Ինքնուրույն դարպաս՝ վահանով։ Քայլ առ քայլ հրահանգներ ձեր սեփական դարպասները պատրաստելու համար. Դարպասների տեղադրման նախապատրաստական ​​աշխատանքներ

Երբ տների սեփականատերերը ցանկապատեր են կառուցում իրենց գույքի շուրջ կամ ավտոտնակների կառուցման գործընթացում, դարպաս կառուցելու խնդիրը միշտ առաջանում է: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ճշգրիտ որոշել դարպասի համապատասխան տեսակը: Այս հարցում կարևոր դեր է խաղում ամենափոքր նրբերանգների հաշվարկը, քանի որ հաճախ առաջանում են իրավիճակներ, երբ դարպասը տեղադրելուց հետո դուք պետք է լրացուցիչ աշխատանք կատարեք ձեր կայքը կազմակերպելու համար: Հենց այս պատճառով է, որ նյութեր գնելուց առաջ պետք է ուսումնասիրվեն տարբեր տեսակի դարպասների նախագծման առանձնահատկությունները:

• Նետում;
• Ճոճանակ;
• Բարձրացրեք և պտտվող:

Յուրաքանչյուր նման դիզայն ունի իր հատուկ տարբերությունները, ուստի անհրաժեշտ է դրանք ուսումնասիրել առանձին:

DIY ճոճվող դարպասներ

Շինարարության փուլերը.

1. Կախովի դարակների տեղադրում.
2. Դարպասը ինքնին պատրաստելը.

Հերթականությունը, իհարկե, միշտ կարող է փոխվել։

Հետևյալ նյութերը կարող են օգտագործվել որպես դարակաշարեր.

• որոշակի խաչմերուկով պրոֆիլային խողովակ;
• Երկաթբետոնե սյուներ;
• Աղյուսից կամ բնական քարից պատրաստված որմնադրություն: Շատ դեպքերում քարը օգտագործվում է երեսպատման նպատակով.
• Սովորական փայտե ճառագայթ.

Դիտարկենք բևեռների տեղադրման գոյություն ունեցող մեթոդները.

• Մետաղական խողովակները թաղված են հողի մեջ մոտավորապես 1,5 մ խորության վրա: Այս տեխնիկան միշտ կտարբերվի մյուսներից ֆինանսական օգուտների և ժամանակի խնայողության առումով: Միշտ կա նաև դարակի շտապ փոխարինման հնարավորություն: Շեղումներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում խստորեն պահպանել նույն մակարդակը սյուները թաղելիս.
• Բետոնե հիմքի մի տեսակ սարքավորում՝ որպես հենասյուների հիմք:

Ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել տեղադրման երկրորդ մեթոդին:

Հերթականություն

• Հողային հորատման միջոցով փորվում է փոս, որի նվազագույն խորությունը պետք է լինի 1 մ;
• Ապահովված է ավազից և մանրացված քարից պատրաստված բետոնի համար նախատեսված հատուկ բարձ՝ 150-200 մմ հաստությամբ։ Նման հարթակը անհրաժեշտ է, որպեսզի դարակը երբեք չխորանա.
• Սյունը տեղադրվում և աստիճանաբար հարթվում է շենքի կանոնավոր մակարդակի միջոցով.
• Ստենդը լցվում է բետոնով։

Դարպասը հավաքելու համար անհրաժեշտ է որոշել առաջիկա կառույցի չափը: Աշխատանքը պարզեցնելու համար խորհուրդ է տրվում ստեղծել գծանկար, որում կնշվեն բոլոր չափերը:

Դրանից հետո դուք կարող եք սկսել շրջանակի մասերի արտադրությունը նախապես պատրաստված գծագրերի համաձայն: Եռակցման աշխատանքներ կատարելիս միշտ պետք է հիշեք անվտանգության նախազգուշական միջոցները: Ցանկալի է այս գործը վստահել որակավորված մասնագետին։ Միշտ պետք է հիշել, որ խստացուցիչների քանակը մեծապես որոշում է ապագա դարպասների դիմադրությունը արտաքին եղանակային պայմաններին: Եթե ​​խողովակները օգտագործվում են որպես դարակաշարեր, ապա նպատակահարմար է կանխել ջրի մուտքը դրանց մեջ:

Դարպասները կարելի է զարդարել նաև սառը դարբնոցով պատրաստված արտադրանքներով: Դարպասը հավաքելուց հետո այն կարող եք դնել ծխնիների վրա:

Թվարկենք ճոճվող դարպասների հիմնական առավելությունները

• Տնտեսական;
• Տեղադրման հարաբերական հեշտություն;
• Տեղադրման բոլոր փուլերը կարող են իրականացվել ինքնուրույն, առանց մեծ դժվարության.
• Նման կառույց պատրաստելու համար կարող են օգտագործվել տարբեր նյութեր։

Ճոճվող դարպասների թերությունները

Ընդհանուր առմամբ, ճոճվող դարպասների տեղադրումը դժվար չէ:

DIY լոգարիթմական դարպասներ

Լոգարիթմական դարպասների տեղադրումը մի փոքր ավելի դժվար է: Նման կառույցը սարքավորելիս երկու կողմից տեղադրվում են աղյուսե սյուներ, որոնց վրա ամրացված են գլանափաթեթներ՝ ամրացնելով փակագծերը և ամրացնելով տարրերը որոշակի բարձրության վրա։

Հիմնական քաշը միշտ պետք է հենվի ալիքով, որը ամրացված է դարպասի ներսից ապահով տեղադրված հիմքի վրա կամ երկաթե հենարանների վրա:

Դուք կարող եք տեղադրել ամուր հիմք կամ մի քանի ամուր սյուներ ալիքի տակ: Հիմնադրամի համար դուք պետք է սարքավորեք փոս, որի ներքևի մասում կլինի մանրացված քարի և ավազի բարձ: Դրանից հետո փոսի մեջ տեղադրվում է ջրամեկուսացումով կաղապար: Կաղապարամածում տեղադրվում է ամրապնդող ցանց, որից հետո բետոնը լցվում է փոսի մեջ։

Բետոնե հիմքի վրա ամրացված ալիք է տեղադրվում: Այս տարրը ուժեղ սեղմված է լուծույթի մեջ, մինչև այն ամբողջովին ընկղմվի: Երբ բետոնն ամբողջությամբ կարծրանա, դուք կստանաք բավականին ամուր երկաթյա հարթակ: Միայն բետոնի կարծրացումից և ալիքը տեղադրվելուց հետո են տեղադրվում հենց դարպասները:

Շրջանակի համար կարող եք օգտագործել քառակուսի խողովակ կամ սովորական երկաթե անկյուն: Լրացուցիչ խստացնող կողիկներն անպայմանորեն եռակցվում են քառակուսի շրջանակին՝ ստեղծված կառուցվածքի կայունությունը բարձրացնելու համար: Եռակցման յուրաքանչյուր կարը պետք է մաքրվի ստացված խարամից: Շրջանակը նախապատվում է, այնուհետև ծածկվում է հատուկ ներկով, որը կարող է պաշտպանել կոռոզիայից: Միայն դրանից հետո կարելի է ծալքավոր թիթեղներ տեղադրել շրջանակի վրա:

Երբ կառույցի բոլոր բաղկացուցիչ տարրերը պատրաստվեն, և ներկառուցված հենակետային ալիքով հիմքը բավականաչափ ամուր է դառնում, կարող եք սկսել լոգարիթմական համակարգի բաղադրիչները ամրացնելը:

Լոգարիթմական համակարգի տեղադրում

Կանթիլենային ճառագայթները տեղադրվում են տարբեր բարձրությունների վրա: Նման կառույցներ մշակելիս չափերը պետք է կատարվեն հատուկ ճշգրտությամբ, քանի որ վահանակը կարող է դեֆորմացվել նույնիսկ ամենափոքր սխալներով:

Լոգարիթմական դարպասների թերությունները ներառում են ընդամենը 2 առանձնահատկություն

1. Ճոճվող դարպասների համեմատ, լոգարիթմական դարպասները մի փոքր ավելի թանկ են:
2. Որպեսզի կարողանաք հետ գլորվել, ձեզ հարկավոր է մի փոքր տարածություն ցանկապատի երկայնքով:

Մենք թվարկում ենք նման դարպասների հիմնական առավելությունները

Լոգարիթմական դարպասների տեղադրման մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել այս տեսանյութում.

Վերգետնյա դարպասների տեղադրում

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է նախագծել բարձրացնող և շրջադարձային համակարգը։ Դա անելու համար դուք պետք է փոխեք բացվածքի չափերը և ինքներդ կազմեք համապատասխան ուրվագիծ կամ գտնեք համապատասխան նկար: Բոլոր բաղադրիչները և գործիքները գնելուց հետո կարող եք սկսել տեղադրումը, որը բաղկացած է հետևյալ քայլերից.

Հավաքման ավարտից հետո կարող են իրականացվել հարդարման և ներկման աշխատանքներ: Պրոֆիլի ներքևում պետք է լինի կնիքի համար հատուկ ակոս:

Առավելությունները

Վերելակների և շրջադարձային համակարգերի թերությունները ներառում են

Վերելակների և սլայդային համակարգերի տեղադրման մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել՝ նայելով սա
տեսանյութ:

Բնակելի տարածքի կամ արտադրական օբյեկտի անվտանգությունն ապահովելու համար այս օրերին ընդունված է տեղադրել ցանկապատեր և դարպասներ: Այսօր ժամանակակից տների սեփականատերերը օգտագործում են դարպասների հավաքման երեք հիմնական տեխնոլոգիաներ. Տեխնոլոգիայի էությունը կայանում է նրանում, թե ինչպես է այն հայտնաբերվել: Ձեր սեփական ձեռքերով ցանկացած բազմազանություն հավաքելը ոչ մեկի համար դժվար չի լինի:

Ժամանակակից պայմաններում դարպասները ոչ միայն անվտանգության տարր են, որը մասամբ նվազեցնում է մեքենայի գողության կամ վնասման հավանականությունը, ինչպես նաև տարածք կամ ավտոտնակ չարտոնված մուտքը, այլ նաև ավտոտնակի, տան կամ կայքի ընդհանուր ինտերիերի մի մասը: Այս հոդվածում մենք կխոսենք տարբեր տեսակի դարպասների, դրանց տեղադրման և շահագործման առանձնահատկությունների, առավելությունների և թերությունների մասին, ինչպես նաև կպատմենք, թե ինչպես դրանք ինքնուրույն տեղադրել:

Ինչ տեսակի դարպասներ կան:

Չնայած այն հանգամանքին, որ դարպասների տեսակների մեծ մասը ունիվերսալ են, այսինքն, դրանք կարող են օգտագործվել տան, ավտոտնակի կամ ցանկապատի համար, կան դարպասներ, որոնք հարմար են միայն մեկ բանի համար. Հետևաբար, մենք կթվարկենք դարպասների հիմնական տեսակները, ինչպես նաև նշենք, թե ինչի համար են դրանք լավագույնս համապատասխանում:

1. Ճոճանակ.
2. Նահանջ.
3. Ծալովի.
4. Շարժվող։
5. Սեկցիոն.

• Ճոճվող դարպասներ

Սա դարպասի ամենատարածված և ունիվերսալ տեսակն է, որը հազարավոր տարիներ չի փոխել իր դիզայնը և բաղկացած է երկու ուղղահայաց հենարաններից, մի քանի հովանոցներից (ծխնիներից) և երկու տերևից: Կախված փականների նյութից, դրանք կարելի է բաժանել.

• ամուր;
• բացերով;
• փայտե;
• մետաղական:
• թիթեղից;
• կեղծված.

Ճոճվող դարպասների հիմնական առավելություններն են տեղադրման և սպասարկման հեշտությունը, հիմնական թերությունը ձյան ծածկույթի քանակի նկատմամբ զգայունությունն է և դրանց դիմացի ազատ տարածությունից կախվածությունը: Եթե ​​ձյունը բարձրացել է դարպասի ստորին եզրից կամ նրա առջև որևէ խոչընդոտ կա (մեքենա, աղբակույտ, FS բլոկ), ապա դրա բացումը խնդրահարույց կլինի, այլ տիպի դարպասները չունեն դա։ թերություն.

• Լոգարիթմական դարպասներ - նկարչություն

Երկրորդ ամենահայտնի դարպասը, որը կարող է տեղադրվել միայն այնտեղ, որտեղ կա բավականաչափ ազատ տարածություն կողքի վրա, այսինքն, դարպասի բացման լայնությունը 1,5-2 անգամ: Դրա պատճառով դրանք տեղադրվում են միայն բնակելի շենքի նկուղում կամ ստորին հարկում գտնվող ցանկապատերում և ավտոտնակներում: Չնայած այն հանգամանքին, որ կան մասամբ փայտից պատրաստված լոգարիթմական դարպասներ, դրանք լայն կիրառություն չունեն, ուստի գրեթե բոլոր լոգարիթմական դարպասները պատրաստված են մետաղից։ Միևնույն ժամանակ, թերթից, խողովակից և ձողից պատրաստված դարպասները հավասար պահանջարկ ունեն: Այս դարպասների հիմնական առավելությունն այն է, որ նրանք ազատ տարածություն չեն պահանջում իրենց առջև, բայց դրանք պահանջում են սպասարկում շատ ավելի հաճախ, քան ճոճվող դարպասները ՝ դարպասի շարժումն ապահովող գլանափաթեթների և վագոնների ավելի բարդ աշխատանքի պատճառով:

• Ծալովի դարպաս

Դարպասների այս տեսակը լայն տարածում է գտել տարբեր ձեռնարկություններում, քանի որ չունի այլ տեսակի դարպասների հիմնական թերությունները և գտնվում է պահպանվող տարածքում։ Շնորհիվ այն բանի, որ ստորին ուղեցույցը փակ է դարպասով, նույնիսկ առատ ձյան ժամանակ այն չի խցանվում ձյունով, ուստի դարպասը բացելու հետ կապված խնդիրներ չկան: Հետևաբար, այս դարպասներն ունեն միայն երկու թերություն՝ տեղադրման հավաքածուի և տեղադրման բարձր արժեքը, ինչպես նաև թույլ անվտանգության ազդեցություն, քանի որ դրանք կատարում են միայն դեկորատիվ և նյութատեխնիկական գործառույթ: Այնուամենայնիվ, եթե ճիշտ կատարվեն, այս դարպասները շատ գեղեցիկ տեսք կունենան տան տակ գտնվող ավտոտնակի վրա: Այնուամենայնիվ, այս դարպասները լայնորեն չեն օգտագործվում բնակելի շենքերում:

• Շարժվող դարպաս

Շարժվող կամ բարձրացող դարպասները շատ տարածված են պաշտպանված տարածքներում գտնվող ավտոտնակներում: Դարպասները կախված չեն ձյան մակարդակից և համեմատաբար էժան են, սակայն առաստաղի տակ շատ տեղ են զբաղեցնում, որտեղից հանվում են ավտոտնակը բացելիս։ Շնորհիվ այն բանի, որ դարպասը պատրաստված է մեկ հսկայական տերևի տեսքով, որն ամբողջությամբ ծածկում է դարպասի բացվածքը, դրանց բացվածքը շատ գեղեցիկ տեսք ունի՝ դարպասը բարձրանում է, բացվում և գնում ինչ-որ տեղ ավտոտնակի ներսում։ Բացի այդ, նման դարպասները պահանջում են կանոնավոր պրոֆեսիոնալ սպասարկում, ուստի դրանք տեղադրվում են միայն նրանց կողմից, ովքեր կարող են ինքնուրույն կատարել առօրյա և վերանորոգման աշխատանքները կամ ունեն բավարար ֆինանսներ լուրջ ընկերության հետ սպասարկման պայմանագիր կնքելու համար:

• Սեկցիոն դռներ

Սեկցիոն կամ գլանային դարպասները լավագույն ընտրությունն են պաշտպանված տարածքի ներսում գտնվող ավտոտնակի համար: Դրանք կախված չեն ձյան ծածկույթի քանակից, առաստաղի տակ մեծ տարածություն չեն պահանջում (բացառությամբ մեծ հատվածի դռների) և հեշտ է պահպանել։ Ժամանակակից նյութերի օգտագործման շնորհիվ նրանք ապահովում են ավտոտնակի լավ մեկուսացում առանց լրացուցիչ միջոցների, քանի որ մեկուսացումը գտնվում է մետաղական (ավելի հաճախ պլաստիկ) շրջանակի ներսում, որից պատրաստված են հատվածները: Նման դարպասները մեծ պահանջարկ ունեն, սակայն դժվար է դրանք ինքնուրույն տեղադրել՝ իրենց բարդ դիզայնի և ճշգրտության և ճշգրտման բարձր պահանջների պատճառով:

Ի՞նչ դարպասներ կարող եք ինքներդ պատրաստել:

Եթե ​​դուք փորձառու շինարար եք, մուտք ունեք անհրաժեշտ սարքավորումներ, բաղադրիչներ և անհրաժեշտ հմտություններ ունեցող օգնականներ, կարող եք ինքներդ պատրաստել վերը նկարագրված դարպասներից որևէ մեկը: Եթե ​​դուք սովորական մարդ եք, ում տաղանդներն ու ունակությունները այլ ոլորտներում են և ունեք նվազագույն շինարարական, սանտեխնիկա և եռակցման հմտություններ, ապա կարող եք ստեղծել միայն ճոճվող և լոգարիթմական դարպասներ: Խորհուրդ ենք տալիս ճոճվող դարպասներ պատրաստել՝ չնայած լուրջ թերություններին, դրանք հեշտ է տեղադրվում, գեղեցիկ տեսք ունեն, և դրանց համար նյութեր գտնելը դժվար չէ: Ստորև մենք նկարագրելու ենք ճոճվող և լոգարիթմական դարպասների ստեղծման և տեղադրման հիմնական փուլերը, ինչը կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ գործընթացը, գնահատել ձեր ուժեղ կողմերը և ինքներդ ստեղծել գեղեցիկ և ֆունկցիոնալ դարպասներ:

Ինչպես ստեղծել և տեղադրել ճոճվող դարպասներ

2.2x2.2 մետր չափսերով դարպաս ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր է.

• պողպատե պրոֆիլ (քառակուսի) 30 մմ խաչմերուկով, 20–30 մետր;
• պողպատե պրոֆիլ (քառակուսի) 100x100 մմ հատվածով կամ պողպատե խողովակ 100–120 մմ տրամագծով, 6–7 մետր (երկու հատված յուրաքանչյուրը 3–3,5 մետր);
• ավտոտնակի ծխնիներ 4-6 հատ;
• դռան ծխնիներ 2 հատ;
• դռան կողպեք;
• ծալքավոր թիթեղ 6–7 քմ;
• պողպատե ամրացում 10–14 մմ տրամագծով 3–6 մետր;
• 300–400 մմ տրամագծով ձեռքով կամ մեքենայացված հորատանցք;
• ձեռքով խափանում (կարող եք օգտագործել համապատասխան երկարության և հաստության գերան), որին կցված են բռնակներ՝ օգտագործման հարմարավետության համար.
• բուլղարերեն;
• եռակցման սարք;
• փորվածք տարբեր փորվածքների հավաքածուով;
• ինքնահպման պտուտակներ;
• պտուտակահան;
• ռուլետկա;
• սուր միջուկ;
• քառակուսի;
• սալոր և մակարդակ;
• ավազ, մանրացված քար, ցեմենտ և ջուր;
• թիակներ;
• մի քանի օգնականներ.

Շերտերի ստեղծում

Շերտերը ստեղծելիս պետք է նախապես որոշել, թե ինչպես են դրանք կցվելու հենարաններին, դրանց լայնությունը կախված է դրանից: Եթե ​​ներսից, ապա լայնությունը հավասար կլինի անցուղու լայնությանը, եթե առջևից (դրսից), ապա այն հավասար կլինի բացվածքի լայնությանը + հենարանների լայնությունը կամ տրամագիծը կրկնակի։ Նաև անհրաժեշտ է նախօրոք որոշել, թե արդյոք դարպասը կտրելու եք դռներից մեկի մեջ, քանի որ շրջանակի տարրերի գտնվելու վայրը կախված է դրանից: Դրանից հետո անհրաժեշտ է որոշել շրջանակի ուղղահայաց սյուների քանակը. այս լայնության դարպասների թույլ քամիներով շրջաններում օպտիմալ է յուրաքանչյուր տերևի վրա տեղադրել 3 ուղղահայաց սյուն: Եթե ​​քամիները ուժեղ և հաճախ են փչում, ապա անհրաժեշտ է տեղադրել 4 դարակ։

Նշեք ուղղահայաց և հորիզոնական տարրերը երկայնքով և կտրեք դրանք սրճաղացով, ապա զոդեք դրանք իրենց շրջանակից: Նշելու ժամանակ անպայման օգտագործեք քառակուսի, ինչպես նաև օգտագործեք այն եռակցման ժամանակ դարպասների ձևերը ստուգելու համար, դա կխուսափի դարպասները թեքելուց և դրանք փոփոխելուց: Երբ պատերը պատրաստվեն, դրանք կախեք հենարաններից: Հիշեք, որ դարպասի ամրությունը կախված կլինի եռակցման որակից, որոնցով ծխնիները միացնում եք հենարաններին և տերևներին: Որոշ արհեստավորներ, ովքեր պետք է լեռնային վայրերում դարպասներ տեղադրեն, նախ ամրացնում են հենարանները, իսկ հետո դռները պատրաստում և կախում: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս հարմարեցնել դարպասի տերևների միջև եղած բացը:

Եթե ​​որոշել եք դարպասով դարպաս պատրաստել, ապա հաշվի առեք հովանոցների չափսերն ու ձևը, քանի որ խցիկը պետք է ազատ բացվի և փակվի, բայց դրա և դռան շրջանակի միջև մեծ բացեր չլինեն։ Դուք կարող եք կախել դարպասը և տեղադրել կողպեքը ինչպես դարպասը կախելուց առաջ, այնպես էլ հետո:

Հենարանների տեղադրում

Օգտագործելով գայլիկոն, հորատեք անցք հենարանների համար: Եթե ​​փորվածք չկա, կարող եք այն փորել բահով, բայց անցքի տրամագիծը մի քանի անգամ ավելի մեծ կլինի, ինչը նշանակում է, որ դուք պետք է կամ քարերով լցնեք հենարանը, կամ շատ ավելի բետոն լցնեք։ Հենակների համար անցքերի խորությունը պետք է լինի 30 սմ-ով ավելի, քան դրանց խորությունը: Սա անհրաժեշտ է ավազով մանրացված քարի բարձ ստեղծելու համար, որը կպաշտպանի դարպասը ստորերկրյա ջրերից: Այս բարձը պետք է մանրակրկիտ սեղմված լինի կեղծամով կամ գերանով:

Եթե ​​ձեր տարածաշրջանում աշնանը հորդառատ անձրև է գալիս, իսկ ձմռանը ջերմաստիճանը իջնում ​​է զրոյից ցածր 15 աստիճանից, ապա հենարանների համար անցքի խորությունը պետք է լինի ավելի մեծ, քան հողի սառեցման խորությունը:

Բացի այդ, անցքը պետք է կատարվի առնվազն 40 սմ տրամագծով և սառեցման խորության մակարդակով մեկուսացված լինի պոլիստիրոլի փրփուրով: Կարող եք նաև տեղադրել (եթե ազատ տարածքը թույլ է տալիս) պտուտակավոր կույտեր, որոնք կգործեն որպես հենարաններ: Հենարանները տեղադրելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք դրանց միջև եղած հեռավորությանը և ուղղահայացությանը, դրա համար օգտագործեք ժապավենի չափիչ և մակարդակ կամ սանրվածք: Ստուգեք 2-3 կողմերից հարթակով կամ սանրվածքով: Հենարանները տեղադրելով, ամրացրեք դրանք և լցրեք դրանք բետոնով: Դարպասը կարելի է կախել 20–25 օր հետո։

Կախում և ծածկում

Այս չափսի դարպասի տերևները կախելու և ծածկելու երկու տեխնոլոգիա կա՝ առաջինը նախ երեսպատում է, հետո կախում, երկրորդը, ընդհակառակը, սկզբում կախում, հետո ծածկում։ Առաջին տեխնոլոգիան օգտագործվում է այն դեպքում, երբ դուք կարող եք ներգրավել բավարար թվով օգնականների, և դռները բարձրացնելը դժվար չէ, երկրորդը օգտագործվում է, եթե դուք աշխատում եք միասին կամ նույնիսկ միայնակ: Դարպասը կախելն արվում է այնպես, ինչպես սովորական դռները կամ պատուհանները. թաղանթը բարձրացվում է, հենարանի վրա գտնվող հովանոցը և կախովի փոսը վերևից և ներքևից հարթվում են, այնուհետև իջեցվում: Այս վիրահատությունը կարող է իրականացվել միայնակ, բայց միայն առանց եզրագծերի: Պահանջվում է առնվազն 2 հոգի (ցանկալի է 3)՝ պատյանով պարկեր կախելու համար։

Կտրեք ծալքավոր թիթեղը մոտակա միլիմետրով, պահպանելով ուղիղ անկյունները, հակառակ դեպքում ամբողջ կառուցվածքը անշնորհք և անհարմար տեսք կունենա: Ամրացման համար օգտագործեք մետաղական ինքնակպչուն պտուտակներ, նկատի ունեցեք, որ ինքնակպչուն պտուտակները պտուտակներ չեն, ուստի չափազանց ամուր սեղմելը միայն կհանգեցնի թելից հանվելու:

Սողնակների և կողպեքների տեղադրում

Ճոճվող դարպասների կողպեքների կամ սողնակների մեկ ստանդարտ չկա: Ոմանք սահմանափակվում են շղթայով և կախովի կողպեքով, մյուսները տեղադրում են կողպեքի կողպեք կամ փակուղի, իսկ մյուսները տեղադրում են ավտոմատներ: Հետևաբար, փորձիր՝ հիմնվելով քեզ հասանելի նյութերի վրա։

Ցանկացած դարպասի հիմնական խնդիրն է ապահովել ավտոտրանսպորտային միջոցների մուտքը պարսպապատ տարածքից այն կողմ, արդյունաբերական կամ առևտրային շենք: Նման կառույցները տեղադրվում են ծայրամասային տարածքներում, գյուղական տներում և ավտոտնակներում: Եվ, որպես կանոն, դրանք պատրաստվում են պատվերով։ Այնուամենայնիվ, իմանալով այս ապրանքների առանձնահատկությունները և ձեր սեփական ձեռքերով ճոճվող դարպասներ պատրաստելը, դուք կարող եք անել առանց արտաքին օգնության և խնայել ձեր կայքի կցող կառույցները:

Ընտրված տարբերակի առավելություններն ու թերությունները

Ճոճվող դարպասները, որոնք երկու դռներ են, որոնք կախված են ծխնիներից, համարվում են մասնավոր շինարարության ոլորտում ամենատարածված տարբերակներից մեկը: Նրանց ընտրության պատճառները ներառում են.

• պարզ դիզայն, որը նվազեցնում է դարպասի ձախողման վտանգը և մեծացնում դրա ծառայության ժամկետը.
• համեմատաբար ցածր գնով, հատկապես սեփական ձեռքերով կառույցների համար.
• բարձրության սահմանափակում չկա (բացառությամբ ավտոտնակի դռների): Չափազանց մեծ ուղղահայաց բեռով մեքենան կարող է անցնել ճոճվող դարպասներով.
• մեծ թվով ձևեր և դիզայնի լուծումներ, որոնք գործնականում չեն հայտնաբերվել դարպասների այլ տեսակների մեջ.
• տեղամասի բետոնացման կարիք չկա;
• դրանց բացումը ավտոմատացնելու հնարավորությունը՝ ապահովելով դարպասի օգտագործումը նույնիսկ առանց մեքենայից դուրս գալու։

Այս տարբերակի թերությունների թվում է դարպասի օգտագործման մեծ տարածքի անհրաժեշտությունը: Բացի այդ, կառուցվածքը գրեթե անհնար է մեկուսացնել: Իսկ դարպաս կառուցելիս պետք է հաշվի առնել նաև տարածքում քամու ծանրաբեռնվածությունը։ Այնուամենայնիվ, այս բոլոր թերությունները հեշտությամբ փոխհատուցվում են: Ավելին, ճոճվող կառուցվածքը դեռ ավելի շատ առավելություններ ունի.

Կառուցվածքների տեսակները

Նախքան դարպասների արտադրության աշխատանքները սկսելը, դուք պետք է որոշեք դրանց դիզայնի առանձնահատկությունները: Դուք պետք է ընտրեք կոնկրետ տարբերակ՝ ելնելով շահագործման բնութագրերից և օգտագործման հաճախականությունից: Կարևոր է նաև անցուղու լայնությունը, որը փակում են այդպիսի դարպասները: Ընդհանուր առմամբ, օգտագործվում են երեք տեսակի կառույցներ.

1. Մեկ տերևով;
2. Երկփեղկ;
3. Երկու դռներով և դարպասով (հեղեղված կամ առանձին տեղակայված):

Մեկ տերեւ կառուցվածքները, որոնք բաղկացած են մեկ շարունակական տերեւից, օգտագործվում են ավելի քիչ, քան մյուսները։ Նախ և առաջ ավելի հզոր հենարանի և մետաղական շրջանակի տեղադրման անհրաժեշտության պատճառով: Եվ ավելի շատ տարածք է պահանջվում դրանք նույն լայնությամբ բացելու համար:

Ամենատարածված երկկողմանի դարպասներն ավելի պարզ են արտադրվում և հեշտությամբ տեղադրվում ինքներդ: Կառույցը բաղկացած է նույն չափի երկու պանելներից՝ պատված մետաղական թիթեղով։ Այն բացելու համար անհրաժեշտ տարածքը մեկ տերևի դարպասի կեսն է: Իսկ հենասյուները լրացուցիչ ամրացում չեն պահանջում։

Դիզայն, որը նախատեսված է մշտական ​​օգտագործման համար ոչ միայն տրանսպորտային միջոցների, այլև մարդկանց կողմից՝ երկու տերևով դարպաս և վահան: Դրանք պատրաստվում են նույն սկզբունքով, ինչ սովորական երկփեղկ կառույցները, բայց տարբերությունը լրացուցիչ աջակցության առկայությունն է: Չնայած, եթե դարպասը տեղադրված է ավտոտնակում կամ արտադրական արտադրամասի բացման ժամանակ, դարպասը կառուցված է տերևներից մեկի մեջ և չի պահանջում երրորդ սյունի տեղադրում:

Դուք պետք է իմանաք. Ոչ բոլոր դարպասներն են պատրաստված մետաղական թիթեղներից պատրաստված ամուր տերևներով: Որոշները կարող են պատրաստված լինել կռած երկաթից կամ այլ հատկանիշներից, որոնք տեսանելիություն են ապահովում դարպասի միջով: Այս տարբերակը ավելի շատ դեկորատիվ է, քան պաշտպանիչ:

Հիմնական նյութեր

Դարպասների հիմնական դասակարգումներից մեկը դրանց բաժանումն է ըստ արտադրության նյութի.

1. Մետաղական թիթեղներից պատրաստված դարպասները հարմար են ցանկացած տարածք ցանկապատելու համար և ամենից հաճախ տեղադրվում են ավտոտնակներում;
2. Կոշտ փայտե դռներն ավելի հարմար են կայքի շուրջ ցանկապատելու համար: Դրանց դռները պատրաստելու համար օգտագործվում է խիտ, ծանր փայտ՝ կաղնու, եղևնի կամ սոճի;
3. Պոլիկարբոնատ կամ ծալքավոր թիթեղները իդեալական են ավտոմատ դարպասների համար, քանի որ դրանց քաշը ավելի ցածր է, քան մյուս տարբերակները:

Հաճախ օգտագործվում է կառուցվածքների և համակցված տարբերակների արտադրության համար `փայտե մետաղական տարրերով կամ մետաղական կեղծված մասերով: Ամենաարդյունավետ տարբերակներից մեկը ծալքավոր թիթեղն է, որը բնութագրվում է իր թեթև քաշով, գույների բազմազանությամբ և ամրությամբ: Եվ նման ծածկույթի թերթերը արտադրվում են օգտագործման համար հարմար չափերով, ինչը թույլ է տալիս նվազեցնել կտրման ծավալները և նվազեցնել դարպասների արտադրության ժամանակը:

Դիզայնի և տեղադրման առանձնահատկությունները

Նախքան գծագրի համաձայն ձեր սեփական ձեռքերով ճոճվող դարպաս պատրաստելը, դուք պետք է հասկանաք դիզայնի դիագրամը, որը պետք է նշի.

1. Շերտերի և սյուների չափերը;
2. Դարպասի ճոճվող մասի վրա լայնակի մասերի տեղադրում;
3. Կողպման տարրերի գտնվելու վայրը.

Դարպասի ստանդարտ դիզայնը բաղկացած է ուղղանկյուն շրջանակից, որը պատրաստված է մետաղական պրոֆիլից (կլոր, այսինքն, խողովակ կամ ուղղանկյուն): Պրոֆիլների խաչմերուկի տրամագիծը 2,5-ից 4,5 սմ է: Շերտերը պատրաստված են մետաղից և ամրացված են լայնակի (կամ անկյունագծով) 2-4 սմ տրամագծով խաչի միջոցով: Նման տարրերի քանակը, որոնք անհրաժեշտ են կոշտության բարձրացման համար: կառուցվածքը կախված է դարպասի բարձրությունից և լայնությունից

Կախովի կտավներ

Հենարանները, որոնց վրա կախված են մետաղական դռները, նույնպես առավել հաճախ պատրաստված են ավելի մեծ տրամագծով (մինչև 10 սմ) մետաղական խողովակներից: Երբեմն ալիքը կամ I-beam-ը կարող է օգտագործվել որպես դարակ: Հենարաններին ամրացված են մետաղական օղակներ, որոնց չափերը նույնպես կախված են կտավների պարամետրերից և քաշից, իսկ թիվը սովորաբար յուրաքանչյուր կողմում երկու է։

Դիագրամը, ըստ որի դարպասները հավաքվում են, կարող է նախատեսել տերևները կախել ոչ թե մետաղից, այլ աղյուսից կամ բետոնե հենարաններից (ամրանով կամ առանց դրա): Սա բարձրացնում է աշխատանքի արժեքը, բայց կառուցվածքն ավելի ամուր է դարձնում: Հատկապես, եթե աղյուսի մեջ տեղադրվեն այսպես կոչված ներկառուցված մետաղական մասեր:

Նախագծելիս պետք է հաշվի առնել, որ ցանկացած դարպասի նվազագույն առաջարկվող լայնությունը պետք է լինի 300 սմ։ Եթե հնարավոր չէ նման կառույց կառուցել, ապա թույլատրվում է նվազեցնել այն մինչև 280 սմ։ Դա կապահովի. ցանկացած փոխադրամիջոցի, նույնիսկ բեռնափոխադրումների անցումը դարպասով: Իսկ թաղանթի ներքևից մինչև գետնին առաջարկվող բարձրությունը վերցվում է 80–100 մմ:

Կառույցների բարձրությունը կարող է զգալիորեն տարբերվել միմյանցից: Այս պարամետրը մեծապես կախված է տեղադրման վայրից.

• ավտոտնակի կամ արտադրական արտադրամասի համար բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան դարպասով անցնող տրանսպորտային միջոցների առավելագույն ուղղահայաց չափերը (ներառյալ երկաթուղային տրանսպորտային միջոցները, եթե մենք խոսում ենք ձեռնարկության մասին).
• սովորական մարդատար մեքենայի համար 2 մետրը բավական է։

Կախովի կողպման մեխանիզմը կապահովի թևերի հուսալի ամրացումը փակ վիճակում: Այն նման է «G» տառին և ծառայում է որպես խցան բացելիս։ Այն վայրում, որտեղ կողպման մեխանիզմը մտնում է գետնին, խորհուրդ է տրվում փորել 1 սմ հաստությամբ խոռոչ մետաղական խողովակ, դրա առկայությունը մեծացնում է պաշտպանության հուսալիությունը, չնայած դա բարդացնում է բացման կամ փակման գործընթացների ավտոմատացումը: Դարակի խցանը պետք է տեղավորվի 40–100 մմ այս կառուցվածքի ներսում: Հորիզոնական կողպեքները կարող են տեղադրվել կառուցվածքի մեջտեղում, վերևում կամ ներքևում: Դրանց ամրացման հուսալիությունն ապահովելու համար մասերը տեղադրվում են խաչաձողերից մեկի վրա:

Ավտոմատացման տեղադրում

Ճոճվող դարպասի գրեթե ցանկացած դիզայն կարող է լրացուցիչ համալրվել ավտոմատացումով՝ ավելի հարմար բացման և փակման համար: Նյութերի շուկայում դուք կարող եք գտնել մի քանի ստանդարտ լուծումներ էլեկտրական սկավառակների համար, որոնք ներառում են կառավարման միավոր, ազդանշանային լամպ, էլեկտրամագնիսական կողպեք և ընդունող ալեհավաք: Որպես կանոն, սարքերը գործում են սովորական միաֆազ սնուցման միջոցով և կարող են նախագծվել այնպես, ինչպես ինքնին ավտոմատ ճոճվող դարպասները, որոնք ավելի դժվար և թանկ են պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, քան սովորականները:

Ավտոմատացումը օգտագործվում է ինչպես փականների արտաքին բացմամբ համակարգերի, այնպես էլ ներքին տարբերակների համար: Իսկ հսկիչ բլոկը տեղադրվում է անմիջապես սյան կողքին՝ հատուկ տեղ հատկացնելով դրա համար։ Եթե ​​դա այդպես չէր, և պատը աղյուս է, ապա աղյուսի մեջ խորշ է փորված՝ սարքավորումները տեղադրելու համար: Այս դեպքում հիմնականը համապատասխան խաչմերուկի տրամագծով լարերի տեղադրումն է՝ դրա տեղադրման տեղ ապահովելով:

Կառույցի ավտոմատացված շահագործումն ապահովող սարք տեղադրելուց հետո նրա ճոճվող առավելությունների թիվը նկատելիորեն մեծանում է։ Այժմ դրանք կարելի է կառավարել նույնիսկ բավականին մեծ հեռավորության վրա։ Օրինակ՝ տնից – ավտոմատ բացման և փակման հեռակառավարման հեռակառավարման տիրույթը կարող է հասնել 30 մետրի:

Այս տեսանյութում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես ձեր սեփական ձեռքերով սովորական դարպասները վերածել ավտոմատ ճոճվող դարպասների: Դարպասը ավտոմատով փոխարինելու միտքը վաղուց ունեի։ Եվ ինչ-որ պահի ծնվեց մի սխեմա, որը ես կյանքի կոչեցի. Դարպասը կառավարվում է ազդանշանային համակարգից հեռակառավարմամբ։ Այս լույսը ծառայում է որպես ազդանշան, որ կրիչները միացված և անջատված են:

Ես բացեցի դարպասը դեպի ներս։ Ամբողջ էլեկտրականությունը տեղադրված է փակ տուփի մեջ, իսկ լարերը ստորգետնյա են: Շարժիչների էլեկտրական շարժիչները սնվում են 12 վոլտ լարման միջոցով։ Բացման արագությունը մինչ այժմ փորձարկել եմ միայն ձմռանը, և այն տատանվում է 40 վայրկյանից մինչև 1 րոպե։ Երկու կրիչներից յուրաքանչյուրը պատրաստված է նույն դիզայնով: Շարժական շարժիչ ձողը ամրացված է դարպասի վրա գտնվող հատուկ կողպեքին: Շարժիչը ինքնին կցվում է եռակցված բրա միջոցով բևեռին: Բոլոր լարերը կատարվում են կնքված ծալքավոր ալիքով:

Ինչպես տեսնում եք, ես պաշտպանել եմ շարժիչի ներքին մասերը համապատասխան պլաստիկ տուփով և 50 միլիմետր տրամագծով մոխրագույն կոյուղու խողովակով։ Այս լուծումը լիովին պաշտպանում է էլեկտրական շարժիչը և սահմանափակիչ անջատիչները խոնավությունից:

Աշխատանքի առանձնահատկությունները

Հեռակառավարման վահանակի վրա ունեմ դարպասը փակելու և բացելու տարբեր կոճակներ, և դա շատ հարմար է, երբ պետք է բացել կամ փակել դարպասը։ Մեկ այլ կետ, որը ես ուզում էի իրականացնել՝ փակելիս դարպասը արգելափակվում է օրիգինալ դիզայնի պատճառով։ Ոչ գետնին, ոչ էլ դարպասի վերևում չկան ցատկեր կամ կանգառներ, որոնք ամրացնում են դարպասը ծայրահեղ դիրքում: Դարպասը պարզապես փակվում է, այնուհետև մնում է մի փոքր խրված վիճակում: Այս դիզայնը չի նախատեսում ձախ կամ աջ թեւը փակելու կարգը, դարպասների միջև մնացել է մի քանի միլիմետր բացվածք։ Այս մոտեցումը, ինձ թվում է, հեշտացնում է դարպասի կառավարման միացումը: Երբ դարպասը փակ է, կրիչներն ավտոմատ կերպով անջատվում են:

Ես պատրաստեցի և տեղադրեցի իմ դարպասային կրիչները ձմռանը: Եվ սա լավ թեստ է սարքի հուսալիության և ամրության համար: Հետևաբար, ես օգտագործեցի ապացուցված ավտոմոբիլային բաղադրիչներ և մասեր: Այնպես ստացվեց, որ այս ձմռանը ես հանգիստ աշխատեցի իմ ավտոմատ դարպասներն այս ջերմաստիճանում։

Ի՞նչ է փոխվում ցրտին: Ավտոմատացումը աշխատում է անթերի, միայն դարպասի բացման/փակման ժամանակն է ավելանում։ Կարծում եմ՝ դա կապ ունի քսելու հետ։ Ցուրտ եղանակին այն ավելի հաստ է դառնում։ Հաջորդ հարցը, որ ձեզ երևի հետաքրքրում է՝ ի՞նչ անել, երբ էլեկտրականություն չկա: Ես պարզապես դուրս եմ քաշում այն ​​քորոցը, որն ամրացնում է շարժիչի ձողը դարպասի վրա, այնուհետև պարզապես բացում եմ դարպասը իմ ձեռքերով և իջեցնում կանգառները:

Ես մարտկոցը որպես պահեստային էներգիայի աղբյուր օգտագործելու սիրահար չեմ, քանի որ կարծում եմ, որ այս սխեման թանկ է և պահանջում է մշտական ​​սպասարկում և լիցքավորում: Բացի այդ, ձեր տարածքում էլեկտրաէներգիայի անջատումների հաճախականությունը անհատական ​​խնդիր է: Մի քանի ամսվա ընթացքում ես բացեցի դարպասը միայն մեկ անգամ։ Դարպասը առանց հոսանքի փակելու համար անհրաժեշտ է կատարել հակառակ գործողությունները՝ շարժել շարժիչ ձողի և դարպասի առանցքները և ներդնել քորոցը: Այսքանը, և ինձ թվում է, որ դժվար չէ։

Դարպասի դիզայնն ունի իր առանձնահատկությունը. Քամին նվազեցնելու համար ստորին հատվածը պատրաստվում է ցանցի տեսքով:

Ինչպե՞ս կողպել դարպասները առանց կրիչներ օգտագործելու: Այդ նպատակով կա պտտվող պտուտակ: Այսպիսով, այն բաց է, և այսպես, այն փակ է:

Երբ ավտոմատացումը միացված է, պտուտակը միշտ բաց վիճակում է: Ես ձեզ ցույց եմ տալիս հենց դարպասի շրջանակը: Սա հնարավոր ամենապարզ դիզայնն է: Իմ կարծիքով դրա մեջ ավելորդ մասեր չկան ու միևնույն ժամանակ դարպասը բավականին կոշտ է։

Ինչպե՞ս են կրիչներն արգելափակում դարպասները: Դիտարկենք սա ավելի մանրամասն: Ամբողջ հնարքը դարպասի ծխնիների հատուկ տեղադրման մեջ է։ Եթե ​​ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ ծխնիները եռակցված են այնպես, որ կանխում են դարպասի բացումը դեպի դուրս։

Փակելիս դարպասի ուղղահայաց խողովակը հենվում է սյունին, և դեպի դուրս փչող քամու պոռթկումները չեն կարողանա դուրս հանել շարժիչը: Իսկ շարժիչի պտուտակային դիզայնը թույլ չի տա, որ դարպասը սեղմվի դեպի ներս:

եզրակացություններ

Եզրափակելով, եկեք նայենք այս նախագծի առանձնահատկություններին.

• երկու սկավառակների և կառավարման միավորի բյուջեն կազմում էր մոտ 5000 ռուբլի.
• Շարժիչները պատրաստելու համար ես օգտագործեցի խարույկներ և փոխանցման շարժիչներ առջևի ապակու մաքրիչների համար «կոպեկից»;
• Ես ինքս ստեղծեցի կառավարման միավորի սխեման և այն իրականացրեցի ռելեի միջոցով.
• Լրացուցիչ անվտանգության համար ես օգտագործեցի դարպասի փակման և բացման երկու մակարդակ: Սրանք սովորական սահմանային անջատիչներ և ժամանակային ռելեներ են;
• Ես օգտագործեցի կառավարման վահանակներ բյուջետային մեքենայի ազդանշանային համակարգից;
• և վերջապես ես ներդրել եմ դարպասը բացելու և փակելու առանձին կոճակներ, որոնք թույլ են տալիս բացել կամ փակել դարպասը։ Ինչը գործնականում շատ օգտակար է ստացվել։

Մաս 2

Սա ինքդ ինքդ ավտոմատ ճոճվող դարպասների մասին տեսանյութի երկրորդ մասն է։ Վերջին համարում ես վերանայեցի այս դարպասները, և այսօր ես ձեզ շատ մանրամասն կպատմեմ էլեկտրական միացման մասին:

Ես ուզում եմ ձեզ անմիջապես զգուշացնել, որ այս միավորը հավաքվել է դարպասի վրա հատուկ առաջադրանքներ կատարելու համար: Սրանք են առաջադրանքները։ Սա քամու և ձյան ծանրաբեռնվածության տակ դարպասները բացելու/փակելու հնարավորություն է, երբ կրիչների շահագործման ժամանակը կարող է ավելացվել: Երկրորդը դարպասը բացելու հնարավորությունն է՝ այն օգտագործելով որպես հյուրերի համար, օրինակ, դարպաս։ Երրորդ, կրիչներն ամբողջությամբ անջատված են դարպասը բացելուց կամ փակելուց հետո: Այն նաև անջատվում է որոշակի ժամանակ անց, որը կարող եք կարգավորել ինքներդ: Սկավառակի անջատման ժամանակի կարգավորումը տրամադրվում է առանձին՝ բացման և փակման համար:

Եթե ​​այս առաջադրանքները համապատասխանում են ձեզ, ապա կարող եք ապահով դիտել սա մանրամասն նկարագրությունստորև ներկայացված դիագրամները:

Ինչից է բաղկացած դիագրամը:

Սխեման հիմնված է հասանելի տարրերի վրա, որոնք կարելի է գնել ավտոխանութներում կամ էժան պատվիրել Ali Express-ում: Շղթայի հիմքը երկու իմպուլսային ռելեներն են, որոնք գործարկվում են, երբ հեռակառավարման ստորաբաժանումից կարճ բացասական իմպուլս է ստացվում: Ավտոմատացման միավորը ձեր առջև է: Դիտարկենք հիմնական տարրերը.

Առաջինը կառավարման միավորն է: Մեքենայի կանոնավոր ահազանգ. Ամենաէժան չինականը. Ես այն պատվիրել եմ Ali Express-ով: Այն արժեր մոտ 300 ռուբլի:

Հաջորդ խոշոր տարրերը երկու իմպուլսային ռելեներ են: Ահա թե ինչ տեսք ունեն այս ռելեները։ Սա նրանց թիվն է։ Սա հետևի մառախուղի լույսի ռելեն է: Օգտագործվում է VAZ-ներում և Chevrolet Niva-ում: Հեշտ է գտնել և վաճառել խանութներում։ Արժեքը մոտ 240 ռուբլի: Իմ միացումում կա այս ռելեներից երկուսը` առաջինը և երկրորդը:

Հետևյալ տարրերը սովորական հինգ փին ռելե են: Մեկ, երկու, երեք, չորս և մեկ չորս փին ռելե: Այս ռելեն անհրաժեշտ է լամպին ընդհատվող ազդանշան տրամադրելու համար, որպեսզի մյուսները տեսնեն, որ դարպասը ներկայումս բացվում կամ փակվում է:

Նաև գծապատկերում կան երկու ժամանակային ռելե մոդուլներ `մեկ և երկու: Նրանք բացարձակապես նույնն են։ Այս մոդուլները ապահովում են, որ իմ միացումն անջատված է ժամանակաչափի միջոցով:

Ահա բոլոր հիմնական տարրերը, որոնք առկա են իմ սխեմայում: Եվ հիմա ես կփորձեմ սխեմատիկորեն նկարել այս սարքի շահագործման սկզբունքը: Ինչպե՞ս է գործում այս սխեման:

Աշխատանքի սխեման

Սկզբում մենք նկարում ենք բոլոր մեծ բլոկները: Սա կլինի մեքենայի ազդանշանի կառավարման միավորը: Մենք օգտագործում ենք միայն երկու ազդանշան այս կառավարման միավորից: Երկու ազդանշաններն էլ իմպուլսային են և ունեն բացասական բևեռականություն: Այսինքն՝ սա մինուս է։ Մեր առաջին ազդանշանը պատասխանատու կլինի դարպասը բացելու համար, իսկ երկրորդը՝ դարպասը փակելու համար։ Բնականաբար, տագնապի հեռակառավարման վրա դա կլինի այս երկու կոճակները։ Փակ կողպեքի կոճակն այն է, ինչ մենք օգտագործում ենք դարպասը փակելու համար: Իսկ բաց կողպեքը դարպասի բացումն է։

Շարունակիր. Իմ միացումում ամենակարևորը երկու իմպուլսային ռելեներն են, որոնց մասին ես ավելի վաղ խոսեցի: Այստեղ են. Հետեւաբար, մենք դրանք տեղադրում ենք կենտրոնում: Առաջին և երկրորդ. Սա կլինի P1 - բացում, և սա կլինի P2 - փակում: Ինչպես արդեն ասացի, մենք օգտագործում ենք այս իմպուլսային ռելեն այս թվով։ Դրանք հեշտ է գտնել ավտոմոբիլային խանութներում և բավականին էժան են: Ռելեի տվյալների միացման դիագրամը շատ պարզ է: Ես ձեզ սխեմատիկորեն ցույց կտամ, թե ինչ տեսք ունի այն: Ընդամենը 6 կոնտակտ կա։ Կոնտակտներ, որոնք ես օգտագործում եմ: Առաջին կոնտակտին ես կիրառում եմ հաստատուն գումարած, իսկ երրորդ կոնտակտին հաստատուն մինուս: Հինգերորդ կոնտակտը հսկիչն է, մինուսը պետք է գա դրան: Ընդ որում, այս մինուսը կարող է իմպուլսիվ լինել։ Սա հենց այն է, ինչ մեզ պետք է: Մենք ունենք բացասական բևեռականությամբ զարկերակային ազդանշան, որը գալիս է կառավարման միավորից:

Ուստի մենք կանենք հետևյալը. Մենք միացնում ենք կառավարման միավորը առաջին բացման ռելեին: Սա մեր բացահայտումն է։ Այստեղ է, որ կառավարման մինուսը գալիս է կառավարման միավորից: Իսկ երկրորդ ռելեը կառավարվում է կառավարման ստորաբաժանման երկրորդ ազդանշանով: Սա մեր փակումն է և սա նույնպես մինուս է։

Ավելին, իմպուլսային ռելեի միացման այս գծապատկերի համաձայն, ես օգտագործում եմ չորրորդ կոնտակտը, սա ելքի վրա հաստատուն գումարած է: Այն պահը, երբ հինգերորդ շփմանը հասնում է բացասական բևեռականության զարկերակը: Այսպիսով, այստեղ չորրորդ պտուտակի վրա ազդանշան կլինի: Սա կլինի պլյուս: Ես այն կնկարեմ այսպես.

Էլեկտրական շարժիչներ շղթայում

Շարունակիր. Մեր դիագրամում, իհարկե, կան էլեկտրական շարժիչներ դարպասի շարժիչների համար, դրանցից երկուսը կան: Ես դրանք կանվանեմ որպես M1 և M2: Ամենապարզ տարբերակում, որպեսզի այս շղթան աշխատի, մենք միայն պետք է կիրառենք մինուս ազդանշան սնուցման աղբյուրից այս շարժիչներին: Արեք դա և վերցրեք ցանկացած գումար այս ռելեներից որևէ մեկից: Հիմա ինչպե՞ս կարող է աշխատել այս սխեման: Շատ պարզ. Ենթադրենք, ես պետք է բացեմ դարպասը - սեղմում եմ առաջին բացվող կոճակը: Կառավարման ստորաբաժանման վրա առաջին շփման վրա հայտնվում է բացասական բևեռականության զարկերակ, և այն սկսում է այս ռելեը (առաջինը): Այս ռելեը գործարկվում է, և ռելեի չորրորդ ելքում հայտնվում է հաստատուն գումարած: Այս գումարածը գնում է էլեկտրական շարժիչներից յուրաքանչյուրին: Իսկ մենք արդեն ստացել ենք մինուսը՝ միանալով էլեկտրամատակարարման միջոցով։ Այսպիսով, նրանք սկսում են պտտվել մեկ ուղղությամբ: Շրջանակը սկսում է աշխատել, երկու շարժիչները պտտվում են - մեր դարպասը բացվում է:

Այս սխեման դադարեցնելու համար ես նորից սեղմում եմ նույն կոճակը՝ դարպասի բաց կոճակը։ Ինչ է կատարվում? Կրկին բացասական բևեռականության վերահսկիչ իմպուլսային ազդանշան է հայտնվում կառավարման ստորաբաժանումում: Այսպիսով, այն գալիս է այստեղ և նորից գնում է իմպուլսային ռելեին: Քանի որ ռելեն իմպուլսային է, յուրաքանչյուր իմպուլս փոխում է ռելեի վիճակը: Այսպիսով, եթե այն միացված էր, ապա այն անջատվում է, և չորրորդ կոնտակտից այս գումարածն անհետանում է: Եվ երկու շարժիչներն էլ կանգ են առնում, քանի որ երկու շարժիչների պլյուսը անհետանում է:

Եթե ​​պլյուսը միացնենք երկրորդ ռելեից, որը պատասխանատու է փակման համար, ապա կօգտագործենք փակման կոճակը։ Ահա դա - կողպեք, մենք սեղմում ենք այն, և ազդանշանը, որն անցնում է այս մետաղալարով, գործարկվում է կառավարման միավորում: Այսինքն, այստեղ մենք ունենք զարկերակային մինուս, որը գալիս է այս մետաղալարով դեպի երկրորդ ռելե, որը պատասխանատու է փակման համար: Այս ռելեի չորրորդ շփման վրա հայտնվում է դրական: Մենք ունենք այս պլյուսը միացված երկու շարժիչներին, և այժմ նրանք նորից սկսում են պտտվել, բայց նրանք պտտվում են նույն ուղղությամբ:

Փակումը դադարեցնելու համար մենք պետք է նորից սեղմենք նույն կոճակը։ Այնուհետև կառավարման միավորից հսկիչ մինուսը այս մետաղալարով կրկին անցնում է փակման ռելեին: Զարկերակային ռելեը փոխում է իր վիճակը, և չորրորդ շփման գումարածը հեռանում է, և նորից շարժիչները կանգ են առնում:

Որպեսզի դարպասի շարժիչ շարժիչները պտտվեն մյուս ուղղությամբ և ապահովեն փակումը, մեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ շղթա, որը կփոխի բևեռականությունը: Քանի որ յուրաքանչյուր ռելե արտադրում է դրական կառավարման ազդանշան: Դա անելու համար ես կօգտագործեմ սովորական հինգ փին ռելե, այստեղ ես ունեմ մեկ և երկու:

Նրանք կաշխատեն համատեղ և կապահովեն բևեռականության փոփոխություն այս երկու շփումների վրա: Ինչպիսի՞ն կլինի այն: Երբ ես կիրառում եմ բացման կամ փակման հսկիչ ազդանշան, այս կամ այն ​​իմպուլսային ռելեը կգործարկվի, և այստեղ բևեռականությունը կփոխվի այս երկու կոնտակտների վրա: Ենթադրենք՝ այստեղ գումարած էր, այստեղ՝ մինուս, և հետո այստեղ կդառնա մինուս, իսկ այստեղ՝ պլյուս։ Այս կերպ ես կշրջեմ շարժիչը:

Մենք գծում ենք բևեռականության փոփոխության դիագրամ: Ինչպես արդեն ասացի, սրանք երկու հինգ փին ռելեներ են: Ահա առաջինն է, իսկ ահա երկրորդը։ Եկեք նշանակենք կոնտակտները: Այստեղ մենք ունենք կոնտակտ 88, երբեմն այն նաև կոչվում է 87A: Սա կարևոր չէ։ Այս կողմում մենք ունենք 30 հոսանքի կոնտակտներ: Ապա այս երկու կոնտակտները 87 են: Եվ երկու կոնտակտ՝ ռելեի կծիկը կառավարելու համար:

Սրանք 86-ն են և 85-ը, իսկ ահա համապատասխանաբար 86-ը և 85-ը, հիմա ինչպե՞ս կապենք այս կոնտակտները: Անենք հետեւյալը. Մենք սահմանել ենք 88 կոնտակտ մինուս: Այսինքն՝ մենք այստեղ մինուս ունենք, այստեղ՝ մինուս։

Մենք կապում ենք 86 և 85 ռելեի կոնտակտները միմյանց հետ, ինչպես նաև դրանք դարձնում ենք մինուս: Մենք պետք է պլյուս կիրառենք երկու ռելեների 87 կոնտակտների վրա: Այստեղ մենք կունենանք պլյուս, պիտակավորեմ այստեղ։ Որպեսզի պարզ լինի, ես նույնիսկ կարմիր ֆլոմաստերով կնկարեմ: Այսպիսով, մենք այստեղ գումարած ունենք: Եվ մենք այստեղ մինուս ունենք.

Բացման համար մենք պետք է միացնենք առաջին ռելեի 85 կոնտակտը իմպուլսային ռելեի 4-ին: Եվ փակելու համար մենք պետք է միացնենք բևեռականության փոփոխության երկրորդ ռելեի 86-րդ պտուտակը զարկերակային ռելեի 4-րդ կետին: Մնացել է բևեռականության փոփոխության ռելեի 30 կոնտակտ: Այս կոնտակտներին զուգահեռ մենք կմիացնենք մեր էլեկտրական շարժիչը։

Հիմա տեսնենք, թե ինչպես կաշխատի այս սխեման: Ասենք՝ իմպուլսային ռելեներ չունենք։ Ես հիմա կփակեմ դրանք: Ի՞նչ է լինելու։ Չկապված վիճակում երկու բևեռականության հակադարձումները կգործեն հետևյալ սկզբունքով. Կոնտակտ 87-ը սովորաբար փակ է լինելու՝ այստեղ և այստեղ։ Հետևաբար, պլյուսը կհեռացվի այս կոնտակտից և կուղարկվի փին 30: Ես այստեղ պլյուս եմ նկարում և այստեղ նաև պլյուս եմ նկարում, քանի որ 30-ը և 87-ը այստեղ նույնպես կկրճատվեն: Այսպիսով, մենք ունենք պլյուս և պլյուս: Ինչպես հասկանում եք, այս կապով էլեկտրական շարժիչները չեն աշխատի։

Ի՞նչ կլինի, եթե մենք նրանց ազդանշան տանք: Այսպիսով, մենք ուզում էինք բացել դարպասը, մենք սեղմում ենք դարպասի բացման կոճակը, կառավարման միավորում հայտնվում է զարկերակային ազդանշան: Այս գծի մասին նա գալիս է այստեղ և բացում է 1-ին իմպուլսային ռելեը: Այս ռելեի 4-րդ կոնտակտի վրա մենք ունենք մշտական ​​պլյուս, որը գալիս է բևեռականության փոփոխության առաջին ռելեի 85-րդ կոնտակտին և փոխում է սովորաբար փակված 87-րդ կոնտակտի վիճակը: դեպի սովորաբար բաց: Այսպիսով, 888 կամ 87A կոնտակտը, ինչպես նաև կոչվում է, փակվում է: Իսկ փին 30-ում մենք ստանում ենք ոչ թե գումարած, այլ մինուս: Ես այստեղ մինուս եմ նկարում: Եվ այստեղ մենք ունենք պլյուս.

Քանի որ շարժիչները միացված են զուգահեռաբար, նրանք սկսում են պտտվել մեկ կոնկրետ ուղղությամբ: Երբ ես նորից սեղմում եմ նույն «բաց» կոճակը, կառավարման ստորաբաժանման իմպուլսը գալիս է նույն առաջին ռելեին, այն փոխում է իր վիճակը և անհետանում է 4 պլյուս կոնտակտից: Այսպիսով, ազդանշանը անհետանում է բևեռականության փոփոխության ռելեի 85-րդ շփման ժամանակ, կծիկը այլևս չի մագնիսացնում շփումը և 88-րդ կոնտակտը անցնում է «սովորական բաց» վիճակի: Իսկ կոնտակտ 87-ը «սովորաբար փակ է»: Այսինքն՝ մենք այստեղ նորից պլյուս ենք ստանում։ Եվ մենք կրկին այստեղ ունենք պլյուս և այստեղ՝ պլյուս: Հետեւաբար, էլեկտրական շարժիչ շարժիչները կրկին կանգ են առնում:

Եթե ​​ես սեղմում եմ «փակ» կոճակը, ապա նույն գործողությունը տեղի է ունենում միայն երկրորդ իմպուլսային ռելեի հետ: Այսինքն, ազդանշանը գալիս է այստեղ, սա զարկերակային մինուս ազդանշան է, այն գնում է երկրորդ ռելեին: Այս ռելեի վրա մենք ունենք պլյուս 4-րդ կապում: Այս պլյուսը գնում է բևեռականության փոփոխության ռելեի 86-րդ պինդին, և այս կողմում մենք կունենանք ոչ թե գումարած, այլ մինուս: Երկու շարժիչներն էլ միանում են, բայց շրջվում են մյուս ուղղությամբ։ Ես այսպես լուծեցի բևեռականության փոփոխության հարցը։ Օգտագործելով ընդամենը երկու հինգ փին ռելե:

Հետաքրքիր հարց, որը կարող եք տալ, այն է, թե ինչ է տեղի ունենում, եթե առաջին բացվող ռելեը միացված է, այսինքն, երբ ես սեղմում եմ «բաց դարպասի» կոճակը, անմիջապես սեղմում եմ «փակ դարպասի» կոճակը: Այնուհետև տեղի կունենա հետևյալը. երկու ռելեներն էլ կլինեն «միացված» վիճակում, իսկ հետո պլյուսը կլինի և՛ այստեղ, և՛ այստեղ: Եվ այս բևեռականության փոփոխման ռելեները կփոխեն իրենց վիճակը: Էլեկտրական շարժիչները կկանգնեն, քանի որ կոնտակտների վրա կլինեն երկու բացասական կողմեր: Բայց այս իրավիճակը ինձ չի համապատասխանում, քանի որ երկու իմպուլսային ռելեներն էլ անընդհատ միացված կլինեն, և դրանց ելքերում կլինի պլյուս: Որպեսզի դա տեղի չունենա, ես օգտագործում եմ ևս երկու ռելե: Իմ դիագրամում նրանք հենց այստեղ են՝ վերևում:

Interlock ռելե

Ես դրանք անվանում եմ Open Interlock Relay և Close Interlock Relay համապատասխանաբար: Ինչի՞ համար են դրանք անհրաժեշտ։ Դրանք անհրաժեշտ են, որպեսզի երբ ես բացում եմ դարպասը և իմ բացման ռելեն ակտիվանում է, ես չկարողանամ սեղմել «փակել» կոճակը՝ միացնելով երկրորդ ռելեը, որը պատասխանատու է դարպասը փակելու համար։ Դիագրամում այն ​​այսպիսի տեսք կունենա. Սրանք կրկին երկու հինգ փին ռելեներ են: Կոնտակտները տեղակայվելու են այսպես. Սրանք 30, 87, 88, 86, 85 են: Այս կոնտակտներին ես բացասական ազդանշան կկիրառեմ անմիջապես էլեկտրամատակարարումից: Սա կլինի «P բացման բլոկ», և սա կլինի «P փակման բլոկ»: Այժմ մեր երկու իմպուլսային ռելեները միացված կլինեն կառավարման միավորին ոչ թե ուղղակիորեն, այլ համապատասխան բացման և փակման արգելափակող ռելեների միջոցով:

Հետեւաբար, ես ջնջում եմ այս կապը։ Մենք վերցնում ենք ազդանշանը, որը պատասխանատու է բացման համար, և այն կիրառում ենք առաջին ռելեի վրա 87-րդ կապում: Համապատասխանաբար, բացման համար զարկերակային ռելե միացնելու համար: Մենք պետք է ազդանշան վերցնենք արգելափակող ռելեի 30-րդ պինից:

Եվ հիմա, փակող արգելափակող ռելեի միջոցով, մենք ազդանշան կկապենք դարպասը փակելու համար: Մենք այն նորից միացնում ենք 87-րդ կապին: Ես դրանք կնշեմ գունավոր, որպեսզի պարզ լինի: Փակող արգելափակող ռելեի 30-րդ կոնտակտից հանվում է բացասական իմպուլս, և մենք այն կիրառում ենք փակվող զարկերակային ռելեի համապատասխան շփման վրա:

Ինչպե՞ս է աշխատելու այս սխեման հիմա: Երբ մենք սեղմում ենք «դարպասի բաց» կոճակը, զարկերակային ազդանշան է հայտնվում կառավարման ստորաբաժանումում և այս գծի երկայնքով այն առաջինը գնում է դեպի բացման արգելափակման ռելե 87-րդ քորոցում: Մենք ունենք այս կոնտակտը մի վիճակում, որտեղ ռելեը միացված չէ, այն միշտ փակ է, ուստի մենք հեռացնում ենք այս իմպուլսը 30 կոնտակտից և այն գնում է մեր զարկերակային ռելեին դարպասը բացելու համար: Եվ հետագայում ըստ սխեմայի:

Երբ պետք է փակեմ դարպասը, սեղմում եմ մեկ այլ կոճակ, այս ճյուղում ազդանշան է հայտնվում։ Այն գնում է փակման արգելափակման ռելեի 87-րդ պինդին: Այս ռելեը դեռ միացված չէ։ Հետևաբար, 30-րդ կոնտակտից մենք հեռացնում ենք մինուսը, որը գնում է երկրորդ իմպուլսային ռելեին, որը պատասխանատու է դարպասը փակելու համար:

Հիմա եկեք մի հնարք անենք. Բացման զարկերակային ռելեից դրական ազդանշանը միացնելու ենք փակող արգելափակման ռելեի 86-րդ պտուտակին: Ի՞նչ կլինի այս դեպքում։

Այսպիսով, երբ մենք բացում ենք դարպասը, և մեր իմպուլսն անցնում է այս շղթայով, բացվող արգելափակող ռելեով, այն ոչ մի կերպ չի միանում։ Կոնտակտ 87-ը փակ է մինչև 30: Հետևաբար, բացման իմպուլսային ռելեը միանում է, դրա ելքում հայտնվում է պլյուս, և միացումը սկսում է աշխատել: Բայց այս պլյուսը այս ճյուղի երկայնքով գնում է փակման արգելափակման ռելեին: Եվ այստեղ փոխվում է ռելեի վիճակը։ Եթե ​​նախկինում կոնտակտ 87-ը սովորաբար փակ էր, ապա այժմ այն ​​բացվում է և կոնտակտ 30-ը փակվում է 88-ի վրա, որը ոչ մի բանի հետ կապված չէ: Եվ նույնիսկ եթե հիմա սեղմեմ փակման կոճակը, և ես ազդանշան կստանամ այս ճյուղի երկայնքով հսկիչ միավորից, և այն կգնա 87-րդ փին: Այնուհետև այս կոնտակտից ազդանշանը չի հասնի 30-ի, քանի որ այս ռելեը փոխել է վիճակը: Իսկ կոնտակտ 30 փակ է 88-ի համար։

Հետևաբար, թիվ 2 իմպուլսային ռելեը, որը փակում է դարպասը, չի կարողանա աշխատել: Մենք կկատարենք նույն բարդ կապը բացման արգելափակման ռելեի համար: Մենք հեռացնում ենք դրական ազդանշանը երկրորդ իմպուլսային ռելեից: Եվ մենք այն կերակրում ենք այստեղ, որպեսզի կապվենք բացման արգելափակման ռելեի 86-ի հետ:

Ինչպես կռահեցիք, այստեղ գործելու նույն սկզբունքը կլինի: Երբ ես սեղմում եմ դարպասի փակման կոճակը, այս ճյուղի երկայնքով բացասական ազդանշանն անցնում է արգելափակող ռելեով և գնում դեպի երկրորդ փակման իմպուլսային ռելե: Այն գործարկվում է, և 4-րդ քորոցից դրական ազդանշանը անցնում է բացման արգելափակման ռելեի 86-րդ պին:

Ռելեը փոխում է իր վիճակը և կոնտակտը 87-ն այլևս միացված չի լինի 30-ին: 30-ը միացնում է 87-ին: Եվ հիմա նույնիսկ եթե ես սեղմում եմ դարպասը բացելու կոճակը, և ես արդեն ազդանշան ունեմ այս ճյուղում, ապա այն ոչ մի կերպ չի անցնում: հետագա, և չի միացնում դարպասի բացման իմպուլսային ռելեը: Շղթայի այս հատվածը թույլ է տալիս միաժամանակ վերացնել երկու իմպուլսային ռելեների անհարկի աշխատանքը: Ես կփորձեմ ավելի տեսողական ձևով ցույց տալ, թե ինչի մասին հենց նոր խոսեցի:

Այստեղ դրանք իմպուլսային ռելեներ են, ահա նրանք, այս կոնտակտները, 6 կոնտակտներ: Եվ ահա դրանք արգելափակող ռելեներ են: Ահա թե ինչպես են դրանք կապված. Կարմիրով ունեմ լարեր, որոնք միացված են իրենց համապատասխան իմպուլսային ռելեներին։

Ինչպե՞ս է աշխատում լամպը:

Շարունակիր. Եկեք քննարկենք այն հարցը, թե ինչպես կարող ենք այս շղթայի ազդանշան տալ, երբ այս ռելեներից մեկը միացված է: Այսինքն, երբ մեր շարժիչները աշխատում են։ Դրա համար մենք ունենք ինչ-որ լամպ: Եվ այն պետք է փայլի մեզ համար: Ես օգտագործում եմ շրջադարձային ռելե իմ միացումում: Սա շրջադարձային ազդանշանի ռելե է Lada մեքենաների համար։ սնուցումը դժվար չէ, միացումը պարզ է: Ես ձեզ ցույց կտամ, թե որտեղից եմ ստանում ազդանշանները, որպեսզի այս լամպը թարթվի: Այսպիսով, մենք միացնում ենք լամպը անմիջապես ռելեին: Եվ բացի բացասական մուտքից, մենք պետք է դրական ազդանշան տանք ռելեին: որտեղի՞ց ստանանք։ Մենք այն կվերցնենք այստեղ: Մենք վերցնում ենք առաջին իմպուլսային ռելեի ազդանշաններից մեկը: Եվ երկրորդ ազդանշանն այս պահին վերցնում ենք երկրորդ իմպուլսային ռելեից:

Եթե ​​ես դա անեի և դրական կոնտակտը միացնեի ուղիղ ռելեին և միացնեի այս երկու կոնտակտները, ես կփակեի առաջին իմպուլսային ռելեի և երկրորդ իմպուլսային ռելեի ելքերը, ապա ես կխախտեի շղթան: Նրանք ճիշտ չէին աշխատի։ Հետեւաբար, այդ նպատակով անհրաժեշտ է օգտագործել երկու սովորական դիոդներ եւ տեղադրել դրանք այսպես. Առաջին դիոդը և երկրորդը:

Մի քիչ անշնորհք ստացվեց, բայց կարծում եմ կհասկանաք սկզբունքը։ Հիմա ի՞նչ է լինելու։ Երբ մենք ունենանք առաջին կամ երկրորդ ռելեը բաց, ապա դրանց համապատասխան 4 կոնտակտներից պլյուսը կհոսի այստեղ։ Այս պլյուսը անցնում է դիոդով, բայց այն չի կարող հասնել մյուս ճյուղին, քանի որ այստեղ այլ դիոդ կա։ Համապատասխանաբար, այս գումարածը ավելի հեռուն է գնում և գալիս է շրջադարձի ռելեին, և լույսը սկսում է թարթել:

Եթե ​​ես սեղմում եմ դարպասի բացման կոճակը, և առաջին բաց ռելեն ակտիվանում է, ապա այստեղ պին 4-ից դրականը հանվում է: Այն նաև այստեղ հետևում է այս շղթային, անցնում է դիոդով, բայց չի կարող մտնել այս ճյուղ: Եվ այստեղից ներքև՝ դեպի շրջադարձային ազդանշանի ռելե, և լույսը նորից թարթում է։ Համապատասխանաբար, երբ երկրորդ անգամ սեղմում եմ փակման կամ բացման կոճակները, այդ ռելեները դադարում են աշխատել: 4 կոնտակտների դրական ազդանշանն այլևս չի գալիս այստեղ, և շրջադարձային ռելեը դադարում է լամպի սնուցումը, և լամպն այլևս չի թարթում: Այստեղ է գտնվում այն ​​ռելեը, որը ստիպում է լույսը թարթել։ Սա չորս փին ռելե է: Նույնիսկ բլոկով եմ վերցրել։ Դա բավականին էժան է: Բայց այս երկու կոնտակտների միջոցով ես միացնում եմ լույսի լամպը, որն արդեն տեղադրված է անմիջապես դարպասի կողքին:

Ժամանակի ռելե

Ի՞նչ է մեզ մնում։ Մեզ մնում է մի վերջին հետաքրքիր առաջադրանք. Մենք պետք է ապահովենք, որ որոշակի ժամանակ անց այս ռելեներից յուրաքանչյուրն անջատվի: Նույն կոճակը մի քանի անգամ չսեղմելու համար։ Այդ նպատակով ես կօգտագործեմ երկու ժամանակային ռելե մոդուլ: Սրանք պարզ մոդուլներ են, յուրաքանչյուրն արժե մոտ 135 ռուբլի և գտնվում են այստեղ:

Այսպիսով, այստեղ ես ունեմ ժամանակային ռելեի մոդուլներ, որոնք տեղակայված են: Իսկ դրանց անվանումը FC-32 է, ես դրանք պատվիրել եմ նաև Ali Express-ով։ Թող սա լինի ժամանակային ռելե 1, և սա կլինի ժամանակային ռելե 2: Համապատասխանաբար, մեր առաջին անգամ ռելեը պատասխանատու կլինի դարպասը բացելուց հետո անջատելու համար: Իսկ երկրորդ ռելեը պատասխանատու կլինի փակելուց հետո կրիչներն անջատելու համար։ Դիագրամում նրանք այսպիսի տեսք ունեն՝ այս վայրում. Առաջին և երկրորդ ռելեներ. Այստեղ կան կոնտակտային խմբեր։ Այստեղ կան երկու կոնտակտներ և այստեղ երկու կոնտակտներ: Եվ ահա, համապատասխանաբար, երեքն են, և ահա երեքը:

Ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մոդուլներն իրենք ունեն այս փոփոխական դիմադրությունները, որոնք պատասխանատու են կետ առ կետ ժամանակի ճշգրտման համար: Իսկ համապատասխան ցատկերները, որոնք տեղադրված են որոշակի ձևով, պատասխանատու են ժամանակի անջատման միջակայքերի համար։ Տեղադրելով դրանք ցանկալի ռեժիմում՝ ես ապահովում եմ, որ այս ռելեներից յուրաքանչյուրը գործի ճիշտ որոշակի ժամանակահատվածից հետո: Դե, այս դեպքում, ես այստեղ առավելագույնը սահմանել եմ 1 րոպե այստեղ, և 1 րոպե այստեղ: Այսինքն՝ այն ժամանակը, որից հետո ցանկացած դեպքում կրիչներն այլեւս հոսանք չի մատակարարվի, հավասար է մեկ րոպեի։ Այս ժամանակը կարող է սահմանվել ցանկացած ժամանակ՝ և՛ բացման, և՛ փակման համար:

Ինչպես ես կապեցի դրանք: Այստեղ մենք ունենք բացասական ազդանշան, որը գալիս է էլեկտրամատակարարումից՝ մինուս: Ես միացնում եմ այն: Առջևի կոնտակտային խումբն ունի երկու կոնտակտ՝ գումարած և մինուս: Համապատասխանաբար, ահա առաջին մինուսը, իսկ երկրորդի համար՝ այստեղ:

Բացի այդ, մինուսը պետք է կիրառվի երկրորդ կոնտակտային խմբի վրա, որը գտնվում է մյուս կողմում: Այստեղ մենք ունենք երեք կոնտակտ. Իսկ երկրորդ ռելեն ունի նաև երեք կոնտակտ։ Հետևաբար, մենք մինուս ենք կիրառում այստեղ ծայրահեղ շփմանը, իսկ այստեղ ծայրահեղ շփմանը:

Ինչպես հավանաբար արդեն կռահեցիք, այս մոդուլները սնուցվելու են համապատասխան իմպուլսային ռելեներից: Եկեք գծենք սա: Այսպիսով, երբ մենք միացնում ենք բացման համար պատասխանատու առաջին ռելեը, ապա 4-րդ կոնտակտից այս դրական ազդանշանը պետք է գնա նաև բացման համար պատասխանատու իմպուլսային ռելեի մուտքին: Հետևաբար, մենք այն կիսում ենք այսպես և այս դրական ազդանշանը կիրառում ենք առջևի կոնտակտային խմբի ձախ շփման վրա: Համապատասխանաբար, երկրորդ անգամ ռելեով մենք վերցնում ենք կառավարման ազդանշանը այստեղից։ Մենք այս պլյուսը վերցնում ենք ռելեից, որը պատասխանատու է փակման համար: Սրա նման.

Այսպիսով, այստեղ մենք ունենք պլյուս, այստեղ մենք ունենք նաև պլյուս: Ժամանակի ռելեի այս կողմի կոնտակտային խմբերն ունեն երեք խումբ՝ առաջին, երկրորդ և երրորդ: Առաջինը և երկրորդը, երբ այս ռելեին էներգիա չի մատակարարվում, դրանք սովորաբար փակ են: Նույնն է այստեղ՝ նորմալ փակ վիճակ։ Բայց երբ հոսանքն արդեն մատակարարված է, երբ ժմչփը գործարկվում է, երկրորդը և երրորդը փակվում են: Այսինքն՝ իրավիճակն այստեղ այժմ նորմալ բաց է։ Եվ այստեղ նույն բանն է՝ սովորաբար բաց:

Էլ ի՞նչ միացնենք: Մենք պետք է յուրաքանչյուր ժամանակային ռելեի երկրորդ կոնտակտները միացնենք համապատասխան ռելեի մուտքերին, որոնք պատասխանատու են արգելափակման համար: Սա 87 կոնտակտ է: Այսինքն՝ մենք այժմ կվերցնենք ժամանակային ռելեի ելքի երկրորդ կոնտակտը և միացնենք բացվող արգելափակման ռելեի 87-րդ կոնտակտին։ Իսկ երկրորդ անգամ ռելեի երկրորդ կոնտակտը միացնելու ենք փակող արգելափակող ռելեի 87-ին։ Ահա թե ինչպես կնկարեմ այն։

Ինչպե՞ս է շղթան աշխատում այս երկու ժամանակային ռելեների հետ: Այսպիսով, մենք գործարկում ենք առաջին ռեժիմը - սեղմեք կոճակը և բացեք դարպասը: Դարպասները բացվում են և գործարկվում է առաջին իմպուլսային ռելեը: Այս ռելեի 4-րդ ելքում մենք ունենք մշտական ​​պլյուս։ Այս ճյուղի երկայնքով հասնում է ժամանակի ռելեին, որը կրկին պատասխանատու է բացման համար, և այս ռելեը մեկնարկում է: Այն սկսվում և հետ է հաշվում ժամանակը մեկ րոպեում:

Դուք կարող եք հարմարեցնել ժամանակը ձեր ցանկությամբ, ինչպես ցանկանում եք: Ես փորձնականորեն հանգեցի այն եզրակացության, որ առավելագույն ժամանակը, որ ինձ անհրաժեշտ է դարպասը ամբողջությամբ բացելու կամ փակելու համար, հատկապես ձմռանը, ուղիղ մեկ րոպե է։ Մեկ րոպեից կկատարվի հետևյալը. Սովորաբար փակ կոնտակտները 1-ը և 2-ը առաջին ռելեում բացվում են, իսկ 2-ը և 3-ը փակվում են: Կոնտակտ 3-ում մենք ունենք մինուս: Այս մինուսը կգնա ըստ սխեմայի և կկապվի բացման արգելափակման ռելեի 87-ի հետ: Ազատ վիճակում գտնվող այս կոնտակտը փակ է 30 փինով: Ազդանշանը կգնա ավելի հեռու, և բացասական ազդանշանը կհասնի բացման իմպուլսային ռելեին, դրանով իսկ դադարեցնելով դրա աշխատանքը:

Ելքի ժամանակ մենք կրկին կստանանք երկու պլյուս, և էլեկտրական շարժիչները կդադարեն: Եվ միաժամանակ այդ ռելեներից լարումը կհեռացվի։ Նույնը վերաբերում է փակմանը: Մենք սեղմում ենք «փակել» կոճակը: Մեր ազդանշանը գալիս է փակման իմպուլսային ռելեին: Այս ռելեի 4-րդ կոնտակտից հեռացնում ենք պլյուսը, այն անցնում է համապատասխան երկրորդ անգամ ռելեին և միացնում ժմչփը։ Մեր ժամանակաչափը կրկին դրված է 1 րոպեի վրա: Մեկ րոպե անց 1-ին և 2-րդ կոնտակտները բացվում են, իսկ 2-րդ և 3-րդ կոնտակտները փակվում են: Համապատասխանաբար, այս մինուսը գնում է այս ճյուղին, որը միացված է փակման արգելափակման ռելեի 87-րդ կոնտակտին: 30 կոնտակտի միջոցով, որը փակված է 87-ով, ազդանշանն ուղարկվում է փակման համար պատասխանատու իմպուլսային ռելեին, և այս զարկերակային ռելեը դադարում է աշխատել: Պլյուսն այստեղ նորից անհետանում է։ Իսկ բևեռականության փոփոխման սխեման կրկին ունի նույն նշանը՝ երկու պլյուս, և նորից այս երկու էլեկտրական շարժիչները դադարում են աշխատել։ Սա է իմ սխեմայով նախատեսված աշխատանքի տրամաբանությունը։

Հուսով եմ, որ դուք շատ չեք հոգնել իմ մանրամասն պատմությունից:

Մաս 3

Սա սեփական ձեռքերով ավտոմատ ճոճվող դարպասների մասին տեսանյութի երրորդ մասն է: Նախորդ երկու մասերում ես վերանայեցի և մանրամասն քննարկեցի հիմնարարը էլեկտրական դիագրամ. Այս մասում դուք կգտնեք սկավառակների և սահմանային անջատիչների սարքը:

Դարպասը բացելու համար օգտագործվում է սովորական VAZ jack-ի մեխանիզմը՝ 500 ռուբլի արժողությամբ։ Այս ժակի շարժական ձողը շարժվում է երկար պտուտակով, երբ բռնակը պտտվում է:

Կախված պտտման ուղղությունից, ձողը կտեղափոխվի վեր կամ վար: Շարժման ինտենսիվությունը որոշում է ձողի շարժման արագությունը: Այժմ ես կբացեմ կափարիչը, որպեսզի մանրամասն ցուցադրեմ այս jack-ի կառուցվածքը: Ինչպես տեսնում եք, ներսում հանդերձանք կա: Մեր նպատակների համար բռնակը և շարժակները պետք է հեռացվեն: Ստորին հանդերձանքը պտուտակով փոխարինելու համար խորհուրդ է տրվում տեղադրել համապատասխան տրամագծով առանցքակալ: Եվ այս կողմում, պտուտակից հետո, մենք կտեղադրենք ադապտեր փոխանցման տուփի լիսեռի վրա:

Փոխանցման շարժիչի առանձնահատկությունները

Խցիկի պտուտակը քշելու համար ես օգտագործել եմ VAZ-ից ամենատարածված, ամենապարզ և ամենաէժան ապակու մաքրիչի շարժիչի փոխանցումատուփը: Ես օգտագործում եմ միայն երկու լար՝ գումարած և մինուս: Երբ բևեռականությունը փոխվում է, փոխանցման շարժիչը փոխում է պտտման ուղղությունը:

Ահա այս փոխանցման շարժիչի առանցքը, որը մենք պետք է ամրացնենք պտուտակին:

Նրա լիսեռը րոպեում կատարում է մոտ 60 պտույտ։ Դուք կարող եք օգտագործել այլ, ավելի թանկ փոխանցման շարժիչներ ավելի բարձր արագությամբ: Այս հարթության մեջ է, որ այս երկու հանգույցները պետք է միացվեն:

Երկաթև ճոճվող դարպասների համար մեզ անհրաժեշտ կլինի միանգամից երկու նույնական փոխանցումատուփ: Ես ուզում եմ անմիջապես զգուշացնել ձեզ, որ հայրենական ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեջ փոխանցման շարժիչները նույնիսկ նույն խմբաքանակից կարող են ունենալ պտտման տարբեր արագություններ: Ես դեռ չեմ կարողացել ինքս ինձ բացատրել այս պարադոքսը։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս շարժիչի վրա ես արդեն տեղադրել եմ երկու ընկույզ:

Նրանք որոշակիորեն կուժեղացնեն այս փոխանցման շարժիչի առանցքը: Եվ դրանց միջոցով ես ադապտերի միջոցով ուժերը կփոխանցեմ դեպի ժակի վերին մասը։ Արդյունքում մենք պետք է ունենանք այսպիսի դիզայն. Հիմա ես կբացատրեմ, թե ինչպես է այն աշխատում: Ես արդեն 20 միլիմետր կողմով պրոֆիլային քառակուսի խողովակ եմ մտցրել խցիկի մեջ, ծայրում անցք է բացվել դարպասի տերևներին միացնելու համար։ Քառակուսի խողովակն ինքնին միացված է խցիկի պտուտակին և, երբ այն պտտվում է, շարժվում է դեպի ներս կամ դուրս:

Մյուս կողմից դուք տեսնում եք փոխանցման շարժիչը տեղադրելու հարթակ: Պատրաստված է անցքերով ափսեի տեսքով։ Այստեղ է, որ փոխանցման շարժիչը կցվում է պտուտակների միջոցով: Նրա ընկույզով առանցքը տեղավորվում է հենց ադապտորի մեջ, որը ես պատրաստել եմ համապատասխան վարդակից բանալին:

Երբ փոխանցման շարժիչը միացված է, ռոտացիան փոխանցվում է ադապտերների միջոցով դեպի խցիկի պտուտակ: Խցիկի պտուտակը պտտվում և տեղափոխում է քառակուսի խողովակը, որը ես տեղադրեցի դեպի դուրս կամ ներս: Համապատասխանաբար, այս ամբողջ կառույցը շահագործման ընթացքում կամ երկարանում է կամ կրճատվում, ինչը ապահովում է փականների բացումը և փակումը: Եվ միևնույն ժամանակ, այս դիզայնը բավականին կոշտ է և ամուր, ինչը անհրաժեշտ է քամու կոշտ պայմաններում աշխատելու համար։

Սկավառակի պատյանին մի քանի անկյուն եմ տեղադրել, որոնց վրա կկցեմ դեկորատիվ ծածկ՝ մթնոլորտային տեղումներից պաշտպանելու համար։ Սկավառակի հետևի մասում մի մեծ անցք է փորված մի քորոցի կամ պտուտակի համար, որը կպահի շարժիչը սյունին:

Այս դիզայնի համար ավելի լավ է փոքրիկ պլաստմասե ծածկույթ պատրաստել՝ այն տեղումներից պաշտպանելու համար: Երկրորդ սկավառակը կատարվում է ճիշտ նույն ձևով:

Սահմանային անջատիչների առանձնահատկությունները

Եվ հիմա ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես են աշխատելու սահմանային անջատիչները: Այս սահմանային անջատիչները միացված են այս երկու շարժիչներին: Այստեղ դուք տեսնում եք ահազանգը.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այստեղ մենք ունենք պլյուս և մինուս: Այս մինուսը գնում է հենց այստեղ և անմիջապես գնում է մեկ շարժիչի, իսկ երկրորդ շարժիչի: Այսինքն՝ այստեղից անմիջապես գնում է նրանց վրա։ Երկրորդ կոնտակտը գնում է այստեղ և գնում է առաջին շարժիչի համար. ահա երկու սահմանային անջատիչներ (միացված են դիոդի միջոցով), իսկ երկրորդ շարժիչի համար (նաև երկու դիոդ): Նրանք միացված են տարբեր կերպ և միացված են երկու տերմինալների միջոցով: Եվ այն գնում է երկրորդ շարժիչին, այսինքն, սա մեկ շարժիչ է, և սա գնում է երկրորդ շարժիչին: Այսինքն՝ աշխատում են առանձին։

Եկեք հիմա նայենք: Այսպիսով, մենք ամեն ինչ միացված ենք, զրոյական լարում: Միացրեք այն և բացեք դարպասը: Այժմ մեր շարժիչները աշխատում են։ Մեր լարումը 12 վոլտ է։ Հիմա եկեք նայենք. Եվ այսպես, մենք հետևում ենք շարժիչներին: Ես փակում եմ առաջին կոնտակտը - սահմանային անջատիչը փակում է միայն մեկ շարժիչ: Այժմ մենք նայում ենք ներքևին: Փակում եմ՝ չի ստացվում։ Այժմ մենք փակում ենք երկուսն էլ՝ այստեղ և այստեղ: Վերջ, երկուսն էլ չեն աշխատում, քանի որ երկուսին էլ կարճացրել եմ։ Հիմա ես բաց թողեցի այստեղ, հետո բաց թողեցի, և նրանք նորից աշխատում են:

Եթե ​​ես փակեմ մյուս սահմանային անջատիչները, ապա ոչինչ չի լինում։ Ինչ կա այստեղ, ինչ կա այստեղ: Ուշադրություն դարձրեք, որ ոչինչ չի պատահում: Որովհետև նրանք հիմա պտտվում են ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ: Հիմա ես դադարեցնում եմ սխեման: Ես այստեղ զրո ունեմ: Եվ հիմա ես սկսում եմ փակել: Նրանք այժմ պտտվում են ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Իսկ հիմա, որպեսզի ես նրանց կանգնեցնեմ, պետք է փակեմ այս ստորինները։ Փակվեց և բացվեց: Նույնը ստորև. Մենք երկուսն էլ փակում ենք հիմա - ես փակում եմ այստեղ, և ես փակում եմ այստեղ, և նրանք երկուսն էլ դադարում են աշխատել:

Ես բոլորին փակեցի։ Հիմա ես դրանք բացում եմ ու նորից աշխատում են։ Մենք ստուգում ենք առաջին սահմանային անջատիչները: Մենք փակում ենք՝ ոչինչ, ոչ մի ազդեցություն։ Քանի որ այստեղ կան դիոդներ, և այդ դիոդները միայն մեկ ուղղությամբ են անցնում հոսանքը: Հետևաբար, այս սահմանային անջատիչը միայն փակելու համար է, իսկ այս մեկը միայն բացելու համար։ Ահա դիագրամը.

Ընթացիկ սահմանները

Հիմա տեսնենք, թե որքան հոսանք ունի այս շղթան: Ամպերաչափ այստեղ: Մենք հիմա միացնում ենք այդ ամենը: Հիմա շարժիչները աշխատում են, ամեն ինչ թարթում է։ Եվ այստեղ կա երկուսուկես ամպեր: Այս ամբողջ շղթան նախատեսված է երկուսուկես ամպերի համար:

Հիմա ես դադարեցնում եմ մեկ շփում: Այսինքն, մենք ունենք միայն մեկ շարժիչ, որը պտտվում է: Այստեղ հոսանքը 1,2 ամպեր է:

Այժմ ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչ սկզբունքով են աշխատելու սահմանային անջատիչները: Ինչպես տեսնում եք, դրանք տեղադրվում են այստեղ, այստեղ է մեկ սահմանային անջատիչը, և ահա երկրորդ սահմանային անջատիչը:

Այսինքն, այս տախտակը շարժվում է: Տեղափոխվում է այստեղ և այստեղ կանջատվի:

Եկեք տեսնենք. Այսպիսով, նա գնաց և ազատեց այս թրեյլերը:

Նա ազատեց իրեն։ Այժմ նա այս ուղղությամբ է գնում դեպի այս վերջնակետը։ Շարժիչը դեռ աշխատում է։ Ահա նա մոտենում է վերջնակետին։ Վերջ, շարժիչը կանգնեցված է, չի շրջվում։ Եվ եթե նույնիսկ հիմա սեղմեմ այս կոճակը, շարժիչը չի աշխատում, չի սկսվում: Ահա ես, էֆեկտ չկա։

Հիմա փորձենք փակել այն։ Հիմա չի աշխատում՝ փակում ենք։ Այսպիսով, նա գնաց այլ ճանապարհով: Վերջ, շարժիչն այլեւս չի պտտվում, ամեն ինչ կանգ է առել։ Այս սկավառակի վրա սահմանային անջատիչները գտնվում են այստեղ, այսպես.

Այստեղ նա դանդաղ է քայլում։ Երկրորդ սահմանային անջատիչը այստեղ և այստեղ է: Ամեն ինչ ավարտվում է հատուկ պատառաքաղով: Կնքված պատառաքաղով կարող ենք բացել։ Այստեղ այն ամբողջովին կնքված է, որպեսզի եթե ինչ-որ բան պատահի, մենք կարողանանք ամբողջությամբ հեռացնել սկավառակը:

Սա եզրափակում է իմ պատմությունը 5 հազար ռուբլի բյուջե ունեցող սովորական դարպասների հրաշագործ փոխակերպման մասին ավտոմատների:

Տեսանյութի բոլոր իրավունքները պատկանում են. DoHow

Ավտոտնակների և առանձնատների սեփականատերերը վաղուց գնահատել են ճոճանակի տիպի օգտագործման հեշտությունը: Սա միանգամայն բնական է, հատկապես, երբ հաշվի ես առնում, որ ճոճվող դարպասների արտադրությունն իրականացվել է երկար տարիներ և նույնիսկ դարեր: Դժվար չէ բացատրել նման ժողովրդականությունը։ Գործողության հեշտությունը և առավելագույն հուսալիությունը երկու գործոններ են, որոնք միշտ բարձր են գնահատվել: Եվ հիմա քոթեջների սեփականատերերն ու ամառային բնակիչները մշտապես աշխատում են իրենց դիզայնը բարելավելու ուղղությամբ: Այդ իսկ պատճառով արժե ձեր սեփական ձեռքերով ճոճվող դարպասներ պատրաստել։ Եթե ​​նախկինում դրանք փայտից պատրաստված ամուր կառույցներ էին, ապա այժմ դրանք նորություն են, երբեմն նույնիսկ տեղադրված ավտոմատացումով և այլ ժամանակակից տեխնոլոգիական նորարարություններով:

Ճոճվող դարպասների տեսակներն ու տեսակները

Կախված նյութից, ընդունված է տարբերակել փայտե և մետաղական դարպասները: Կառուցվածքային առումով դրանք կարող են լինել երկկողմանի կամ միակողմանի դարպասներ: Բավականին հաճախ, հատկապես անգարների, ավտոտնակների և պահեստների համար դարպասների կառուցման ժամանակ օգտագործվում է համակցված տեսակ՝ երկթևանի դարպասներ՝ վահանով։ Սա թույլ է տալիս խնայել նյութեր և տարածք առանձին մուտքի կազմակերպման համար: Այնուամենայնիվ, շատ դեպքերում դրանք ամուր տարրեր կլինեն, և միայն երբեմն դուք կգտնեք վանդակավոր կամ խողովակաձև դարպասներ, որոնց մուտքն ուղղակիորեն կա նրանց մեջ: Դարպասի մեկ այլ տեսակ է մետաղյա ճոճվող դարպասը երկու տերեւով, որի վրա օգտագործվում է գեղարվեստական ​​զարդարանք կամ երեսպատում ներկված ծալքավոր թիթեղներով։ Այս դեպքում կեսերը թեթև տեսք ունեն, իսկ դարպասը կազմակերպված է նրանց կողքին։ Այս տարբերակը ամենահարմարն է մասնավոր տների համար: Կախովիները կարող են տևել տասնամյակներ, և դրանք գործնականում ոչ մի վերանորոգում չեն պահանջում, ինչով նրանք բարենպաստ համեմատվում են իրենց փայտե գործընկերների հետ: Դիզայնը կարող է լրացուցիչ համալրվել ավտոմատացումով, որն էլ ավելի է մեծացնում դրանց ֆունկցիոնալությունը։

Սարք

Դուք կարող եք դիտարկել ծալքավոր թիթեղներից պատրաստված ճոճվող դարպասների բնորոշ նկարչություն: Ամբողջ կառույցը հիմնված է քառակուսի պրոֆիլից կամ 20-40 մմ տրամագծով սովորական խողովակից պատրաստված շրջանակի վրա: Յուրաքանչյուր շերտ կարող է ունենալ մեկ կամ երկու հորիզոնական երակներ, որոնք մեծացնում են ամբողջ կառուցվածքի կոշտությունը: Երբեմն օգտագործվում են այլ տարբերակներ, օրինակ՝ մեկ հորիզոնական և երկու անկյունագծային: Այս դասավորությունը թույլ է տալիս բավականին հստակ պահպանել դարպասի երկրաչափությունը:

Ցանկացած սեփականատեր կարող է իր ձեռքերով ճոճվող դարպասներ պատրաստել, եթե տիրապետել է մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքման հմտություններին։ Դուք պետք է ունենաք եռակցման մեքենա, սրճաղաց, փորված, չափիչ գործիքներ և պտուտակահան օգտագործելու հմտություններ: Հնարավոր է, որ վերջում նկարչական աշխատանք պահանջվի։

Աշխատանքային գործընթաց

Ձեր սեփական ձեռքերով ճոճվող դարպասներ պատրաստելու համար հարկավոր է հետևել աշխատանքի որոշակի փուլերին. Յուրաքանչյուր թևը կպտտվի ինքնահպման պտուտակներով կամ կեռակցվի սյուների ծխնիների վրա: Զույգը բավական է մեկ կեսի համար։ Ճոճվող դարպասների ծխնիները պետք է ունենան 20-30 մմ տրամագիծ: Սյուների համար նպատակահարմար է օգտագործել 70-76 մմ տրամագիծ կամ 20 x 40 մմ խաչմերուկ: Դարպասի հենարանները կարող են լինել երկաթե խողովակներ, բայց ցանկապատի դիզայնը կթելադրի, թե ինչպես են դրանք տեղադրվում: Դա անելու համար անհրաժեշտ է մի զույգ ապահովել աղյուսի մեջ, այնուհետև դրանց վրա կեռակցվեն կախովի դարպասների սյուները: Խաչաձողերի և անկյունագծերի համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել 20 x 40 կամ 20 x 20 մմ պրոֆիլ:

Դարպասի պարամետրերը

Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ անձնական օգտագործման համար դարպասի ամենահարմար լայնությունը կարելի է համարել 3 մետր: Եթե ​​ցանկանում եք գումար խնայել, ապա չափերը չպետք է կրճատեք ավելի քան 20 սմ, շատ դեպքերում դարպասի բարձրությունը երկու մետր է, իսկ գետնից բարձրանալը հաշվի չի առնվում։ Կողպման մեխանիզմը ավանդաբար բաղկացած է L-ձևավոր քորոցից, որը ծառայում է որպես խցան: Այն գտնվում է յուրաքանչյուր շերտի ստորին մասում: Գետնի հիմքում, որտեղ լինելու է փակման կետը, կան խողովակներից պատրաստված անցքեր, որոնք 5-10 մմ տրամագծով ավելի մեծ են, քան խցանների հաստությունը։ Երկարության վրա խիստ սահմանափակումներ չկան, բայց այն չպետք է լինի կես մետրից ավելի։ Խցանների հավելում կարելի է համարել խաչաձողերի գծի վրա տեղակայված հորիզոնական կափարիչը:

Առավել գործնական տարբերակը ծալքավոր թիթեղներից պատրաստված ճոճվող դարպասներն են: Այս նյութը բավականին օրգանապես տեղավորվում է ընդհանուր դիզայնի մեջ, հատկապես, եթե ամբողջ ցանկապատը պատրաստված է այս ոճով: Դարպասի վրա պրոֆիլավորված թերթիկը սովորաբար ամրացվում է հիմքից 50-70 մմ հեռավորության վրա:

Ավտոմատացում

Քանի որ մենք մտածում ենք, թե ինչպես պատրաստել ճոճվող դարպասներ մեր սեփական ձեռքերով, մենք պետք է խոսենք այն մասին, թե ինչպես դրանք սարքավորել ավտոմատացումով: Սա հարմար լուծում է, որպեսզի դուք ստիպված չլինեք դրանք ձեռքով բացել կամ այն ​​դեպքերի համար, երբ ցանկանում եք գոնե ինչ-որ արդիականացում կատարել: Այս դեպքում կա ճոճվող դարպասների ավտոմատ համակարգ: Այս համակարգը ներառում է երկու գծային ակտուատորներ, ինչպես նաև ալեհավաք, էլեկտրամագնիսական կողպեք և նախազգուշացնող լույսեր: Էլեկտրական ճոճվող դարպասները սնուցվում են կենցաղային ավանդական էլեկտրական վարդակից: Նույնիսկ անսովոր դարպասի դիզայնը չի փչանա նման հավաքածուից, քանի որ բոլոր տարրերը գրեթե անտեսանելի տեսք ունեն:

Նույնիսկ ճոճվող դարպասների ավտոմատացման տեղադրումից առաջ անհրաժեշտ է ապահովել հենասյուներ: Լավագույնն այն է, որ դրանք պատրաստված են աղյուսից կամ բետոնից: Էլեկտրական շարժիչով ճոճվող դարպասները կարող են տեղադրվել մի քանի տարբերակով՝ կախված այն ուղղությունից, որով բացվում է դարպասը՝ դեպի դուրս, ներս կամ հենակետային սյուների փոփոխություններով: Ավտոմատացման տեղադրումը յուրաքանչյուր դեպքում իրականացվում է որոշակի հաջորդականությամբ: Ճոճվող դարպասի հավաքածուն կարող է տեղադրվել՝ կախված ընտրված վայրից: Համակարգի կառավարման միավորը կարող է լինել աջ կամ ձախ, և կարևոր կետը մետաղալարերի խաչմերուկի ճիշտ ընտրությունն է: Շարժիչը տեղադրման հետ կապված ունի մեկ առանձնահատկություն, անհրաժեշտ է ապահովել աջակցող բևեռից հեռավորությունը:

Մոնտաժում և տեղադրում

Ինքնուրույն ճոճվող դարպասները պետք է պատրաստվեն անշարժ պայմաններում՝ հարթեցված գետնի մակերեսի վրա: Դարպասի չափը պետք է ճշգրտորեն համապատասխանի գծագրում նշված պարամետրերին: Բոլոր աշխատանքային մասերը պետք է սղոցվեն 1 մմ հանդուրժողականությամբ սրճաղացով: Դրանից հետո դուք պետք է ստուգեք ճիշտ անկյունները, զոդեք դարպասի կեսերի ապագա պարագծի մասերը, այնուհետև անցեք խաչմերուկներին և անկյունագծերին:

Ճոճվող շրջանակների գծանշումները կատարվում են շրջանակի եզրից 30-40 սմ հեռավորության վրա, ոչ պակաս, և դրանից հետո դրանք արդեն կարող են եռակցվել տեղում: Ծխնիները կամ ձեռք են բերվում խանութում, կամ պատվիրվում են խառատահաստոցից: Հաջորդը, դուք կարող եք բարձրացնել կախովի ձողը և կատարել այս բոլոր քայլերը, օգտագործելով փայտով զոդում: Երբ ամեն ինչ ճշգրտորեն որոշվում է չափերով, դուք կարող եք ամբողջությամբ զոդել հանգույցը: Պետք չէ օգտագործել եռակցման մեքենա, բայց դուք պետք է պտտեք յուրաքանչյուր հովանոց պողպատի հաստ թիթեղների միջով մինչև վերջ: Երբ մետաղը ներկված է, կարող եք սկսել ծալքավոր թերթիկը պտուտակել պտուտակներով և մամլիչով:

Վերջնական քայլեր

Ինքնուրույն ճոճվող դարպասները գրեթե ավարտված են: Դրանք տեղադրվում են աջակցության սյուները նշելուց հետո, և դարպասի հիմնական առանցքի կենտրոնը պետք է հարգվի: Սյունի հիմքը ենթադրում է, որ դրա մեջ կտեղադրվի 100 մմ տրամագծով երկաթե խողովակ: Այն պետք է փորել 130-150 մմ: Դա լավագույնս արվում է՝ օգտագործելով համապատասխան տրամագծով գայլիկոն՝ թողնելով մոտավորապես 10 սմ բետոն ամբողջ շրջագծի շուրջ:

Աղյուսի սյան հիմքը դնելիս անհրաժեշտ է օգտագործել մակարդակ և ստուգել ուղղահայացը երկու հարթություններում: Շերտերի միջև պետք է լինի 20 մմ բացվածք, որը երբեմն դրսից ծածկված է կափարիչով, լայնությունը 50 մմ է։ Այս հանդուրժողականությունը պահանջվում է այն դեպքերում, երբ մետաղը ընդլայնվում է ջերմության ժամանակ, ինչը կարող է հանգեցնել դռների պարզապես խցանման: Եթե ​​որոշեք ճոճվող դարպասներ պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, ապա դրանք ավելի վատ չեն լինի, քան գործարանայինները, եթե խելամտորեն մոտենաք հավաքման գործընթացին:

Դարպասի շրջանակի զարդարանք

Այս աշխատանքները պահանջում են, որ դուք վերցնեք ծալքավոր թիթեղներ և դրանք դրեք ձեր նախկինում պատրաստված շրջանակի վրա: Դրանք ամրացնելու համար օգտագործվում են ինքնակպչուն պտուտակներ կամ գամեր: Դրանց ամրացումը պետք է իրականացվի խորշերի վայրերում։ Յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար անհրաժեշտ է օգտագործել 10 պտուտակ: Հաջորդը, դուք կարող եք կախել թաղանթները արդեն պատրաստված ծխնիների վրա:

Ավտոմատացման օգտագործման առավելությունները

Դուք կգնահատեք նման համակարգի օգտագործման դրական կողմերը ձմռանը, երբ ձեզ հարկավոր չէ ձեռքով բացել դարպասը սառը մետաղի հետ շփվելիս: Դուք կարիք չեք ունենա լքել ձեր մեքենայի տաք ինտերիերը, եթե դուք պետք է բացեք դարպասը, պարզապես սեղմեք հեռակառավարման վահանակի կոճակը, որպեսզի այն բացվի:

եզրակացություններ

Ծալքավոր թիթեղներից ձեր սեփական ձեռքերով ճոճվող դարպասներ պատրաստելն այնքան էլ դժվար չէ, դրա համար միայն կարևոր է ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ: Նման կառույցների դիզայնի բավականին շատ տարբերակներ կան, և դրանք բոլորը մեկ հոդվածում նկարագրելն ուղղակի անհնար է։ Նրանցից յուրաքանչյուրը անհատական ​​է, և, հետևաբար, աշխատանքի ողջ գործընթացը կարելի է անվանել ստեղծագործական: Այստեղ յուրաքանչյուր սեփականատեր հնարավորություն ունի իրականացնել սեփական մշակումները կամ օգտագործել գոյություն ունեցողները: Արգելված չէ զանազան դեկորատիվ տարրերի օգտագործումը փայտի երեսպատման կամ դարբնոցի տեսքով: Սա ձեր դարպասը կդարձնի իսկապես եզակի և նկատելի շատերի մեջ: Ի վերջո, շահագործման ընթացքում դա կարևոր է ոչ միայն բնութագրերը, այլեւ արտաքին տեսքը։