Ворота з хвірткою своїми руками. Покрокова інструкція для виготовлення воріт самотужки. Підготовчі роботи з влаштування воріт

Коли домовласники займаються будівництвом огорож навколо своїх об'єктів нерухомості або в процесі будівництва гаражів завжди виникає необхідність вирішення завдання щодо побудови воріт. Насамперед, необхідно точно визначити відповідний різновид воріт. У такому питанні важливу роль відіграє прорахунок дрібних нюансів, оскільки нерідко виникають ситуації, коли після встановлення воріт доводиться виконувати додаткову роботу з облаштування своєї ділянки. Саме з цієї причини конструктивні особливості різних видів воріт мають бути вивчені перед покупкою матеріалів.

• Відкатні;
• Орні;
• Підйомно-поворотні.

Кожна така конструкція має певні відмінності, тому необхідно вивчити їх окремо.

Розпашні ворота своїми руками

Етапи будівництва:

1. Монтаж стійок для навішування.
2. Виготовлення самих воріт.

Послідовність, звичайно, завжди може змінюватися.

Як стійки можуть використовуватися такі матеріали:

• Профільна труба з певним перетином;
• Залізобетонні стовпи;
• Кладка із цегли або натуральної породи каменю. У більшості випадків камінь використовується з метою облицювання;
• Звичайний дерев'яний брус.

Розглянемо існуючі методи монтажу стовпів:

• Металеві труби закопуються в землю приблизно на глибину 1,5 м. подібна методика завжди відрізнятиметься від інших фінансовою вигодою та економією часу. Також завжди є можливість екстреної заміни стійки. Щоб не виникало перекосу, рекомендується чітко витримувати однаковий рівень при закопуванні стовпів;
• Обладнання своєрідного фундаменту з бетону як основа для стовпів.

Більше уваги слід приділити саме другому методу установки.

Послідовність дій

• З допомогою земляного бура викопується котлован, мінімальна глибина якого має становити 1 м;
• Обладнається спеціальна подушка для бетону з піску та щебеню завтовшки 150-200 мм. Така платформа потрібна для того, щоб стійка ніколи не заглиблювалася;
• Встановлюється стовп та поступово вирівнюється із застосуванням звичайного будівельного рівня;
• Стійка заливається бетоном.

Щоб зібрати ворота, потрібно визначити розмір майбутньої конструкції. Для спрощення роботи рекомендується створити креслення, на якому будуть вказані всі розміри.

Після цього можна приступати до виготовлення деталей для каркасу за заздалегідь зробленими кресленнями. При виконанні зварювальних робіт завжди потрібно пам'ятати про техніку безпеки. Бажано довірити цю справу кваліфікованому фахівцю. Завжди слід пам'ятати, що кількість ребер жорсткості багато в чому визначає стійкість майбутніх воріт до зовнішніх погодних умов. Якщо в якості стійок використовуються труби, бажано запобігти попаданню в них води.

Так само ворота можна прикрасити виробами, зробленими методом холодного кування. Після того, як ворота зібрані, можна ставити їх на петлі.

Перелічимо основні переваги воріт

• Економічність;
• Відносна простота встановлення;
• Всі етапи монтажу без особливих зусиль можна виконувати власними силами;
• Для виготовлення такої конструкції можна використовувати різні матеріали.

Недоліки воріт

Загалом установка розпашних воріт не є нічого складного.

Розсувні ворота своїми руками

Відкатні ворота встановлюються трохи складніше. З обох боків при обладнанні такої конструкції ставляться цегляні стовпи, на яких закріплюються ролики, що утримують на висоті скоби і елементи фіксації.

Основна вага завжди повинна витримувати швелер, який фіксується до надійно встановленого фундаменту з внутрішньої сторони воріт або залізних опор.

Під швелера можна встановлювати суцільний фундамент або кілька міцних стовпів. Для фундаменту доведеться обладнати котлован, на дні якого обладнується подушка із щебеню та піску. Після цього в яму ставиться опалубка з гідроізоляцією. В опалубці встановлюються армуючі грати, після чого в котлован заливається бетон.

На бетонний фундамент монтується швелер із арматурою. Цей елемент сильно втискається в розчин до повного занурення. Коли бетон затвердіє повністю, вийде досить міцний залізничний майданчик. Тільки після затвердіння бетону та встановлення швелера займаються монтажем самих воріт.

Для каркасу можна використати квадратну трубу або звичайний залізний куточок. До квадратної рами обов'язково приварюються додаткові ребра жорсткості для підвищення стійкості конструкції, що створюється. Кожен зварний шов обов'язково очищається від шлаку, що утворився. Каркас ґрунтується, після чого покривається спеціальною фарбою, здатною захистити від корозії. Лише після цього на каркас можна встановлювати профнастил.

Коли всі елементи конструкції будуть підготовлені, а фундамент з вбудованим консольним швелером стане досить міцним, можна приступати до кріплення комплектуючих розсувної системи.

Встановлення розсувної системи

Консольні балки монтуються на різній висоті. При розробці подібних конструкцій визначення розмірів потрібно виконувати з особливою точністю, оскільки консоль може деформуватися навіть за дрібних похибок.

До недоліків розсувних воріт можна віднести лише 2 особливості

1. Якщо порівнювати з орними, розсувні ворота коштують трохи дорожче.
2. Щоб можна було здійснити відкат, потрібно трохи простору вздовж паркану.

Перелічимо основні переваги таких воріт

Більше інформації щодо встановлення відкатних воріт можна отримати у цьому відеоролику:

Встановлення підйомно-поворотних воріт

Насамперед необхідно спроектувати підйомно-поворотну систему. Для цього потрібно змінити габарити отвору і власноруч скласти потрібний ескіз або знайти відповідний креслення. Після покупки всіх комплектуючих та інструментів можна приступати до встановлення, яке складається з таких етапів:

Після того, як складання буде завершено, можна проводити оздоблювальні та фарбувальні роботи. У нижній частині профілю повинен залишатися спеціальний паз для ущільнювача.

Переваги

До недоліків підйомно-поворотних систем належать

Більше інформації щодо встановлення підйомно-розсувних систем можна отримати, переглянувши цей
відеоролик:

Задля безпеки житлового приміщення або промислового об'єкта в наші дні прийнято встановлювати паркани та ворота. Сьогодні сучасними домовласниками використовуються три основні технології збирання воріт. Суть технологій полягає у способі їхнього відкриття. Зібрати будь-який різновид своїми руками ні для кого не складе особливих труднощів.

У сучасних умовах ворота не тільки елемент безпеки, що частково знижує ймовірність угону або пошкодження машини, а також проникнення на ділянку або в гараж сторонніх, а й частину загального інтер'єру гаража, будинку чи ділянки. У цій статті ми розповімо про різні види воріт, особливості їх встановлення та експлуатації, переваги та недоліки, а також розповімо про те, як самостійно їх встановити.

Якими бувають ворота

Незважаючи на те, що більшість видів воріт універсальні, тобто їх можна застосовувати для будинку, гаража або огорожі, існують ворота, які підходять тільки для чогось одного. Тому ми перерахуємо основні типи воріт, а також вкажемо, для чого вони найкраще підходять.

1. Орні.
2. Відкатні.
3. Складаються.
4. Забираються.
5. Секційні.

• Розпашні ворота

Це найбільш поширений і універсальний тип воріт, що не змінює своєї конструкції протягом тисячоліть і складається з двох вертикальних опор, кількох навісів (завіс) і двох стулок. Залежно від матеріалу стулок їх можна умовно поділити на:

• суцільні;
• з просвітами;
• дерев'яні;
• металеві:
• з листового металу;
• ковані.

Основні переваги воріт - простота монтажу і обслуговування, основний мінус - чутливість до величини снігового покриву і залежність від вільного простору перед ними. Якщо сніг піднявся вище за нижню кромку воріт або перед ними стоїть будь-яка перешкода (машина, купа сміття, блок ФС), то відкрити їх буде проблематично, інші типи воріт позбавлені цього недоліку.

• Відкатні ворота - креслення

Другі за популярністю ворота, які можна встановити лише там, де є досить вільного місця збоку, тобто 1,5–2 ширини ворітного отвору. Через це їх встановлюють лише у парканах та гаражах, розташованих у підвальному чи нижньому поверсі житлового будинку. Незважаючи на те, що зустрічаються ворота відкотів, зроблені частково з деревини, широкого поширення вони не отримали, тому майже всі відкатні ворота роблять з металу. При цьому ворота з листа, труби та прута мають однаковий попит. Основна перевага цих воріт - вони не вимагають наявності перед ними вільного простору, зате набагато частіше вимагають обслуговування, ніж розстібні через важчий режим роботи роликів і кареток, що забезпечують рух воріт.

• Ворота, що складаються

Цей тип воріт набув широкого поширення на різних підприємствах, тому що позбавлений основних недоліків воріт інших видів і розташований на території, що охороняється. Завдяки тому, що нижня напрямна закрита воротами, навіть під час сильного снігопаду вона не забивається снігом, тому не виникає і проблем з відкриттям воріт. Тому цим воротам притаманні лише два недоліки – дорожнеча настановного комплекту та монтажу, а також слабка охоронна дія, адже вони виконують лише декоративну та логістичну функцію. Однак при правильному виконанні, ці ворота дуже гарно виглядатимуть на гаражі під будинком. Проте, широкого поширення у житлових будинках ці ворота не набули.

• Ворота, що забираються

Підйомно-поворотні ворота, що забираються або дуже затребувані в гаражах, що знаходяться всередині територій, що охороняються. Ворота не залежать від рівня снігу і відносно недорогі, зате займають багато місця під стелею, куди забираються під час відкриття гаража. Завдяки тому, що ворота виконані у вигляді однієї величезної стулки, яка повністю закриває ворота, їх відкриття виглядає дуже красиво - ворота піднімаються, розвертаються і йдуть кудись усередину гаража. Крім того, такі ворота вимагають регулярного професійного обслуговування, тому їх ставлять лише ті, хто може проводити всі регламентні та ремонтні роботи самостійно або має достатні фінанси для укладання договору обслуговування із серйозною фірмою.

• Секційні ворота

Секційні, вони ж ролетні ворота є оптимальним вибором для гаража, що знаходиться всередині території, що охороняється. Вони не залежать від величини снігового покриву, не вимагають великого простору під стелею (крім великосекційних воріт), прості в обслуговуванні. Завдяки використанню сучасних матеріалів вони забезпечують гарне утеплення гаража без будь-яких додаткових заходів, адже утеплювач знаходиться усередині металевого (рідше пластикового) каркасу, з якого і зроблено секції. Такі ворота дуже затребувані, але встановити їх самостійно важко через складну конструкцію, високі вимоги до точності та налаштування.

Які ворота можна зробити самостійно

Якщо ви досвідчений будівельник, маєте доступ до необхідного обладнання, що комплектує і помічникам, що володіє потрібними навичками, то зможете зробити самостійно будь-які з описаних вище воріт. Якщо ж ви звичайна людина, чиї таланти і здібності лежать в інших сферах і маєте мінімальні будівельні, слюсарні та зварювальні навички, то вам під силу створити лише розстібні та відкатні ворота. Ми рекомендуємо робити саме розпашні ворота - незважаючи на серйозні недоліки, вони прості в монтажі, гарно виглядають, а пошук матеріалів для них не викликає труднощів. Нижче ми опишемо основні етапи створення та встановлення розпашних та відкатних воріт, це допоможе вам краще зрозуміти процес, оцінити свої сили та самостійно створити гарні та функціональні ворота.

Як створити та встановити розпашні ворота

Для створення воріт з розмірами 2,2 х2, 2 метра вам знадобляться:

• сталевий профіль (квадрат) перетином 30 мм 20-30 метрів;
• сталевий профіль (квадрат) перетином 100х100 мм або сталева трубадіаметром 100-120 мм 6-7 метрів (два відрізки по 3-3,5 метри);
• гаражні петлі 4-6 штук;
• дверні петлі 2 штуки;
• замок дверний;
• профнастил 6-7 квадратних метрів;
• сталева арматура діаметром 10-14 мм 3-6 метрів;
• ручний або механізований бур діаметром 300-400 мм;
• ручне трамбування (можна використовувати колоду відповідної довжини і товщини), до якого для зручності використання приробили ручки;
• болгарка;
• зварювальний апарат;
• дриль з набором різних свердл;
• саморізи;
• шуруповерт;
• рулетка;
• гострий керн;
• косинець;
• виска і рівень;
• пісок, щебінь, цемент та вода;
• лопати;
• кілька помічників.

Створення стулок

При створенні стулок ви повинні заздалегідь визначити, як вони будуть кріпитись на опори, від цього залежить їхня ширина. Якщо зсередини, то ширина дорівнюватиме ширині проїзду, якщо спереду (зовні) то дорівнює ширині отвору + подвійна ширина або діаметр опор. Також необхідно заздалегідь визначити, чи ви врізатимете в одну зі стулок хвіртку, адже від цього залежить розташування елементів каркаса. Після цього необхідно визначити кількість вертикальних стійок каркасу – у регіонах зі слабкими вітрами на воротах такої ширини оптимально ставити 3 вертикальні стійки на кожній стулці. Якщо ж вітри дмуть сильно і часто, необхідно ставити 4 стійки.

Розмічайте вертикальні та горизонтальні елементи по довжині та нарізайте за допомогою болгарки, потім зварюйте з їхнього каркасу. Обов'язково використовуйте косинець при розмітці, а також перевіряйте їм форми стулок під час зварювання, це дозволить уникнути перекосу воріт та їх переробки. Коли стулки зроблені, навішуйте їх на опори. Враховуйте, що від якості зварних швів, якими ви з'єднаєте петлі з опорами та стулками, залежатиме міцність воріт. Деякі майстри, яким доводиться встановлювати ворота в гористій місцевості, спочатку монтують опори, а потім під них виготовляють стулки і навішують їх. Такий підхід дозволяє регулювати щілину між стулками воріт.

Якщо ви вирішили зробити ворота з хвірткою, то враховуйте розмір і форму навісів, адже хвіртка повинна вільно відкриватися і закриватися, але між нею і каркасом стулки не повинно бути великих щілин. Навісити хвіртку та врізати замок можна як до навішування воріт, так і після.

Встановлення опор

За допомогою бури просвердлюйте отвір під опори. Якщо бура немає, його можна викопати за допомогою лопати, але при цьому діаметр отвору вийде в кілька разів більше, а значить доведеться або бутувати опору камінням, або заливати набагато більше бетону. Глибина отворів під опори повинна бути на 30 см більша за їх заглиблення. Це необхідно для створення піщано-щебенчастої подушки, яка захищатиме ворота від ґрунтових вод. Цю подушку необхідно ретельно ущільнити трамбуванням або колодою.

Якщо у вашому регіоні восени рясно йдуть дощі, а взимку температура опускається нижче 15 градусів морозу, то глибина отвору під опори має бути більшою за глибину промерзання грунту.

Крім того, отвір необхідно робити діаметром як мінімум 40 см та утеплювати його на рівні глибини промерзання пінопластом. Також можна встановити (якщо дозволяє вільний простір) гвинтові палі, які гратимуть роль опор. При встановленні опор приділіть особливу увагу відстані між ними та їх вертикальності, для цього використовуйте рулетку та рівень чи схилу. Перевірку рівнем або схилом проводьте з 2-3 сторін. Виставивши опори, зафіксуйте їх та залийте бетоном. Навішувати ворота можна за 20–25 днів.

Наважка та обшивка

Існують дві технології навішування та обшивки стулок біля воріт такого розміру – перша має на увазі спочатку обшивку, потім навішування, друга навпаки, спочатку навішування, потім обшивку. Першу технологію використовують, коли можна залучити достатню кількість помічників і, підняти стулки не складає труднощів, другу використовують, якщо ви працюєте вдвох або навіть поодинці. Наважка воріт робиться так само, як і звичайних дверей або вікон - стулку піднімають, зверху і знизу поєднують штир навісу на опорі та отвір петлі на стулці, потім опускають. Цю операцію можна виконувати і поодинці, але лише на стулках без обшивки. Для навішування стулок з обшивкою потрібні як мінімум 2 особи (краще 3).

Профнастил нарізайте з точністю до міліметра, дотримуючись прямих кутів, інакше вся конструкція виглядатиме коряво і безглуздо. Для кріплення використовуйте шурупи по металу, враховуйте, що шурупи, це не болти, тому дуже сильна затяжка призведе лише до зривання різьблення.

Встановлення запорів та замків

Єдиного стандарту замків або запорів для воріт не існує. Одні обмежуються ланцюжком і навісним замком, інші встановлюють врізний замок або засув, треті встановлюють автоматику. Тому експериментуйте, виходячи з доступних вам матеріалів.

Головним завданням будь-яких воріт є забезпечення в'їзду автомобільного транспорту за обгороджену територію, всередину промислового чи господарського будівництва. Такі конструкції встановлюються на заміській ділянці, на дачі та в гаражах. І, як правило, виготовляються на замовлення. Однак, знаючи особливості цих виробів і як зробити розпашні ворота своїми руками, можна обійтися без сторонньої допомоги і заощадити на конструкціях своєї ділянки.

Переваги та недоліки обраного варіанту

Ворота розстібного типу, що є двома навішеними на петлях стулками, вважаються одним з найпопулярніших варіантів у сфері приватного будівництва. До причин їх вибору можна віднести:

• просту конструкцію, завдяки якій знижується ризик виходу воріт з ладу та збільшується їх експлуатаційний термін;
• порівняно низьку вартість, особливо для конструкцій, зроблених своїми руками;
• відсутність обмежень за висотою (крім гаражних воріт). Через ворітні ворота може проїхати автомобіль з негабаритним по вертикалі вантажем;
• велика кількість форм та конструкторських рішень, які практично не зустріти біля воріт іншого типу;
• відсутність необхідності у бетонуванні майданчика;
• можливість автоматизувати їх відкриття, забезпечивши використання воріт навіть без виходу з автомобіля.

Серед недоліків такого варіанта варто назвати необхідність великого простору для використання воріт. Крім того, конструкцію практично неможливо утеплити. А при спорудженні воріт слід враховувати ще й вітрове навантаження у цьому районі. Втім, усі ці мінуси легко компенсуються. Тим більше, що переваг у розстібної конструкції все одно більше.

Види конструкцій

Перед початком робіт з виготовлення воріт слід визначитися з особливостями їхньої конструкції. Вибирати конкретний варіант слід, виходячи з особливостей експлуатації та частоти використання. Має значення і ширина проїзду, який захищають такі ворота. Усього ж застосовується три види конструкцій:

1. З однією стулкою;
2. Двостулкові;
3. З двома стулками та хвірткою (врізною або розташованою окремо).

Одностулкові конструкції, що складаються з одного суцільного полотна, використовуються рідше за інші. Насамперед, через необхідність встановлення більш потужної опори та металевої рами. А місця для їхнього відкривання при тій же ширині потрібно більше.

Найпопулярніші двостулкові ворота виготовляються простіше та легко монтуються самотужки. Конструкція складається з двох полотен однакового розміру, обшитих листовим металом. Місця для її відкривання потрібно вдвічі менше в порівнянні з одностулковою брамою. А стовпи не потребують додаткового посилення.

Конструкція, призначена для постійного використання не тільки автотранспортом, а й людьми – ворота з двома стулками та хвірткою. Виготовляють їх за таким самим принципом, що і звичайні двостулкові конструкції, а відмінністю є наявність додаткової опори. Хоча, якщо монтаж воріт виконується на гаражі або в отворі виробничого цеху, хвіртка робиться врізаною в одну зі стулок і не потребує встановлення третього стовпа.

Слід знати: Не всі ворота виконуються з глухими стулками із металевих листів. Деякі можуть бути виготовлені з кованих елементів або інших деталей, що забезпечують видимість крізь ворота. Цей варіант є декоративнішим, ніж захисною.

Основні матеріали

Однією з основних класифікацій воріт є їх поділ за матеріалом виготовлення:

1. Ворота з металевих листів підходять для огородження будь-якої території та найчастіше встановлюються на гаражах;
2. Глухі дерев'яні стулки більше підходять для огорож навколо ділянки. Для виготовлення їх стулок застосовують щільну важку деревину дуб, ялинку або сосну;
3. Полотна з полікарбонату або профнастилу ідеально підходять для автоматичних воріт, так як їх вага нижче за інші варіанти.

Нерідко застосовуються виготовлення конструкцій і комбіновані варіанти – дерев'яні з елементами з металу чи металеві з кованими деталями. Одним з найвигідніших за ціною варіантів є профнастил, що відрізняється невеликим вестом, різноманітністю колірних рішень і довговічністю. А листи такого покриття випускаються у зручних для використання розмірах, що дозволяють зменшити обсяги різання та знизити час виготовлення воріт.

Особливості проектування та монтажу

Перед тим, як зробити розпашні ворота своїми руками по кресленню, слід розібратися зі схемою конструкції, на якій мають бути вказані:

1. Розміри стулок та стійок;
2. Розміщення поперечних деталей на розпашній частині воріт;
3. Розташування замикаючих елементів.

Стандартна конструкція воріт складається з прямокутного каркаса, зробленого з металопрофілю (круглого, тобто труби або прямокутного). Діаметр перерізу профілів – від 2,5 до 4,5 см. Стулки виготовляються з металу та зміцнюються поперек (або по діагоналі) за допомогою поперечки діаметром 2–4 см. Кількість таких елементів, необхідних для підвищення жорсткості конструкції, залежить від висоти та ширини воріт.

Навішування полотен

Опори, на яких навішуються металеві стулки, теж найчастіше виготовляють із металевих труб більшого діаметру (до 10 см). Іноді як стійка може застосовуватися швелерна або двотаврова балка. На опорах закріплюються металеві петлі, розміри яких теж залежать від параметрів та ваги полотен, а кількість зазвичай дорівнює двом з кожного боку.

На схемі, за якою збираються ворота, може бути передбачене навішування полотен не на металеві, а на цегляні або бетонні опори (з армуванням або без). Це збільшує вартість робіт, але робить конструкцію міцнішою. Особливо якщо в цегляній кладці розміщуються так звані заставні металеві деталі.

При проектуванні слід врахувати, що мінімальна ширина будь-яких воріт, що рекомендується, повинна бути на рівні 300 см. Якщо можливості спорудження такої конструкції немає, допускається зменшувати її не більше ніж до 280 см. Це забезпечить проїзд через ворота будь-якого, навіть вантажного транспорту. А рекомендована висота від нижньої частини стулки до землі приймається 80-100 мм.

По висоті конструкції можуть помітно відрізнятись один від одного. Багато в чому цей параметр залежить від місця встановлення:

• для гаража або виробничого цеху висота повинна бути не меншою, ніж максимальні вертикальні габарити транспорту, що проїжджає у ворота (включаючи залізничний, якщо йдеться про підприємство);
• для звичайного легкового авто достатньо 2 метрів.

Забезпечити надійне кріплення стулок у закритому стані дозволить запірний механізм, що навішується. На вигляд він нагадує букву "Г" і служить стопором при відкриванні. У місці, де запірний механізм входить у землю, рекомендується вкопати порожнисту металеву трубу на 1 см велику по товщині – її наявність підвищує надійність захисту, хоч і ускладнює автоматизацію процесів відкривання або закривання. Стопор стійки повинен входити в цю конструкцію на 40-100 мм. Горизонтальні запори можуть встановлюватись у середній, верхній або нижній частині конструкції. Для надійності їхнього кріплення передбачають монтаж деталей на одній з поперечок.

Встановлення автоматики

Практично будь-які розстібні конструкції воріт можна додатково обладнати автоматикою для зручнішого відкривання та закривання. На ринку матеріалів можна зустріти кілька типових рішень електрично приводів, у складі яких є керуючий блок, сигнальна лампа, електромагнітний замок і антена, що приймає. Як правило, пристрої працюють від звичайної однофазної електромережі і можуть оформлятися так само, як і самі автоматичні ворітні ворота, своїми руками зробити які складніше і дорожче, ніж звичайні.

Автоматику застосовують і для систем із зовнішнім відкриванням стулок, і для варіантів із внутрішнім. А блок, що управляє, розміщують відразу ж біля стовпа, передбачаючи для нього спеціальне місце. Якщо такого не було, а цегляна стіна, для установки обладнання видовбують нішу в цеглині. Головне при цьому - встановити відповідну по діаметру перерізу проводку, передбачивши місце для її прокладання.

Після монтажу пристрою, що забезпечує автоматизовану роботу конструкції, кількість її переваг орних помітно підвищується. Тепер керувати ними можна буде навіть на досить великій відстані. Наприклад, з будинку – дальність пульта для автоматичного відкривання та закривання може досягати 30 метрів.

У цьому відео я покажу переробку звичайних воріт в автоматичні орні своїми руками. Думка замінити ворота на автоматичні була в мене давно. І в якийсь момент народилася схема, яку я втілив у життя. Ворота керуються з дистанційного пульта від сигналізації. Цей ліхтар служить індикацією включення та вимкнення приводів.

Відкриття воріт я реалізував усередину. Вся електрика розміщена в герметичному ящику, а підземна проводка. Електромотори приводів живляться від напруги 12 вольт. Швидкість відкриття я тестував поки що лише в зимовий період, і вона становить від 40 секунд до 1 хвилини. Кожен із двох приводів виконаний за однаковою схемою. Рухомий шток приводу кріпиться до спеціального вуха на воротах. Сам привід прикріплений через зварний кронштейн до стовпа. Вся проводка виконана у герметичній гофрі.

Як бачите внутрішні деталі приводу, я захистив відповідною пластиковою коробкою та сірою каналізаційною трубою діаметром 50 міліметрів. Таке рішення повністю захищає електромотор та кінцевики від вологи.

Особливості роботи

На закриття та відкриття воріт у мене різні кнопки на пульті і це дуже зручно, коли треба відкрити або закрити ворота. Ще один момент, який я захотів продати: зачиняючись, ворота блокуються за рахунок оригінальної конструкції. Ні на землі, ні над воротами немає жодних перемичок та упорів, які фіксують ворота у крайньому положенні. Ворота просто зачиняються і потім перебувають у трохи розклиненому стані. Дана конструкція не передбачає черговість закривання лівої або правої стулки, між воріт залишений зазор в кілька міліметрів. Такий підхід, як на мене, спрощує схему управління воротами. Коли ворота зачинилися, приводи автоматично вимикаються.

Свої приводи на ворота я виготовляв та встановлював у зимовий час. А це гарне випробування на надійність та довговічність пристрою. Тому я використав перевірені автомобільні вузли та деталі. Так вийшло, що цієї зими я спокійно експлуатував свої автоматичні ворота при такій температурі.

Що змінюється у мороз? Автоматика працює безвідмовно, збільшується лише час відчинення/зачинення воріт. Я думаю, що це пов'язано зі змащенням. На морозі вона стає густішою. Наступне питання, яке напевно вам цікаве: що робити, коли немає електрики? Я просто витягаю шпильку, яка кріпить шток приводу до воріт, а потім просто руками відчиняю ворота і опускаю вниз упори.

Я не прихильник використання в якості резервного живлення акумулятора, тому що вважаю цю схему дорогою і потребує постійного обслуговування та заряджання. До того ж частота відключення електрики у вашому районі – це індивідуальне питання. За кілька місяців експлуатації я відчинив ворота, таким чином, лише один раз. Щоб закрити ворота без електрики, треба виконати зворотні операції: змістити осі штока приводу та воріт і вставити шпильку. Ось і все і мені здається, що це не складно.

У конструкції воріт є своя особливість. Щоб зменшити парусність, нижня частина виконана у вигляді сітки.

А як замикати ворота, не використовуючи приводи? Для цього є засув, що повертається. Так він відкритий, а так закритий.

Коли автоматика підключена, засув весь час у відкритому положенні. Оглядово показую саму рамку воріт. Це дуже проста конструкція. У ній немає, на мою думку, зайвих деталей і при цьому ворота досить жорсткі.

А як приводи блокують ворота? Розглянемо це докладніше. Вся хитрість в особливій установці ворітних петель. Якщо придивитися, то ви побачите, що петлі приварені так, що не дають воротам відкриватися назовні.

При закриванні вертикальна труба воріт упирається в стовп і пориви вітру, що дмуть назовні, не зможуть вирвати привід. А гвинтова конструкція приводу не дозволить втиснути ворота усередину.

Висновки

На закінчення розглянемо особливості цього проекту:

• бюджет на два приводи та блок управління становив близько 5000 рублів;
• для виготовлення приводів я використовував домкрати та мотор редуктори склоочисників від «копійки»;
• схему блоку управління я вигадав сам і реалізував її за допомогою реле;
• для додаткової безпеки я використав два рівні контролю закриття та відкриття воріт. Це звичайні кінцеві вимикачі та реле часу;
• пульти керування я використовував від бюджетної автосигналізації;
• і, нарешті, у мене реалізовані окремі кнопки на відкриття та закриття воріт, що дозволяє відкривати або відкривати ворота. Що на практиці виявилося дуже корисним.

Частина 2

Це друга частина відео про автоматичні розпашні ворота своїми руками. У минулому випуску я робив огляд цих воріт, а сьогодні дуже докладно розповім про електричну схему.

Одразу хочу попередити, що цей блок зібраний під виконання конкретних завдань по воротах. Ось ці завдання. Це можливість відкривання/зачинення воріт при вітровому та сніговому навантаженні, коли час роботи приводів може бути збільшено. Друге – це можливість відкривати ворота, використовуючи їх як хвіртки для гостей, наприклад. Третє – повне відключення приводів після відкриття або закривання воріт. А також відключення через певний час, який можна регулювати самому. Регулювання часу відключення приводів передбачено окремо для відкриття та закриття.

Якщо ці завдання вас влаштовують, можете сміливо дивитися це докладний описсхеми далі.

З чого складається схема

Схема побудована на доступних елементах, які можна купити в автомагазинах або дешево замовити на експрес Алі. Основа схеми – це два імпульсні реле, які спрацьовують при надходженні короткого негативного імпульсу з блоку дистанційного керування. Блок автоматики перед вами Давайте розглянемо основні елементи.

Перше – це блок керування. Звичайна автомобільна сигналізація. Найдешевша китайська. Я замовив її на Алі експрес. Вона стояла близько 300 рублів.

Наступні великі елементи – це два імпульсні реле. Ось як вони виглядають ці реле. Ось такий у них номер. Це реле задніх протитуманних ліхтарів. Використовуються у ВАЗах та Шевролі Нива. Його легко знайти, продається у магазинах. Коштує близько 240 рублів. У моїй схемі цих реле два: перше та друге.

Наступні елементи – це звичайне п'ятиконтактне реле. Раз, два, три, чотири та одне реле чотириконтактне. Це реле необхідно для подачі переривчастого сигналу на ліхтар, щоб оточуючі могли бачити, що ворота наразі відкриваються або закриваються.

Також на схемі є два модулі реле часу – один і другий. Вони абсолютно однакові. Ці модулі забезпечують вимкнення моєї схеми за таймером.

Ось усі основні елементи, які є у моїй схемі. І зараз я постараюся схематично намалювати принцип роботи цього пристрою. Як ця схема функціонує.

Схема роботи

Малюємо спочатку всі великі блоки. Це буде блок управління від автомобільної сигналізації. Використовуємо з цього блоку управління лише два сигнали. Обидва сигнали імпульсні і мають негативну полярність. Тобто, це мінус. Перший сигнал у нас буде відповідати за відкриття воріт, а другий буде відповідати за закриття воріт. Природно на пульті сигналізації це будуть ці дві кнопки. Кнопочка закритого замку - це у нас закриття воріт. І відкритий замочок – це відкриття воріт.

Йдемо далі. Найголовніше в моїй схемі – це два імпульсні реле, про які я говорив раніше. Ось вони. Тому розміщуємо їх центром. Перше та друге. Це буде Р1 – відкриття, а це буде Р2 – закривання. Як я вже казав, використовуємо ось таке імпульсне реле з таким номером. Їх легко знайти в автомобільних магазинах і коштує воно досить недорого. Схема підключення даних реле дуже проста. Я схематично покажу, як це виглядає. Там лише 6 контактів. Контакти, які я використовую. На перший контакт я подаю постійний плюс, на третій – постійний мінус. П'ятий контакт є керуючим, на нього має приходити мінус. Причому цей мінус може бути імпульсним. Це саме те, що нам потрібне. У нас з блоку управління йде імпульсний сигнал із негативною полярністю.

Тому ми зробимо таке. Ми з'єднуємо блок керування з першим реле відкривання. Це у нас відкриття. Сюди у нас приходить керуючий мінус із блоку управління. А друге реле управляється другим сигналом із блоку управління. Це у нас закриття і це також мінус.

Далі за цією схемою підключення імпульсного реле я використовую четвертий контакт – це постійний плюс на виході. Той момент, коли п'ятий контакт приходить імпульс негативної полярності. Таким чином, тут на четвертому контакті з'являтиметься сигнал. Це буде плюс. Я намалюю його так.

Електродвигуни у схемі

Йдемо далі. У нашій схемі, звичайно ж, є електродвигуни приводів воріт, їх два. Я позначу їх як М1 та М2. У найпростішому варіанті, щоб ця схема заробила нам достатньо подати мінус із блока живлення на ці мотори. Зробити ось так і взяти будь-який плюс із будь-якого з цих реле. Тепер, як ця схема може працювати? Дуже просто. Допустимо мені треба відчинити ворота – я натискаю першу кнопку відкривання. На блоці управління, на першому контакті з'являється імпульс негативної полярності, і він запускає це реле (перше). Це реле спрацьовує і четвертому виході реле з'являється постійний плюс. Цей плюс надходить на кожен із електромоторів. А мінус ми вже отримали, підключившись через блок живлення. Таким чином, вони починають обертатися в якийсь один бік. Схема починає працювати, обидва двигуни крутяться – наші ворота відчиняються.

Для того, щоб зупинити цю схему я знову натискаю на цю ж кнопку - кнопку відкривання воріт. Що відбувається? Знову в блоці управління з'являється імпульсний керуючий сигнал мінусової полярності. Ось він іде сюди і знову надходить на імпульсне реле. Оскільки реле імпульсне, кожен імпульс змінює стан реле. Таким чином, якщо воно було включене, воно вимикається, і цей плюс з четвертого контакту зникає. І обидва двигуни зупиняються, тому що плюс у обох двигунів зникає.

Якщо ми підключимо плюс з другого реле, яке відповідає за закриття, тоді ми будемо використовувати кнопку закриття. Ось вона — замочок, ми її натискаємо, і в блоці керування спрацьовує той сигнал, який іде по цьому дроту. Тобто у нас тут імпульсний мінус надходить із цього дроту на друге реле, що відповідає за закриття. На четвертому контакті цього реле з'являється плюс. Цей плюс у нас підключений до обох двигунів і тепер вони знову починають обертатися, але вони обертаються в той самий бік.

Для того, щоб зупинити закриття, ми повинні знову натиснути на цю саму кнопку. Тоді керуючий мінус із блоку правління з цього дроту надходить знову на реле закриття. Імпульсне реле змінює свій стан, плюс четвертого контакту йде, і знову двигуни зупиняються.

Для того, щоб змусити двигуни приводів воріт обертатися в інший бік і забезпечити закривання, нам потрібна якась схема, яка змінюватиме полярність. Так як кожен реле у нас видає плюсовий сигнал керування. Для цього я скористаюся звичайним п'ятиконтактним реле, ось воно у мене одне та друге.

Вони у зв'язці працюватимуть, і забезпечуватимуть на цих двох контактах зміну полярності. Як це буде виглядати? Коли я подаватиму керуючий сигнал відкривання чи закривання, спрацьовуватиме те чи інше імпульсне реле, а тут на цих двох контактах змінюватиметься полярність. Допустимо, вона була тут плюс, а тут мінус, а потім вона стане тут мінус, а тут плюс. Таким чином, я забезпечу реверс двигуна.

Малюємо схему зміни полярності. Як я вже казав, це два п'ятиконтактні реле. Ось воно перше, і ось воно друге. Позначимо контакти. Тут ми маємо 88 контакт, іноді його ще називають 87А. Це не принципово. З цього боку ми маємо 30 контакт силовий. Далі ці два контакти – це 87. І по два контакти управління котушкою реле.

Це 86 та 85. І тут відповідно 86 та 85. Тепер як ми з'єднуватимемо ці контакти? Робимо таке. 88 контактів ми заводимо на мінус. Тобто, тут у нас мінус і тут мінус.

86 і 85 контакти реле з'єднуємо між собою і заводимо на мінус. На 87 контактів обох реле ми повинні подати плюс. Тут у нас буде плюс, я позначу його. Щоб було зрозуміло, я навіть намалюю червоним фломастером. Отже, ось у нас тут плюс. А мінус у нас тут.

85 контакт першого реле ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле для відкриття. А 86 контакт другого реле зміни полярності ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле для закриття. Залишаються 30 контактів реле зміни полярності. До цих контактів ми паралельно підключимо наш електродвигун.

Тепер давайте подивимося, як ця схема працюватиме. Припустимо, у нас немає імпульсних реле. Ось я їх зараз закрию. Що відбуватиметься? У непідключеному стані обидва реле зміни полярності працюватимуть за таким принципом. 87 контакт у них буде нормально замкнутий, що тут, що тут. Тому з цього контакту зніматиметься плюс і надходитиме на 30 контакт. Я малюю тут плюс і тут також малюю плюс, тому що тут 30 та 87 теж будуть замкнені. Отже, у нас є плюс та плюс. Як ви розумієте, електродвигуни при такому підключенні не працюватимуть.

А що станеться, якщо ми подамо їм сигнал? Отже, ми захотіли відкрити ворота, ми натискаємо кнопку відкриття воріт, в блоці управління з'являється імпульсний сигнал. Ось про цю лінію він йде сюди і відкриває імпульсне реле номер 1. На 4 контакті цього реле у нас з'являється постійний плюс, який приходить на 85 контакт першого реле зміни полярності та змінює стан нормально закритого 87 контакту на нормально відкритий. Таким чином, замикається контакт 888 або 87А, як його ще називають. І ми отримуємо на 30 контактах вже не плюс, а мінус. Я малюю тут мінус. А тут у нас є плюс.

Так як двигуни підключені паралельно, всі вони починають обертатися в якусь одну певну сторону. Коли я знову натискаю на цю ж кнопку «відкриття», імпульс з блоку управління приходить на це перше реле, воно змінює свій стан і з 4 контакту плюс зникає. Таким чином, на 85 контакті реле зміни полярності пропадає сигнал, котушка більше не намагнічує контакт і контакт 88 переходить в стан «нормально відкритий». А 87 контакт "нормально закритий". Тобто ми тут знову отримуємо плюс. І у нас знову тут плюс та тут плюс. Тому двигуни електроприводів знову зупиняються.

Якщо я натискаю кнопку «закриття», то у нас відбувається та сама операція тільки вже з другим імпульсним реле. Тобто сигнал надходить сюди – це сигнал імпульсний мінус, він йде на друге реле. На цьому реле у нас з'являється на 4 контакт плюс. Цей плюс надходить на 86-й контакт реле зміни полярності, і вже з цього боку у нас буде не плюс, а мінус. Обидва двигуни запускаються, але крутять вони вже в інший бік. Так вирішив питання зміни полярності. Використовуючи лише два п'ятиконтактні реле.

Ви можете поставити цікаве питання, що станеться, якщо при включеному першому реле відкриття, тобто коли я натиснув кнопку «відкрити ворота», я відразу ж натисну кнопку «закрити ворота». Тоді станеться таке: обидва реле будуть в змозі «включено» і тоді плюс будуть присутні як тут, так і тут. І це реле зміни полярності змінить свій стан. Двигуни електроприводів зупиняться, тому що на контактах будуть обидва мінуси. Але мене така ситуація не влаштовує, тому що обидва імпульсні реле будуть постійно включені і на їх виходах буде присутній плюс. Щоб цього не відбувалося, я використовую ще два реле. На моїй схемі вони ось тут вгорі.

Реле блокування

Я назвав їх реле блокування відкриття та реле блокування закриття, відповідно. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб, коли я відчиняю ворота і в мене задіяно реле відкривання, я не міг натисканням на кнопку «закриття» увімкнути друге реле, що відповідає за закриття воріт. На схемі це виглядатиме так. Це знову два п'ятиконтактні реле. Контакти розташовуватимуться так. Це 30, 87, 88, 86, 85. На ці контакти я подам я подам відразу мінус з блоку живлення. Це у мене буде "Р блокування відкривання", а це буде "Р блокування закривання". Тепер обидва наші імпульсні реле будуть підключені до блоку управління не безпосередньо, а через відповідні реле блокування відкривання та закривання.

Тому цей зв'язок я праю. Беремо сигнал, який відповідає за відкривання, та подаємо його на першому реле до 87 контакту. Відповідно, щоб підключити імпульсне реле для відкриття. Ми повинні взяти сигнал із 30 контакту реле блокування.

А тепер через реле блокування закриття підключимо сигнал на закриття воріт. Знову підключаємо його до 87 контакту. Я виокремлю їх кольором, щоб було зрозуміло. З контакту 30 реле блокування закривання знімає негативний імпульс, і подаємо його на відповідний контакт імпульсного реле закриття.

Як ця схема працюватиме тепер? Коли ми натискаємо на кнопку «відкриття воріт», у блоці управління з'являється імпульсний сигнал і цією лінією він спочатку надходить на реле блокування відкривання на 87 контакт. Цей контакт у нас у стані, коли реле не підключено — завжди замкнено, тому з 30 контактів ми знімаємо цей імпульс і він надходить у нас на імпульсне реле відкриття воріт. І далі за схемою.

Коли мені потрібно закрити ворота, я затискаю на іншу кнопку, з'являється сигнал уже в цій гілці. Він надходить на 87 контакт реле блокування закривання. Це реле поки що у нас не включено. Тому з 30 контактів ми знімаємо мінус, який надходить на друге імпульсне реле, що відповідає за закриття воріт.

А тепер зробимо хитрість. Ми підключимо позитивний сигнал із імпульсного реле відкривання на 86 контакт реле блокування закривання. Що станеться у цьому випадку?

Отже, коли ми відкриваємо ворота і у нас імпульс проходить через цю схему, через реле блокування відкривання, воно у нас ніяким чином не включено. Контакт 87 замкнутий на 30. Тому імпульсне реле відкриття вмикається, на його виході з'являється плюс, схема починає працювати. А ось цей плюс по цій гілці надходить на реле блокування закривання. І тут змінюється стан реле. Якщо раніше 87 контакт був нормально закритим, то тепер він розмикається і 30 контакт замикається на 88, який у нас нічого не підключений. І навіть якщо зараз, я натисну на кнопку закриття, і у мене піде сигнал з блоку управління по ось цій гілці, і він надійде на 87 контакт. То сигнал із цього контакту не потрапить на 30, тому що це реле змінило стан. І 30 контакт замкнуто на 88.

Тому імпульсне реле номер 2, що закриває ворота, не зможе спрацювати. Таке саме хитре підключення ми виконаємо для реле блокування відкриття. Ми знімаємо з другого імпульсного реле плюсовий сигнал. І подаємо його ось сюди на 86 контакт реле блокування відкриття.

Як ви вже здогадалися, тут буде той самий принцип роботи. Коли я натискаю кнопку закриття воріт, негативний сигнал по цій гілці проходить через реле блокування і надходить на друге імпульсне реле закриття. Воно спрацьовує, і позитивний сигнал із 4 контакту йде на 86 контакт реле блокування відкриття.

Реле змінює свій стан і 87 контакт більше не буде пов'язаний з 30. 30 перемикається на 87. І тепер навіть якщо я натисну кнопку відкриття воріт, і у мене з'являється сигнал вже в цій гілці, то він ніяким чином не проходить далі, і не включає імпульсне реле відкриття воріт. Ось цей шматочок схеми дозволяє виключити непотрібне спрацювання обох імпульсних реле одночасно. Те, про що я зараз говорив, постараюся вам показати у наочнішій формі.

Ось вони імпульсні реле, вони ці контакти, 6 контактів. І ось вони реле блокування. Ось так вони підключені. Червоним кольором у мене позначені дроти, які підключені до відповідних імпульсних реле.

Як працює лампочка?

Йдемо далі. Розглянемо питання, як нам зробити, щоб ця схема сигналізувала у моменти, коли якесь із цих реле включено. Тобто коли у нас двигуни працюють. Для цього ми маємо якусь лампочку. І вона має світитися. Я використовую у своїй схемі реле поворотів. Це реле поворотів для жигулів. Запитати його не складно, схема там проста. Я вам покажу, звідки я беру сигнали, щоб запустити моргання цієї лампочки. Отже, підключаємо лампочку безпосередньо до реле. А на реле крім мінусового входу ми маємо навести сигнал плюсовий. Де ми його візьмемо? А візьмемо ми його тут. Ми беремо один із сигналів з першого імпульсного реле. А другий сигнал ми беремо у цій точці з другого імпульсного реле.

Якби я зробив так і підключив плюсовий контакт безпосередньо до реле і звів разом ці два контакти, то замкнув би виходи першого імпульсного реле і другого імпульсного реле, то тоді б я порушував схему. Вони б працювали неправильно. Тому для цієї мети необхідно використовувати два звичайні діоди і поставити їх ось так. Перший діод та другий діод.

Трохи коряво вийшло, але я думаю принцип ви зрозумієте. Тепер що буде відбуватися? Коли у нас відкрито перше чи друге реле, то з їхніх відповідних 4 контактів плюс надходитиме сюди. Цей плюс проходить через діод, але він не може потрапити в іншу гілку через те, що тут стоїть інший діод. Відповідно, цей плюс йде далі і приходить на реле поворотів і лампочка починає блимати.

Якщо я натискаю кнопку відкриття воріт і задіє перше реле відкриття, тоді плюс знімається з 4 контакту тут. Він також йде цією схемою сюди, проходить через діод, але не може потрапити ось у цю гілку. А йде нижче сюди на реле поворотів і лампочка знову блимає. Відповідно, коли я натискаю кнопки закриття або відкриття вдруге, ці реле перестають працювати. Сигнал плюсовий з 4 контактів більше не надходить сюди і реле поворотів перестає живити лампочку, і лампочка більше не блимає. Реле, що забезпечує блимання лампочки - знаходиться у мене ось тут. Це чотириконтактне реле. Я навіть узяв його із колодкою. Воно коштує зовсім недорого. А ось через ці два контакти я підключаю лампочку вже на місці безпосередньо біля воріт.

Реле часу

Що в нас лишається? У нас залишається останнє цікаве завдання. Нам треба забезпечити, щоб після певного часу, кожна з цих реле вимикалося. Для того, щоб не натискати по кілька разів одну й ту саму кнопку. Для цієї мети я використовуватиму два модулі реле часу. Це прості модулі, вони коштують близько 135 рублів за кожен і розміщуються вони ось тут.

Отже, тут маю модулі реле часу. І їхнє позначення FC-32.я теж їх замовляв на Алі експрес. Нехай це буде реле часу 1, а це буде реле часу 2. Відповідно, перше реле часу у нас буде відповідати за вимкнення воріт після відкриття. А друге реле відповідатиме за вимкнення приводів після закривання. На схемі вони виглядають так, ось у цьому місці. Перше та друге реле. Тут є контактні групи. Ось тут два контакти і тут два контакти. І тут відповідно три, і тут три.

Також я хочу звернути увагу, що на самих модулях є ці змінні резистори, які відповідають за точкове регулювання часу. А відповідні перемички, які встановлюються певним чином, відповідають за діапазони перемикання часу. Виставивши їх у потрібному режимі, я домагаюся того, що кожен із цих реле спрацьовує точно через певний проміжок часу. Ну, в даному випадку у мене тут максимально встановлено 1 хвилину тут, і 1 хвилину тут. Тобто час через який живлення на приводи в будь-якому випадку перестане подаватися - одно хвилині. Цей час можна налаштувати будь-який як на відкриття, так і на закриття.

Як я їх підключав. Від блоку живлення тут йде негативний сигнал – мінус. Я його підключаю. Контактна група спереду має два контакти – плюс та мінус. Відповідно, ось він перший мінус і на другий – ось сюди.

Крім того, мінус треба подати на другу контактну групу, що знаходиться з іншого боку. Тут у нас три контакти. І на другому реле теж три контакти. Тому мінус подаємо на крайній контакт сюди і на крайній контакт сюди.

Як ви вже, напевно, здогадуєтеся, ці модулі будуть запитуватись із відповідних імпульсних реле. Давайте намалюємо це на схемі. Отже, коли в нас включено перше реле, що відповідає за відкривання, то цей плюсовий сигнал з 4контакту, також повинен надійти на вхід імпульсного реле, що відповідає за відкривання. Тому ми його так роздвоюємо і подаємо цей плюсовий сигнал на лівий контакт передньої контактної групи. Відповідно для другого реле часу ми беремо керуючий сигнал звідси. Цей плюс ми беремо з реле, яке відповідає за закриття. Ось так.

Отже, тут у нас плюс, тут у нас також плюс. Контактні групи з цього боку реле часу мають три групи: перший, другий та третій. Перше і друге, коли харчування на це реле не подано – вони нормально замкнуті. Тут той самий, нормальний замкнутий стан. А ось коли харчування вже подається, коли спрацьовує таймер, то замикається другий та третій. Тобто тут становище зараз нормально відкрите. І тут те саме – нормально відкрите.

Що ще ми маємо з'єднати? Ми повинні другий контакт в кожному реле часу приєднати до відповідних входів реле, які відповідають за блокування. Це 87 контактів. Тобто ми зараз візьмемо і другий контакт вихід реле часу підключаємо до 87 контакту реле блокування відкривання. А другий контакт другого реле часу ми підключимо до 87 контакту реле блокування закривання. Ось так я намалюю.

Як працює схема за наявності цих двох реле часу? Отже, ми запускаємо перший режим – натискаємо кнопку і відкриваємо ворота. Відчинили ворота, у нас спрацьовує перше імпульсне реле. На 4 виході цього реле у нас з'являється постійний плюс. По ось цій гілки він приходить на реле часу, яке відповідає знову за відкривання і це реле запускається. Воно запускається та відраховує час в одну хвилину.

Ви можете налаштувати час на власний смак, як вам подобається. Я експериментальним шляхом прийшов до того, що максимальний час, який мені необхідно, щоб ворота повністю відчинилися або зачинилися, особливо в зимовий період, рівно одну хвилину. За одну хвилину станеться таке. Нормально замкнуті контакти 1 та 2 у першому реле розімкнутися, і замкнутися 2 та 3. На 3 контакті у нас мінус. Цей мінус піде за схемою та прийде на 87 контакт реле блокування відкривання. Цей контакт у вільному стані замкнутий на 30 контакті. Сигнал піде далі і мінусовий сигнал прийде на імпульсне реле відкривання, тим самим припинить його роботу.

На виході у нас знову вийде два плюси та електромотори зупиняться. І при цьому з цих реле буде знято напругу. Те саме закриття. Ми натискаємо кнопку «закриття». Сигнал у нас надходить на імпульсне реле закриття. З 4 контакту цього реле ми знімаємо плюс, він у нас надходить на відповідне друге реле часу та запускає таймер. Таймер у нас знову налаштований на 1 хвилину. Через хвилину контакти 1 та 2 розмикаються, а контакти 2 та 3 замикаються. Відповідно, цей мінус надходить на цю гілку, яка у нас з'єднана з 87 контактом реле блокування закривання. Через 30 контакт, замкнутий з 87 сигнал надходить на імпульсне реле, що відповідає за закриття, і це імпульсне реле припиняє роботу. В нас знову зникає тут плюс. І схема зміни полярності знову має однаковий знак – два плюси, і знову ці два електромотори припиняють роботу. Ось така логіка роботи передбачена моєю схемою.

Я сподіваюся, вас не сильно втомила моя докладна розповідь.

Частина 3

Це третина відео про автоматичні розпашні ворота своїми руками. У попередніх двох частинах я зробив огляд та детально розглянув принципову електричну схему. У цій частині на вас чекає пристрій приводів і кінцевих вимикачів.

Для відкриття воріт використовується механізм звичайного вазовського домкрата вартістю 500 рублів. Рухомий шток цього домкрата переміщається довгим гвинтом при обертанні ручки.

Залежно від напрямку обертання шток буде переміщатися вгору або вниз. Інтенсивність руху визначає швидкість переміщення штока. Зараз я відчиню кришку, щоб докладно показати пристрій цього домкрата. Як бачите, усередині знаходиться шестерня. Для наших цілей ручку та шестерні необхідно видалити. У заміну нижньої шестерні на гвинт, бажано встановити підшипник відповідного діаметра. А з цього боку, після гвинта, ми встановимо перехідник на вал редуктора.

Особливості мотор редуктора

Щоб привести в рух гвинт домкрата я використав звичайнісінький, найпростіший і найдешевший мотор редуктор склоочисника від ВАЗа. Я використовую лише два дроти – плюс і мінус. При зміні полярності двигун редуктор змінює напрямок обертання.

Ось ось цього двигуна редуктора, який ми повинні приєднати гвинт.

Його вал здійснює близько 60 обертів на хвилину. Ви можете використовувати інші, більш дорогі мотор редуктори з підвищеним числом обертів. Ось у такій площині необхідно з'єднати два ці вузли.

Для двостулкових воріт нам знадобиться відразу два однакових мотор редуктора. Відразу хочу попередити, що у вітчизняному автопромі мотор-редуктори навіть з однієї партії можуть мати різну швидкість обертання. Цей парадокс я поки що собі не зміг пояснити. Зверніть увагу, що ось на цьому моторі я вже встановив дві гайки.

Вони дозволять дещо зміцнити вісь цього двигуна редуктора. І вже через них я докладу зусиль через перехідник нагору домкрата. У результаті у нас повинна вийти ось така конструкція. Зараз я поясню, як вона працює. У домкрат я вже вставив профільну квадратну трубу зі стороною 20 мм, на кінці просвердлено отвір для підключення до стулок воріт. Сама квадратна труба пов'язана з гвинтом домкрата і при його обертанні переміщується всередину або назовні.

З іншого боку ви бачите майданчик під кріплення двигуна редуктора. Вона виконана у вигляді пластини з отворами. Ось тут за допомогою болтів кріпиться мотор редуктор. Його вісь із гайками точно входить у перехідник, який я зробив із відповідного торцевого ключа.

При включенні двигун редуктора обертання передається через перехідник на гвинт домкрата. Гвинт домкрата обертається і переміщає назовні або всередину квадратну трубу, яку я вставив. Відповідно, вся ця конструкція при роботі або подовжується, або коротшає, чим забезпечує відкривання та закривання стулок. І при цьому ця конструкція досить жорстка та міцна, що необхідно для роботи у жорстких вітрових умовах.

На корпусі приводу я також встановив кілька куточків, до яких я буду кріпити декоративну кришку, що закриває від атмосферних опадів. У задній частині приводу просвердлено великий отвір для шпильки або болта, за допомогою якого кріпиться привід до стовпа.

Для цієї конструкції краще зробити невелику пластикову кришку, щоб захистити її від атмосферних опадів. Другий привід виготовляється так само.

Особливості роботи кінцевиків

І зараз я розповім, як працюватимуть кінцевики. Ось ці ось кінцевики вони підключені до цих двох моторів. Тут ви бачите сигналізацію.

Зверніть увагу, тут у нас подається плюс та мінус. Ось цей мінус йде одразу сюди і одразу йде на один мотор, і на другий мотор. Тобто звідси він відразу йде на них. Другий контакт йде сюди, і йде для першого мотора - ось два концевики (підключені через діод), і для другого мотора (теж два діоди). Вони з'єднані по-різному і підключені через два кінцевики. І йде до другого мотора, тобто він один мотор, а ось цей до другого мотора. Тобто, вони окремо працюють.

Ось давайте зараз подивимося. Отже, у нас все включено, нульова напруга. Включаємо – відкриваємо ворота. Ось наші мотори заробили. Напруга у нас 12 вольт. А тепер давайте дивитися. І так ми стежимо за моторами. Я закриваю перший контакт – кінцевик замикає лише один мотор. Тепер у нижнього дивимось. Замикаю – не працює. Тепер замикаємо обидва – і тут, і тут. Всі вони обидва не працюють, тому що я обидва замкнув. Тепер я тут відпускаю і тут відпускаю – і вони знову працюють.

Якщо я замкну кінцівки інші, нічого не відбувається. Що тут, що тут. Ось зверніть увагу – нічого не відбувається. Тому що вони крутяться зараз проти годинникової стрілки. Нині я схему зупиняю. Ось у мене тут нуль. І зараз я запускаю на закриття. Тепер вони крутяться за годинниковою стрілкою. І тепер, щоб мені їх зупинити, я мушу ось ці нижні закрити. Зачинив-відкрив. Те саме по-нижньому. Закриваємо обидва тепер – тут замикаю, і тут замикаю, і вони обоє перестають працювати.

Усі я їх замкнув. Тепер я їх розмикаю, і вони знову працюють. Перевіряємо перші кінцевики. Замикаємо – нічого, жодного ефекту. Тому що тут стоять діоди і ці діоди пропускають струм лише в одному напрямку. Тому цей кінцевик лише на закриття, а цей лише на відкриття. Ось така схема.

Межі струму

А тепер давайте подивимося, який струм у цієї схеми. Амперметр сюди. Зараз ми вмикаємо це все. Ось запрацювали мотори, все блимає. І тут два з половиною ампери. Ось уся ця схема на двох із половиною ампера.

Тепер я один контакт зупиняю. Тобто у нас крутиться лише один мотор. Струм тут – 1,2 ампера.

Зараз я хочу показати принцип, за яким працюватимуть кінцевики. Як бачите, вони тут встановлені, ось кінцевик один і тут кінцевик другий встановлений.

Тобто ця планочка – вона переміщається. Переміщується сюди, і тут вимикатиме.

Ось давайте подивимося. Ось вона поїхала і звільнила цей кінцевик.

Він звільнився. Зараз вона їде у цей бік ось до цього кінцевика. Двигун при цьому працює. Ось вона наближається до кінцевика. Все, двигун зупинено, він не крутиться. І навіть якщо я зараз натискатиму на цю кнопку - мотор не працює, не запускається. Ось я стискаю ефекту ніякого.

А тепер спробуємо зачинити. Нині він не працює – закриваємо. Ось він пішов у інший бік. Все, мотор більше не крутитись, все зупинилося. На цьому приводі кінцевики розміщені ось тут, ось так ось.

Ось вона йде потихеньку. Другий кінцевик тут і сюди. Все закінчується спеціальною вилочкою. Герметичною вилочкою ми можемо її відкрити. Ось вона повністю герметична з тією метою, щоб якщо що-небудь, ми могли привід взагалі зняти повністю.

На цьому я закінчую розповідь про чудове перетворення звичайних воріт на автоматичні з бюджетом у 5 тисяч рублів.

Усі права на відео належать: DoHow

Власники гаражів та приватних будинків вже досить давно оцінили зручність використання орного типу. Це цілком природно, особливо якщо врахувати, що виготовлення воріт здійснюється протягом довгих років і навіть століть. Пояснити таку популярність нескладно. Простота експлуатації та найвища надійність – це два фактори, які завжди цінувалися дуже високо. І тепер власники котеджів та дачники постійно ведуть роботи в галузі вдосконалення їхньої конструкції. Саме тому варто робити ворота розпашні своїми руками. Якщо раніше це були глухі конструкції, виконані з дерева, то це вже щось нове, іноді навіть із встановленою автоматикою та іншими сучасними технологічними нововведеннями.

Види та типи воріт розстібних

Залежно від матеріалу прийнято розрізняти дерев'яні та металеві ворота. У конструктивному плані це можуть бути двостулкові та одностулкові ворота. Досить часто, особливо в конструкції воріт ангарів, гаражів та складів, використовується комбінований тип - двостулкові ворота з хвірткою. Це дозволяє заощаджувати матеріали та місце для організації окремого входу. Однак у більшості випадків це будуть глухі елементи, і тільки іноді можна зустріти решітчасті або трубчасті ворота з входом у них. Ще один тип воріт - це розстібні металеві на дві стулки, на яких використано художнє оформлення або облицювання фарбованим профнастилом. У цьому випадку половинки мають полегшений вигляд, а хвіртка організована поруч із ними. Цей варіант є найкращим для приватних будинків. розстібні здатні прослужити не одне десятиліття, а ремонт їм практично не потрібний, чим вони вигідно відрізняються від аналогів з дерева. Конструкція може мати додаткове оснащення автоматикою, що підвищує їхній функціонал ще сильніше.

Пристрій

Можна розглянути типове креслення воріт розпашних із профнастилу. В основу всієї конструкції закладається каркас із квадратного профілю або звичайної труби діаметром 20-40 мм. У кожної стулки може бути одна або дві горизонтальні прожилі, які дозволяють посилити жорсткість усієї конструкції. Іноді застосовуються й інші варіанти, наприклад одна горизонтальна і дві діагональні. Подібне розташування дозволяє досить чітко утримувати геометрію воріт.

Зробити ворота розпашні своїми руками цілком може будь-який господар, якщо він опанував навички збирання конструкцій з металу. Потрібне володіння навичками користування зварювальним апаратом, болгаркою, буром, вимірювальними приладами та шуруповертом. Цілком можливо, що в кінці потрібно провести фарбувальні роботи.

Процес роботи

Щоб зробити ворота розпашні своїми руками, потрібно дотриматися певних етапів проведення робіт. Кожна стулка буде прикручуватися за допомогою шурупів або приварюватися на петлі до стовпів. Для однієї половинки цілком вистачить пари. Петлі для воріт розстібних повинні бути діаметром 20-30 мм. Для стовпів доречно використовувати діаметр яких становить 70-76 мм або перетином 20 х 40 мм. Опорами для воріт можуть служити залізні труби, проте конструкція паркану диктуватиме їх спосіб монтажу. Для цього потрібно передбачити пару в цегляній кладці, і до них потім приварюватимуться навісні стійки для воріт. Для поперечок та діагоналей рекомендовано використовувати профіль 20 х 40 або 20 х 20 мм.

Параметри воріт

Практика показує, що найкращою шириною воріт для приватного використання можна вважати 3 метри. За бажання заощадити не варто зменшувати габарити більш ніж на 20 см. У більшості випадків висота воріт дорівнює двом метрам, при цьому не враховується підйом над землею. Запірний механізм традиційно складається зі штиря у формі літери «Г», що є стопором. Він знаходиться у нижній частині кожної стулки. В основі землі, там, де буде місце замикання, передбачені отвори з труб, які за діаметром на 5-10 мм більше, ніж товщина стопорів. Для довжини немає жорстких обмежень, проте вона не повинна бути більш як півметра. Доповненням до стопорів можна вважати горизонтальний затвор, розташований на лінії поперечок.

Найпрактичнішим варіантом визнані ворота розстібні з профнастилу. Цей матеріал досить органічно вписується в загальний дизайн, особливо, якщо весь паркан виконаний у цьому стилі. Профнастил на ворота зазвичай кріпиться на відстані 50-70 мм від основи.

Автоматизація

Так як ми розглядаємо, як зробити ворота розпашні своїми руками, потрібно сказати і про те, як можна забезпечити їх автоматикою. Це зручне рішення для того, щоб не довелося відкривати їх вручну, або для випадків коли хочеться зробити хоч якусь модернізацію. На цей випадок існує автоматика для воріт. Ця система включає два лінійні електроприводи, а також антену, електромагнітний замок і сигнальні лампи. Орні ворота з електроприводом отримують живлення від традиційної побутової електромережі. Навіть незвичайний дизайн воріт не буде зіпсований таким комплектом, оскільки всі елементи виглядають майже непомітно.

Ще до того, як буде встановлена ​​автоматика для воріт, потрібно передбачити несучі стовпи. Найкраще, якщо вони будуть виконані з цеглини або бетону. Орні ворота з електроприводом можуть бути встановлені в декількох варіантах залежно від того, в якому напрямку відкривається стулка: назовні, всередину або з доробкою стовпів. Монтаж автоматики у разі проводиться у певної послідовності. Комплект для воріт може встановлюватися залежно від вибраного місця. Блок управління системи буває правим або лівим, причому значний момент полягає в правильності підбору перерізу проводів. У приводу є одна особливість, що стосується установки, необхідно передбачити відстань від стовпа, що несе.

Складання та встановлення

Ворота розпашні своїми руками потрібно виготовляти у стаціонарних умовах на вирівняній поверхні землі. За розміром ворота повинні точно збігатися з параметрами, вказаними у кресленні. Усі заготовки мають бути відпиляні за допомогою болгарки з допуском на 1 мм. Після цього потрібно звірити прямі кути, зварити деталі майбутнього периметра половинок воріт, а потім приступити до поперечок та діагоналів.

Розмітка під орних робиться на відстані 30-40 см від краю рами, не менше, а після цього їх вже можна приварювати на місця. Шарніри або купуються в магазині, або замовляються в токарній майстерні. Далі можна підвести навісний стовп і виконати всі ці дії за допомогою зварювання методом прихвату. Коли з розмірами все точно визначено, можна повністю обварювати петлю. Зварювальний апарат можна і не використовувати, проте потрібно буде наскрізь прикручувати кожен навіс через товсті листи стали наскрізь. Коли метал буде забарвлений, можна приступати до прикручування профнастила шурупами з прес-шайбою.

Завершальні кроки

Ворота розстібні своїми руками майже зроблені. Встановлюються вони після проведення розмітки опорних стовпів, при цьому повинен бути дотриманий центр головної осі воріт. Основа стовпа передбачає, що в нього буде вмонтовано залізну трубу діаметром 100 мм. Вона має бути вкопана на 130-150 мм. Це найкраще робити за допомогою бури відповідного діаметру, при цьому залишивши місце для заливання бетону приблизно на 10 см по всьому колу.

При виставленні основи цегляного стовпа потрібно використовувати рівень та перевіряти вертикаль у двох площинах. Між стулками повинен бути зазор в 20 мм, який іноді зовні прикривається удаваною планкою, її ширина становить 50 мм. Цей допуск потрібен для тих випадків, коли при жарі метал розширюється, тому стулки може просто заклинити. Якщо ви вирішили зробити ворота розпашні своїми руками, то вони будуть нітрохи не гірші за заводські, якщо до процесу складання ви підійдете з розумом.

Обшивка каркасу воріт

Ці роботи припускають, що ви повинні взяти профлисти і викласти їх поверх вашої рами раніше. Для їхнього кріплення використовуються саморізи або заклепки. Їх фіксацію потрібно здійснювати у місцях заглиблень. На кожен квадратний метр потрібно використовувати 10 шурупів. Далі на вже зроблені петлі можна зробити навішування стулок.

Переваги використання автоматики

Позитивні моменти використання такої системи ви оціните в зимовий час, коли вам не потрібно відкривати ворота вручну, контактуючи з холодним металом. Вам не потрібно буде покидати теплий салон вашого автомобіля, якщо необхідно відчинити ворота, достатньо натиснути кнопку на пульті, щоб вони самі відчинилися.

Висновки

Зробити ворота з профнастилу розстібні своїми руками не так вже й складно, важливо лише володіти необхідними для цього знаннями та навичками. Варіантів оформлення таких конструкцій існує досить багато, і описати їх у масштабах однієї статті просто неможливо. Кожен їх індивідуальний, і тому процес проведення робіт можна назвати творчим. Тут кожен господар має можливість реалізації своїх напрацювань чи застосування вже існуючих. Використання різних декоративних елементів у вигляді дерев'яного оздоблення або кування не забороняється. Це дозволить зробити ваші ворота справді унікальними і помітними серед багатьох інших. Адже при експлуатації важливі не лише технічні характеристики, а й зовнішній вигляд.