Як самому встановити паркан із профнастилу. Як побудувати паркан із профнастилу на дачі своїми руками. Етап #3 - встановлюємо профнастил на лаги

Навіть якщо сусіди найбіліші та пухнасті, будь-який власник будинку вважає за потрібне огородити своє приватне життя від чужого погляду. Для цього зводять огорожі. Як зробити паркан самому, без помічників – докладно описано у нашій статті.

Паркан - основна частина будь-якої заміської ділянки. Адже і правда: те, що відбувається на подвір'ї, - це приватне життя, яке не завжди хочеться виставляти на огляд сторонніх. Тим більше, що збереження особистого майна, яке знаходиться на території ділянки, вміст його прибудинкових будівель - стає все більш актуальним завданням. Так чи інакше, огорожа приватного будинку хоч би з його лицьового боку дуже важлива і необхідна.

Трохи раніше конфігурація паркану і матеріал, з якого він зводиться, були набагато банальнішими. Сьогодні виробники пропонують безліч варіантів, що навіть щоб їх перерахувати, піде чимало часу. І все ж таки найбільш затребуваним можна вважати профнастил, або профлист. Повна назва цього матеріалу: профільований металевий лист. Справа в тому, що ціна набору будівельних матеріалів для такого паркану дуже невисока практично для будь-якого господаря будинку, а зведення такої огорожі відтворюється настільки просто, що паркан своїми руками з профлиста під силу будь-якому середньостатистичному землевласнику.

Переваги паркану з металевого профлиста очевидні, тому що при його зведенні можна обходитися без найму людей, купівлі чи оренди будівельної техніки. Очевидно, тому багато господарів вважають такі конструкції несерйозною та ненадійною огорожею свого житла. Дане упередження абсолютно безпідставне, адже вироби з профнастилу мають гідну якість і тому дуже популярні серед населення.

Швидкість монтажу.За даним параметром немає, мабуть, іншої такої конструкції, що швидко зводиться. Людині, не досвідченій у будівельній справі, зовсім необов'язково вчитися чогось особливого і осягати всі нюанси будівельної справи. Не потрібно мати в господарстві і якісь спеціальні будівельні інструменти. Може тільки знадобитися зварювальна техніка, але якщо її немає і немає навичок поводження з нею, цілком можливий монтаж іншим способом, використовуючи банальні інструменти та пристрої, які є у кожного господаря приватного будинку.

Паркан є суцільним.Це не простий паркан зі штакетника. Огорожа повністю приховує майно двору і все, що в ньому походить від сторонніх поглядів. Параметри огорожі – висоту, ширину, вибирає сам власник. Звичайно, розміри повинні підбиратися не навмання, а бути чітко виміряні - мається на увазі, що паркан повинен мати точні обмеження. Слід врахувати, що навіть дуже низький паркан з профнастилу може добре захистити територію від чужих поглядів. І дуже добре, що профільованого листа можна замовити по довжині хоч мало, хоч багато – будь-яким метражем.

Багато хто, тільки-но глянувши на огорожу з профнастилу, думають: ну яка може бути захисна функція у такої простої бляшанки! Якщо ж розглянути глибше, то паркан з профліста матиме такий гострий, ріжучий верхній край, що захищатиме від зловмисників не гірше за колючий дріт або ж більш значну, капітальну огорожу. При спробі перелізти будь-хто може легко порізати руки. Багатьом здається, що такий паркан нескладно демонтувати. Але якщо професіонал-зловмисник захоче проникнути на якусь територію будь-що-будь, він може демонтувати будь-яку перешкоду.

Паркан дуже довговічний. Звичайно, за умови дотримання всіх нюансів його встановлення та експлуатації, а також якщо для його будівництва були використані лише якісні матеріали від перевірених виробників. Така огорожа, як правило, слугує кілька десятиліть.

Естетичність.Уважно прочитавши про те, як зробити паркан із профнастилу своїми руками і з ентузіазмом взявшись за справу, ви вже в самому процесі роботи побачите, як добре і лаконічно він виглядатиме. Тут нічого зайвого, все рівно, акуратно. Колір часто підбирається в тон даху будівлі – благо, що колірних варіантів тут не порахувати. Гарний та охайний вигляд має такий паркан ще й тому, що поверхня листа покривається спеціальними стійкими захисними речовинами, які мають властивість зберігати метал у первозданному вигляді багато років. Завдяки цьому паркан не вигоряє на сонці, не страждає від опадів, за ним потрібний мінімальний догляд.

Легкість догляду.Якщо поверхня огорожі стала брудною, її можна легко відмити водою зі шланга, попередньо нанісши на огорожу розчин звичайного миючого засобу. До речі, багато видів профнастилу покриваються спеціальними полімерними покриттями, які відштовхують бруд. Якщо ж забруднення все ж таки виникають, то при першому ж дощі поверхня очищається сама.

Шумопоглинання.Говорячи про захист від чужих поглядів, не можна сказати і про деяку звукоізоляцію, властиву профнастилу як паркан. Звичайно, це не звукоізоляція у прямому розумінні цього слова, але хороша щільність матеріалу досить непогано дозволяє вберегтися від вуличного шуму, а також не дозволить випадковим перехожим підслухати розмови господарів двору. Тим самим паркан із профліста забезпечує не лише огорожу у фізичному сенсі, а й оберігає приватне життя власника від чужих вух.

Щоб вибір виявився правильним, потрібно знати як властивості, а й види матеріалів для зведення надійного паркану. Розберемося, що ж є профнастилом.

Це сталевий лист (товщина буває різною), який має цинкову, алюмоцинкову оболонку, що захищає від корозії. На виробництві такі листи прокочуються через верстат, який надає їм певного профілю. Від товщини листа та форми профілю залежить призначення та застосування даного зразка.

Профнастил поділяється на кілька типів. При виборі завжди враховується маркування з літерними символами (вони позначають призначення виробу) та цифрами (які позначають розміри матеріалу). Розглянемо типи профнастилу.

«Н». Цей матеріал використовується для несучих конструкцій у будівництві. Такі полотна мають яскраво виражений високий профіль з додатковими ребрами твердості та поздовжніми канавками. Застосовується як основа стін і дахів, незнімна опалубка для монолітного монтажу, з такого профілю робляться контейнери. Зрозуміло, що для забору такий профнастил у звичайному житловому будинку не виправданий.

Профнастил «НС»- щось середнє між матеріалом для несучих конструкцій, описаним вище, та листами для монтажу стін. Профіль хвиль тут вже нижче - 35+40 мм, товщина матеріалу теж менша. Використовується як обшивка стін, а також навантажений елемент на будівлях не дуже солідної величини. Може служити як покрівля, монтуватися у вигляді навісів. Для огорожі великих майданчиків, для будівництва такий вид також широко застосовується. Цей виріб воістину добротний і універсальний. Але й, відповідно, досить дороге для того, щоб зводити паркани для простого приватного будинку. Високі характеристики міцності такого виробу тут просто залишаться незатребуваними.

Профлист "С". Це матеріал, призначений для оздоблення стін. Висота профілю тут невелика, товщина листа незначна. Ціна доступна. Для огорож якраз годиться: огорожі будуть надійні, довговічні, легкі. Достатньо для такої мети вибрати метал з висотою профілю не вище 21 мм.

Профільні листи "МП". На ринку представлені досить у широкому асортименті. Його популярність і універсальність у використанні очевидна: з нього монтують легкі покрівельні покриття, хозпостройки, сендвіч-панелі з функцією утеплення. Для будівництва паркану підходить чудово.

Якщо говорити про різновиди профнастилу ще більше, слід розповісти, як читати їх позначення. Двозначне число після літер показує висоту профілю, після чого пишуться цифри, які в міліметрах позначають корисну ширину листа. Тобто, це відстань, яку лист займає вже після монтажу, без ділянок для перехльостування із сусіднім полотном. Тому, якщо проводиться розрахунок, скільки аркушів знадобиться для огородження, слід орієнтуватися саме на цю останню цифру.

Приклади позначень різновидів профнастилу:

• С8х1150 (А,В) - для облицювання стін та будівництва огорож;
• МП18х1100 (А,R) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
• МП18х1100 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
• МП20х1100 (А,В) - облицювання стін та будівництво огорож;
• МП20х1100(R) - покрівельне покриття;
• С21х1000(А) - покрівельне покриття, будівництво огорож;
• С21х1000 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
• НС35х1000 (А) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
• НС35х1000 (В) - будівництво огорож;
• МП35х1035 (А) - облицювання стін та будівництво огорож;
• МП35х1035 (В) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
• МП40х1000 (А) - облицювання стін та будівництво огорож;
• С44х1000 (А) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
• С44х1000 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
• Н60х845(А) - покрівельне покриття, будівництво огорож;
• Н60х845 (В) - несучі конструкції, незнімні опалубки, будівництво огорож;
• Н75х750 (А,В) - несучі конструкції; незнімні опалубки, будівництво огорож;
• Н114х600 (А,В) - несучі конструкції, незнімні опалубки.

Що стосується товщини листа, то вона також може змінюватися, навіть в одному типі профілю. Іноді цей показник вказують при маркуванні товару, як дробового числа. Якщо, наприклад, написано «0,6» - це означає, що листова сталь у цьому профілі має товщину 0,6 мм. Для зведення огорож навколо прибудинкової території застосовується зазвичай лист товщиною 0,45+0,6 мм. Цього цілком вистачає для надійності.

Виходячи зі сказаного, для будівництва простого паркану з профнастилу найправильнішим рішенням буде вибрати листи з маркуванням С (стіновою) або МП - універсальний лист, висота хвилі якого становить 18+21 мм. Іноді використовують і з дрібнішою висотою хвилі - 8+10 мм, але для надійного огородження такий матеріал буде все ж слабенький, особливо якщо врахувати кліматичні умови, в яких знаходиться будівля. Під натиском вітрів та ураганів такий тонкий паркан може не витримати. Ну а якщо хочеться вибрати профнастил з висотою хвилі більше 30 мм, цього робити також не варто, тому що це просто зайві витрати без особливої ​​практичної вигоди для власників.

Навряд чи знайдеться багато бажаючих зробити огорожу для своєї ділянки з простої оцинковки – це буде виглядати неестетично, надто просто та незатишно. Замість обжитості створюватиметься враження якогось тимчасового недобудованого житла, вічного будівництва. Щоб паркан давав відчуття як зовнішнього захисту, а й спокійної відокремленості, затишку, слід монтувати його з листів з полімерним покриттям.

Які бувають види покриття профнастилу

Поліестер.Найдоступніший за ціною, де вартість аж ніяк не говорить про низьку якість. Це захисно-декоративне покриття досить стійке до перепадів температури, чудово захищає метал від корозії, не руйнується під агресивною дією сонячних променів, не вигоряючи на сонці. Завдяки цим якостям зберігається виріб у первозданному вигляді протягом довгих років. При цьому поліестер все ж таки має істотний недолік: його легко подряпати при неакуратному поводженні. Високе абразивне навантаження він, на жаль, не витримує.

Але якщо хочеться вибрати саме поліестер, що цілком виправдано і його ціною, і естетичністю, і захистом, краще зупинитися на матовому покритті, а не глянці. В цьому випадку покриття виявляється більш стійким до абразивних впливів, та й дрібні дефекти будуть не такі видні на його поверхні. А також він виглядає приємніше через те, що не дає відблисків при яскравому сонці. Ще один плюс: профлисти, оброблені за допомогою полімерного матового покриття, мають цікавий фактурний малюнок, який приємно впишеться в дизайн вашої ділянки.

Пуралове покриття.Це покриття на основі пурала - мультиполімерного композиту, який поєднує в собі найкращі якості поліуретану, акрилу, поліаміду, які до нього входять. Це вже більш високий рівень якості, довговічності виробу, такого роду покриття.

Профнастил із пураловим покриттям служить, як правило, до 50 років, не втрачаючи своїх естетичних якостей. Стійка протидія до зовнішніх агресивних факторів довкілля дозволяє йому зберігатися в гарному первозданному вигляді дуже довгий час. Такі листи часто використовуються для покрівельних робіт. Для забору це також ідеальний варіант. Але враховуючи дуже високу вартість, яка у багато разів перевищує ціну листа з поліестеровим покриттям, застосовувати такий вигляд надто дорого та недоцільно.

Пластизолове покриття.В основі цього матеріалу лежить полівінілхлорид. Цінується тим, що дуже надійно захищає аркуш від різних зовнішніх впливів, у тому числі дії на нього абразиву. З таким покриттям профлисти мають дуже гарне оздоблення. Широкий асортимент різновидів оформлення, безліч колірних та фактурних рішень, за допомогою яких часто імітуються природні матеріали – все це робить профлисти з цим покриттям дуже популярними у дизайнерів.

Але недоліки у пластизолового покриття все ж таки є, і вони досить істотні. Наприклад, він не любить високих температур, тому у спекотних регіонах його використовувати не рекомендують. Щодо стійкості до сонячних променів – є схильність до вицвітання на сонячному боці. Тому, якщо планується застосовувати пластизол на сонячній стороні, краще вибирати якомога світліші відтінки, тоді втрата кольору не так кидатиметься в очі.

В основному пластизоловий профнастил застосовують для покрівельних робіт. Зведення паркану з цього матеріалу все ж таки піддається сумнівам через вищеописані недоліки. Хоча, якщо говорити про міцність та надійність, то це чи не найвірніший захисник від бур, градів та інших природних впливів.

Покриття ПВДФ.Це композитний склад на основі акрилу (приблизно 20%) та полівінілфториду (приблизно 80%). Це воістину переможець із стійкості та довголіття. Стійкий до будь-яких агресивних впливів ззовні. Термін служби – понад 50 років. Доречний у будь-яких кліматичних умовах, чудово почувається за будь-яких умов експлуатації. Не руйнується внаслідок хімічних впливів у районах із несприятливими умовами, пов'язаними з промисловими викидами в атмосферу.

Нестача одна - висока ціна, через яку про широке застосування таких виробів говорити не доводиться. Адже звичайному власнику будинку значно вигідніше купити поліестеровий настил, доступний за ціною. Дуже часто для паркану купується метраж листа з деяким запасом, щоб згодом можна було відремонтувати пошкоджені ділянки, замінивши їх на нові складові.

Запланувавши будівництво паркану, слід накидати схему, яка допоможе побудувати рівний та красивий паркан із профнастилу своїми руками, відео ви можете побачити у нашій статті. Занадто складні конструкції не завжди виправдовують себе і вимагають більшої майстерності, великих вкладень і масштабів робіт. Головне завдання цієї статті – навчити робити звичайний акуратний та міцний паркан із профнастилу своїми руками. Наприклад, простий паркан із профнастилу за схемою без фундаменту.

Для встановлення такого паркану загальний під всю довжину паркану не робиться. Кожен стовп опори копатиметься окремо. Якщо все робити грамотно і точно, такий варіант огорожі виходить міцним та добротним.

Викопується, або бурить яма для кожного стовпа у вигляді свердловини. Щоб паркан стояв міцно і не деформувався, необхідно робити глибину нижче за рівень промерзання землі. Наприклад, якщо в цій місцевості земля промерзає до глибини 0,8 м, то глибина свердловини має бути приблизно 1,3 м. Даний параметр найкраще уточнити у місцевих будівельних компаній, оскільки чималу роль у визначенні глибини свердловини грає специфіка складу ґрунту даної місцевості .

Встановлення стійок-опор. Для опор беруть металеві труби - як круглого, так і прямокутного або квадратного профілю. Найзручніше встановлювати квадратний переріз 50х50 або краще 60х60, стінка повинна бути 3 мм. Якщо труби круглі, необхідно брати діаметром 50 мм і більше.

Бетонування свердловини із стійкою. Свердловина заповнюється піском та гравієм та бетонується.

Кріплення перемичок до стояків. За допомогою зварювання або механічним способом до стовпів кріпляться перемички-лаги. На 1 стовп знадобиться стільки перемичок, наскільки буде високий паркан. Наприклад, якщо висота огородження планується не більше 2 м, то прикріплюють по 2 перемички на стійку – вгорі та внизу. При цьому від країв огорожі відступають 250-300 мм. Якщо паркан буде вищим, то потрібна ще одна перемичка в центрі кожної стійки. Якщо паркан дуже високий, то зразкове співвідношення відстаней між перемичками-лагами таке: перемичка на метр висоти.

Прикріплення профнастилів до стовпів за допомогою перемичок. Профлисти кріпляться за допомогою покрівельних шурупів з нахлестом в одну хвилю. Кріпильні елементи встановлюються через одну там, де нижня частина прилягає до поперечки.

Схема ця досить проста, якщо уважно керуватися порадами щодо встановлення таких огорож.

Визначаючи кількість матеріалів, потрібно спочатку визначити, якої довжини знадобиться паркан. Довжину слід порахувати загальну та довжину кожної сторони. Далі слід задуматися про висоту огорожі.

Як визначити кількість елементів профнастилу. Це зробити не так вже й складно: слід розділити периметр паркану (суму довжини всіх сторін) на корисну ширину листа. Отриману цифру заокруглити у бік збільшення. Довжина листів залежить від висоти огорожі, яка планується замовником. Обов'язково слід враховувати, що листи кріпитимуться до стійк-опорів з деяким просвітом від поверхні землі. Цей просвіт може становити приблизно 100-150 мм. Слід пам'ятати, що профлисти не повинні впиратися в ґрунт.

Визначення кількості та довжини стійок для забору. Довжина розраховується виходячи з глибини занурення в ґрунт, плюс запланована висота паркану. Наприклад, якщо глибина свердловини становитиме 1,2 м, а запланована висота паркану 1,5 м, то загальна довжина кожної труби-стійки 60х60х3 становить 2,7 м. При монтажі паркан піднімають над рівнем ґрунту, тому верхніх частин стійок зовні буде не видно.

Якою має бути відстань між стійками? Дистанція складає 2-3 м, якщо це район зі спокійними кліматичними умовами, захищений від вітру та шквалів. У місцевостях, де часто бувають сильні вітри, стійки-опори ставляться з меншою дистанцією.

Якщо планується поставити суцільний паркан, то довжина проміжків між стовпами може бути скрізь однаковою. Якщо ж огорожа буде встановлюватися по секціях, тобто кожен з прольотів заповнюється так, щоб стовпчик був видно, краще, щоб в одну секцію містилося кілька цілих профнастилів. У крайньому випадку, число профнастилів може бути кратним половинці профлиста. Якщо зробити по-іншому, багато матеріалу буде витрачено на відходи.

Кількість стійок розраховується на кожну сторону будинку з огляду на відстань між ними самими. Після чого розраховується точний проміжок у сантиметрах, щоби вже в ході роботи діяти за цією максимально точною розміткою.

Загальна кількість профільної труби, яка найкраще підійде для поперечок-лаг, визначається просто: множиться периметр огорожі на кількість поперечок. Щодо розмірів у перерізі, тут потрібно зробити деякі уточнення.

Найчастіше для таких цілей беруться труби 40х20 мм, багато хто купує такі вироби з перетином 1,5 мм. Але після, внаслідок недостатньо щільного перерізу, встановлений паркан виходить не дуже стійкий, починає хитатися за вітряної погоди. Це тому, що дані параметри труби недостатньо хороші для такого застосування.

Кращі перемички-лаги, що несуть, виходять з труби з параметрами 40х25х2,0, хоча, допустимо взяти і 40х20х2,0. Перша хоч і зовсім трохи збільшена в розмірах, але має поперечну жорсткість огороджувальної конструкції в півтора рази більше, ніж друга. У місцевостях із нерідкими сильними поривами вітру це особливо відчувається.

Зі стійками-опорами лаги скріплюються за допомогою зварювання. Цей факт також йде на користь труби зі стінкою 2 мм. Сталеву трубу в півтора міліметра дуже важко приварити без пропалення, особливо зварювальникові. "Двійка" привариться без проблем.

Беззварювальне кріплення. Це кріплення на болти. Застосовується в тих випадках, коли зварювальна техніка відсутня, або ж власник боїться щось зіпсувати невмілим зварюванням. Кріплення на болти здійснюється як завжди, всі домашні умільці цим володіють.

Ще одна порада – купити спеціальні «краби» – кріплення, які дозволять спростити вирішення цього завдання. Такий кронштейн встановити дуже просто. Це робиться за допомогою покрівельних шурупів, які застосовуються для фіксації профлиста до поперечок-лагам.

Звичайно, таке кріплення за своєю міцністю трохи поступається зварювальному, але за простотою виконання цілком виправдане. Єдиний нюанс: якщо поперечки монтуються зварюванням, їх можна поєднувати у будь-яких точках. Якщо кріплення механічне, то профільні труби доведеться перекроювати так, щоб стикувати їх саме на опорному стовпі.

Профільні шурупи. Обов'язково знадобляться для кріплення профлиста до лагів. Кількість їх розраховується залежно від розмірів огорожі та нюансів його конфігурації.

Наприклад, якщо закручувати шурупи в кожну другу хвилю, то для С20, МП20 потрібно буде по 4 шурупи на поперечину. При двох лагах – по 8 штук, при трьох лагах – по 12 шт.

Якщо застосувати якісний шуруповерт, то шурупи з їх зенкующим наконечником-буром чудово входять в основу без попереднього свердління отворів. Шестигранна головка розподіляє обертання, прес-шайба, оснащена гумовою прокладкою, оберігає стикування від впливів вологи, які можуть спричинити корозію металу в тому місці, де в ньому виконані отвори.

Широкий вибір шурупів допомагає вибрати їх під колір профнастилу. У такому разі на стиках листів вони стають майже непомітними. Для монтажу огорож найкраще купувати саморізи діаметром 4,8 мм. Довжина може бути різна, але найоптимальніша – 19 мм. Така довжина дозволяє шурупу пройти через метал і одну стінку профільної труби-стійки не впершись в іншу її стінку.

Якщо за допомогою шурупів монтаж робиться на кронштейни «краби», слід придбати їх з деяким запасом.

Цемент, пісок, гравій (щебеня). Все це потрібно для того, щоб засипати та забетонувати стовпи-опори. При розрахунку кількості слід врахувати кількість стовпів, глибину свердловин для установки.

Інструментарій. Все дуже просто: лопата, бур, посуд для замішування бетону, рулетка, рівень, розмічальний шнур. А також необхідний шуруповерт або дриль з хорошим регулюванням обертів і головкою на 8. Ще краще, якщо зварювальний апарат. Для того щоб різати метал і зачищати профільні труби від корозії перед ґрунтуванням, потрібна шліфувальна машина. До неї має додаватися щітка з додатковим ворсом.

А також для роботи потрібні інші пристосування, про які буде згадано нижче, в описі процесу встановлення огорожі.

Розглянемо детально, покроково, як зробити паркан із профнастилу своїми руками, відео ви знайдете у нас. Даний опис зроблено майстром, який на власному досвіді пізнав усі тонкощі та хитрощі цього процесу, для того, щоб не кликати на допомогу жодних умільців. Звичайно, допомога іноді потрібна, але бувають різні ситуації, коли навіть таку об'ємну роботу доводиться робити одному.

Розмітка території. Встановлюються кілочки у місцях двох крайніх точок огорожі. Між ними натягується шнур – це буде лінія огорожі. Далі потрібно видалити в місці цієї лінії всі перешкоди для роботи - сміття, каміння, великі рослини.

Встановлюємо два основні стовпи, які поки що позначатимуть один бік огорожі. Вони повинні знаходитись на строго горизонтальній лінії своїми верхніми частинами. І їх слід встановити трохи вище запланованої висоти. Це допоможе спростити подальші дії. Пізніше їх можна буде вирівняти після того, як застигне бетон. Встановлюються ці стовпи як і інші опори.

Щоб надалі паркан не деформувався від зимового підняття ґрунту, бетонування проводиться в самому низу свердловини. Якщо грунт промерзне, то опора в такому випадку залишиться на місці, тому що дія дотичних сил відбуватиметься вище за забетоновану ділянку. Це дасть гарну гарантію та стабільність для всієї конструкції протягом усього терміну її експлуатації.

Отже, як було зазначено, спочатку встановлюються два стовпи на кордонах і з'єднуються мотузкою. Після того як проведено підготовчі роботиз очищення лінії паркану, мотузку можна зняти. Намічені точки служать для буріння свердловин та встановлення опор. Діаметр буру потрібно брати 180-200 мм при діаметрі труби 60х60. Це необхідно для того, щоб зробити хороший бетонний пояс для стовпа, забезпечивши тим самим надійну установку. Буром, що має більший діаметр, працювати не варто, тому що це вимагатиме додаткових фізичних витрат, більшої кількості бетонного розчину на той же вихідний результат.

Очищення труб від іржі та нальоту здійснюється до монтажу - саме зараз це зробити значно простіше, ніж після нього. Після зачистки необхідно відразу покрити вироби антикорозійними покриттями або пофарбувати.

Встановлення крайніх стовпів. Виставити їх потрібно вертикально. Контролювати необхідно як щодо поздовжньої, і поперечної лінії. Для цього краще користуватися будівельним рівнем з магнітною платформою, який притягується до труби, щоб звільнити руки монтажника. Ще точніший результат буде досягнутий, якщо застосовувати два рівні, щоб можна було контролювати відразу дві площини.

Після встановлення крайніх опор та їх підрізування під одну горизонтальну лінію проводиться дія, яку можна назвати корисною хитрістю. Справа в тому, що по центру обрізаних стовпчиків натягується струна (це може бути дріт із сталі діаметром 1 мм). З одного боку, вона прив'язується на верх стовпа до привареного до нього петельки або вставляється в просвердлену дірочку. Обов'язково – на верх стовпа! На іншій опорі дріт тільки вставляється в вушко або дірочку, але не зав'язується, а на кінець, що протягнутий, вішається противагу. Це може бути цегла, або гиря, болванка - предмет масою 15-20 кг.

Результат - ідеальне трасування паркану, який можна зводити під цю рівну лінію, не боячись десь «скосити».

Визначаємо крок встановлення опор. Як це зробити, було описано вище. Припустимо, при розрахунках вийшло значення 2,9 м. Вимірюємо цю відстань за допомогою рулетки від першої опори. Точку центру нової опори допоможе зафіксувати нову виска - предмет, підвішений на струну за допомогою гачка. Це може бути капроновий шнурок або сталевий ланцюжок із вантажем. Виска точно показує місце, де бурити наступну свердловину. Понад те, він точно показує центр свердловини.

Копаємо свердловину. Перед бурінням слід викопати невелику ямку, шириною та глибиною в багнет лопати. Далі, буром робимо прохід свердловини. Після поглиблення інструменту на 100-150 мм, витягають бур і з отриманого отвору вибирають грунт. Для того, щоб на «робочому місці» був порядок і було зручно працювати, ґрунт найкраще відразу закинути в тачку і повезти подалі.

Бур заглиблюємо далі, але по довжині він коротший за плановану глибину свердловини. Для цього беремо відрізок сталевої трубияк «подовжувач» бура. На місце поперечної рукоятки прикручуємо подовжувач. З іншого боку «подовжувача» прикручуємо ручку. Тепер довжини вистачить для того, щоб пробурити глибшу свердловину.

Якщо при бурінні інструмент натикається на шари, що важко проходять, слід видалити перешкоду гострим арматурним прутом в діаметрі 20 мм. Якщо глина трапляється, можна додати в отвір трохи води.

Ще одна проблема під час роботи буром: інструмент може ненароком відхилитися від вертикального напрямку. Для цього необхідно час від часу опускати в отвір схилу, який повинен розташовуватися там по центру.

Наближаючись до запланованої глибини, іноді треба проводити виміри. Заміряти рулеткою глибину слід не від лінії землі – вона може бути нерівною.

Виміри ведуться все від тієї ж струни. Краще користуватися лазерною рулеткою, приклавши її до струни та направивши промінь на дно. Якщо глибина недостатня – треба продовжити бурити. Якщо випадково вийшло глибше – можна засипати туди трохи глини, ретельно втоптати за допомогою довгого бруса.

Щодо лазерної рулетки, то вона може бути не у всіх. Якщо її немає, можна скористатися заздалегідь приготованим довгим ціпком, на який наноситься риса, що позначає потрібну висоту. Положення риси щодо струни покаже, чи достатньо глибина свердловини. Всі ці тонкощі необхідні для того, щоб усі стовпчики стали ідеально по верхній горизонталі без додаткової підрізки. Що, звичайно, багато в чому спростить подальші дії.

Отже, труби потрібної довжини нарізані, викопані свердловини. Для більш тісного контакту з бетоном можна приварити до стін труб у місці заливання невеликі залізячки.

Установка стовпів та заливка бетонного поясу. Робити це найкраще відразу після буріння свердловини, щоб уникнути засмічення отворів і заливання їх водою. Трубу встановлюємо центром. Верх проходить точно струною. Поправляємо нижню сторону за рівнем. Далі коригується вертикаль по площині паркану. Фіксуємо трубу тимчасовими підпірками. Розчин готується із розрахунку: цемент М400, пісок, дрібний гравій у пропорції 1:2:4. Краще замішувати його в кориті без бетономішалки. На заливку близько 1 м завглибшки знадобиться близько 30 л розчину, або 3 відра.

Заливаючи розчин, роблять штикування - протикають заливку арматурним прутом, щоб видалити повітряні порожнини. Висота бетону, залитого в яму, контролюється за допомогою рейки з позначкою, що відповідає розрахунковій висоті від рівня бетонування до поверхні ґрунту. Після заливання стійку дають спокій на добу. У цей час займаються викопуванням чергової свердловини та встановленням наступного стовпа.

Через добу бетон повинен добре схопитися, і можна продовжити заповнювати свердловину. Варто також і проконтролювати зайве положення опори.

Верхня частина свердловини заповнюється піском та гравієм. Будь-який грунт при замерзанні зазвичай спучується і піднімає те, що в нього вмонтовано. Сипуча суміш піску і гравію (ПГС) не схильна до таких впливів. Насипають суміш по 50-70 см завтовшки, після чого добре трамбують, використовуючи дерев'яну палицю або черешок лопати. Все це роблять до тих пір, поки ямка не буде заповнена до самої поверхні землі.

Майстер, який ділиться тут усіма своїми секретами про те, як зробити паркан із профлиста своїми руками покрокова інструкція, рекомендує заповнити цементним розчином ще й начинку труби. У такому випадку конструкція буде більш стійкою до корозії, підвищиться міцність огорожі. Заповнення труби розміром 60х60 вимагатиме розчину трохи більше відра - приблизно 13 л. Заповнювати можна за допомогою саморобної вирви із пластикової пляшки. Вирву наповнюють за допомогою кельми, ущільнення роблять довгим арматурним прутом.

Багато хто, ймовірно, вважає цю дію зайвою. Але якість паркану при цьому безперечно покращиться. Тим більше, що бетон відводить тепло, і пропалити в трубі дірку буде вже не так просто. Можна труби і не бетонувати, а просто закрити зверху дірочку спеціальними заглушками із металу або пластику. Так чи інакше, опора готова.

Як тільки всі стовпи встановлені, можна зняти струну і починати монтаж лаг-перемичок. Є один секрет, що дозволяє це зробити з максимальною точністю. Для цього робиться два нехитрі пристосування-кондуктори зі звичайних дощок.

Верх кондуктора - це паз із верхньою дошкою для того, щоб одягнути конструкцію на стовп. На певній відстані, яка продиктована положенням перемички по відношенню до торця стовпа, прикручується поличка для укладання верхньої труби.

Нижня частина кондуктора служить для укладання нижньої перемички. Другий кондуктор робиться також, він має бути симетричним першому. Обидва кондуктори вішаються на два стовпи, що знаходяться поряд. Початок – з другого кута. На нижні полички укладається горизонтальна труба, що вирівнюється. Вона має доходити до кутового стовпа.

Якщо верх стовпчиків виставлений по струні, він рівний, і якщо кондуктори зроблені однаково, перемичка теж буде в ідеально горизонтальному положенні. Потім трубу трохи приварюють до опор. Таку саму операцію з трубою для лагів роблять і вгорі. Після прихватки зварюванням кондуктори знімають і переставляють далі, на інші опори для забору. А поставлені труби вже приварюють міцно, назавжди.

Отже, майстер зібрав без сторонньої допомоги каркас для паркану, зробивши все ідеально рівно і акуратно. Ця робота є доказом того, що навіть у такій, здавалося б, трудомісткій справі, як установка паркану, цілком можна впоратися без найманої робочої сили, заощадивши гроші. На завершення монтажу каркаса видаляють зайвий шлак у місцях зварювання, всю конструкцію фарбують.

Монтаж профнастилу на каркас можна робити також без чиєїсь допомоги, а також користуючись деякими пристроями для зручності роботи.

Насамперед, робиться з дощок кондуктор. Для цього береться одна довга дошка, яка служитиме верхньою частиною. Опорна дошка служить для переміщення по верхній лазі, по товщині вона повинна дорівнювати ширині профільної труби. Друга дошка повинна упиратися в бічний край профнастила, її нижній зріз буде проходити по середині висоти профільної труби. Товщина дошки відповідає висоті профільованого листа. Верхня платівка робить паз для листа, в якому лист утримується до остаточної фіксації за допомогою шурупів.

Нижня частина кондуктора має поличку, яка допомагає відміряти відстань аркуша від землі. А також потрібна саморобна прищіпка з клиноподібним вирізом – вона послужить для тимчасової фіксації листів у місцях нахльосту. А також готується набір дощок з клинами різної товщини, з яких можна спорудити відмінну регульовану підставку під бік листа, що підлягає суміщенню з попереднім листом. Таке пристосування по ходу роботи постійно переміщатиметься під наступний монтований лист.

Встановлюємо дощечки під край останнього листа, який вже встановлений на стовпи, щоб лист упирався в них. Для цього між дощечками вставляють клин. За допомогою клину така опора регулюється до потрібної висоти. Деякі майстри замість клину та дощок застосовують трапецієподібний домкрат, який є у кожного автомобіліста, що також дуже зручно.

По дальньому зрізу профлиста, що встановлюється, навішується кондуктор. Лист заводиться в паз, нижня кромка упирається в поличку. Потрібне становище листа по висоті забезпечене. Порада: цю роботу краще робити в рукавицях, так як краї листа гострі, можна глибоко порізати руки.

Якщо кондуктор встановлений точно, хвилі двох сусідніх листів точно збігатимуться. Внизу кромка в накладанні листів упирається в опору, виготовлену з дощечок. Тепер залишається скріпити листи зверху в місцях перехльостування за допомогою саморобної прищіпки. Як її зробити, описано вище. Таке кріплення надійно утримує лист, навіть вітер не зможе порушити таке становище. І руки у майстра вільні.

Тепер можна приступати до розмітки для встановлення шурупів. Береться лінійка, краще за пластикову, можна зробити її з непотрібної ПВХ-панелі для облицювання. Вона не дряпатиме фарбу профнастилу, її невелика вага допомагає майстру легко нею маніпулювати. Щоб прибрати ковзання пластику по поверхні, можна на зворотний бік наклеїти пластир або ізоленту. При встановленні лінійки слід орієнтуватися на вже вмонтовані шурупи і середину профільної труби.

Місця, де потрібно вкрутити шурупи, позначаються маркером. Все це робиться і по верхній, і нижній лінії перемички.

Після того, як зроблена розмітка і лист добре тримається в потрібному положенні, можна остаточно його скріпити шурупами. Спеціальні покрівельні шурупи кріплять лист без його попереднього просвердлювання. Щоб уникнути зісковзування саморіза або відведення його в непотрібний напрямок, або виключити заламування, краще все ж таки трохи просвердлити невеликий отвір дрилем зі свердлом 3,9 мм. Починати слід від крайніх шурупів, які вже є на попередньо встановленому листі. Спочатку свердлиться отвір, потім вкручується шуруп. Те саме робиться на верхній трубі-перемичці.

Коли лист зафіксований по краях, можна вже наробити дірочок для решти кріплень. Потім шурупи вкручуються по всій довжині полотна. Для того, щоб не тягтися щоразу за новим шурупом, існує ще одна хитрість. Можна прив'язати на стрічку магніт від динаміка якогось старого радіоприймача, начепити на нього цілу купу шурупів і повісити собі на шию. Тепер можна без зайвих зусиль швиденько хапати шуруп за шурупом і вкручувати один за одним.

Дуже важливо добре налаштувати хід шуруповерту, щоб шурупи досить добре і рівно вкручувалися. Ні слабка, ні сильна затяжка не забезпечать хорошу фіксацію. Від надмірної затяжки саморіз дуже заглибиться, від чого лист може деформуватися, від слабкої - залишиться стирчати з полотна, що теж неприпустимо. Крім того, слід забезпечити правильний напрямок вкручування шурупа, що впливає не тільки на міцність стикування листів, але і на сам естетичний вид конструкції.

До речі, якщо вже дірочки все одно доводиться свердлити, можна замість шурупів порадити придбати сталеві заклепочники. Найкраще користуватися для кріплення сталевим заклепочником, саме сталь забезпечить кріпленню довге життя без корозії. Якщо ж застосувати заклепочники з якихось сплавів, то гарантувати антикорозійність кріплень у цьому випадку не доводиться. Крім того, такі кріплення, на відміну від саморізів, точно не викрутить який-небудь «доброзичливець».

Далі кондуктор переставляють на інше місце, прибирають підставку з дощечок, щоб переставити її на інше місце, де встановлюється новий лист - і так до самого завершення, поки не буде встановлений весь паркан. Останній лист іноді підрізають за шириною, роблять це ножицями для металу. Настійна порада: не застосовувати для цього «болгарку» - вона може зіпсувати поверхню, порушити покриття, розплавити під високою температурою крайку, що обрізану, що в подальшому може призвести до корозії.

Детальний опис того, як побудувати паркан із профлиста своїми руками без сторонніх помічників, може порадувати відмінним практичним результатом, якщо:

• навчитися правильно вибирати матеріал для побудови огорожі;
• оволодіти знаннями про маркування та види профнастилу;
• правильно підготуватися до цього процесу: зібрати необхідні інструменти, деталі, матеріали, змайструвати рекомендовані пристрої
• уважно прочитати статтю, подивитися відео та повірити в те, що все це – можливо

Огородження дачної ділянки, спорудження паркану – одне з перших завдань у списку, які потрібно вирішити дачнику, який облаштував свою ділянку. Щоб приховати територію від сторонніх очей, можна зробити практичний паркан із профнастилу своїми руками. У цій статті розглянемо, як збудувати дану огорожу, звернувши пильную увагу на різні нюанси та секрети монтажу.

Забір із цього матеріалу можна швидко встановити - визначається потрібна лінія по периметру, проводиться установка стовпів, поперечних стійок, а потім прикріплюються профлисти. За таким парканом господарі почуваються комфортно – він захищає від сторонніх поглядів, будучи досить міцним.

Колір паркану може добре поєднуватися з оздобленням будинку, пожвавлювати пейзаж. Паркан із профлиста – це не похмура і безлика споруда, навіть у найпростішому варіанті він тішить око

При купівлі профнастилів обов'язково зверніть увагу на ціну - тут не варто економити. Низька ціна говорить про таку ж якість - погану якість прокату, полімерного шару, оцинкування або про занадто тонкий метал, який не годиться для забору.

При виборі листа не женіться за дешевизною, паркан споруджується не на один рік. Профнастил С8 відмінно підходить і для покрівлі, і для спорудження паркану.

Зверніть увагу на вимоги до відстані від паркану до будівель:

Для монтажу паркану з профнастила вам будуть потрібні наступні матеріали:

• профнастил + труби для опорних стовпів та труби для лаг;
• щебінь + цемент + пісок;
• мотузка, ґрунтовка, рівень;
• зварювальний апарат + ємність для цементного розчину;
• дриль + свердло;
• заклепочник + заклепки або шурупи по металу.

Стовпи можна використовувати також азбестоцементні чи дерев'яні. Якщо ви зупинили вибір на дерев'яних стовпах, обробіть антисептиком перед початком робіт. Частина, яка заглиблюватиметься, повинна бути особливо міцною – її можна обробити паяльною лампою, а потім бітумною ґрунтовкою.

Покроковий аналіз етапів будівництва

На першому етапі необхідно зробити точну розмітку - визначити, де будуть ворота, хвіртка, намітити місця для стовпів. Стовпи встановлюються на відстань трохи більше трьох метрів друг від друга. Визначте потрібну висоту огорожі по периметру, щоб розрахувати кількість потрібного матеріалу.

Етап #2 – встановлення опорних стовпів

Це можуть бути труби з квадратним (не менше 50/50 мм) або круглим перерізом (не менше 76 мм). Верхні отвори можна заварити, щоб не потрапляла волога.

Схема встановлення опор для забору із профнастилу. Як опори використовуються металеві труби, на дно ям можна засипати щебінь або зробити піщану подушку. Встановлення на двох лагах.

Далі потрібно вирити ями для стовпів завглибшки 1-1,5 м, ширина 150 мм. Можна користуватися ручним буром. Заглиблення підземної частини опор залежить від висоти огорожі, що вище планується паркан – тим більшу глибину потрібно вкопувати опори.

Схема встановлення паркану з профнастилу в три лаги. Як опорні стовпи та лаги використовуються профільні труби

Стовпи повинні бути добре укріплені, тому що така огорожа піддається силі вітру. При поганому зміцненні опор паркан, велика площа якого піддається дії вітру, може частково перекинутися. Дно ям для стовпів засипається середньофракційним гравієм (шар близько 150-200 мм), потім встановлюється стовп, заливається цементний розчин.

Зверніть увагу! Для встановлення стовпів потрібно скористатися схилом, вони повинні бути встановлені строго вертикально. Для хорошої фіксації опор їх можна зміцнити, приваривши з обох боків металеві прути та заглибивши їх у землю. Після того, як опори будуть залиті розчином, потрібно залишити на три дні для повного застигання бетону.

Коли фундамент застигне, переходимо до встановлення лаг – сталевий поперечний профіль монтується для прикріплення до нього профлиста. Для лаг підійде профільована труба (перетин 40/25 мм). Кількість лаг у кожній секції залежить від висоти огорожі. При висоті 1,7 м достатньо двох лаг, при висоті 1,7 - 2 м і вище, потрібно встановити три лаги - зверху, знизу і посередині. Верхні та нижні лаги встановлюються на відстані 4 см від верху та від краю землі. Електрозварювання для їхнього кріплення – найнадійніший спосіб фіксації. Для захисту від іржі лаги та стовпи після встановлення покриваються спеціальною ґрунтовкою. Це краще зробити саме на даному етапі, тому що після встановлення листів працювати з ґрунтовкою буде дуже незручно.

Встановлення паркану залежить і від типу ґрунту. Якщо ґрунт м'який, його окремі ділянки, особливо навесні, можуть просідати, це ж станеться і зі стовпами, встановленими в такому ґрунті. У м'якому ґрунті краще для встановлення стовпів спорудити стрічковий фундамент. Споруджується він так - уздовж стовпів по низу робиться стрічковий короб. Висота короба – приблизно 20 см, щоб він був міцним, дошки скріплюються брусками чи дротом. Потім прокладаємо вздовж стінок конструкції шар гідроізоляції, заливаємо бетоном. Навіть якщо грунт біля опор буде розмитий, стрічковий фундамент додасть міцності та стійкості паркану.

Споруджуємо стрічковий фундамент для паркану з профлиста, що встановлюється в м'якому грунті. Короб закріплюється між брусками, після заливання цементом вийде дуже міцна та надійна конструкція, за такий паркан можна не побоюватися

Етап #3 - встановлюємо профнастил на лаги

Для кріплення використовуємо шурупи по металу (довжина 35 мм, крок 500 мм). Стикування листів профнастилу між собою проводиться внахлест.

Порада! При монтажі паркану з профнастилу користуйтеся робочими рукавичками – профнастил є досить гострим матеріалом, є ризик поранитися.

Як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Пропонуємо вам перегляд відео з прикладом монтажу:

Паркан із профнастилу добре виглядає, він довговічний і практичний, матеріал з легкістю переносить складні погодні умови, різкі перепади температур, сильну спеку та холод. Тому не ставтеся до такого рішення як тимчасового. Якщо стовпи, які виглядають не особливо естетично, облицьовувати цеглою або каменем (або використовувати кольоровий лист), то паркан виглядатиме дорого і красиво.

Як варіант, опори можна облицьовувати штучним або натуральним каменем або цеглою – такий паркан виглядає набагато солідніше і є набагато міцнішим. Але, звичайно, це вимагатиме чималих додаткових витрат

Профнастил добре поєднується з іншими матеріалами, наприклад, з куванням. У цьому варіанті паркану профнастил закриває верхню частину паркану, можна закрити тільки нижню або використовувати листи з проміжком між ними – вийде оригінальний привабливий паркан.

При встановленні паркану з профнастилу практично неминуче поява подряпин на листах. Їх можна легко ліквідувати, скориставшись балончиком із фарбою. Краще заздалегідь купити пару балончиків із фарбою відповідного кольору. Зовні паркан виглядає як суцільна стіна, без швів, міцна та надійно приховує двір від сторонніх поглядів.

Різні варіанти огорож з профнастилу демонструють естетичність цього матеріалу, його хорошу сполучність і з каменем, і з цеглою. Достатньо виявити трохи фантазії, щоб створити не тільки практичний, а й гарний паркан

Додаткових витрат на утримання такого паркану не потрібно, чого не скажеш про паркан з дерева, і це ще один плюс на користь встановлення паркану з профлиста.

Паркан із профлиста своїми руками – один із найпоширеніших варіантів створення огорожі в приватному будинку або на дачі. У його незаперечні переваги входить можливість створення міцного та непроникного огородження з фундаментом для міцності або без нього, обираючи різні розміри та форми. Через 2 роки виповниться 200 років із моменту винаходу профліста англійцем Генрі Палмером. І з того часу його сфера застосування поширилася з покрівлі будинку на стіни, будівництво несучих конструкцій та огорожі.

Відмінний варіант огорожі для дачі

Монтаж паркану з профнастила своїми руками – відносно проста і поширена практика. До неї охоче вдаються, щоб поставити на дачі від цікавих сусідів, або такий самий варіант спорудити у сільському будинку.

Установка паркану з профнастилу рідко диктується іншими міркуваннями, крім надійності, швидкості монтажу та практичності. у разі приділяється мало уваги. Хоча будівництво паркану з хвилястого або гофрованого профілю передбачає свою особливу урбаністичну естетику.

Як і у будь-якого виду огорож, така споруда має певні переваги і недоліки. Їх необхідно обов'язково враховувати, перш ніж прийняти рішення встановити паркан із цього матеріалу.

Плюси

Не варто ставитись до такого виду огорож з упередженням.

Величезна кількість людей вважає його оптимальним варіантом для дачі і навіть заміського будинку, коли йдеться про надійність і довговічність будівництва.

На фото зображено огорожу з елементами.

Ворота з елементами кування

Судячи з кількості запитів під ключ у будівельних фірмах, споживача влаштовує не так ціна, скільки одержувані преференції:

• гранична швидкість споруджуваної огорожі, що з'являється навколо земельного наділу буквально за лічені години (хоча це залежить від певних нюансів);
• довільна висота, з якої можна паркан (оскільки він виходить глухим і чудово служить основною метою – захист від цікавих очей). Можна замовити профнастил будь-якої необхідної висоти;
• відмінно виконувана захисна функція, яка досягається завдяки гострому краю профлиста (через нього набагато важче перебратися, ніж через будь-який інший вид огорожі);
• дуплет із довговічності та демократичної вартості надає на багатьох господарів неперевершену дію. Будівництво паркану з профлиста своїми руками обходиться лише у вартість матеріалу, а він по кишені багатьом;
• він не втрачає своїх якостей десятиліттями, так що така огорожа легко перейде у спадок і онукам, при цьому не потребуватиме ні особливого догляду, ні ремонту;
• Що стосується , то і з металевого профільованого листа можна легко зробити гарний паркан. Для цього можна використовувати типи оформлення матеріалу.

Красива огорожа для приватного будинку

Так що пристрій такої огорожі має свої незаперечні переваги, і зробило це його поширеною і навіть модною тенденцією. Звичайно, для тих, хто будує будинок не поспішаючи, вкладаючи значні кошти, такий варіант може здатися надто простим.

Мінуси

При уважному розгляді навіть самий вдалий проект має певні недоліки, особливо якщо ціна не має особливого значення. Нерідко те, що одні вважають за гідність, у розумінні інших звертається в недоліки. Наприклад, недосяжність для сторонніх поглядів перетворюється на відсутність свіжого повітря та недотримання правил пожежної безпеки.

Варіанти листів

Пропоновані вимоги до якості матеріалу такі:

• товщина листа (фахівці рекомендують для будівництва паркану брати серію МП, як легкий, зручний і недорогий варіант, який, хоч і тонший за інші серії, але дуже зручний у монтажі і чудово виконує свої функції);
• довжина виробу може бути варіабельною, але зазвичай на місці продажу її нарізають необхідної довжини (якщо зробити заздалегідь усі розміри, можна привезти додому вже готові заготовки для конструкції, що збирається);
• колір (зараз у профнастилі є численні варіанти забарвлень, досить визначитися з необхідним, і навіть якщо його немає, завжди можна замовити на складі);
• покриття металу, яке може бути різним, але сприятливі відгуки споживачів заслужили поліхлорвініл, пурал (з поліуретану, акрилу та поліаміду) або матового поліестеру;
• малюнок (з високою хвилею, широкою або вузькою, імітацією, із закругленими або посиленими гребенями, жолобком тощо);
• корисна площа (ширина листа, яка використовується для створення декоративної складової, і не йде у відходи).

Встановлювати можна з будь-якого, навіть найпростішого і найтоншого профліста, особливо якщо ця споруда планується, як тимчасовий засіб розмежування. Тоді підійде найпростіша оцинковка.

Якщо планується капітальна та профліста, то до підбору слід поставитись відповідально. Наприклад, для загальної площі купити із серії ПМ, а на ворота придбати капітальний та стійкий до пошкоджень.

Огородження на заміській ділянці

Підготовка до монтажу

Покрокова інструкція завжди рекомендує починати із виміру передбачуваної площі, обліку її особливостей та набуття всього необхідного. Матеріал для полотна – ще не все, що потрібно. Потрібні деталі кріплення, опорні стовпи. А якщо монтаж паркану проводиться комбінованим методом, то спочатку доведеться повозитися з опорними стовпами.

Цей процес може тривати досить довго, якщо опорні стовпи складаються з цегли або профнастил встановлюється на бетонний фундамент.

Бетонна споруда - не обов'язковий елемент при складанні, але поставлений профнастил виглядає естетичніше, під нього не можуть проникнути тварини і дрібні гризуни, до того ж така споруда не дасть можливості швидко його. Стовпи можна просто придбати готові, вони зазвичай продаються в комплекті з кріпленням, виготовити з дешевих труб самостійно, скласти з цегли або каменю, використовувати підручні матеріали (дерево).

Огородження на стрічковому фундаменті

Надійна основа надасть огорожі міцність, розраховану на десятиліття надійної служби, та гарантує можливість не займатися таким будівництвом багато років.
Розмітивши ділянку по лінії проходження огорожі, прокопавши траншею для фундаменту та ями, приготувавши всі необхідні інструменти та матеріали, можна вважати, що підготовка до зведення закінчена.

Схема встановлення стовпа

Технологія цього процесу не особливо відрізняється, крім випадків, коли використовується цегла:

• для дерев'яного стовпа необхідне заглиблення у ґрунт не менше 50 см, за умови, що стовп заввишки 1,5 м;
• зміцнюється трьома способами – вбиванням у ґрунт, частковим бетонуванням (вгорі), та повним бетонуванням, коли яма ретельно заповнюється бетоном до дна;
• азбестоцементні стовпи заливають до поверхні на піщаному грунті або залишають шапку при схилі до випирання грунті;
• цегляний стовп починають монтувати після того, як забетонована траншея. Як основа для кладки цегли використовують каркас із металевої арматури, залитий бетоном, або вже замонолічену в бетоні трубу.

Стовп встановлений за розміткою

Спосіб, яким здійснюється кріплення, залежить від характеру ґрунту та матеріалу опорного стовпа, але порядок монтажу не змінюється:

1. На дно ями насипається щебінь або бита цегла (у дерев'яному стовпі може використовуватись металева гільза).
2. У неї вертикально встановлюється стовп, рівність якого контролюють, доки не схопиться бетон.
3. Викопана яма з опорою повністю заливається бетоном.
4. До застигання бетон закривається гідроізоляційним матеріалом.
5. При встановленні азбестоцементу використовується додатковий металевий прут, на який його насаджують.
6. У місці, де буде розташована ширину відстані між стовпами розраховують окремо.

Інакше зовсім недавно побудований паркан може швидко стати непридатним. Спочатку монтують кутові стійки, потім між ними натягують мотузку або мотузку. І лише після цього розпочинають подальшу установку.

Фото готової огорожі.

Огорожа з елементами кування

Влаштування стрічкового фундаменту

Процес улаштування стрічкового фундаменту для огорожі нічим не відрізняється від такого ж процесу, що застосовується при будівництві будинку:

1. Дно викопаної траншеї заповнюється спеціальною подушкою (уламками цегли, щебенем або каменем, перемішаними з піском).
2. Подушка заливається водою і ретельно трамбується.
3. Виставляється дерев'яна опалубка, виготовлена ​​з дощок, здатних витримати вагу конструкції.
4. Усередині траншеї викладається каркас із арматури, який кріпиться шляхом зварювання або без зварювання.
5. Якщо зварювального апарату немає, беруть більш гнучкий тип лозин і без зварювання зв'язують каркас перев'язувальним дротом.
6. Проводиться заливка бетону, який залишають до повного застигання.

Схема влаштування фундаменту

Щоб обійтися без зварювання, можна використовувати монолітну заливку за рівнем землі, як це роблять під час будівництва будинку. Тоді потрібно передбачити, чим закрити потенційний проміжок між бетоном і парканом.

Огородження для дачі

Є найпопулярнішим видом огородження у росіян. Виготовляється із профільованого листа холоднокатаної сталі. Має цілу низку переваг, має не складну конструкцію установки. Ціни на паркан із профнастилу відносно недорогі.

Паркан із профнастилу, ціна з установкою

Компанія “Заборія” пропонує скористатися нашою послугою по встановленню парканів із профнастилу під ключ, яку Ви можете замовити, не виходячи з дому. Для Вас наші монтажні бригади, що пройшли спеціально навчання, встановлять гарний та надійний паркан будь-якої конфігурації. Ми є виробником багатьох комплектуючих для парканів з профільованого листа. Весь матеріал ми реалізуємо майже за собівартістю. Тому вартість огорож з профнастилу у нас починається всього 970р., за п/м.
Нижче представлені конфігурації парканів, що найчастіше замовляються.

• Що входить у вартість?
  У вартість включені: саморізи RAL під колір профнастилу, заглушки, стовпи 60х60 для висоти менше 2.5м., та 80х80х3 для висоти більше 2.5м. Стовпи встановлюються на відстань 2,5м шляхом забивання на глибину 1,2м. Усі ціни включають ПДВ.
• Як оплатити?
  Сплатити замовлення можна 3 способами:
  - виїзному менеджеру під час укладання договора;
  - готівкою у наших офісах продажів;
  - карткою чи переказом на наш розрахунковий рахунок.
• Якщо у Вас є матеріал
  Ви можете замовити лише монтаж без матеріалу. Установка паркану з профнастилу без матеріалу від 260р. п/м.

• Якщо Ви ще не визначилися або не знаєте, який варіант підійде краще, зателефонуйте нам або відвідайте наш офіс. Фахівці компанії ЗАБОРІЯ з радістю проконсультують з усіх питань та допоможуть з вибором.

Додаткові послуги

Вибір профлиста для паркану

Існують кілька найпопулярніших моделей профільного листа для будівництва парканів: C8, C20, C21. Основні характеристики наведено у таблиці нижче.

Основні та найважливіші параметри при виборі профнастилу для забору – це висота профілю та товщина листа. Ці два параметри впливають на жорсткість забору і що вони вище, тим вища стійкість листа до деформацій. Крім цього, ми використовуємо листи російського виробництва, тому що вміст цинку в них вище, ніж у профлисті з Китаю, наприклад.

Паркан із листа С8

Паркан із листа С20

Паркан із листа С21

• Для огорож з профнастилу до 2м ми рекомендуємо замовляти профільний лист марки C8, для огорож від 2м - C20 і С21 з товщиною листа 0,5мм. Профлист менше 0,5 мм досить сильно схильний до деформацій від вітрів і механічних пошкоджень.

Варіанти забарвлення

Ми пропонуємо вибрати будь-яке з 213 колірних рішень за системою RAL. Крім того, можна пофарбувати, як з одного боку, так і з обох, різниця в ціні не суттєва. На сьогоднішній день популярні дерев'яні та кам'яні текстурні оформлення з монотонних кольорів, стандартні: зелений, відтінки коричневого та бардового. Нижче представлені кілька квітів цього року, що користуються попитом. Також, Ви можете приїхати до нас в офіс і зробити вибір за зразками, тому що кольори на дисплеях можуть відрізнятися від реальних.

• Ми рекомендуємо обов'язково замовляти паркан із профнастилу з полімерним покриттям. Це захистить Ваш паркан від впливів навколишнього середовища та продовжить термін експлуатації більш ніж у 2 рази порівняно із просто оцинкованим профнастилом.

Velur (RAL 3005)

Granit (RAL 7026)

Green Moss (RAL 6005)

Правильне встановлення паркану з профнастилу

Як таких встановлених норм встановлення не існує. Кожна компанія здійснює монтаж по-своєму. Але за 19 років будівництва огорож для себе ми виробили чітку послідовність дій, дотримуючись яких паркани з профнастилу виглядатимуть ідеально і прослужать не один десяток років.

1. Після розмітки периметра наносяться позначки в місця встановлення стовпів. Причому починати розмічати слід від кутових позначок усередину. Таким чином, виходить максимально рівна лінія.
2. Відстань, що рекомендується, між стовпами від 2,5м до 3м. Якщо проліт між стовпами буде більшим, лаги будуть прогинатися з часом під вагою профнастилу і люфтити під впливом вітрів. Відстань менше 2,5 м економічно недоцільна.
3. Опорні стовпи виготовляються із профільованої труби шириною 60x60 мм із товщиною стінки 2мм. Для огорож висотою більше 2м рекомендуються стовпи 80х80 мм з товщиною 3мм.
4. Глибина ями для опорних стовпів визначається типом і глибиною промерзання ґрунту, а також висотою паркану. У Центральному регіоні ґрунт може промерзати до 1м. Відповідно яма має бути глибиною від 1м і шириною 150мм. Дно ями засипають гравієм, шаром приблизно 200мм. Після цього встановлюється стовп і заливається цементним розчином або бетоном.
5. Встановлення лаг на стовпи можна розпочинати через 2-3 після застигання цементного розчину. Поздовжні лаги також є профільованою трубою, але з меншим розміром 40х20 мм і товщиною стінки 1,5-2мм.
6. Лаги кріпляться до стовпів двома методами: зварюванням або монтажним кріпленням. Якщо лаги приварювалися, то в місцях зварювання необхідно обов'язково пофарбувати, щоб запобігти корозії.
7. Кількість лаг визначається заввишки паркану. Так для огорож висотою до 1,8 м можна використовувати дві лаги, вище - 3 і більше.
8. Після зведення каркаса паркану верхні отвір стовпів заварюються або на них встановлюються спеціальні кришки. Усі зварювальні місця фарбуються для запобігання корозії.
9. Листи профнастилу кріпляться на лаги внахлест один на одного спеціальними шурупами для парканів. Настійно не рекомендуємо використовувати клепки.
10. Профнастил доставляється на об'єкт вже забарвленим. Якщо ви пошкодите аркуш із порошковим покриттям індивідуального забарвлення, підфарбувати його може бути проблематично.

Зразки наших робіт

Переваги профліста

• Відмінна звуконепроникність
  Паркан із профлиста ідеально підходить для установки біля трас, доріг, будівельних майданчиків та галасливих місць, оскільки перешкоджає проникненню шумів.
• Стійкий до перепадів температури
  Листи виготовляються з оцинкованої сталі, на яку, будь-які, навіть різкі, перепади температури не мають майже жодного впливу.
• Довговічний та надійний
  Термін служби паркану становить близько 20 років, а з порошковим фарбуванням має ще й відмінну стійкість до механічних деформацій.
• Може бути високим
  Ідеальний варіант для огородження виробничих чи приватних територій. Максимальна висота паркану з профнастилу може досягати 4 метрів.
• Низька ціна
  При обліку функціональності, практичності, ефективності та інших переваг огорож з профнастилу, ціна є навіть дуже привабливою.
• Простота обслуговування
  Наша технологія монтажу є простою і в той же час надійною. А при порошковому фарбуванні паркану немає необхідності навіть підфарбовувати.

Як правильно вибрати паркан із профнастилу?

З проблемою встановлення нової огорожі стикається кожен дачник чи господар приватного будинку. Усім хочеться, щоб воно було красивим, надійним, не вимагало подальшого обслуговування та влаштовувало за ціною. Переліченим вимогам задовольняє профнастил (або профлист) – пофарбований (рідше оцинкований) або покритий полімерними матеріалами гофрований сталевий тонкостінний лист. Практично кожен чоловік може встановити паркан із профнастилу своїми руками, не залучаючи сторонніх спеціалістів.

Який профнастил вибрати для паркану

Сучасний ринок пропонує різноманітний асортимент профільованих листів, який поділяється на три умовні групи:

1. З – з висотою хвилі 8-44 мм. Ця продукція використовується при монтажі стін, фасадів та загорож, куди входять і огорожі.
2. Група Н призначена для покрівельних робіт. Такий профнастил має підвищену жорсткість на вигин за рахунок високої (більше 44 мм) хвилі та спеціальну капілярну канавку для стоку води.
3. НС - універсальний профнастил з висотою хвилі від 35 до 44 мм для різних цілей.

Простий паркан із профнастилу

Ширина профнастилу 980-850 мм, вона залежить від розміру рулонної сталі, що використовується, і профілю хвилі. Відповідно до нормативів, товщина сталевого профільованого листа 0,45-1 мм (з урахуванням допуску може бути 0,39 мм). Висота готового листа 1,0 м і далі через 0,5 м. Безпосередньо у виробника можна замовити лист будь-якого розміру до 6 м завдовжки.

Види профліста та їх застосування

Покриття профнастилу багатошарове (крім найдешевшого варіанту з єдиним шаром цинку) і умовно ділиться на три групи:

1. Оцинковане покриття – найдешевше, з мінімальним терміном служби.
2. Алюмооцинкове покриття із суміші цинку та алюмінію з покращеними характеристиками.
3. Полімерне покриття – найбільш актуальне, що складається з:

• поліестеру з матовою або глянсовою структурою для використання у середніх температурних діапазонах;
• пурала (суміші поліуретану та поліаміду) з підвищеною стійкістю до ультрафіолету;
• пластизолу на основі полівінілхлориду (ПВХ) для використання у складних кліматичних умовах;
• певного роду композитів.

Колірна гама представлена ​​дуже широко. У відомих виробників (наприклад, Ruukki) колір покриття можна замовити за каталогами RAL та RR. Цікаво виглядає профнастил з принтами, що імітують дерево, кам'яну або цегляну кладку.

Огородження з профнастилу під дерево

«Цегляна» огорожа з металу

Описані вище параметри впливають на зовнішній вигляд паркану, термін його експлуатації (від 20 років і вище) та суттєво відрізняються за ціною. Щоб зробити паркан із профлиста своїми руками, важливо підібрати допустиме поєднання ціни та якості матеріалу. Фахівці вважають оптимальним для парканів профнастил із полімерним покриттям марок СП10 та СП20.

Технологія встановлення парканів із профнастилу

Можна найняти спеціалістів, але цілком реально виготовити паркан із профлиста своїми руками зі стійками із металевої труби. Це завдання не вимагає надприродних навичок та рідкісних інструментів, а заощадити можна від 20 до 50% вартості матеріалу – саме стільки коштує робота.

Схема огорожі на стійках

Розрахунок профлистових стійок для будівництва паркану

Для визначення кількості профнастилу слід пам'ятати, що кожен лист перекривається наступним, а корисна ширина листа на 40-80 мм менше, ніж реальна. Висота підбирається залежно від побажань та наявності фундаменту.

Як лаги (перемичок) для кріплення профлиста застосовують профільну трубу 40*20 мм. Вважається, що при використанні профілю СП20 потрібно дві лаги при висоті паркану до 2 м і три при більшій висоті. Оптимальна відстань від лагів до краю профнастила 300 мм.

Стійки (опори) для конструкції, що несе, можуть бути з різних матеріалів. Найкраще використовувати металеву трубу квадратного перерізу стороною від 60 мм і вище. Відстань між стійками 2-2,5 метри. Для розрахунку кількості стійок потрібно:

1. Виміряти довжину огорожі, потім поділити на 2.5.
2. Отриману кількість округлити у більшу сторону (всього стійок з урахуванням кутових на 2 більше).
3. Висоту опор розрахувати з огляду на те, що 30-40% довжини має бути у грунті. Тому для паркану заввишки 2 метри довжина стійки становитиме: 2 + 0,35*2 = 2,7 м (приблизно).

Стійки з профільної труби з п'ятою

Кріплення та планки для торців

Кількість кріплення (саморізів або заклепок) розраховується з урахуванням того, що до лагів кріпляться дві крайні хвилі листа та середні через одну. Тобто один лист СП20 кріпиться в шести точках. Заклепки (найбільш ходові 4*20 мм) та шурупи (краще 4*25 мм) бувають різних кольорів, що дозволяє підібрати їх у тон паркану. Переважно використовувати саморізи з покритими гумою шайбами, це запобігає пошкодженню профлиста при монтажі та послабленню кріплення під час експлуатації.

Декоративна П-подібна планка служить для обрамлення торця огорожі, надає закінченого вигляду та захищає профлист від появи іржі. Краще використовувати планку із завальцованими краями – вона міцніша і не ушкоджує покриття під час монтажу. Довжина планок 2 м, встановлюються один на одного внахлест (30-50 мм) по всій довжині огорожі.

Декоративна П-подібна планка

Корисно придбати аерозольний балон із фарбою відповідного кольору, для усунення можливих подряпин та потертостей на профлисті. Для захисту каркаса, що несе, знадобиться грунт і фарба (краще нейтрального сірого кольору у фоні зворотного боку паркану).

Для приготування бетонного розчину знадобляться у потрібних кількостях пісок, щебінь, цемент (у перехідний період року – пластифікатор).

Набір інструментів для будівництва

Для монтажу паркану з профнастилу своїми руками знадобляться такі інструменти:

• бур та лопата для копання ям під стійки;
• бетонозмішувач;
• кутошліфувальна машина («болгарка»);
• зварювальний апарат для кріплення лаг до стійк (існують інші варіанти кріплення, але не варто розглядати їх через складність і ненадійність);
• дриль або шуруповерт;
• заклепочник (при використанні заклепок);
• ножиці по металу;
• малярський інструмент (для фарбування каркасу);
• міряльний інструмент (рулетка, нитка, бульбашковий та гідрорівень).

У жодному разі не можна нехтувати вимогами охорони праці! При роботі з електроінструментом обов'язкові захисні окуляри, зручний робочий одяг. При зварювальних операціях використовувати захисний щиток. Сам профнастил дуже гострий і працювати з ним потрібно в рукавичках.

Працювати потрібно у захисному одязі

Технологія встановлення стійок каркасу

Щоб зрозуміти, як правильно поставити паркан із профнастилу своїми руками, слід розібратися в принципах монтажу конструкції, що несе. Початковими етапами будівництва каркаса є його розмітка, прив'язка до місцевості, визначення типу ґрунту та вибір методу встановлення стійок.

1. Спочатку встановити крайні та кутові стійки. Вони повинні бути на одній висоті, що контролюється за допомогою гідрорівня. Якщо довжини рівня не вистачає, потрібно використовувати будь-яку проміжну вішку чи опору.
2. Стійки можна просто забити в ґрунт, але краще їх забетонувати. Для полегшення вирівнювання стовпчиків по висоті дно підготовлених ям засипається гравієм або піском, а саму стійку краще обладнати п'ятою - плоским майданчиком, що полегшує монтаж.
3. Обов'язковий контроль вертикальності стійок за допомогою бульбашкового рівня під час та після встановлення.
4. Бетону зверху грунту краще надати конусну форму для стікання води та запобігання накопиченню її біля основи стійки.
5. Якщо довжину між крайніми стійками поділити кількість проміжних, вийде точну відстань між центрами.
6. Після застигання бетону та розмітки готуються ями під проміжні стійки.
7. Натягнути нитку по верху встановлених стійок (контроль висоти), верхньої та нижньої частини стійок (контроль знаходження на одній прямій).

Аналогічно кутовим встановлюються проміжні стійки, при цьому обов'язково вирівнювання в одній площині та висоті відповідно натягнутим ниткам. Висота опор регулюється підсипанням або вийманням гравійної (піщаної) подушки.

Для запобігання попаданню вологи всередину верх стійок обов'язково слід заварити металевими заглушками (легше це зробити до установки) або використовувати спеціальні пластикові.

Як бюджетний варіант можна використовувати однакові частини пластикових пляшок з денцями. Після одягання на стійку пляшка рівномірно прогрівається будівельним феном, зменшуючись у розмірах та дуже щільно облягаючи трубу. Виглядає цікаво та стильно, практично неможливо дізнатися у таких заглушках первісний предмет!

Техніка кріплення лаг до опор

Після застигання бетону до опор за допомогою електрозварювання кріпляться лаги. Для забору висотою 2 м верхню лагу потрібно розташувати на висоті 0,3 м від верху стійок, нижню – 1,7 м. Зрощувати лаги по довжині легше заздалегідь, контролюючи паралельність частин, що зварюються, або по центру стійок. Обов'язковим є контроль монтажу по горизонталі за допомогою рівня.

Після кріплення лаг у місцях зварювання видалити шлак, за потреби зачистити поверхні «болгаркою». Весь каркас обробити ґрунтом і потім пофарбувати, оскільки після монтажу профнастила зробити це буде набагато складніше.

При значному ухилі поверхні земельної ділянки стійки та лаги розміщують зі зміщенням по висоті. Можна зміщувати кожен проліт або через кілька секцій, але обов'язково на одну величину та однакову кількість прольотів!

Монтаж та кріплення профлиста

Безпосередньо кріплення листа до каркаса - завершальна операція при будівництві паркану з профнастилу своїми руками. Враховуючи, що лаги розташовані строго за рівнем та на однаковій відстані один від одного, ще до монтажу слід розрахувати та намітити на профлисті місця під кріплення маркером або м'яким олівцем.

Перший лист вирівнюється строго за рівнем і кріпиться до лага. Наступні листи накладаються та кріпляться з перехопленням в одну хвилю. Періодично потрібно контролювати вертикальність матеріалу, що закріплюється (висота задана першим листом).

Схема монтажу паркану з профлиста зі стовпчиками

Якщо відбулося явне зміщення за рівнем, можна на наступних 2-3 аркушах трохи виправити ситуацію, закріплюючи один бік профнастилу і розтягуючи потрібний незакріплений кут. Потягнути лист можна всього на кілька міліметрів, але найчастіше цього виявляється достатньо, щоб не демонтувати паркан і не розпочинати операцію заново.

За потреби обрізки профнастилу краще використовувати ножиці по металу. «Болгарку» застосовувати тільки в крайньому випадку, оскільки великий ризик псування матеріалу, утворюються задирки, а відрізаний край швидко іржавіє.

Ставити при монтажі листок безпосередньо на фундамент (за його наявності) не потрібно! Краще залишити зазор у межах 10 мм для запобігання намоканню та корозії профлиста.

Важливо правильно закрутити шуруп

Не варто занадто сильно затискати шурупи, щоб уникнути деформації гумового шару шайби, краще використовувати шуруповерт з підібраним зусиллям затягування. Після монтажу обов'язково зняти захисну плівку (за її наявності), так як через кілька місяців вона частково прилипне до поверхні, а в деяких місцях осиплеться, надавши огорожі неохайний плямистий вигляд. Остаточний етап – встановлення декоративної планки.

«Виворот» огорожі

Як побудувати паркан із стрічковим фундаментом

Монтаж паркану з фундаментом

Для запобігання пошкодженню низу профлиста, утворенню іржі при зіткненні з ґрунтом та надання забору естетичного вигляду використовується фундамент. Зробити паркан із профнастилу з фундаментом своїми руками складніше, але теж цілком можливо. По суті, це звичайний дрібнозаглиблений стрічковий фундамент з оптимальною глибиною 300-400 мм і цоколем від 100 мм заввишки. Ширина фундаменту не регламентована, 200 мм буде цілком достатньо.

Для виготовлення фундаменту між встановленими стійками потрібно вирити котлован необхідної глибини, потім виготовити та встановити опалубку. Оскільки цоколь буде видимим, краще не заощаджувати на матеріалі опалубки. Добре підходить для цих цілей OBS-плита, ще краще – фанера, що ламінує, причому використовувати ці матеріали можна неодноразово, заливаючи опалубку частинами.

Сама технологія нічим не відрізняється від заливання стрічкового фундаменту для альтанки чи іншої будови. Легше і швидше робота просунеться з використанням бетономішалки. Для надання міцності фундаменту бажано використовувати арматуру, хоча б кілька ниток приваривши до стійок.

Опалубка для заливання фундаменту

Монтаж секційного паркану колонами

Найкрасивіша, але й найзатратніша конструкція забору секційного типу, де секції розділені колонами (стовпчиками). Щоб побудувати паркан із профнастилу зі стовпчиками своїми руками, слід спочатку визначитися з дизайном і підібрати необхідний матеріал. Це може бути облицювальна цегла, природний камінь, спеціальні декоративні блоки. Існує безліч варіантів оформлення колон та фундаменту, потрібна лише розумна фантазія та деякі навички муляра.

Схема огорожі з колонами

Стовпи можна викладати як самостійні одиниці або обкласти встановлені металеві стійки, модернізувавши таким чином варіант забору з фундаментом. Але, в будь-якому випадку, фундамент під колони повинен бути набагато потужнішим і масивнішим, оскільки самі колони мають значну вагу. Обов'язково армування фундаменту, краще у два ряди. При обкладанні опори потрібно залити бетоном порожнечі між опорою та цеглою.

Схема огорожі з колонами та фундаментом

Якщо стовпчики будуються без готового паркану, потрібно обов'язково передбачити заставні металеві частини для подальшого кріплення лаг, при цьому суворо витримувати рівень по горизонталі (як самих стовпів, так і заставних деталей).

Ставити колони слід лише після висихання фундаменту, за добу рекомендується викладати не більше 500 мм стовпа по висоті. Кожен третій ряд цегли для міцності армується металевою сіткою, шви мають бути рівними та одного розміру.

Для зменшення витрати матеріалу та полегшення монтажу рекомендується точно розрахувати відстань між стовпчиками так, щоб у нього без обрізки містилася певна кількість профнастилів (зазвичай 2 або 3). Верх колони обов'язково накрити готовим декоративним ковпаком або зробити конусним для зливу води.

Як бачите, завдання, як побудувати паркан із профлиста своїми руками, не надто складне. Це реально зробити будь-якій людині, яка володіє навичками роботи з металом та бетоном. Звичайно, завжди можна запросити спеціаліста, але бездоганно виконана своїми силами робота радуватиме вас ще довгі роки!

Відео: паркан із профнастилу