելը, սեղմելով այն մակերեսին։

Գործողության սկզբունքը նույնն է, ինչ Գումիրկայում: Մի ձեռքով ամուր սեղմելով երեսպատման եզրերը, մյուս ձեռքով զգուշորեն շարժեք մեքենան կարի երկայնքով:Ինձ թվում էր, որ մեքենայի հետ աշխատելն այնքան էլ դժվար չէ, բայց այն դեռ որոշակի հմտություն կպահանջի։ Բացի այդ, մեքենայի արժեքը և, որ ամենակարևորը, ծախսվող նյութերը կարող են ձեզ անմարդկային թվալ։ Վերնաշապիկը կնքված է սոսինձի թելով ներքև:

Գոյություն ունեն նաև երեսպատման շերտերի միացման մեքենաների մեծ տեսականի, որոնց գնումը կարող է իմաստալից լինել երեսպատման մեծ ծավալների համար: Ես նման սարքավորումների հետ աշխատելու մեծ փորձ չունեմ, կամ նույնիսկ երեսպատման համար նախատեսված ձեռքով մեքենայով, և, ընդհանրապես, դրանք գնելու ցանկություն չունեմ։ Իմ առաջադրանքների համար դիմակավոր ժապավենով «վերնաշապիկի հավաքածուն» ինձ ամենաշատն է սազում մինչ այժմ:

Աշխատանքային մասի սոսնձումը սեղմակներով:

Քանի որ ամեն արտադրամասում ծանր մամլիչ չէ, ես կնկարագրեմ սոսնձման մեթոդներից մեկը՝ երեսպատումը սեղմակներով։ Աշխատանքային սեղանի վրա դրվում է նախապես պատրաստված գերան (45x140x600մմ), 4-5 հատի չափով, որի վրա դրված է սալաքարի թերթիկ, մեր դեպքում դա սալաքարի թերթ է (40x620x1800 մմ.) Ձողերը։ (45x70x600մմ.) պատրաստվում են 10-12 հատի չափով։ Ես սովորաբար թերթ կամ այլ թուղթ եմ դնում տախտակի թերթիկի վրա: Փորձում եմ խուսափել մեծ քանակությամբթուղթ, մեկ կամ երկու շերտ բավական է։ Թուղթն անհրաժեշտ է, որպեսզի ավելորդ սոսինձը չհայտնվի մեր իմպրովիզացված մամլիչի մակերևույթին և չկպչի աշխատանքային մասը դրան: Թուղթը նաև կլանում է ավելորդ խոնավությունը և թույլ է տալիս, որ աշխատանքային կտորները մի փոքր ավելի արագ փակվեն, քան լինոլեումի կամ թաղանթի դեպքում:

Այսպիսով, գլանով հավասարաչափ քսեք սոսինձը (մեր դեպքում դա սովորական PVA է) աշխատանքային մասի մակերեսին: Շատ սոսինձ լցնելու կարիք չկա, դա կարող է վատ ազդել սոսնձման որակի վրա կամ, եթե սոսինձը չափազանց հոսող է, այն կարող է պարզապես «ճեղքել երեսպատումը», սոսինձը կարող է դուրս գալ առջևի կողմերից: երեսպատման մակերեսը՝ թափանցելով փայտի ծակոտիներով։ Աշխատանքային մասը, եթե այն երեսպատված է երկու կողմից, կարող է տեղադրվել հատուկ սարքի վրա։ Սա թույլ կտա սոսինձ քսել աշխատանքային մասի երկու կողմերում, նախքան այն մամուլում դնելը: Կարևոր է, որ սոսինձը կիրառելու և աշխատանքային մասի ճնշման տակ դնելու միջև ընկած ժամանակահատվածը հնարավորինս կարճ լինի: Հակառակ դեպքում, եթե օգտագործվի ջրի վրա հիմնված սոսինձ, այն կփչանա և կկորցնի իր կպչուն հատկությունները:

Այնուհետև, նախապես փռված թղթի վրա, գումիրկայով կամ թելերով «շապիկը» փռում ենք սոսնձվողին հակառակ ուղղությամբ։ Այսինքն՝ դուրս։ Այսպիսով, կպչուն թելը կամ մաստակված ժապավենը հայտնվում է արտադրանքի ճակատային կողմերում: Սոսինձով պատված մեր դատարկը տեղադրում ենք երեսպատման վրա, ծածկում այն ​​մեկ այլ «վերնաշապիկով», թղթի շերտ ենք դնում և վերևում դնում ենք սալաքարի ևս մեկ թերթ: Այնուհետև մենք սեղմում ենք երկու թերթերն էլ՝ տեղադրված աշխատանքային մասով, օգտագործելով ձողեր և արագ սեղմող սեղմիչներ: Այս դեպքում ձողերը գործում են որպես սեղմման բաշխում թերթի ամբողջ մակերեսի վրա, և ոչ միայն եզրերի երկայնքով: Ձողերի միջև մնացած ազատ տարածությունը կարելի է սեղմել այն ամենով, ինչ ձեռքի տակ է, բայց դրա հատուկ կարիք չկա:

Աշխատանքային մասը սովորաբար գտնվում է ճնշման տակ առնվազն 25 րոպե, և սովորաբար թողնում են 30-40 րոպե: Եթե ​​օգտագործվում է արդյունաբերական մամլիչ, ապա չորացման ժամանակը կարող է զգալիորեն ավելի կարճ լինել: Այս մեթոդը բավականին էժան է, բայց շատ երկար: Այն հարմար է միայն այն դեպքում, եթե ձեզ անհրաժեշտ է մի քանի կտոր երեսպատել, և եթե հնարավոր չէ օգտագործել վակուումային, օդաճնշական կամ հիդրավլիկ մամլիչ:

Վինիրինգ մամուլում.

Դա տեղի է ունենում ճիշտ այնպես, ինչպես սեղմիչներով երեսպատելիս, միայն շատ ավելի արագ և քիչ աշխատուժով: Արտադրամասում, որտեղ ճակատագիրը բերեց այս սառը, ինքնաշեն օդաճնշական մամուլը։ Մամուլը մանրամասն նկարագրված էր հոդվածում - Մամուլի մակերեսին լինոլեում են փռում, հետո պոլիէթիլեն, որպեսզի լինոլեումը չփչանա և շատ ժամանակ չծախսվի սոսինձից մաքրելու համար։ Պոլիուրեթանային սոսինձներ օգտագործելիս անհրաժեշտ է պոլիէթիլեն, լինոլեումից սոսինձի կաթիլները հեռացնելը չափազանց դժվար է: Հաջորդը, բլանկները ծածկված են պոլիէթիլենի և լինոլեումի մեկ այլ թերթիկով:

Դատարկ մամուլում պահելու ժամանակը կարող է կրճատվել, եթե օգտագործվում է ջեռուցման թաղանթ: Չեմ կարող ճշգրիտ ասել ջեռուցման ջերմաստիճանը, չեմ չափել... տաք, բայց ոչ տաք: Ֆիլմը օգնության հասավ, երբ արտադրամասում ցածր ջերմաստիճանն ընդհանրապես թույլ չէր տալիս երեսպատել։ Սոսինձը տաքացվում էր տաք օդով և այս թաղանթն օգտագործվում էր երեսպատման համար:

Վինիրինգի համար ես ամենից հաճախ օգտագործում եմ kleiberit 303.0 սոսինձ և սովորաբար d3: Եթե ​​դուք ժամանակ չունեիք երեսպատել բոլոր բլանկները, և աշխատանքի մի մասը մնացել է վաղը, և դուք չափազանց ծույլ եք առավոտյան գլանափաթեթը չորացնելու համար, կարող եք պարզապես փաթաթել այն փաթաթել: Այսպիսով սոսինձը չի չորանա մեկ գիշերվա ընթացքում, իսկ գլանակը չի վնասվի։ Բացի այդ, 300-400 գրամ սոսինձը միշտ անհետանում է գլանափաթեթի վրա, ինչը նույնպես այնքան էլ հաճելի չէ։

Աշխատանքային մասի մակերեսը ավարտելով «Տախտակամածով»

Ինչպես խոստացել էի, կշարունակեմ խմբագրել և ավելացնել բաժինը։

Հաճախ եմ բախվում այն ​​փաստի, որ ապրանքի մակերեսը «Deck»-ով (պինդ շերտեր, ավելի քան 2-3 մմ հաստությամբ) ծածկելը հաճախ հավասարեցվում է երեսպատման հետ աշխատելուն: Փորձառու արհեստավորներն ու ատաղձագործները հաճախ ինձ ուղղում են, երբ 2-3 մմ հաստությամբ նյութը «տախտակամած» եմ անվանում: և պնդել, որ դա պարզապես հաստ երեսպատում է: Չեմ վիճի, բայց ես սովոր եմ դրան։ Ե՛վ այս հոդվածում, և՛ այս ինտերնետային ռեսուրսի այլ հոդվածներում ես տախտակամած եմ անվանում հաստ երեսպատման շերտ 2,5 մմ-ից, սովորաբար սղոցված երեսպատում:

Նյութի ընտրություն.

Կարծում եմ, որ «տախտակամած» ծածկույթի հիմնական առավելությունը հենց այն նյութն ընտրելու ունակությունն է, որը արհեստավորը հարմար է համարում իր արտադրանքին: Այսինքն, այս մեթոդը ավելի շատ հնարավորություններ է տալիս, բայց չի կարելի անտեսել, որ աշխատուժի ծախսերը, նյութի քանակը և, հետևաբար, արտադրանքի արժեքը զգալիորեն ավելի բարձր կլինի, քան բարակ (կեղևավորված) երեսպատմամբ աշխատելիս:

Երկրորդ նշանակալի առավելությունը արտադրանքի հարդարումն է։ Մգեցման ժամանակ բարակ, կեղևավորված երեսպատումը և ամուր փայտը տարբեր երանգներ են տալիս։ Էմալի «ձանձրալի» գույնի դեպքում դա նշանակություն չունի, բայց բծերի կամ երանգավորման հետ աշխատելիս տարբերությունը բավականին նկատելի է և կարող է մեծապես փչացնել արտադրանքի տեսքը:

Տախտակամածի կամ հաստ երեսպատման օգտին մեկ այլ համոզիչ փաստարկ է մաշվածության դիմադրությունը և հետագա վերականգնման հնարավորությունը: Տախտակամածը հաճախ օգտագործվում է աստիճանների, աթոռների նստատեղերի, սեղանների, պատուհանագոգերի մակերեսների և դարակների վրա: Ընդհանուր առմամբ, ցանկացած վայրում, որտեղ մակերեսը կարող է մեծ բեռներ կամ մաշվածություն ունենալ:

Ընտրությունից առաջ նյութը հաշվելու համար հարկավոր է որոշել շերտերի լայնությունը: Ես առաջնորդվել եմ իմ հնարավորություններով։ Իմ շրջանաձև սղոցի առավելագույն հնարավոր կտրվածքը՝ պահեստում գտնվող սկավառակով, 60 մմ է: Այսինքն, եթե դուք կտրում եք երկու անցուղի, շրջելով աշխատանքային մասը, մոտավորապես 118-120 մմ: Այսպիսով, ես վերցրեցի սեղանի լայնությունը՝ 500 մմ, փոքր չափով՝ 520 մմ։ և բաժանված է 120 մմ-ով: Ստացվում է 4,3 շերտ, այսինքն՝ հինգ։ Բայց քանի որ աշխատանքային մասն ունի երկու կողմ (և ես ուզում էի վստահ լինել, որ սեղմելուց հետո աշխատանքային մասը կմնա հարթ և չի ծռվել), ես որոշեցի երկու կողմերը ծածկել նույն հաստության տախտակամածով ՝ 10 ժապավեն:

Ես որոշեցի անվտանգ խաղալ, եթե չկարողանայի գույնը կատարելապես համապատասխանեցնել և օգտագործել գծեր, որոնց լայնությունը բազմապատիկ է սեղանի լայնությունից: Հակառակ դեպքում, եթե ավազով հղկելուց հետո երևում է գույնի տարբերություն, սեղանի վրա տարբեր լայնությունների գծերը գեղեցիկ չեն երևա: Այսինքն, մեր շերտերի լայնությունը, բոլոր հաշվարկներից հետո, կլինի 110 մմ: (520 մմ: Բաժանեք 5 = 104 մմ. և տվեք միացման համար մի փոքր թույլտվություն:

Եվ այսպես, մենք ստանում ենք այս ապրանքի համար ամենահարմար տախտակամածի լայնությունը՝ 110 մմ: Միջին հաշվով, ես տախտակի մեկ կտորից ստանում եմ 4-5 տախտակամած ժապավեն: Ես չեմ սիրում կախված լինել պատահականությունից, և կրկին հանգիստ տալիս եմ քանակությունը պահուստում և կտրում 3 կտոր տախտակ: Սա մոտավորապես 12-15 տախտակամած շերտեր է: Պաշարը հնարավորություն է տալիս ընտրել ավելի գեղեցիկ գծեր և խուսափել վթարներից հետագա մշակման ժամանակ։ Հաշվի առնելով, որ սեղանի վերևի երկարությունը 1000 մմ է, ես ստիպված էի օգտագործել մեկից ավելի տախտակ, քանի որ 1000 մմ պատրաստի չափսով ինձ անհրաժեշտ է մոտավորապես 1150 մմ երկարությամբ տախտակամած: Հետագա մշակման ժամանակ (ռեյմուս) ինձ անհրաժեշտ կլինի կտրվածքի մարժան: Իմ հաստությամբ հարթիչը «քայլ» է անում, երբ մտնում և դուրս է գալիս աշխատանքային մասից:

Տախտակ 30 մմ հաստությամբ: Ես բավականին ժամանակ ծախսեցի՝ ընտրելով զգեստապահարանի համար նախատեսված տարբերակը: Բավականին շատ նյութ կար, և դա չեզրված տախտակ էր՝ հանգույցներով, թանձրափայտով և թառամածով:Գտնել պատշաճ տախտակ և հասկանալ, որ այս հատուկ տախտակը կհամապատասխանի, բավականին դժվար է. կեղտոտ տախտակի վրա մանրաթելերը գրեթե անտեսանելի են, իսկ գույնը պարզ չէ: Մեկ տախտակ ընտրելու համար ես ստիպված էի աշխատանքի մի քանի տախտակ վերցնել, մասնավորապես՝ 4 տախտակ։ Առաջին ընտրությունը պատահական չէ. Խոշոր ոլորում, տախտակի շատ ուժեղ կորություն, մեծ հանգույցները մերժվում են սկզբնական փուլում, մնացածը կարող են մերժվել միացումից հետո:

«Տախտակամած» պատրաստելը

Երկու կողմերից կտրելուց և միացնելուց հետո պարզ է դառնում, արդյոք տախտակը հարմար է այս ապրանքի համար, թե ոչ: Այս փուլում դուք կարող եք քանդել գույնի հիման վրա: Եթե ​​աշխատանքը կարող է պահանջել մեկից ավելի տախտակ, կարող է կարևոր լինել, որ բոլոր շերտերը նման լինեն գույնի: Ես սղոցեցի տախտակներից և շառափայտի թուլացումը:Այս դեպքում ընտրված տախտակը սղոցվել է մոտավորապես 120 մմ չափով: Միացումից հետո ես ընտրեցի լավագույն տախտակը, իսկ մնացած տախտակները մի կողմ դրեցի այլ տարրերի և ապրանքների համար: Այսպիսով, տախտակը մաքրելուց և այն մերժելուց հետո մեզ մնում է մոտավորապես 28x120x1150 մմ չափսերի երեք կտոր տախտակ, որոնք միացնում ենք բոլոր չորս կողմից և սղոցում 110 մմ չափսի։

Հաջորդը, պատրաստված ձողերը «ծաղկում» են շերտերով: Եթե ​​մեր «տախտակամածի» վերջնական հաստությունը, օրինակ, 3 մմ է, ապա մեր տեսած շերտերի հաստությունը պետք է լինի մոտավորապես 3,5-4 մմ:Աշխատանքային մասի կեսին կտրվածք եմ անում, շրջում և նորից կտրում։ Նույնը տեղի է ունենում մեր աշխատանքային մասի մյուս կողմում: Այս կերպ մենք ստանում ենք 3,5-4 մմ երկու սղոցված ժապավեն: իսկ մնացածը, որը նորից միացված է։ Եթե ​​մենք ուզում ենք 30 մմ տախտակից ստանալ 5 շերտ. անհրաժեշտ է միացնել միայն մասամբ, իսկ ժապավենների հաստությունը սղոցող մեքենայից ելքի մոտ 3-3,5 մմ է:

Վիրահատությունը բավականին տրավմատիկ է և վտանգավոր։ Պետք է զգույշ աշխատել՝ օգտագործելով մղիչ և ակնոցներ։ Եթե ​​դուք էլեկտրական գործիքների և սեղանի սղոցի օգտագործման հիմնական փորձ չունեք, այս մեթոդը կարող է հեշտությամբ անջատել ձեզ: Աշխատանքի ընթացքում աշխատանքային մասը պետք է սահմանափակվի բոլոր կողմերից կանգառներով, սանրերով և սեղմակներով:

Հետագա աշխատանքի համար ես օգտագործել եմ պարզ սարք. Մի կտոր տախտակի նյութ, իմ դեպքում նրբատախտակ: Առջևի բլոկը անհրաժեշտ է, որպեսզի սարքը չմտցվի մեքենայի մեջ՝ աշխատանքային մասի հետ միասին: Այս սարքը անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանա մշակել ավելի փոքր հաստությամբ աշխատանքային կտորներ, քան նախատեսված է հաստության հարթիչի դիզայնը:

Մեր շերտերը մշակվում են հաստացուցիչով երկու կողմից: Ես ուշադրություն դարձրի, թե ինչպես էի սնուցում աշխատանքային մասը մեքենայի մեջ և փորձում էի կերակրել այն «հատիկի երկայնքով», և ոչ թե «հատիկի դեմ», որպեսզի ավելի քիչ չիպսեր մնա: Եթե ​​չիպսերից հնարավոր չէ ամբողջությամբ խուսափել, խոշոր չիպսերով շերտերը մերժվում են, իսկ մնացած չիպսերը վերացվում են մանրացման և ծեփամածիկի միջոցով:

Հաստության հարթեցնող դանակների սրման անկյունը մեծ ազդեցություն է թողնում փորելու որակի վրա։ Որքան սուր է սրման անկյունը, այնքան ավելի շատ պայթյուններ և չիպսեր կլինեն: Սա զուտ իմ դիտարկումն է, շատերը կարող են չհամաձայնվել դրա հետ:

Հաստության հարթիչից ելքի ժամանակ աշխատանքային կտորների վրա մնում է «քայլ»՝ մոտավորապես 60-65 մմ: աշխատանքային մասի եզրից: Դա պայմանավորված է մեքենայի ճնշման գլանափաթեթների վատ կարգավորմամբ: Պարզապես բլանկները 150-160 մմ երկարացնում եմ: և ես կտրեցի այս «պոչը»՝ կտրելով:

Շերտերը ծալքավորվում են ձողերով և միացվում են «փաթեթի» մեջ, մինչև ձեռք բերվի ամբողջական միատարրություն: Այնուհետև ամբողջ կույտը շրջվում է, նորից ծալքավորվում, և շերտերի երկրորդ եզրը միացվում է: Աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ձողերը մի փոքր կորցնում են 90 աստիճանի ճիշտ անկյունը, և դրանք պետք է շտկվեն։ Հատուկ ուշադրություն դարձրեք նաև սեղմակների դիրքին, հակառակ դեպքում կարող են վնասվել և՛ սեղմակները, և՛ միացնող մեքենայի դանակները։

«Բաճկոնով» տախտակամածների հավաքածուն նման է «վերնաշապիկների» մի շարքի՝ օգտագործելով պարզ (կեղևավորված) երեսպատում: Միայն եթե նախկինում մեր աշխատանքում մենք օգտագործում էինք դիմակավոր ժապավեն կամ ռետին, ապա այժմ «տախտակամածի» հետ աշխատելիս մենք օգտագործում ենք պարզ ժապավեն: Շերտերը սերտորեն սեղմված են միմյանց դեմ, ձգվում են ժապավենով, մի փոքր ձգվածությամբ: Ժապավենը սերտորեն ձգում է շերտերն իրար՝ վերացնելով ցանկացած մեծ կորություն, եթե այդպիսիք կան: Հաջորդը, ես սոսնձում եմ ամբողջ կարը երկայնքով: Կպչուն ժապավենը սեղմելուց անմիջապես հետո ավելի լավ է հեռացնել։ Ես լսել եմ, որ շատ փայտագործներ ժապավեններ են սոսնձում: Ես դա չեմ անում, թվում է, որ մինչ այժմ ամեն ինչ վատ չէ:

Աշխատանքային մասի սեղմում «տախտակամածով»

Մամլման համար հնարավորության դեպքում կարող եք օգտագործել սեղմիչներ կամ մամլիչ։ Բայց ամեն դեպքում, պետք է հաշվի առնել, որ աշխատանքային մասի երեսպատումը «տախտակամածով» կպահանջի զգալիորեն ավելի մեծ ճնշում, քան երեսպատումը:Ես վերջերս վակուումային մամլիչով աշխատելու փորձ եմ ունեցել, և գտնում եմ, որ այս տարբերակը ամենահարմարն է սկսնակների համար:

Սեղմելուց հետո աշխատանքային մասից դուրս ցցված ավելցուկային տախտակամածը (վերածքները) հանվում են առանցքակալով կամ կտրված ֆրեզերային կտրիչով: Կպչուն ժապավենը ավելի լավ է անմիջապես հեռացնել, քանի որ հետագայում այն ​​հեռացնելն ավելի դժվար կլինի։ Սոսինձի և ժապավենի մնացորդները հանվում են քերելով և ավազով:

Ինքներդ կարելի է տախտակամած պատրաստել, բայց պետք է հաշվի առնել, որ դա շատ երկար է տևում, շատ ավելի երկար, քան դա արվում է արտադրության պայմաններում։ Սա իմաստ ունի միայն այն դեպքում, եթե աշխատանքի ծավալը մեծ չէ: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է սեղանի սեղան պատրաստել վարտիքի համար, սեղան կամ աթոռակ աթոռակ: Աշխատանքի մեծ ծավալի համար տախտակամածը ինքներդ սղոցելը ձեռնտու չէ և շատ երկար ժամանակ է պահանջում, իհարկե, ես կնախընտրեի գնել պատրաստի:

Վերոնշյալը պարզաբանելու համար մենք կարճ տեսանյութ ենք պատրաստել երեսպատման գործընթացի մասին։ «Շապիկների հավաքածու» և բլանկների սոսնձում վակուումային մամուլում: Նաև մի փոքր այն մասին, թե ինչպես լավագույնս հեռացնել դիմակավոր ժապավենը երեսպատումից հետո:

Լավ, հիմա ամեն ինչ ավարտված է: Բաժինը կլրացնեմ և կթարմացնեմ նոր լուսանկարներով և վիդեո նյութերով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար. Հուսով եմ, որ հետաքրքիր էր:

Վինիրի տուփի միացնող մեքենա:

Նրբատախտակի կտրման ոլորտում նոր զարգացումը, որը աշխատանքի որակով և արագությամբ գերազանցում է այդ նպատակով նախատեսված սովորական մկրատներին և գիլյոտիններին, երեսպատման մեքենա LANGZAUNER LZ5/2կցամասով։ Այս մեքենան այնքան արդյունավետ է, որ կարող է կտրել մեկ շաբաթվա երեսպատումը 5 ժամում:

Մեքենայի շահագործման սկզբունքը շատ պարզ է. Առաջինը տեղի է ունենում երեսպատում շրջանաձև սղոցով 0,15 մմ թույլատրելի չափով, որից հետո կտրված երեսպատումը մանրացվում է մինչև թույլատրելի խորությունը՝ օգտագործելով հոդակապ կտրիչ 12000 պտ/րոպե արագությամբ: Արդյունքը գերազանցում է բոլոր սպասելիքները։

Նման պրոցեդուրաների ժամանակ ստացվում է 90° իդեալական ուղղահայաց ծայր՝ անկախ երեսպատման քանակից։ Վինիր կտրող մեքենա LZ5/2 միացման կայանովթույլ է տալիս կատարել մի շարք առաջադրանքներ՝ կախված հաճախորդի վերջնական նպատակից: Վինիրի կտրումը կարելի է անել ոչ միայն առանձին թերթերով, այլ նաև ամբողջ փաթեթով։

Մեքենան կարող է օգտագործվել նաև երեսպատման կոպիտ կտրման համար. Նրա օգնությամբ դուք կարող եք լրացուցիչ միացնել երեսպատման տուփի ծայրը կամ կատարել նրբատախտակի կտրման գործողությունը հետագա հակադարձ միացմամբ:

Մեքենան ունի բռնակ, որով կատարվում է ձեռքով կերակրում։ Սղոցի և ֆրեզերային ագրեգատը շարժվում է վեր ու վար՝ օգտագործելով օդաճնշական անկախ ձեռքով փականներ, որոնք տեղադրված են սարքի վրա կոմպակտ գծային ուղեցույցների երկայնքով: Գործիքի կառքը իր երկարությամբ շարժվում է գետնի երկայնքով, կարծրացած, ամուր, բարձր ճշգրտությամբ գծային ուղեցույցներով՝ 30 մմ տրամագծով:

Վինիր կտրող մեքենա LANGZAUNER LZ5/2Կայանը հագեցած է սպասարկման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքներով, ուստի այն լիովին պատրաստ է անխափան աշխատանքի։

LANGZAUNER LZ5/2 նրբատախտակ կտրող մեքենայի տեխնիկական բնութագրերը

LANGZAUNER LZ5/2 նրբատախտակ կտրող մեքենայի OPTIONS

ՎԱՃԱՌՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱ.

Վինիր կտրող մեքենա (կահույքի սղոց) LANGZAUNER LZ 5/2պատշաճ կերպով տեղակայված է Մոսկվայի մարզում

Վինիրային փաթեթների մշակում՝ 1. կտրում սղոցով և 2. միացում կտրիչով։

Նրբատախտակի կտրման ոլորտում նոր զարգացումը, որը որակով և աշխատանքի արագությամբ գերազանցում է այդ նպատակով նախատեսված սովորական գիլյոտինային մկրատին, երեսպատման մեքենան է: LANGZAUNER LZ 5/2միացման կայանով։ Այս մեքենան այնքան արդյունավետ է, որ կարող է կտրել մեկ շաբաթվա երեսպատումը 5 ժամում:

Մեքենայի շահագործման սկզբունքը շատ պարզ է. Սկզբում երեսպատումը շրջանաձև սղոցով կտրում են 0,15 մմ չափի չափերով, որից հետո երեսպատումը հոդակցիչով մանրացվում է 1200 պտ/րոպե արագությամբ մինչև թույլատրելի խորությունը: Արդյունքը գերազանցում է բոլոր սպասելիքները։ Նման պրոցեդուրաների ժամանակ ստացվում է 90° իդեալական ուղղահայաց ծայր՝ անկախ երեսպատման քանակից։

LZ 5/2 մեքենան միացման կայանով թույլ է տալիս կատարել մի շարք առաջադրանքներ՝ կախված հաճախորդի վերջնական նպատակից: Վինիրի կտրումը կարելի է անել ոչ միայն առանձին թերթերով, այլ նաև ամբողջ փաթեթով։ Մեքենան կարող է օգտագործվել երեսպատման կոպիտ կտրման համար։ Նրա օգնությամբ դուք կարող եք լրացուցիչ միացնել երեսպատման տուփի ծայրը կամ կատարել նրբատախտակի կտրման գործողությունը հետագա հակադարձ միացմամբ:

Մեքենան ունի բռնակ, որով կատարվում է ձեռքով կերակրում։ Սղոցի և ֆրեզերային ագրեգատը շարժվում է վեր ու վար՝ օգտագործելով օդաճնշական անկախ ձեռքով փականներ, որոնք տեղադրված են սարքի վրա կոմպակտ գծային ուղեցույցների երկայնքով:

Գործիքի կառքը իր երկարությամբ շարժվում է գետնի երկայնքով, կարծրացած, ամուր, բարձր ճշգրտությամբ գծային ուղեցույցներով՝ 30 մմ տրամագծով: LANGZAUNER LZ 5/2 երեսպատման մեքենան միացման կայանով ապահովված է սպասարկման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքներով, ուստի այն լիովին պատրաստ է անխափան աշխատանքի:

Տեխնիկական պայմաններ

Գործող լարումը` 3 x 400 v +N, 50 Հց

Կտրող և ֆրեզերային երկարությունը՝ 3050 մմ,

Կտրման և ֆրեզման բարձրությունը՝ 45 մմ,

Սղոցային կայան՝ P = 2,2 կՎտ, n = մոտ. 10000 1/ր

Շրջանաձև սղոց՝ տրամագիծ=200 մմ,

Ֆրեզերային կայան՝ P = 1,1 կՎտ, n = մոտավորապես 10500 1/րոպե

Կտրիչի չափսը՝ 85/50/30 մմ, 4 HM փոխարինելի ներդիր

Սղոցի շարժիչի հզորությունը՝ 2,2 կՎտ, 400 Վ/50 Հց