Як зробити літній та зимовий водопровід на дачі. Як зробити водопровід на дачі своїми руками: правила прокладання, монтажу та облаштування Водопровід з бочки на дачі своїми руками

Простий дачний водопровід. Опис встановлення дешевої насосної станції під дощову бочку.

Інструменти:

Матеріали:

Порядок виконання робіт:

1. Встановлення згону у дні дощової бочки.

   У днищі бочки просвердлив отвір під дюймовий згін (G1), на нього для зручного стикування з насосною станцією поставив "американку". Окремо хочу зупинитись на описі свердління отвору під згін. Потрібної коронки для свердління не знайшов. Розмітив коло на 4мм меншого діаметра, ніж зовнішнє різьблення згону. Далі свердлом діаметром 2мм з кроком приблизно 3мм просвердлив по цьому колу ряд отворів, ножем перерізав перегородки і ним вирівняв отвір. Робити потрібно дуже акуратно, зіпсувати бочку "пара порожніх", погано виконаний отвір ускладнить герметизацію згону. Дуже важливо не допустити постійну протікання прямо на насосну станцію. Всередину бочки зганяння потрібно випустити на 40-60мм, це дозволить відстоюватися сміттю на дні бочки і не збирати його насосом. Крім цього, на згін усередині бочки чудово надівся пластиковий магістральний фільтр від дрібного сміття.

2. Виготовлення переливу.

   Щоб бочка ніколи не переповнювалася, зверху просвердлив отвір під каналізаційну пластикову трубу діаметром 40мм і вклеїв в отвір перехідник із муфтою. Тепер за наповнення бочки зайва вода сама зливається в зливову каналізацію.

3. Виготовлення підставки для дощової бочки.

   Зварив із куточків підставку під діжку. Для стійкості підставку робив за розміром бетонної плитки 500х500. Усередині підставки зробив станину для насосної станції. Зверху підставки зробив захоплення для бочки, щоб не було ризику зсуву та порушення герметизації згону.

4. Встановлення насосної станції.

   Станцію розмісив під бочкою всередині підставки, утеплив листовим пінопластом від весняно-осінніх заморозків і зовні прикріпив декоративно-захисний штакетник (кріплення аналогічне до пристрою паркану, але замість шурупів використовував метричні гвинти, тому що необхідне сезонне розбирання). До виходу станції підключив кульовий кран (вивів його назовні) та металопластикову трубу (утеплив) та провів у будинок.

5. Особливості обслуговування:

   Для першого пуску відцентрового насоса станції необхідно спочатку заповнити його водою, при описаній вище конструкції зробити це складно, а без цього насос не запрацює.
   Випробовано два варіанти:
   1. До установки бочки заповнюємо насос водою за інструкцією на насосну станцію (перекриваємо вихід з насоса, відкручуємо технологічну пробку, заповнюємо через отвір водою і закручуємо пробку). Потім встановлюємо бочку, прикручуємо "американку", надягаємо на згін магістральний фільтр і заливаємо кілька ведер води для проби.
   2. Встановлюємо діжку на незаповнений насос, магістральний фільтр не ставимо. У насос вбудований зворотний клапан, без достатнього натиску зовні не відкриється. Тому заливаємо пару вёдер води, відкриваємо кран на виході з насоса і зверху бочки довгою паличкою приблизно 10мм діаметром і довжиною метр через зганяння вичавлюємо клапан, чекаємо поки піде вода з крана. Відпускаємо клапан, перекриваємо воду, одягаємо магістральний фільтр.
   На зиму діжку прибираю, на зливну трубу одягаю перехідник до зливової каналізації. Воду із насосної станції зливаю, станцію залишаю у підставці на вулиці. Весною біля відцентрового насоса закисає підщипник. Для першого пуску потрібно прокрутити рукою вал двигуна. Роблю через крильчатку вентилятора охолодження двигуна, знявши ззаду двигуна захисний кожух. Все літо працює нормально, але процедуру доводиться повторювати вже третю весну.

Перед Вами дуже грамотна та продумана до дрібниць система водопостачання 2-поверхового дачного будинку.

Система водопостачання розроблена для двоповерхового дачного будинку та складається з поліетиленової бочки об'ємом 160 л на горищі, двох водогрійних баків об'ємом 50 та 80 л. Споживачі - кухня та санвузол.

Вода в бочку накачується з колодязя насосом заглибним і розведена поліпропіленовими трубами перетином 25 мм. Введення від колодязя прокладено у підвал під фундаментом
будинки на глибині 1 м. З підвалу до бочки на горище веде труба.
Оскільки система розроблялася так, щоб можна було користуватися нею як улітку, так і взимку, комутація води кранами вийшла досить складною.

На фото 1 показано основні комутаційні крани системи, розташовані на кухні.

Призначення кранів зворотних клапанів:

• клапан К02 не дозволяє зливатись воді з водонагрівача за відсутності води у водопроводі;
• кран ВН2 дозволяє за необхідності злити цю воду;

У санвузлі встановлений зворотний клапан КОЗ, який не дає стікати воді назад у колодязь. Для зливу води назад у колодязь паралельно клапану встановлений кран ВН10.

1. кран ВНЗ служить для підключення та відключення посудомийної машини;
2. кран ВН5 8 у відкритому положенні підключає систему водопостачання до зовнішнього водопроводу;
3. кран ВН7 відключає частину системи від санвузла та дозволяє використовувати її взимку автономно;
4. кран ВН6 забезпечує можливість зливу води із кухонної частини системи взимку;
5. кран ВН4 дозволяє зливати воду із труби, що подає гарячу воду до кухонного змішувача;
6. зворотний клапан К01 та кран ВН1 забезпечують подачу повітря у водонагрівач при його використанні взимку.

У санвузлі встановлений зворотний клапан К0З, який не дає стікати воді назад у колодязь. Для зливу води назад у колодязь паралельно клапану встановлений кран ВН10.

Для підключення пральної машини встановлений кран ВН9 з переходом на зовнішнє різьблення 3/4" (фото 2). При зимовій експлуатації на нього може бути навернуто садовий штуцер, що дозволяє зручно набирати воду.

Кран ВН13 на горизонтальній трубі (на фото 2 не видно) служить для відключення ділянки водопостачання - змішувача раковини, душової, унітазу та водонагрівача - від вертикальної труби, що веде до бочки.

Перед водонагрівачем у санвузлі аналогічно К02 і ВН2 встановлений зворотний клапан К05, паралельно клапану - кран ВН14, що дозволяє зливати воду з водонагрівача (фотоЗ).

Для зливу води з труби, що підводить гарячу воду з водонагрівача до змішувачів раковини та душу, у нижчій точці труби під раковиною встановлено кран ВН15 зі штуцером (фото 4).

Для зливу води з гнучкої трубки, що підводить воду до бачка унітазу, встановлений аналогічний кран ВН16 також зі штуцером. Для зливу води з душової кабіни в нижній точці її трубки врізаний трійник, до якого приєднано шланг із краном ВН17 та штуцером.

Як накопичувач води на горищі встановлена ​​поліетиленова бочка об'ємом 160 л (фото 5). У її кришку двома гайками закріплено відрізок латунного напівдюймового згону. З внутрішньої сторони до цієї труби стандартним перехідником

приєднано відрізок поліпропіленової труби, що йде до дна бочки. Верхній її кінець з'єднаний із трубою, підведеною з підвалу.

Для автоматичного вимкнення насоса використано датчик наповнення від пральної машини. На штуцер датчика надіта пластмасова трубка, довжина якої підібрана так, щоб при опусканні трубки у воду датчик перемикався при досягненні водою рівня на 80-100 мм нижче верхнього краю бочки.

Серед кількох висновків датчика вибрано нормально замкнуту пару, підключену послідовно з вимикачем насоса. При піддуві у штуцер пара розмикається. У кришці бочки просвердлено отвір діаметром, достатнім для посадки трубки внатяг. Для надійності датчик підклеєний до поверхні бочки герметиком силіконовим.

Простий індикатор заповненої бочки можна зібрати так: паралельно контактам датчика підключити послідовний ланцюг з резистора та світлодіода, наприклад, L-1503 SRC-E, включеного в діагональ діодного мосту, наприклад, КД906А(Б) або КЦ407А. Потужність

резистора на 100-220 кОм, послідовно включеного з мостом, повинна бути не менше 0,5 Вт. На фото 3 такий світлодіод встановлений у коробці з автоматичними запобіжниками на 16 А, які використовуються як вимикачі.

Робота системи дачного водопостачання у теплу пору року

Крани ВН1 - ВН6 закриті, ВН7 (кухня), ВН8, ВН12, ВН13 - відкриті. Крани ВН9, ВН10, ВН11, ВН14 під водонагрівачем і ВН15 - ВН17 (злив під раковиною, злив з душу та з бачка унітазу) у санвузлі повинні бути закриті. Для заповнення системи водою включають насос у колодязі. Вода через кран ВН12 у санвузлі, зворотний клапан КОЗ та кран ВН8 надходить у бочку на горищі, на кухні через кран ВН7 в обхід крана ВН2 через зворотний клапан К02 наповнює водонагрівач, встановлений на кухні. Для виходу повітря з водонагрівача важіль змішувача у раковині повинен бути встановлений у положення, при якому відкрита гаряча вода. Після наповнення водонагрівача зі змішувача піде вода і його треба закрити. При заповненні бочки спрацює встановлений у ній датчик наповнення, і він вимкне насос, після чого можна перевести вимикач насоса у вимкнене положення.

Після наповнення водонагрівача на кухні необхідно заповнити водонагрівач у санвузлі, для чого відкрити кран ВН13 (на горизонтальній трубі у санвузлі, влітку він має бути постійно відкритий). Потім встановити важіль змішувача раковини у санвузлі у положення, при якому відкрита гаряча вода (для виходу повітря з водонагрівача), та закрити його після наповнення. Включити водонагрівач у санвузлі.

Коли вода в бочці закінчується, для її заповнення достатньо знову включити вимикач насоса. За наявності датчика відключення насоса можна цей вимикач тримати постійно включеним, але краще час від часу спустошувати бочку.

Схема водопостачання дачі (будинки на два поверхи) – фото

Зроби сам водопровід!Серед моїх сусідів по дачі ніхто не має водопроводу. Люди по-старому миють посуд у тазику на вулиці. Все б добре, для романтики та екзотики допускаю такі незручності. Але в наших краях нежарко і в +5-8° мити посуд на вулиці, навіть теплою водою та із застосуванням сучасних миючих засобів, не розумію… Нижче даю опис своєї конструкції саморобного водопроводу, сподіваюся відповісти на питання, як зробити і як зробити самому водопровід.

Що б полегшитипрацю наприкінці вісімдесятих вирішив побудувати своїми руками найпростіший водопровід. Встановив на даху прибудови бак, із ємності за допомогою гофрованого шланга зробив відведення. На кухні будинку встановив мушлі. Закріпив трубу із краном. До труби згори підключив шланг. Злив із раковини організував через штатний сифон із відведенням стоку у старий гумовий шланг.

Нагадаю, водогін робився наприкінці вісімдесятих, згадуйте чи вірте – у магазинах нічого не продавалося. Зливний шланг виготовлений з 5 метрового гумового шланга високого тиску (від насоса пожежної машини) з внутрішнім діаметром 40мм. Шланг вивів надвір до місця зливу з дотриманням ухилу для самостійного стоку. Ґрунт у мене піщаний і будувати розгалужену мережу прийому води не потрібно. Прийомний колодязь стоків за ці роки був різної конструкції. Перші варіанти замулювалися через 7 років (вода починає повільно зливатися). Другий варіант працює досі.

Перший варіант приймального колодязя

Було вирито невеликий котлован діаметром ~60см і глибиною близько 70см. Старою цеглою викладено всередині кільцеву колодязь. Цеглини клалися внахльостбез розчину. Зливний шланг входив у кладку збоку. Кладка обкладалася зовні гідроізоляцією (старий поліетилен). Зверху рівня грунту робилося перекриття з підручних матеріалів і застилався поліетилен. Вся конструкція присипалася землею до рівня поверхні. Недоліком першої криниці було його «герметичне» виконання. Вода у сифоні раковини булькалапропускаючи повітря в міру вбирання води в колодязі. Повторний варіант колодязя був оснащений трубкою (шматок старого шланга), що з'єднує криницю з поверхнею.

Другий варіант приймального колодязя

Другий варіант був побудований вже в цьому столітті з половини 200-літрової металевої. бочки, закопаною кришкою догори. Необхідний шмат бочки вирізався болгаркою. Зливний шланг введений через отвір випиляний тією ж болгаркою біля кришки. Через це отвір виведений шланг зрівнювальний тиск. Установкою половини бочки було вирішено питання утилізації ємності.

Заправка водою напірного бака

Ну, а тепер найцікавіше. Бак на даху невеликої ємності близько 50 літрів. Але такого обсягу води на день майже вистачає. Місткість треба періодично наповнювати. Спочатку це був переносний шланг, що підключається до ручного насоса, а потім електричного. Набір води займає якийсь час і, природно, при відверненні уваги забуваєшпро воду. Неодноразово з даху при переливі ємності скидався Ніагарський водоспад, заливаючи город, речі, що потрапили під струмені води, і стомлюючи сусідів шумом води до закінчення серіалу або новин. Проблему переливу було вирішено протягом одного сезону.

Схема автоматики

Потрібно було побудувати автоматичний вимикач насоса при досягненні необхідного рівняводи у баку. Про автоматичну водокачку не йшлося. Придбаний за записом насос оберігався. Його вартість тоді, за співвідношенням зарплат, сьогодні відповідає вартості сучасного двокамерного холодильника. Основне призначення насоса – полив городу. Пристрій збирався в польових умовах з того, що було. Спеціально для фотографування та відновлення схеми відкрив коробку, що відпрацювала вже більше 20 років. Особливість конструкції обумовлена ​​старанням уникнути наявності в ємності з водою електродів, які постійно перебувають під напругою і призводять до корозії самих електродів і бака в моєму випадку. Схему наведено на фотографії. Органів управління лише два. Вимикач В1. Дозволяє вмикати або вимикати пристрій. Кнопка Кн1 включає насос. Працює схема в такий спосіб. Вмикання вимикача В1 дає дозвіл на керування схемою, але не подає напругу живлення 220В.

Натискання кнопки Кн1 подасть живлення на понижувальний трансформатор Тр1. Змінна напруга вторинної обмотки трансформатора подається на бруківку випрямляч Д1. Пульсації згладжуються електролітичним конденсатором C1. Постійна напруга 24В через нормально замкнутий контакт подається на реле К1. Реле спрацьовує і через контакти К1.1 і К1.2 подає харчування на насос, одночасно підхоплюючи кнопку Кн1, контактом К1.1. Ключ датчика рівня виконано на транзисторі V1. У ланцюг емітера транзистора включено реле К2. Датчик рівня виконаний у вигляді металевої алюмінієвої пластини підвішеноюу баку на потрібній висоті, другим електродом є металевий бак. При досягненні рівня води датчика напруга 24В через опір води і опір R1 відкриває транзистор V1. Спрацьовує реле К2 і розриває нормально замкнутий контакт К2.1 ланцюга живлення реле К1. Реле К1 своєю чергою відключає живлення насоса. Контакт К1.1 знімає підхоплення кнопки Кн1 і пристрій повністю знеструмлюється. Після закінчення води або для поповнення бака достатньо ще раз натиснути кнопку Кн1. Такий варіант виконання схеми дозволяє керувати насосом за допомогою вимикача В1 та кнопки Кн1 під час роботи в «поливальному» режимі, не відключаючи від схеми автоматики. Для дозволу роботи насоса при повному баку наливний патрубок розміщений трохи нижче за рівень датчика (0,5-1см). Після відключення насоса вода зворотним ходом через клапан вібронасоса йде в колодязь, до попадання повітря в наливний патрубок. Зниження рівня води дозволяє включати насос для інших цілей. Як реле К2 застосовано реле типу РЭС9 паспорт 200, реле К2 якесь імпортне з потужними контактами, щось на кшталт вітчизняних реле марки РН. Хто захоче повторити пристрій, але досвіду не вистачає, звертайтеся розробимо на цій сторінці варіант на сучасній елементній базі.

Конструктивне виконання

Пристрій збирався у відповідному корпусі з доступних деталей. Компоненти схеми прикріплені до кришки коробки за допомогою гвинтів та клею, монтажні з'єднання виконані. навіснимспособом. Спочатку напруга подавалась тільки на розетку на кришці пристрою, куди підключався насос. Надалі керована розетка була виведена безпосередньо в огорожу колодязя.

Досвід експлуатації

Наступного року після встановлення водопроводу стаціонарно було закладено гофрований шланг для наливу води. Низька кліматична стійкість скорочувала термін служби шланга до 3-4 років, після чого він замінювався на новий. Питання довговічності було вирішено застосуванням армованого багатошарового шлангу. Звичайно на зиму вода з системи зливається, корисно продути наливний шланг для видалення залишків води. Навесні відсутність крижаних пробок у наливній магістралі дозволить швидко запустити водогін. Вода в сифоні раковини взимку замерзає, але жодних руйнувань не призводить. Конструкція водопроводу проста, лише на рівні примітиву, але водночас функціональна і, як показав досвід, довговічна. За ціною подібне рішенняводопроводу все ще конкуруєз придбанням та встановленням насосної станції при побудові мінімального водопроводу і має невелику перевагу, за відсутності електрики водопровід продовжує працювати до закінчення води в баку. На замовлення у 90-ті роки було зроблено кілька таких автоматів. Скарг не надходило. Частина працює досі.

Наша сьогоднішня тема – організація водопостачання у заміському будинку. Ми розберемо кілька рішень для різних джерел води (колодязі, свердловини та дачного водопроводу) та порівняємо кілька видів водонагрівачів для потреб гарячого водопостачання. Отже, у дорогу.

Дачний водопровід

Дано:

• По ділянці чи його кордону проходить літній водопровід;
• Вода для поливу подається по ньому двічі-тричі на тиждень;
• Нам необхідно забезпечити безперервну та цілодобову подачу води у дачний будинок.

Дізнатися більше про те, як зробити монтаж водопостачання на дачі, вам дозволить відео в цій статті.

Схема із самопливним водопроводом

Очевидне вирішення проблеми – накопичувальна ємність. Якщо встановити її під стелею житлового поверху або на горищі, то вода надходитиме до точок водорозбору самопливом.

Плюс: повна енергонезалежність такої схеми водопостачання.

Мінуси:

• напір, обмежений висотою бака над точкою водорозбору;

Довідка: для роботи побутової техніки, підключеної до водопроводу, потрібний надлишковий тиск. Наприклад, проточний водонагрівач просто відмовиться включати ТЕНи, якщо у водопроводі менше 0,3 кгс/см2 (що відповідає тиску в 3 метри).

• Необхідність утеплення горища або скидання бака в холодну пору року;
• Велике навантаження на перекриття за значного обсягу ємності. Якщо вам необхідний запас води в 3-4 кубометри, ставити бак відповідного розміру на дерев'яне перекриття дуже сумнівна ідея.

Реалізація:

• Введення водопостачання від дачного водопроводу заводиться в накопичувальну ємність максимально близько до її кришки і комплектується заливним поплавковим клапаном (таким, які ставляться в бачки унітазів);
• Водопровід врізається в дно бака або бічні стінки максимально близько до дна. Врізання варто укомплектувати краном або вентилем: тоді для ремонту змішувача в будинку не доведеться скидати всю воду з ємності;
• При подачі води в дачний водопровід бак набирається, після чого введення перекривається клапаном поплавця. У водопровід вода надходить самопливом під час відкриття будь-якого крана.

Схема з ємністю та насосною станцією

Нижня врізка вже, як правило, зроблена виробником – над дном бака завжди встановлюється латунний патрубок під зливний кран. Отвір під заливний клапан висвердлюється будь-яким свердлом та розширюється до потрібного розміру гострим ножем. Потім в нього вкручується латунна врізка з гайкою та гумовими прокладками.

Водопостачання з колодязя чи свердловини

Як виглядає організація водопостачання приватного будинку від свердловини чи колодязя?

Схема з занурювальним насосом та гідроакумулятром

Схема водопостачання включає:

Як працює така схема – здогадатися неважко:

• При включенні насоса тиск у гідроакумуляторі та водопроводі зростає доти, доки насос не відключить автоматика;
• Як тільки кількість атмосфер у контурі водопостачання досягне заданого значення, автоматика відключає живлення насоса, після чого зворотний клапан перекриває воді зворотний шлях у свердловину;
• При водорозборі тиск повільно падає до досягнення нижнього порогового значення, при якому автоматика включить живлення свердловинного насоса.

Схема із насосною станцією

Пристрій насосної станції нам уже знайомий: насос у гідроакумуляторі та автоматиці на загальній станині. Зворотний клапан переміщається на патрубок, що всмоктує, а вихідний патрубок станції підключається безпосередньо до водопроводу.

Все просто та зрозуміло.

Здавалося б, така схема набагато практичніша за водопостачання з занурювальним насосом. Але не тут було: насосна станція може підняти воду з глибини не більше 8-9 метрів.

Та тому, що перепад тиску в одну атмосферу (тобто різниця в тиску між повітрям на рівні поверхні планети та абсолютним вакуумом) відповідає висоті водяного стовпа 10,3 метра. Вище вода не підніметься. Фізика, чи знаєте. А тиску в патрубку, що всмоктує, поверхневого насоса далеко до вакууму.

Капітан очевидність нагадує: схеми з насосами, гідроакумуляторами та накопичувальними ємностями можуть комбінуватися. Наприклад, вода в накопичувальну ємність із самопливним водопроводом може подаватися зі свердловини насосною станцією. Така організація водопостачання дачі чудово пристосована до тривалих вимкнень електроенергії.

Нагрівання води

Газова колонка

На дачі, як правило, використовуються енергонезалежні газові колонки з пілотним пальником та п'єзорозпалом.

• Принцип роботи: біметалічний термодатчик під час охолодження проточною водою збільшує подачу газу. В результаті основний пальник спалахує від пілотного. Ступінь нагрівання регулюється температурою води в теплообміннику.
• Перевага: мінімальна вартість теплової енергії (0,5-0,8 рубля за кіловат-годину).
• Недолік:нестабільність температури води Механічний терморегулятор сильно запізнюється при зміні тиску води в змішувачі. В результаті замість комфортного прийняття душу ви безперервно б'єтеся з кранами змішувача і залишаєте ванну або замерзлим, або ошпареним.

Крім того: магістральний газ є, ввічливо кажучи, не у всіх дачних кооперативах. Балонний газ робить це рішення куди менш економічним, за експлуатаційними витратами наближаючи газову колонкудо електричних нагрівачів.

Проточний електричний нагрівач

Недорогий проточник дозволить вам з відносним комфортом помити посуд або прийняти душ у теплу пору року.

Принцип роботи: ТЕНи включаються при витраті води через прилад та вимикаються при закритих кранах. За керування нагріванням відповідають датчик протоки та ручне ступінчасте регулювання потужності перемикачами на корпусі приладу. Точне підстроювання температури виконується зміною напору води кранами.

Перевага: гранично просте підключення приладу своїми руками. До вхідного патрубка можна прикрутити душовий шланг змішувача і використовувати його крани для регулювання напору.

Крім того: проточник економічніший за накопичувальний водонагрівач, оскільки не зберігає запас гарячої води і не розсіює тепло через стінки корпусу.

Недоліки:

• Велика споживана потужність (у молодших моделей – 3,5 – 5 кВт). Далеко не скрізь дачна проводка здатна її забезпечити;

• Лінійна залежність між температурою води на вході та на виході. При потужності 3,5 кВт можна з відносним комфортом помитися влітку, а ось взимку, коли вода на вході холодніша, приймати душ вже не так приємно;
• Обмежена потужністю продуктивність. Відповідно, з проточниками використовуються особливі лійки та виливи з маленькими соплами, що теж не сприяє комфорту власника.

Бойлери

Бойлер цілком підходить для цілорічного гарячого водопостачання в будь-яких регіонах.

Принцип роботи: вода нагрівається відносно малопотужним (1-2 кВт) ТЕНом і зберігається у теплоізольованому баку. Робота ТЕНу керується терморегулятором; при цьому температура нагрівання може бути вручну.

Переваги:

• Невелика споживана потужність, що робить прилад сумісним зі слабкою дачною проводкою;
• Стабільна температура води на виході до витрати більшої частини обсягу бака;
• Відсутність обмежень щодо витрати води в одиницю часу. Простіше кажучи, крани змішувача можна відкривати на повний натиск.

Недолік: менша економічність у порівнянні з проточником. Тепло безперервно втрачається через теплоізоляцію, і ТЕНу приладу доводиться компенсувати втрати.

Висновок

Сподіваємося, що наш матеріал допоможе читачеві у будівництві власного дачного водопроводу. Успіхів!