Schválené
oddelenie
lesný komplex
Ministerstvo hospodárstva
Ruská federácia
15. december 1997
Dohodnuté
Ústredný výbor Odborového zväzu pracujúcich
lesnícky priemysel
Ruská federácia
17. december 1997
ŠTANDARDNÉ POKYNY
BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRE REZAČOV DÝH
A KRYCIE MATERIÁLY NA NOŽNICE
TOI R-15-079-97
Tento pokyn bol vypracovaný v súvislosti s prijatím Medziodvetvových pravidiel o ochrane práce pri ťažbe dreva, drevospracujúcom priemysle a pri lesných prácach, schválených uznesením Ministerstva práce a sociálneho rozvoja Ruskej federácie zo dňa 21. marca 1997 N 15, a v súlade s Nariadením o postupe pri vytváraní a schvaľovaní pravidiel a pokynov na ochranu práce, schváleným uznesením Ministerstva práce Ruskej federácie zo dňa 07.01.93, zaregistrovaným na Ministerstve spravodlivosti Ruskej federácie 13.07.93 N 302.
Pokyn bol schválený Lesníckym odborom Ministerstva hospodárstva Ruskej federácie dňa 15.12.1997 a schválený Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov lesného hospodárstva RF dňa 17.12.1997.
Návod je určený pre manažérov a špecialistov ťažobných, drevárskych a lesníckych organizácií všetkých foriem vlastníctva.
1. Všeobecné bezpečnostné požiadavky
1.1. Všeobecné bezpečnostné požiadavky sú uvedené v Pokyne "Všeobecné bezpečnostné požiadavky na profesie a druhy prác pri výrobe nábytku."
1.2. Nebezpečné výrobné faktory: pohybujúce sa stroje a mechanizmy, pohyblivé časti výrobných zariadení, pohybujúce sa materiály.
Zdroje faktorov: rezný nástroj, nôž, protizávažie, remeňové a ozubené pohony.
Vplyv faktorov: možnosť kontaktu rúk pracovníka s čepeľou noža; možnosť kontaktu s pohyblivými a rotujúcimi časťami zariadenia.
1.3. Osobné ochranné prostriedky: bavlnený oblek; kombinované palčiaky.
2. Bezpečnostné požiadavky pred začatím práce
2.1. Skontrolujte ostrosť rezného nástroja a uistite sa, že na noži nie sú žiadne praskliny.
2.2. Skontrolujte pevnosť noža na posúvači.
2.3. Sledujte prevádzkyschopnosť zariadenia, ktoré zabraňuje spusteniu lisovacích a rezacích mechanizmov, keď sú vaše ruky v pracovnej oblasti.
2.4. Uistite sa, že chrániče noža, remeň a prevody, jamka (po jej obvode) a pedál po jej dĺžke sú prítomné a v dobrom stave.
2.5. Mechanizmy na lisovanie a rezanie obalu je potrebné aktivovať pomocou obojručného ovládania, čím sa eliminuje možnosť ich zapnutia jednou rukou.
2.6. Skontrolujte prevádzkyschopnosť zariadenia na držanie traverzy noža v hornej polohe z ľubovoľného spúšťania.
2.7. Otestujte chod naprázdno a zastavenie elektromotora, zdvíhanie a spúšťanie upínacieho a nožového posuvu.
2.8. Odstránenie a nosenie noža sa musí vykonať pomocou špeciálneho zariadenia.
3. Bezpečnostné požiadavky počas prevádzky
3.1. Nenechávajte zapnuté nožnice bez dozoru.
3.2. Neprenášajte balíčky dyhy na sekundárne strihanie cez medzeru medzi nožnicami.
3.3. Pri rezaní dyhy menšej ako 70 mm použite šablónu.
3.4. Pravidelné odstraňovanie dýhového odpadu z noža by sa malo vykonávať pomocou špeciálneho zametača v krabici určenej na tento účel po úplnom zastavení nožníc.
4. Bezpečnostné požiadavky v núdzových situáciách
4.1. Vypnite zariadenie.
4.2. Zverejnite tabuľku o poruche stroja alebo zariadenia a nahláste to okamžitému vedeniu.
4.3. V prípade požiaru alebo uhasenia plameňa použite hasiaci prístroj umiestnený v blízkosti.
4.4. Obeť alebo očitý svedok musia oznámiť príslušnému vedúcemu práce každú nehodu alebo otravu.
4.5. Zamestnanec musí vedieť poskytnúť prvú pomoc. Takáto pomoc sa poskytuje okamžite, priamo na mieste nehody a v nasledujúcom poradí: najprv je potrebné odstrániť zdroj energie zranenia (vypnúť motor, zastaviť mechanizmus, odstrániť obeť spod auta, ťažký predmet, atď.). Pomoc by sa mala začať tým najvýznamnejším, čo ohrozuje život alebo zdravie (pri silnom krvácaní priložiť škrtidlo a následne ranu obviazať, pri podozrení na uzavretú zlomeninu priložiť dlahu, pri otvorených zlomeninách ranu najskôr obviazať a potom priložte dlahu, pri popáleninách priložte suchý obväz, v prípade omrzlín si postihnuté miesto jemne potierajte mäkkými alebo nadýchanými obrúskami). Pri podozrení na poranenie chrbtice transportujte postihnutého len v ležiacej polohe na pevnom podklade.
4.6. Po poskytnutí prvej pomoci by mala byť obeť odoslaná do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.
5. Bezpečnostné požiadavky po ukončení práce
5.1. Vypnite zariadenie. Počkajte, kým sa úplne nezastaví. Dať do poriadku pracovisko: odstrániť nástroje, zariadenia; vyčistite stroj od nečistôt a prachu; utrite a namažte trecie časti stroja; Opatrne zložte hotové diely a zvyšný materiál.
5.2. Drevený odpad (piliny, hobliny, prach) odstráňte z povrchu zariadenia, ako aj z pracovných odevov, kefou, zametaním alebo pomocou vysávača.
Fúkanie stroja a odevu stlačeným vzduchom je zakázané.
5.3. Handry používané pri práci a pri čistení vložte do špeciálnej kovovej krabice s uzatváracím vekom a odneste ju mimo dielne na špeciálne určené miesto.
5.4. Umyte si ruky teplou vodou a mydlom.
5.5. Zistené nedostatky v prevádzke zariadenia nahláste zmenovému pracovníkovi alebo majstrovi.
Túto časť som začal, aby som sa vyhol opakovaniu v rôznych článkoch. Pomerne často dyhujem rôzne výrobky a namiesto opisu procesu dyhovania v každej majstrovskej triede jednoducho uvediem odkaz na tento článok. Sekcia bude aktualizovaná a doplnená, keď budú k dispozícii fotografie (a možno aj video) materiálov. A samozrejme, ako používate iné metódy dyhy a práce s dyhou.
Dyha môže byť rezaná alebo lúpaná. Rezaná dyha má spravidla hrúbku 3 mm. Lúpaná dyha - menej ako 1 mm. Zatiaľ budem hovoriť o rotačne rezanej dyhe, čiastočne preto, že ju používam častejšie a dyha s rotačne rezanou dyhou je bežnejšia. K rozhovoru o rezanej dyhe sa vrátim o niečo neskôr, keď budem mať dostatok materiálu na publikovanie a pracovné skúsenosti.
Prírodná lúpaná dyha zvyčajne nie je príliš široká - iba 100-140 mm, až na zriedkavé výnimky je o niečo širšia. Dĺžka knoli (balenia) dyhy môže byť rôzna. Od jeden a pol do troch metrov.
Začnem svoj príbeh jednoduchými operáciami - dyhovanie obrobku (roviny) prírodnou lúpanou dyhou s hrúbkou 0,6 mm.
Aby bolo možné dyhovať (pokryť) obrobok väčšej šírky takouto dyhou, musia byť pásy dyhy „opláštené“ (spojené dohromady). Keďže samotné pásiky nemajú pri kúpe ideálny okraj, musíte tento okraj najskôr orezať. V opačnom prípade po zložení (spojení) pásikov dohromady vznikne medzi nimi medzera. Existuje mnoho spôsobov, ako vyrovnať okraje dyhy, jedným z nich je spojiť okraje.
Spájanie okrajov.
Na začiatok zvyčajne vyrábam dva bloky ihličia. Tyče musia byť hladké vo všetkých rovinách a musia mať uhol 90 stupňov. Medzi tieto bloky lisujem dyhové pásy pomocou pákových svoriek, ak šírka dýhových pásov umožňuje montáž. V prípade spájania širokých pásov môžete použiť nosník so silným zakrivením a otočiť ho tak, aby sa zvýšil tlak na stred.
Potom fugujem pásiky dyhy spolu s tyčami. Ak sa počas škárovania pozriete na povrch, uvidíte, že okraj dyhy je zarovnaný s ostatnými, tesne lisovanými plátmi.
Musíte sa snažiť o takmer úplnú jednotnosť povrchu. Zároveň je dôležité to nepreháňať, pretože pri príliš dlhom škárovaní môžeme roh „zasypať“, čo opäť povedie k zbytočným prasklinám, alebo narušiť zamýšľaný dizajn.
Ďalej položíme dyhu, otočíme pásy a lícujeme s „prirodzenými“ stranami. Kvalitu okrajov skontrolujeme preložením a stiahnutím pásikov k sebe. Spôsob výroby dyhovej košele môže byť absolútne akýkoľvek. Tradične sa dyha montuje pomocou „knihy“, to znamená, že „pôvodné“ strany pásikov sú kombinované – v zrkadlovom obraze.
Ďalším spôsobom, ako spracovať okraje dyhy pred ich osadením do „košele“, je orezanie žiletkou.
Rezanie dyhy žiletkou.
Orezávanie sa vykonáva pomocou veľmi jednoduchého zariadenia. V podstate ide o domácu frézu na rezanie dýhy. Jednoduchý holiaci strojček zlisovaný spolu s dvoma kusmi z akéhokoľvek doskového materiálu alebo dreva. V mojom prípade sú to dva kusy MDF 16 alebo 19 mm. Rezná hrana holiaceho strojčeka mierne vyčnieva, doslova o 1 mm. , to znamená, že výrazne nepresahuje hrúbku dyhy použitej pri práci.
Najprv som narezal dyhu na požadovanú dĺžku. Zvyčajne robím „tričko“ dlhšie a širšie ako obrobok asi o 10 mm. (5 mm na každej strane). „Presahy“ (vyčnievajúce dyhy) väčšie ako 5 mm sa dajú len ťažko presne odstrániť. V článku som podrobnejšie opísal rezanie „presahov“ a zariadenie na prácu s hranami po dyhovaní
Potom pomocou rovnakého MDF ako základne položíme druhý pás MDF na vrch a na konci ho zaistíme svorkami. Označíme zamýšľaný rez. V budúcnosti, umiestnením pásu dyhy medzi pásy MDF, použijeme horný pás ako zarážku. Stlačením jednou rukou narežeme dyhu po celej dĺžke. Ak pásik dyhy trochu „chodí“ a pohybuje sa počas procesu rezania, môžete na vrchný pásik zvnútra nalepiť kúsky brusiva. V zriedkavých prípadoch, keď je to potrebné, nalepím brusivo na obojstrannú pásku - to uľahčuje neskoršie odstránenie. Brúsivo pevne fixuje dyhový pás, nedovoľuje mu pohybovať sa a šev medzi pásikmi, keď je dyha zostavená do „košeľa“, sa ukáže ako bezchybný.
Je dôležité, aby pás MDF použitý ako zarážka bol široký a rovný. V opačnom prípade bude ťažké spojiť dva pásy dyhy, tri budú mimoriadne ťažké a ďalšia inštalácia si vyžiada následné orezanie vonkajších zakrivených okrajov.
Pri prerezávaní dyhy zanecháva žiletka rez na základni (spodný pás) a trochu sa otupí. Následný rez presne sleduje „ryhovanú stopu“ a nespôsobuje vážne zmeny na čepeli holiaceho strojčeka. Žiletka sa dosť rýchlo otupí práve na dyhe, pretože akonáhle je rez menej dokonalý a ruka začína cítiť, ako žiletka prerezáva vlákna textúry dyhy, je obrátená. Každý holiaci strojček je teda možné otočiť 4-krát.
Set košieľok pre Gumirka.
Jedným zo spôsobov lepenia dyhy pri „nakladaní košieľ“ je použitie lepiacej pásky („Gumirka“). Zvyčajne sa predáva v rovnakých obchodoch ako dyha. Na prácu potrebujeme aj špongiu (alebo kúsok penovej gumy), mierne navlhčenú vodou a plastovú kartu. Kreditná karta alebo zľavová karta poslúži v pohode... pokiaľ vám to, samozrejme, nevadí. Pásku som narezal na malé kúsky, dlhé asi 40-50 mm, aj keď je to pre ostatných pohodlnejšie.
Kúsky humirky sa namočia do špongie s vodou a položia sa vedľa seba na stôl, aby sa vysušili. Rúž navlhčený vodou má adhézne vlastnosti – lepí. Ďalej položíme schnúci rúž na šev, okraje stiahneme a pretrieme plastom. Dôležité je naniesť Gumirku presne v momente, keď je ešte lepkavá, ale nie veľmi mokrá, inak sa horšie lepí a dyhu trochu viac zmáča vodou, čo tiež nie je veľmi dobré. Nie je to veľmi ťažké, je ľahké ho zvládnuť experimentálnym výberom.
No, to je všetko, naše „tričko“ je hotové. Existuje názor, že keď Gumirka zaschne, mierne stiahne pásy dyhy k sebe a šev sa zlepší. Ale buď mám len smolu, alebo natrafím na nejakú nie celkom v poriadku humirku... Jedným slovom, nech som sa akokoľvek snažil, taký efekt som nezaznamenal. Gumirka je výborná a pri intarzii takmer nenahraditeľná. Vďaka spätnému efektu (dá sa mierne navlhčiť a opatrne odstrániť z povrchu) vytvárajú marketéri úžasné diela. Ale ak je vaša súprava jednoduchá „košeľa“ v jednom smere, bude pre vás jednoduchšie pracovať s maskovacou páskou.
Sada košieľ na páske.
Pásy dyhy môžete spájať nielen pomocou lepiacej pásky.
Na spájanie dyhy môžete použiť špeciálnu pásku alebo jednoduchú maskovaciu pásku. Na jednom z workshopov, kde som mal to šťastie pracovať, som narazil na podobnú metódu. Škótska páska je modrá alebo svetlohnedá páska, nie veľmi lepkavá, ale dosť na lepenie dyhy. Princíp nálepky je úplne rovnaký ako pri použití rúžu. Naneste ho na šev po malých častiach a druhou rukou pritiahnite pásiky dyhy k sebe. Niektorí ľudia zľahka „chytia“ pásiky riedkymi kúskami pásky a potom prilepia celý šev. Niektorí ľudia nelepia šev. Pásku s miernym presahom zvyknem nalepiť na predchádzajúci úsek. To mi uľahčuje odstránenie pásky z obrobku po dyhovaní.
Použitie pásky vám samozrejme umožňuje zvýšiť rýchlosť písania tričiek, ale táto technika má jednu významnú nevýhodu. Dôrazne mi odporučili, aby som sa nepokúšal brúsiť pásku po dyhovaní brúskou s vysvetlením, že stopy pásky (lepidla) môžu zostať a objaviť sa po lakovaní.
Lepiaca páska sa musí odstrániť a lepidlo sa odlepí spolu s páskou a na obrobku nezanechá takmer žiadne stopy. Skúsil som použiť jednoduchú maskovaciu pásku na rovnaké účely, zdalo sa mi to lepkavejšie. Pri odstraňovaní z obrobku sa snaží vytrhnúť vlákna dyhy zo spojenia pásov. V prípade farebnej pásky bol tento efekt tiež prítomný, no v oveľa menej výraznej podobe.
Proces osadenia dyhy do košele mi teda trval približne rovnako dlho ako pri použití rúžu, len som rúž dlhšie lepila a pri použití lepiacej pásky som trávila čas odstraňovaním. Jednoduchá žehlička vám pomôže vyhnúť sa tomu, aby ste strávili veľa času odstraňovaním pásky. Ak ho zahrejete na teplotu, ktorá je teplá, ale nie horúca - keď vám nehorí ruka, položím ho priamo na dyhovaný obrobok a pohybom stiahnem pásku. V tomto prípade ho môžete vybrať škrabkou alebo tupým sekáčom a potiahnuť. Pri silnejšom ohreve si vystačíte s jedným cyklom, ale silnejší ohrev nie je pre obrobok žiaduci a okrem toho môžete pásku prehriať, potom bude efekt opačný.
Spájanie dyhy ručným strojom.
Existuje ďalší spôsob spájania dyhy pri „obliekaní do košele“ - použite ručný stroj na spájanie dyhy. Uchyľujeme sa k nemu pri väčšom objeme obrobkov alebo pri potrebe rýchleho vykonania operácie. Samostatne by som chcel poznamenať, že stále sa mi viac páči práca s gumou alebo lepiacou páskou a je to lepšie. Stroj samozrejme poskytuje vyššiu rýchlosť, ale ak sa v tom zlepšíte, myslím si, že kvalita sa nebude príliš líšiť.
Stroj je teda cievka špeciálnych nití potiahnutá lepidlom (je to spotrebný materiál), umiestnená na vrchu jednoduchej konštrukcie, ktorá je napájaná zo siete. Niť prechádza cez vyhrievacie teleso a stáva sa lepkavou. Vyhrievací „proboscis“, cez ktorý prechádza niť, vykonáva pri pohybe stroja kľukatý pohyb a privádza niť na povrch dyhy. A valec, ktorý je tiež jedným z kolies stroja, pevne valcuje zahriatu niť a pritláča ju k povrchu.
Princíp fungovania je rovnaký ako u Gumirky. Pevne pritlačte okraje dyhy jednou rukou a druhou opatrne pohybujte strojom pozdĺž švu.
Existuje tiež široká škála strojov na spájanie pásov dyhy, ktorých nákup môže mať zmysel pri veľkých objemoch dyhy. Nemám veľa skúseností s prácou s takýmto zariadením alebo dokonca s ručným strojom na spájanie dýh a vo všeobecnosti nemám chuť ich kupovať. Pre moje úlohy mi zatiaľ najviac vyhovuje „košelečková súprava“ s maskovacou páskou.
Lepenie obrobku pomocou svoriek.
Keďže nie každá dielňa má ťažký lis, popíšem jeden zo spôsobov lepenia – dyhovanie svorkami. Na pracovný stôl sa položí vopred pripravený nosník (45x140x600mm) v počte 4-5 kusov, na ktorý sa položí doska materiálu, v našom prípade je to doska drevotrieska (40x620x1800mm.) Tyče (45x70x600mm.) sú pripravené v množstve 10-12 kusov. Na list drevotriesky zvyčajne položím noviny alebo iný papier. Snažím sa vyhýbať veľká kvantita papier, stačí jedna alebo dve vrstvy. Papier je potrebný na to, aby sa prebytočné lepidlo nedostalo na povrch nášho improvizovaného lisu a neprilepilo sa k nemu obrobok. Papier tiež absorbuje prebytočnú vlhkosť a umožňuje, aby sa obrobky lepili o niečo rýchlejšie ako v prípade linolea alebo fólie.
Takže pomocou valčeka rovnomerne naneste lepidlo (v našom prípade bežné PVA) na povrch obrobku. Nie je potrebné nalievať veľa lepidla, môže to mať zlý vplyv na kvalitu lepenia alebo ak je lepidlo príliš tekuté, môže jednoducho „preraziť dyhu“ - lepidlo môže vytiecť na predné strany povrchu dyhy, prenikajúce cez póry dreva. Obrobok, ak je obložený na oboch stranách, môže byť umiestnený na špeciálnom zariadení. To vám umožní naniesť lepidlo na obe strany obrobku pred jeho umiestnením do lisu. Je dôležité, aby čas medzi nanesením lepidla a umiestnením obrobku pod tlak bol čo najkratší. V opačnom prípade, ak sa použije lepidlo na vodnej báze, zvetráva a stráca svoje lepiace vlastnosti.
Ďalej na vopred rozotretú vrstvu papiera natrieme „košeľu“ Gumirkou alebo niťami v opačnom smere ako lepíme. Teda von. Lepiaca niť alebo lepiaca páska teda končí na predných stranách výrobku. Na dyhu položíme náš prírez potiahnutý lepidlom, prikryjeme ho ďalšou „košeľou“, položíme vrstvu papiera a na vrch položíme ďalší list dosky. Potom oba plechy s vloženým obrobkom zlisujeme pomocou tyčí a rýchloupínacích svoriek. V tomto prípade tyče pôsobia ako distribúcia kompresie po celom povrchu listu, a nie len pozdĺž okrajov. Zostávajúci voľný priestor medzi tyčami môže byť stlačený čímkoľvek, čo je po ruke, ale nie je to potrebné.
Obrobok je zvyčajne pod tlakom najmenej 25 minút a zvyčajne sa nechá 30-40 minút. Ak sa použije priemyselný lis, čas sušenia môže byť výrazne kratší. Táto metóda je pomerne lacná, ale veľmi dlhá. Je pre vás vhodný len vtedy, ak potrebujete dyhovať viacero kusov, a ak nie je možné použiť vákuový, pneumatický alebo hydraulický lis.
Dyhovanie v lise.
Deje sa to presne tak, ako pri dyhovaní svorkami, len oveľa rýchlejšie a s menšou námahou. V dielni, kam osud priviedol tento studený, podomácky vyrobený pneumatický lis. Lis bol podrobne popísaný v článku - Linoleum sa nanáša na povrch lisu, potom polyetylén - aby sa linoleum nepokazilo a nestrávilo veľa času čistením od lepidla. Pri použití polyuretánových lepidiel je potrebný polyetylén, odstránenie kvapiek lepidla z linolea je mimoriadne náročné. Ďalej sú polotovary pokryté ďalšou vrstvou polyetylénu a linolea.
Čas zdržania v predlisovacom lise sa môže skrátiť, ak sa použije vyhrievacia fólia. Teplotu ohrevu neviem presne povedať, nemeral som ju... teplá, ale nie horúca. Fólia prišla na pomoc, keď nízka teplota v dielni vôbec neumožňovala dyhovanie. Lepidlo sa zahrialo teplým vzduchom a táto fólia sa použila na dyhovanie.
Na dyhovanie najčastejšie používam lepidlo kleiberit 303.0 a zvyčajne d3. Ak ste nestihli dyhovať všetky prírezy a časť práce zostala na zajtra a ste príliš leniví na to, aby ste valec ráno vysušili, môžete ho jednoducho zabaliť. Lepidlo tak cez noc nevyschne a valček sa nepoškodí. Navyše na valčeku vždy zmizne 300-400 gramov lepidla, čo tiež nie je veľmi príjemné.
Dokončenie povrchu obrobku pomocou „Deck“
Ako som sľúbil, sekciu budem naďalej upravovať a dopĺňať.
Často sa stretávam s tým, že pokrytie povrchu výrobku „Deck“ (pevné pásy s hrúbkou viac ako 2-3 mm) sa často rovná práci s dyhou. Skúsení remeselníci a tesári ma často opravujú, keď materiál s hrúbkou 2-3 mm nazývam „paluba“. a trvať na tom, že je to len hrubá dyha. Nebudem sa hádať, ale už som si zvykol. V tomto článku aj v iných článkoch o tomto internetovom zdroji nazývam palubu pásik hrubej dyhy od 2,5 mm, zvyčajne rezaná dyha.
Výber materiálu.
Domnievam sa, že hlavnou výhodou „palubového“ obkladu je možnosť vybrať si presne ten materiál, ktorý remeselník považuje za vhodný pre svoj výrobok. To znamená, že táto metóda dáva viac príležitostí, ale nemožno ignorovať, že náklady na prácu, množstvo materiálu, a teda aj náklady na výrobok, budú výrazne vyššie ako pri práci s tenkou (lúpanou) dyhou.
Druhou významnou výhodou je konečná úprava produktu. Pri tónovaní dáva tenká, lúpaná dyha a masívne drevo rôzne odtiene. Pri „matnej“ farbe smaltu na tom nezáleží, ale pri práci so škvrnami alebo tónovaním je rozdiel dosť viditeľný a môže značne zničiť vzhľad produktu.
Ďalším presvedčivým argumentom v prospech paluby alebo hrubej dyhy je odolnosť proti opotrebovaniu a možnosť ďalšej obnovy. Paluba sa často používa na schodiskových stupňoch, sedadlách stoličiek, stolových doskách, povrchoch parapetov a policiach. Vo všeobecnosti všade tam, kde môže byť povrch vystavený veľkému zaťaženiu alebo opotrebovaniu.
Ak chcete spočítať materiál pred výberom, musíte určiť šírku pásikov. Riadil som sa svojimi schopnosťami. Maximálny možný rez mojej kotúčovej píly s kotúčom na sklade je 60mm. To znamená, že ak budete rezať v dvoch priechodoch, obrobok otočíte - približne 118-120 mm. Tak som vzal šírku stolovej dosky - 500 mm, s malým prídavkom - 520 mm. a delené 120 mm. Ukazuje sa 4,3 pruhov, to znamená päť. Ale keďže obrobok má dve strany (a chcel som si byť istý, že po stlačení zostane obrobok plochý a nedeformuje sa), rozhodol som sa pokryť obe strany palubou rovnakej hrúbky - 10 pásov.
Rozhodol som sa hrať na istotu pre prípad, že by som nedokázal dokonale zladiť farbu a použiť pruhy so šírkou, ktorá je násobkom šírky dosky stola. V opačnom prípade, ak sa po brúsení objaví rozdiel vo farbe, pruhy rôznych šírok na doske stola nebudú vyzerať krásne. To znamená, že šírka našich pruhov bude po všetkých výpočtoch 110 mm. (520 mm. Vydeľte číslom 5 = 104 mm. a dajte malý prídavok na spojovanie.
A tak získame najpohodlnejšiu šírku paluby pre tento produkt - 110 mm. Priemerne mi vyjde 4-5 palubných pásikov z jedného kusu dosky. Nerád sa spolieham na náhodu a opäť pokojne dám množstvo do zálohy a odrežem 3 kusy dosky. To je približne 12-15 palubných pásov. Pažba umožňuje vybrať krajšie pruhy a vyhnúť sa nehodám pri ďalšom spracovaní. Vzhľadom na dĺžku dosky stola 1000 mm som musel použiť viac ako jednu dosku, pretože pri hotovom rozmere 1000 mm potrebujem palubu dlhú cca 1150 mm. Pri ďalšom spracovaní (reimus) budem potrebovať rezervu na rez. Môj hoblík na hrúbku robí „krok“ pri vstupe a výstupe z obrobku.
Hrúbka dosky 30 mm. Strávila som dosť dlho výberom toho na vrch komody. Materiálu bolo pomerne veľa a bola to neomietaná doska s uzlami, beľovým drevom a chumáčom.
Vytvorenie "paluby"
Ďalej pripravené tyčinky „rozkvitnú“ na prúžky. Ak je konečná hrúbka našej „paluby“ napríklad 3 mm, potom by hrúbka pásov, ktoré sme videli, mala byť približne 3,5-4 mm.
Urobím rez do stredu obrobku, otočím ho a znova odrežem. To isté sa deje na druhej strane nášho obrobku. Takto získame dva napílené pásy 3,5-4 mm. a zvyšok, ktorý je opäť spojený. Ak chceme získať 5 pruhov z dosky 30 mm. je potrebné spájať len čiastočne a hrúbka pásov na výstupe z píly je 3-3,5 mm.Operácia je dosť traumatická a nebezpečná. Musíte pracovať opatrne, pomocou posúvača a okuliarov. Ak nemáte základné skúsenosti s používaním elektrického náradia a stolovej píly, táto metóda vás môže ľahko znefunkčniť. Počas práce musí byť obrobok zo všetkých strán obmedzený zarážkami, hrebeňmi a svorkami.
Pre ďalšiu prácu som použil jednoduché zariadenie. Kus doskového materiálu, v mojom prípade preglejka. Blok na prednej strane je potrebný na zabránenie vtiahnutia zariadenia do stroja spolu s obrobkom. Toto zariadenie je potrebné na to, aby bolo možné spracovávať obrobky s menšou hrúbkou, než poskytuje konštrukcia hrúbkového hoblíka.
Naše pásy sú obojstranne spracované v hrúbkovačke. Dával som pozor na to, ako vkladám obrobok do stroja a snažil som sa ho podávať „pozdĺž zrna“ a nie „proti zrnu“, aby bolo menej triesok. Ak sa trieskam nedá úplne vyhnúť, pásy s veľkými trieskami sa vyradia a zvyšné triesky sa odstránia brúsením a tmelom.
Uhol ostrenia nožov hrúbkového hoblíka má veľký vplyv na kvalitu dlabania. Čím ostrejší je uhol ostrenia, tým viac výbuchov a triesok bude. Toto je čisto môj postreh, mnohí s ním môžu nesúhlasiť.
Na výstupe z hobľovačky zostáva na obrobkoch „krok“ približne 60-65 mm. od okraja obrobku. Je to spôsobené zlým nastavením prítlačných valcov stroja. Len robím polotovary o 150-160mm dlhšie. a tento „chvost“ som odrezal orezaním.
Pásy sú zvlnené tyčami a spojené do „balenia“, kým sa nedosiahne úplná homogenita. Potom sa celý stoh prevráti, znova zvlní a spojí sa druhý okraj pásov. Pri práci je potrebné vziať do úvahy, že tyče mierne strácajú správny uhol 90 stupňov a je potrebné ich korigovať. Zvláštnu pozornosť venujte aj polohe svoriek, inak môže dôjsť k poškodeniu svoriek aj nožov spojovacieho stroja.
Sada palúb „s bundou“ je podobná súprave „košele“ s použitím jednoduchej (lúpanej) dyhy. Iba ak sme predtým v našej práci používali maskovaciu pásku alebo gumu, teraz pri práci s „palubou“ používame jednoduchú pásku. Pásy sú tesne pritlačené k sebe, stiahnuté spolu s páskou, s miernym roztiahnutím. Páska pevne pritiahne prúžky k sebe, čím sa eliminuje akékoľvek veľké zakrivenie, ak nejaké existuje. Ďalej prilepím celý šev pozdĺžne. Lepiacu pásku je lepšie odstrániť ihneď po stlačení. Počul som, že veľa drevárov lepí pásy dohromady. Nerobím to, zdá sa, že zatiaľ nie je všetko zlé.
Lisovanie obrobku „palubou“
Na lisovanie môžete použiť svorky alebo lis, ak je to možné. V každom prípade je však potrebné vziať do úvahy, že obloženie obrobku „palubou“ bude vyžadovať výrazne väčší tlak ako dyhovanie.Nedávno som mal skúsenosti s vákuovým lisom a túto možnosť považujem za najvhodnejšiu pre začiatočníkov.
Po zalisovaní sa prebytočná doska (presahy) prečnievajúca za obrobok odstráni frézou s ložiskom alebo sa odreže. Lepiacu pásku je lepšie odstrániť ihneď, pretože neskôr bude jej odstránenie náročnejšie. Zvyšky lepidla a pásky sa odstránia škrabaním a brúsením.
Deku je možné vyrobiť aj svojpomocne, treba však počítať s tým, že to trvá veľmi dlho, oveľa dlhšie ako sa to robí vo výrobných podmienkach. To má zmysel len vtedy, ak množstvo práce nie je veľké. Ak potrebujete vyrobiť stolovú dosku na komodu, stolík alebo sedák na taburetky. Pri veľkom objeme práce nie je rezanie paluby sami rentabilné a trvá veľmi dlho, samozrejme, radšej by som si kúpil hotovú.
Na objasnenie vyššie uvedeného sme natočili krátke video o procese dyhovania. „Súprava košieľ“ a lepenie prírezov vo vákuovom lise. Tiež trochu o tom, ako najlepšie odstrániť maskovaciu pásku po dyhovaní.
Dobre, teraz je po všetkom. Sekciu budem dopĺňať a aktualizovať o nové fotografie a video materiál. Ďakujem za tvoju pozornosť. Dúfam, že to bolo zaujímavé.
Spojka na balenie dyhy.
Novým vývojom v oblasti rezania dýh, ktorý kvalitou a rýchlosťou práce predčí bežné nožnice a gilotíny na tento účel určené, je stroj na rezanie dýh LANGZAUNER LZ5/2 s montážnou stanicou. Tento stroj je taký efektívny, že dokáže vyrezať týždennú dyhu za 5 hodín.
Princíp činnosti stroja je veľmi jednoduchý. Najprv sa stane rezanie dyhy kotúčovou pílou na rozmer s prídavkom 0,15 mm, potom sa narezaná dyha frézuje do hĺbky prídavku pomocou škárovacej frézy pri 12 000 ot./min. Výsledok predčí všetky očakávania.
Počas takýchto postupov sa získa ideálny kolmý koniec 90°, bez ohľadu na množstvo dyhy. Stroj na rezanie dýh LZ5/2 so spojovacou stanicou vám umožňuje vykonávať množstvo úloh v závislosti od konečného cieľa klienta. Rezanie dýhy je možné vykonávať nielen po jednotlivých listoch, ale aj v celom zväzku.
Stroj je možné tiež použiť na hrubé rezanie dyhy. S jeho pomocou môžete dodatočne spojiť koniec balenia dyhy alebo vykonať operáciu rezania preglejky s následným spätným škárovaním.
Stroj má rukoväť, pomocou ktorej sa vykonáva manuálne podávanie. Píla a fréza sa pohybujú hore a dole pomocou pneumatických nezávislých ručných ventilov namontovaných na jednotke pozdĺž kompaktných lineárnych vedení. Vozík náradia sa po svojej dĺžke pohybuje po brúsených, kalených, pevných, vysoko presných lineárnych vedeniach s priemerom 30 mm.
Stroj na rezanie dýh LANGZAUNER LZ5/2 Stanica sa dodáva so všetkými potrebnými nástrojmi na údržbu, takže je úplne pripravená na nepretržitú prevádzku.
Technické vlastnosti stroja na rezanie dýh LANGZAUNER LZ5/2
| Prevádzkové napätie | 3 x 400 V +N, 50 Hz |
| Dĺžka rezu a frézovania | 3050 mm |
| Výška rezu a frézovania | 45 mm |
| Píliaca stanica | P = 2,2 kV, n = približne 10 000 1/min |
| Kotúčová píla | priemer = 200 mm |
| Frézovacia stanica | P = 1,1 kV, n = približne 10 500 1/min |
| Veľkosť frézy | 85/50/30 mm, 4 HM výmenné platne |
| Sila motora | 2,2 kV, 400 V/50 Hz |
| Výkon motora frézy | 1,1 kV, 400 V/50 Hz |
| Nastavenie výšky píly a frézy | trojstupňová pomocou otočnej zátky |
| Sacie pripojenie | priemer 150 mm, spodný nasávací tlak: cca 1780 Pa |
| Potrebný stlačený vzduch | 6 bar |
| Nasávací kanál so spojovacími rúrkami | priemer 150 mm |
| Prívod kábla k vozíku náradia | cez plastovú reťaz |
MOŽNOSTI rezacieho stroja LANGZAUNER LZ5/2
| W1970-1350 | Paralelné vyváženie 3050 mm racku Zabraňuje nakloneniu tlakového lúča |
| W1970-1351 | Paralelné vyváženie 3500 mm racku |
| W1970-1352 | Paralelné vyváženie 4000 mm racku |
| W1970-8110 | Dvojité lineárne vedenie 3050 mm Vozík s náradím sa pohybuje po 2 pevných a brúsených lineárnych vedeniach |
| W1970-8111 | Dvojité lineárne vedenie 3500 mm |
| W1970-8112 | Dvojité lineárne vedenie 4000 mm |
| W1970-1400 | Posuvný predný stôl 3050 mm, Dĺžka rezu 3050 mm, pripojenie k frézovacej jednotke, eloxované Šírka nakladania 200 mm, horizontálny ručný pohyb |
| W1970-1401 | Posuvný predný stôl 3500 mm |
| W1970-1402 | Posuvný predný stôl 4000 mm |
| W1970-1500 | Pohyblivý predný stôl 3050 mm s pneumatickým nastavením, vďaka tomuto zariadeniu sa predný nakladací stôl pri použití frézovacej jednotky automaticky pohybuje dopredu alebo dozadu |
| W1970-1501 | Posuvný predný stôl 3500 mm |
| W1970-1502 | Posuvný predný stôl 4000 mm S pneumatickým nastavením |
| W1970-5000 | Rezací stôl (formát) 3050 x 560 mm Rozmery: 3050 x 560 mm na spracovanie preglejky šírky 560 mm, s integrovanou mierkou, paralelným vedením a pneumatickou poistkou |
| W1970-5001 | Formát stola 3500 x 560 mm |
| W1970-5002 | Formát stola 4000 x 560 mm |
| W1970-5300 | Digitálne zariadenie na meranie šírky obrobku elektronické dimenzovanie rezacieho stola s manuálnym nastavením šírky, Rýchle a presné nastavenie hĺbky rezu, jednoduchá údržba Veľký digitálny limit, jednoduché prepínanie pri zmene Prepnutie absolútnej veľkosti na kompozitnú veľkosť pri rezaní pásov na základe hrúbky pílového kotúča Ergonomické usporiadanie celého ovládacieho zariadenia Schopnosť uložiť parametre, keď je stroj vypnutý |
| W1970-5400 | Mechanické nastavenie hĺbky rezu pomocou ručného kolieska |
| W1970-6100 | Jednokrokové určenie šírky rezu, vrátane digitálneho odčítania šírky pre hĺbku rezu 800 mm |
| W1970-6200 | Dvojstupňové nastavenie šírky vrátane digitálneho odčítania šírky a mechanického nastavenia ručného kolieska pre rýchly a efektívny pracovný tok 1. stupeň hĺbka rezu 800 mm 2. stupeň voľný dobeh stroja (pre hlboké rezanie) |
| W1940-2130 | Pneumatické nastavenie pílového listu Pílový kotúč možno umiestniť pneumaticky asi 2 mm od reznej hrany, aby sa odrezali zvyšky |
| W1940-5850 | Vykonávanie rezov pod uhlom so stupnicou +/-45 stupňov, zostupne |
| W1970-1800 | Laserové vedenie pre presné rezanie |
| W1960-2500 | Zariadenie na odstraňovanie triesok Pomocou špeciálnej frézy s výkonným pohonom možno nerovnosti na hrane až do 3 mm odstrániť bez rezania a presunúť do sacieho otvoru Vďaka tomu sa preglejkové hrany vyčistia a pracovný priestor sa udrží čistý. |
Bezpečnostné pokyny pre prácu na rezačkách dýh a obkladových materiálov pomocou nožníc
Bezpečnostné opatrenia
1. Všeobecné požiadavky na ochranu práce
1.1. Všeobecné bezpečnostné požiadavky sú uvedené v Pokyne "Všeobecné bezpečnostné požiadavky na profesie a druhy prác pri výrobe nábytku."
1.2. Nebezpečné výrobné faktory: pohybujúce sa stroje a mechanizmy, pohyblivé časti výrobných zariadení, pohybujúce sa materiály.
Zdroje faktorov: rezný nástroj, nôž, protizávažie, remeňové a ozubené pohony.
Vplyv faktorov: možnosť kontaktu rúk pracovníka s čepeľou noža; možnosť kontaktu s pohyblivými a rotujúcimi časťami zariadenia.
1.3. Osobné ochranné prostriedky: bavlnený oblek; kombinované palčiaky.
2. Bezpečnostné požiadavky pred začatím práce
2.1. Skontrolujte ostrosť rezného nástroja a uistite sa, že na noži nie sú žiadne praskliny.
2.2. Skontrolujte pevnosť noža na posúvači.
2.3. Sledujte prevádzkyschopnosť zariadenia, ktoré zabraňuje spusteniu lisovacích a rezacích mechanizmov, keď sú vaše ruky v pracovnej oblasti.
2.4. Uistite sa, že chrániče noža, remeň a prevody, jamka (po jej obvode) a pedál po jej dĺžke sú prítomné a v dobrom stave.
2.5. Mechanizmy na lisovanie a rezanie obalu je potrebné aktivovať pomocou obojručného ovládania, čím sa eliminuje možnosť ich zapnutia jednou rukou.
2.6. Skontrolujte prevádzkyschopnosť zariadenia na držanie traverzy noža v hornej polohe z ľubovoľného spúšťania.
2.7. Otestujte chod naprázdno a zastavenie elektromotora, zdvíhanie a spúšťanie upínacieho a nožového posuvu.
2.8. Odstránenie a nosenie noža sa musí vykonať pomocou špeciálneho zariadenia.
3. Bezpečnostné požiadavky počas prevádzky
3.1. Nenechávajte zapnuté nožnice bez dozoru.
3.2. Neprenášajte balíčky dyhy na sekundárne strihanie cez medzeru medzi nožnicami.
3.3. Pri rezaní dyhy menšej ako 70 mm použite šablónu.
3.4. Pravidelné odstraňovanie dýhového odpadu z noža by sa malo vykonávať pomocou špeciálneho zametača v krabici určenej na tento účel po úplnom zastavení nožníc.
4. Bezpečnostné požiadavky v núdzových situáciách
4.1. Vypnite zariadenie.
4.2. Zverejnite tabuľku o poruche stroja alebo zariadenia a nahláste to okamžitému vedeniu.
4.3. V prípade požiaru alebo uhasenia plameňa použite hasiaci prístroj umiestnený v blízkosti.
4.4. Obeť alebo očitý svedok musia oznámiť príslušnému vedúcemu práce každú nehodu alebo otravu.
4.5. Zamestnanec musí vedieť poskytnúť prvú pomoc. Takáto pomoc sa poskytuje okamžite, priamo na mieste nehody a v nasledujúcom poradí: najprv je potrebné odstrániť zdroj energie zranenia (vypnúť motor, zastaviť mechanizmus, odstrániť obeť spod auta, ťažký predmet, atď.).
Pomoc by sa mala začať tým najvýznamnejším, čo ohrozuje život alebo zdravie (pri silnom krvácaní priložiť škrtidlo a následne ranu obviazať, pri podozrení na uzavretú zlomeninu priložiť dlahu, pri otvorených zlomeninách ranu najskôr obviazať a potom priložte dlahu, pri popáleninách priložte suchý obväz, v prípade omrzlín si postihnuté miesto jemne potierajte mäkkými alebo nadýchanými obrúskami). Pri podozrení na poranenie chrbtice transportujte postihnutého len v ležiacej polohe na pevnom podklade.
4.6. Po poskytnutí prvej pomoci by mala byť obeť odoslaná do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.
5. Bezpečnostné požiadavky po ukončení práce
5.1. Vypnite zariadenie. Počkajte, kým sa úplne nezastaví. Urobte poriadok na pracovisku: odstráňte nástroje a vybavenie; vyčistite stroj od nečistôt a prachu; utrite a namažte trecie časti stroja; Opatrne zložte hotové diely a zvyšný materiál.
5.2. Drevený odpad (piliny, hobliny, prach) odstráňte z povrchu zariadenia, ako aj z pracovných odevov, kefou, zametaním alebo pomocou vysávača.
Fúkanie stroja a odevu stlačeným vzduchom je zakázané.
STROJ PREDANÝ.
Stroj na rezanie dýhy (píla na nábytok) LANGZAUNER LZ 5/2 správne umiestnené v Moskovskej oblasti
Spracovanie dýhových balíkov: 1. rezanie pílou a 2. škárovanie rezačkou.
Novinkou v oblasti rezania dýh, ktorá kvalitou a rýchlosťou práce prevyšuje bežné gilotínové nožnice určené na tento účel, je stroj na rezanie dýh. LANGZAUNER LZ 5/2 so spojovacou stanicou. Tento stroj je taký efektívny, že dokáže vyrezať týždennú dyhu za 5 hodín.
Princíp činnosti stroja je veľmi jednoduchý. Najprv sa dyha nareže kotúčovou pílou na mieru s prídavkom 0,15 mm, potom sa dyha frézuje škárovacou frézou rýchlosťou 1200 ot./min do hĺbky prídavku. Výsledok predčí všetky očakávania. Počas takýchto postupov sa získa ideálny kolmý koniec 90°, bez ohľadu na množstvo dyhy.
Stroj LZ 5/2 so spojovacou stanicou umožňuje vykonávať množstvo úloh v závislosti od konečného cieľa zákazníka. Rezanie dýhy je možné vykonávať nielen po jednotlivých listoch, ale aj v celom zväzku. Stroj je možné použiť na hrubé rezanie dýhy. S jeho pomocou môžete dodatočne spojiť koniec balenia dyhy alebo vykonať operáciu rezania preglejky s následným spätným škárovaním.
Stroj má rukoväť, pomocou ktorej sa vykonáva manuálne podávanie. Píla a fréza sa pohybujú hore a dole pomocou pneumatických nezávislých ručných ventilov namontovaných na jednotke pozdĺž kompaktných lineárnych vedení.
Vozík náradia sa po svojej dĺžke pohybuje po brúsených, kalených, pevných, vysoko presných lineárnych vedeniach s priemerom 30 mm. Stroj na orezávanie dýhy LANGZAUNER LZ 5/2 so spojovacou stanicou je dodávaný so všetkým potrebným náradím na údržbu, takže je úplne pripravený na bezproblémovú prevádzku.
technické údaje
Prevádzkové napätie: 3 x 400 v +N, 50 Hz
Dĺžka rezu a frézovania: 3050 mm,
Výška rezu a frézovania: 45 mm,
Stanica píly: P = 2,2 kW, n = cca. 10 000 1/min
Kotúčová píla: priemer = 200 mm,
Frézovacia stanica: P = 1,1 kW, n = cca 10500 1/min
Veľkosť frézy: 85/50/30 mm, 4 HM vymeniteľné doštičky
Výkon motora píly: 2,2 kW, 400 V/50 Hz