Kā salikt karkasa mājas karkasu. Karkasa mājas galvenās sastāvdaļas un savienojumi Kā nostiprināt karkasa māju

Karkasa mājas konstrukcija sastāv no galvenajām un palīgkomponentēm. Visiem tiem būvniecības laikā jāpievērš pastiprināta uzmanība. Ja elementi ir nepareizi savienoti un piestiprināti, tad dzīvošana šādā mājā būs dzīvībai bīstama, jo tā var sabrukt “detaļās”, kad to vismazāk gaidāt.

Karkasa koka mājas mezgli

Galvenās sastāvdaļas ir grīdas, jumtu un sienu sistēmas. Tie savukārt sastāv no apakšmezgliem. Apskatīsim katru no tiem tuvāk.

Apakšējā jostas mezgls

Apakšējais siksnu mezgls ir vieta, kur siksnu stieņi ir piestiprināti pie pamatiem. Piestiprināšana tiek veikta, izmantojot pamatu skrūves, skavas vai citas pieejamās metodes. Pirms siju ieklāšanas tiek veikta savienojuma hidroizolācija.

Siksnas stieņu savienošana kopā stūros

Vēl viena struktūrvienība ir vieta, kur sijas saskaras viens ar otru stūros. Dokstēšana tiek veikta, izmantojot “ķepas” vai “puskoka” metodi. Ciešākam savienojumam izmantojiet skrūves vai metāla stūrus.

Grīdas un griestu siju uzstādīšana

Grīdas sijas ir ieklātas ar nepieciešamo atstarpi un balstās uz siksnu sijas. Tādā pašā veidā tiek uzstādītas griestu sijas.

Vertikālo statīvu uzstādīšana

Būvējot karkasa māju, vispirms tiek uzstādīti stūra vertikālie stabi, tad starpposma stabi.Šeit tiek izdalīti vairāki mezgli: vertikālo stabu savienojumi stūros ar augšējo un apakšējo apdari, kā arī stabu savienojums ar apdares sijām.

Vertikālo stabu nostiprināšanai stūros ir izveidotas rievas un kā papildinājums tiek izmantoti metāla stūri. Starpposmu piestiprināšana tiek veikta tādā pašā veidā.

Augšējā jostas mezgls

Augšējās siksnas stieņi ir piestiprināti tāpat kā apakšas stieņi. Tie savienojas stūros un ar rāmja statņiem.

Papildu "savienojumu" izmantošana

Lai rāmis būtu stiprs, tas ir pastiprināts ar diagonāliem un vertikāliem balstiem. Lai gan šāds risinājums ir retums. Pamatā pastiprināšanai pietiek ar OSB plāksnēm, ar kurām ir apšūts rāmis.

Spāres sistēmas mezgli

Spāres sistēma sastāv no liela skaita vienību:

• Mezgli spāru atbalstam uz kores sijas
• Mezgli spāru atbalstam uz Mauerlat (augšējā rāmja sija)
• Savienojumi starp spāres kājām un šķērsstieņiem un citiem statņiem
• Savienojumi starp spāru kājām un pretrežģa sijām
• Latojuma savienojums ar pretrežģi

Spāres kājas pie kores ir savienotas viena ar otru no gala līdz galam vai pārklājas. Lai piestiprinātu spāres pie Mauerlat, uz tiem tiek veikti spraudeņi. Dēļi vai stieņi tiek izmantoti kā šķērsstieņi un citi balsti. Pretrežģu sijas tiek montētas tādā pašā slīpumā ar spārēm tieši virs tām. Apšuvums ir izgatavots no dēļiem, retiem vai cietiem, atkarībā no izmantotā jumta seguma veida.

Vairāk par to, kā tiek veikta uzstādīšana un karkasa mājas pieslēguma vietas, varat uzzināt mūsu mājaslapā.

Kļūdas būvējot karkasa māju

Bet, pirms sperat pirmos soļus karkasa mājas celtniecībā, uzziniet par visiem tās trūkumiem. Lasiet par karkasa māju plusiem un mīnusiem. Raksts kliedēs visus karkasa māju mītus.

Video par karkasa māju celtniecību: dizains un sastāvdaļas

Spāru sistēmas uzstādīšana

Koka karkasa māju celtniecība mūsu reģionā popularitāti ieguvusi salīdzinoši nesen, tikai pēdējās desmitgadēs. Un tādi strauja izaugsmeŠādu ēku atbalstītāju skaits ir saistīts ar ļoti straujo to būvniecības procesu un iespēju izmantot videi draudzīgus materiālus.

Pirmās karkasa ēkas parādījās Amerikas un Kanādas teritoriju attīstības laikā, pēc tam tās kļuva plaši izplatītas Eiropas valstīs. Šāda veida ēka ir laba ne tikai tāpēc, ka māja ātri paceļas, bet arī tāpēc, ka prasa daudz mazākas izmaksas un fizisko piepūli. Turklāt, ja mājas fasāde ir dekorēta ar kādu no mūsdienu materiāliem, kas imitē ķieģeli, koku vai akmeni, tad tās sienas nebūs iespējams atšķirt no cietajām.

Interesanti, ka celtniecība ar savām rokām ir pilnīgi iespējama pat vienatnē. Protams, process prasīs daudz ilgāku laiku, taču jums nebūs jāmaksā par visas komandas darbu. Ja jūs nolemjat pats veikt būvniecību un pabeigt to siltajā un sausajā vasaras periodā, jums joprojām ir jāsāk agrā pavasarī. Gadījumā, ja māja nav pilnībā pabeigts līdz vēlam rudenim jācenšas celt konstrukciju vismaz līdz spāru konstrukcijai un jumta materiālam, jo ​​ēka nedrīkst stāvēt nesegta līdz nākamajam pavasarim.

Ja ņemam vērā kopumā, tad mājas karkasa konstrukcija sastāv no apakšējā un augšējā karkasa, kas nostiprina vertikāli uzstādītos stabus, kas veido ārsienu un iekšējo sienu karkasu. Grīdas un bēniņu grīdas pamatne sastāv no nesošajām sijām no koka. Arī spāru sistēma ir būvēta no sijām, un uz tās tiek uzlikts jumta segums. Vēlams, lai tam nebūtu pārāk lielas masas.

Starp rāmja elementiem tiek uzstādīta un ieklāta izolācija. Tās biezums tiek izvēlēts atkarībā no reģiona un klimatiskajiem apstākļiem. Jebkurā gadījumā rāmja stabu biezumam jāatbilst šai vērtībai. Visbiežāk par siltumizolācijas materiāliem tiek izvēlēta kāda no minerālvates, ekovates, putupolistirola vai poliuretāna putu šķirnēm. Keramzīts tiek izmantots arī grīdu un bēniņu grīdu izolācijai.

Kā siltināt karkasa māju?

Izvēloties, jāņem vērā ne tikai materiāla siltumizolācijas īpašības, bet arī vairāki citi faktori - higroskopiskums, ķīmiskā un bioloģiskā izturība, blīvums, videi draudzīgums utt. Un karkasa mājai liela nozīme ir materiāla uzliesmojamībai un tā stabilitātei .

Mūsu portāla lapās ir daudz materiālu, kas detalizēti stāsta.

Pēc izolācijas uzstādīšanas konstrukcija tiek apšūta ar mitrumizturīgiem materiāliem - tas var būt OSB plāksne, mitrumizturīgs saplāksnis vai cementa skaidu plātne (CSP).

Salīdzinot ar masīvkoka, bloku vai ķieģeļu ēkām, karkasa konstrukcija ir viegla un tai nav nepieciešams masīvs pamats. Tam ir piemērots kolonnu vai pāļu skrūvju pamats, un, ja mājā plānojat iekārtot pagrabus, tad šajā gadījumā vislabāk ir izvēlēties lentveida pamatus. Karkasa konstrukcijai jābūt paceltai pietiekami augstu virs zemes, tāpēc pamatnes daļas augstumam jābūt vismaz 500 mm. Tas ir nepieciešams, lai mitrums no augsnes, no lietusūdens vai sniega kupenas pēc iespējas mazāk ietekmēja karkasa mājas koka elementus.

Pamats karkasa konstrukcijai

Jebkura būvniecība sākas ar pamatu un kā minēts iepriekš, jūs varat izvēlēties jebkura veida to (izņemot, iespējams, monolītu "peldošo" plāksni - tas nav nepieciešams).

Nākotnes būvniecības un zemes darbu marķēšana

Pirms sākt rakt tranšejas pamatiem vai ieskrūvēt pāļus, ir nepieciešams rūpīgi iezīmēt laukumu. Šo darbu nevajadzētu uzskatīt par sekundāru, jo no tā būs atkarīgs nākotnes sienu taisnums un kopējais darba apjoms. Tātad Kā Nav vajag pielikt nevajadzīgas pūles, lai pārtaisītu pamatu, ja sākotnēji ir noteiktas precīzas tā koordinātas un izmēri.

• Marķēšanu veic, izmantojot mērlenti, kvadrātu un citus vienkāršus ģeodēziskus instrumentus. Parasti tas sastāv no koka uzstādīšanas likmes ar izstieptām auklām, kas vizuāli parādīt ēkas izmēru un tās atrašanās vietu uz zemes.

Šāda veida “zīmējums” identificē visas ēkas nesošās sienas, ja ir izvēlēts lentveida pamats. Ja plānojat kolonnu vai pāļu skrūvju versiju, tad jums ir jāatzīmē precīza katra balsta (balstu) atrašanās vieta.

• Tranšejas var rakt manuāli vai, ja šo procesu nepieciešams veikt ātri, var izmantot speciālu celtniecības tehniku, ar kuras palīdzību visa šī darbība tiks pabeigta vienas dienas laikā.
• Lai izraktu urbumus kolonnu pamatam, papildus lāpstām izmantojiet parasto rokas urbi vai motorurbi, kas ļaus daudz ātrāk izurbt vajadzīgā diametra urbumus vajadzīgajā dziļumā.

Šīs metodes ir vispieejamākās, jo, ja jūs uzaicināt liela izmēra aprīkojumu, tad, pirmkārt, objektā ir jābūt papildu vietai un brīvai pārejai uz darba vietu, un, otrkārt, šādas urbšanas izmaksas būs daudz. reizes dārgāks.

• Bedres rakšanas stadijā tiek veikta kanalizācija. Lai ieklātu caurules, tranšejas tiek izraktas dziļumā, kas ir zemāks par augsnes sasalšanas līmeni noteiktā reģionā. Pēc tam caurules tiek ievilktas vietā bedres iekšpusē, kur saskaņā ar plānu jāatrodas vannas istabai vai ventilējamam kanalizācijas stāvvadam.

Ja tiek uzstādīts kolonnu pamats, tad rūpīgi jāizolē caurules posms, kas iet no zemes līmeņa līdz izejai mājā. Ap to ieteicams būvēt ķieģeļu sienas, bet atstarpi starp cauruli un tām aizpildīt ar izolāciju.

Protams, šo darbu var veikt pēc būvniecības pabeigšanas, taču šajā gadījumā tas būs neērti - jums būs jāizgriež caurumi grīdā vai jāizgriež pamatu siena.

Pamatu izbūve

Lai īpaši koncentrētos uz viena veida pamatiem, jums ir jāsaprot, kas tie ir.

Sloksnes pamats

Šis pamatu veids ir betona monolīta sloksne ar stiegrojuma režģi tā konstrukcijā. Pagraba augstums var būt dažāds, bet, ja mājas būvniecības plānā ir iekļauts pagrabs, tad pamatu sienas tiek paaugstinātas par 600 ÷ 800 mm, un tādā gadījumā tām būs nepieciešama siltināšana. Sagatavojot veidņus, nedrīkst aizmirst par ventilācijas atverēm, kas neļaus zem ēkas uzkrāties mitrumam.

"Classic" lentveida pamats

Ja nekavējoties veicat pasākumus, lai apkarotu grauzējus, kuru ārpus pilsētas vienmēr ir daudz, tad ap pamatu un tā iekšpusē ieteicams veikt smalkgraudainu keramzīta aizbērumu.

Kolonnu pamats

1 – pamatu stabs;

2 – siksnu sijas;

3 – grīdas sijas;

4 – pamatgrīdas sijas.

Kolonnu pamats ir betona, ķieģeļu vai kombinētu pīlāru komplekts, kas atrodas pareizā secībā atbilstoši marķējumam. Balsti tiek aprakti atkarībā no augsnes slāņu veida un izvietojuma apgabalā un topošās struktūras masivitātes.

Vai izvēlaties kolonnu pamatu?

Karkasa mājai uz stabilas zemes tas ir ļoti labs risinājums. Visas uzstādīšanas detaļas ir atrodamas īpašā rakstā.

Pāļu skrūvju pamats

Skrūvju pamatu veido metāla pāļi, kas punktos ieskrūvēti vajadzīgajā dziļumā atbilstoši projektam veiktajam marķējumam. Pāļu augšējā daļa, kas izvirzīta virs zemes virsmas, ir saistīta ar metāla režģi vai metāla džemperiem un pēc tam ar jaudīgu siju. Tas kļūs par pamatu pašas rāmja konstrukcijas apakšējai apdarei.

Labā lieta pāļu skrūvju konstrukcijā ir tā, ka balstus var ieskrūvēt, lai tie izvirzītu dažādos augstumos. Tas ļauj ierīkot māju ne tikai uz līdzenas vietas, bet arī uz nelīdzenas vietas, ar augstuma starpību – tad pāļu novešana vienā horizontālā līmenī nebūs grūta. līdz tādam pašam augstumam.

Paša spēkiem ieskrūvēt skrūvpāļus nebūs iespējams - būs vai nu jāaicina vairāki palīgi, vai jāizmanto ar speciālu aprīkojumu “bruņotas” amatnieku brigādes pakalpojumi.

Rāmja konstrukcija

Neatkarīgi no tā, kāds pamats ir izvēlēts, tam jābūt virsū ūdensdrošs– platforma (režģis, montāžas plāksnes vai statņu vai lentes augšējā mala), uz kuras tiks uzstādīta apakšējā rāmja sija, ir pārklāta ar jumta filcu, kas veidos mitrumizturīgu blīvējumu.

Jumta seguma materiāls tiek uzklāts vairākos slāņos, vēlams, izmantojot “karsto” metodi uz darvas mastikas, un tam jābūt par 150 ÷ 200 mm lielākam par pamatu platumu, jo tam ir jābūt izvirzītam no abām pusēm.

Apakšējā josta

Siksnas ir izgatavotas no kokmateriāliem, kuru izmēri ir 150 × 150 vai 200 × 150 mm. Stūros elementi ir savienoti “puskokā”, stieņi ir droši savīti kopā un nostiprināti pie pamatu balstiem (sloksnes), izmantojot tapas vai enkurus, atkarībā no tā, kāda veida pamatne ir izvēlēta un no kāda materiāla tā ir izgatavota. .

Papildus siksnu sijas tiek piestiprinātas kopā ar stūriem vai citiem metāla elementiem, piemēram, plāksnēm. Tās pašas detaļas var izmantot, lai piestiprinātu siksnu pie pamatiem.

Šī darba beigās ir jāiegūst stingra siksnu josta, kas var atbalstīt rāmja galveno konstrukciju. Gadījumā, ja izmantotajam kokmateriālam nav atbilstošs šķērsgriezuma izmērs, divas, dažreiz trīs daļas tiek sakrautas viena uz otras.

Turklāt, augšējā rāmja sija ir uzstādīta uz apakšējās sijas, lai iespējamie sadursavienojumi, ja tādi ir, neatrastos viens virs otra.

Ja koka rāmis ir uzstādīts uz lentveida pamatnes, tad tas var nebūt pārāk biezs, taču ir ļoti svarīgi, lai tā platums sakristu ar betona pamatnes platumu.

Pagraba sijas un grīdas segums

Pagraba sijas

Rāmja stiprības īpašības ir maksimāli atkarīgas no rāmja siju un grīdas siju kvalitātes un šķērsgriezuma. Skaidrs, ka viņi cenšas atlasīt pirmšķirīgu materiālu. Bet šķērsgriezums ir atkarīgs gan no laidumu garuma, gan detaļu atstatuma. Lai pareizi noteiktu izmēru, varat izmantot šo tabulu:

Karkasa ēkas grīdas siju šķērsgriezumu tabula:

• Nākamais solis ir pagraba siju nostiprināšana. Viņiem, kā likums, ir tāds pats šķērsgriezuma izmērs kā siksnu stieņiem. Grīdas siju savienošana ar siksnu jostu tiek veikta “puskokā”, kam abos elementos tiek veikti griezumi.

Sijām jāpiešķir nākotnes grīdas struktūrai stingrība un uzticamība. Tāpēc, ja ēkas platība ir pietiekami liela, tad nereti pagraba sijas tiek liktas uz siksnu jostas katrai telpai atsevišķi.

• Pēc pagraba grīdas siju uzstādīšanas pabeigšanas turpmākajam darbam būs nepieciešams grīdas segums. Un šeit daudzi amatnieki dod priekšroku un iesaka iesācējiem nekavējoties uzstādīt gan raupjas, gan “baltas” grīdas (protams, neskaitot apdares dekoratīvo pārklājumu). Tomēr, izmantojot šo darba iespēju, ir jāparedz, ka visa grīdas platība katru dienu būs jāpārklāj ar cietu blīvas polietilēna plēves loksni, līdz visa konstrukcija ir aizsargāta no nokrišņiem ar jumtu un sienām.
• Visas apakšējās jostas daļas ir pārklātas ar antiseptisku un ūdeni atgrūdošs impregnēšana - šis pasākums pagarinās ēkas kalpošanas laiku.

• Tajā pašā posmā ir nepieciešams pacelt kanalizācijas cauruli virs grīdas virsmas par 100 ÷ 150 mm. Lai to izdarītu, katrā seguma slānī ir nepieciešams izveidot caurumus, caur kuriem tiks izvadīta kanalizācijas caurule.

Apakšējais grīdas segums

• Pamatnes ieklāšanai uz grīdas siju apakšējām daļām tiek pieskrūvēti galvaskausa bloki, uz kuriem tiks piestiprināti dēļi vai saplākšņa loksnes.
• Tālāk seko dēļu ieklāšana un nostiprināšana. Šim nolūkam nemaz nav nepieciešams iegādāties pirmās klases materiālu, bet tam jābūt labi izžāvētam. Dēļus ieteicams uzstādīt tuvu viens otram - tas papildinās grīdu izolāciju, jo konstrukcija būs mazāk vēdināma.

Izolācijas grīdas pīrāga uzstādīšana

• Nākamais solis ir pamatgrīdas un grīdas siju pārklāšana ar hidroizolācijas membrānu, kurā izmantots blīvs polietilēns. Parasti to nostiprina, izmantojot skavas.
• Pēc tam uz hidroizolācijas tiek uzklāti paklāji vai ielej keramzītu, kas ir ne mazāk efektīvs kā citi materiāli. Ja plānojat izgatavot vairākus izolācijas slāņus, tad pirmajā no tiem ieteicams izmantot smalkgraudainu keramzītu.

• Virs izolācijas tiek uzklāts tvaika barjeras plēves slānis, un tad pie sijām tiek piestiprināts grīdas dēlis vai lokšņu materiāls. Šim nolūkam bieži tiek izmantots saplāksnis vai OSB.

Pēdējā laikā saplākšņa vietā bieži tiek izmantotas ar cementu saistītas skaidu plātnes, kuras var izmantot ne tikai grīdas segumiem, bet arī sienām un griestiem. Materiālam ir labas tehniskās un ekspluatācijas īpašības, tas nav zemāks un dažos veidos pat pārspēj savus “konkurentus”.

Tālāk esošajā tabulā ir parādīti salīdzinošie aprēķini dažu lokšņu materiālu rādītāji, kas Viņi sniegs jums aptuvenu priekšstatu par tiem un palīdzēs jums izdarīt izvēli.

Grīdas seguma materiāla loksnes tiek pieskrūvētas ar pašvītņojošām skrūvēm pie grīdas sijām. Ja siltināšana paredzēta divos slāņos, tad virs sijām tiek pienagloti baļķi, starp kuriem ieklāj otro siltinājuma kārtu. Tad viss ir pa vecam - uzliek tvaika barjeru, pie sijām piestiprina saplāksni vai citu segumu.

Jāņem vērā, ka pēdējā tvaika barjeras slāņa vietā bieži tiek liktas jumta filca loksnes ar pārklāšanos 150 ÷‐200 mm, kuras tiek piestiprinātas kopā ar mastiku, izmantojot “karsto” metodi.

Sienas karkasa konstrukcija, augšējā apdare

Kad apakšējais akords ir pabeigts, varat turpināt sienas rāmja konstrukciju. Pirmkārt, ir jāuzstāda stūra stabi, kuriem parasti ir lielāks šķērsgriezums nekā starpposmiem.

• Statīvi jānostiprina pēc iepriekš izgatavotiem marķējumiem, 600 mm attālumā viens no otra - tāds ir izolācijas paklāju standarta platums, bet nepieciešamības gadījumā tos var novietot ar atšķirīgu soli, piemēram, 400 mm. Varat pievienot starpstabiņus, tāpat kā stūra stabus, dažādos veidos:
• Statīvus vispirms var nostiprināt, izmantojot metāla stūrus, un pēc tam starp tiem var uzstādīt džemperus, kas radīs konstrukcijas stingrību.

• Vēl viena iespēja būtu uzstādīt statīvus uz siksnas laikā, kad grīda jau ir uzstādīta, vai pirms tās uzstādīšanas.

— Ja stiprinājumu veic pēc grīdas ieklāšanas, tad pie grīdas sijām tiek izgrieztas rievas. Tajos ir uzstādīti statīvi un piestiprināti pie sijas un rāmja, izmantojot pašvītņojošās skrūves.

— Ja statīvi ir piestiprināti pirms grīdas ieklāšanas, to var izdarīt, izmantojot papildu detaļu - kokmateriālu gabalu, kas ar pašvītņojošām skrūvēm ir pieskrūvēts plaukta iekšpusei un apdares sijai.

— Trešā iespēja ir uzstādīt statīvus ar diagonāliem balstiem (mitru), kas tiek uzstādīti abās pusēs un pieskrūvēti ar pašvītņojošām skrūvēm vai pienagloti.

— Ceturtā statīvu piestiprināšanas metode var būt pilnīga vai nepilnīga statīva iegriešana rāmī vai papildu stiegrojuma sijā, kas pienaglota perpendikulāri grīdas sijām.

• Uzstādot plauktus, jūs nevarat aizmirst par logu un durvju atvērumiem. Tie ir apzīmēti ar šķērseniskiem stieņiem, kurus stingrībai no augšas un apakšas atbalsta papildu stiegrojuma stabi. Starplikas piešķirs konstrukcijai papildu stingrību.

• Katrs no plauktiem ir ļoti rūpīgi izlīdzināts vertikāli divās plaknēs, izmantojot ēkas līmeni. Pēc tam tos visus sastiprina kopā ar pagaidu džempera līstēm, kas nofiksēs tos pareizajā pozīcijā.

• Kad bagāžnieki stāv pietiekami stingri, tie ir jāapvieno ar augšējo apdari, kas tiek pienaglota statīvu galos un pēc tam papildus jānostiprina ar stūru vai starplikas slīpumu palīdzību, kas nostiprināta pa diagonāli.

• Augšējā rāmja sijām jābūt tādam pašam platumam kā vertikālajiem stabiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta to uzticamam stiprinājumam, jo ​​tie kļūs par pamatu bēniņu grīdas sijām un līdz ar to arī visai spāru sistēmai kopumā.
• Lai nodrošinātu, ka sienas karkasa konstrukcija ir izturīga, pēc augšējā karkasa uzstādīšanas ieteicams nekavējoties no ārpuses apšūt ar saplāksni vai citu izvēlētu lokšņu materiālu. Loksnes ir uzstādītas uz pašvītņojošām skrūvēm pie vertikālajiem stabiem.

Video - Lielākās kļūdas, būvējot karkasa māju

Bēniņu sijas un jumta konstrukcija

Kad sienas karkasa izturība un stabilitāte vairs nerada bažas, var uzstādīt bēniņu grīdas sijas.

• Tie ir piestiprināti tieši virs sienas rāmja tapām. Ja kā materiāls tam ir sagatavoti dēļi, tad tos uzstāda galā, iepriekš tajos iegriežot 1/3 no dēļa platuma, un griezuma dziļumam jābūt vienādam ar sijas platumu. vai augšējās apdares dēļa.

Stiprināšana tiek veikta, izmantojot metāla stūri, kuru vienā pusē pieskrūvē pie rāmja, bet otru pie sijas. Stiprinājumi ir uzstādīti abās sijas pusēs.

• Tālāk jūs varat pāriet uz spāru sistēmas uzstādīšanu. Tiesa, uz bēniņu pārseguma sijām vēlams uzreiz ieklāt vismaz pagaidu grīdas segumu, pa kuru var pārvietoties darba procesā.

Video - 11 svarīgi noteikumi par karkasa mājas stingrību

Siltināšanas un apdares darbi

Pēc tam Uz Kad mājai ir uzlikts jumts, jāuzstāda ārējie logi un durvis. Šis process tiek veikts pirms siltināšanas darbiem, lai vienlaikus varētu aizvērt visas plaisas un spraugas, kas var veidoties logu un durvju bloku montāžas laikā. Pēc tam jūs varat pāriet uz sienu, bēniņu grīdas un jumta izolāciju.

Sienas var siltināt gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Šim nolūkam tiek izmantoti siltumizolācijas materiāli, kas jau ir minēti mūsu publikācijā.

• Ja sienas no ārpuses ir apšūtas ar saplāksni, tad no iekšpuses starp statīviem tiek uzstādīta siena, kas pēc tam jāpārklāj ar tvaika barjeras plēvi.

• Papildus siltināšanai siltumizolācijas materiāli tiek uzstādīti arī sienu ārpusē. Lai to izdarītu, tiem tiek pieskrūvēts apvalks, starp kura stieņiem tiek uzlikta vai uzklāta izvēlētā izolācija.

Virs izolācijas ir piestiprināta vēja necaurlaidīga tvaika barjeras plēve.

• Bēniņu grīdas izolācija tiek veikta aptuveni tāpat kā pagrabs:

— galvaskausa stieņi ir pieskrūvēti uz grīdas sijām;

- uz tiem ieklāj apakšgrīdu;

— grīda ir pārklāta ar hidroizolāciju;

— tad nāk siltināšanas materiāls (keramzīts, minerālvate, zāģu skaidas, ekovate, putupolistirols utt.);

— izolācija no augšas pārklāta ar hidroizolāciju;

- virs tā ir uzstādīti "baltās" bēniņu grīdas dēļi vai saplāksnis.

• Labāk ir arī izolēt jumta nogāzes, jo lielākā daļa siltuma izplūst caur griestiem un jumtu. Lai to izdarītu, starp spārēm tiek ieklāta izolācija, kas bēniņu pusē ir pārklāta ar tvaika barjeru, un pēc tam visi slāņi tiek apšūti ar apšuvumu, saplāksni, ar cementu saistītām skaidu plāksnēm vai mitrumizturīgām ģipškartona plāksnēm.

Apvalku var nostiprināt pie spārēm vai pie papildus pieskrūvētas horizontālas līstes.

• Pabeidzot siltināšanas darbus, varat pāriet uz mājas ārējo apšuvumu ar dekoratīvo materiālu. To var izvēlēties atbilstoši katrai gaumei - tas var būt vinila vai metāla apšuvums, koka oderējums, “blokmāja” vai citi mūsdienīgi materiāli.

Apšuvums ar izolāciju ir risinājums vairākām problēmām vienlaikus!

Ēkas fasāde iegūst drošu siltumizolāciju, aizsardzību pret laikapstākļiem, un pati māja iegūst pilnīgumu, sakoptību un individualitāti.

Kā – lasiet mūsu portāla īpašā publikācijā.

• Iekšējo oderi var veikt arī dažādos veidos:

- ģipškartona plāksne, padarot perfekti gludas sienas krāsošanai vai tapsēšanai;

- koka odere, kas padara māju mājīgu un ienes tajā dabisku svaigumu;

- saplāksnis, ko var sagatavot arī krāsošanai vai tapetēm.

Karkasa mājas iekšējā apdare - pēc īpašnieku pieprasījuma

Apdares darbu pabeigšanai ap logiem un durvīm tiek uzstādīti dekoratīvie paneļi - nogāzes un apdares.

Ja projektā nebija paredzēta veranda vai terase, tad tos var pievienot pēc visu darbu pabeigšanas, bet labāk, protams, to būvēt kopā ar sienām.

Elektrību var uzstādīt gan sienās, pat karkasa uzstādīšanas stadijā, gan pēc apšuvuma apdares ar dekoratīvu materiālu. Pēdējā uzstādīšanas metode pēdējā laikā tiek izmantota arvien biežāk, jo tā ir drošāka un ļauj nepieciešamības gadījumā veikt remontdarbus, neatverot dekoratīvo apdari. tomēr modernās tehnoloģijasļauj izmantot citas iespējas.

Elektroinstalācija koka mājā - īpaša uzmanība!

Lai ko jūs teiktu, koka mājas ugunsbīstamība vienmēr ir augstāka nekā akmens mājai. Jebkādas “brīvības” elektroinstalācijā ir vienkārši nepieņemamas!

Kā to pareizi instalēt, ir sīki aprakstīts īpašā portāla rakstā.

Ja nolemjat sākt būvēt karkasa māju, jums jāatceras, ka tas prasīs daudz brīvā laika, lai gan nesalīdzināmi mazāk nekā ar citām ēkām. Darbs noteikti ritēs jautrāk un ātrāk, ja tuvumā būs uzticams un zinošs palīgs, vai vēl labāk – vairāki. Šajā situācijā ir pilnīgi iespējams uzbūvēt māju vienā vasaras sezonā.

Galvenais ir būvniecības procesā, veicot visa veida darbus, rīkoties saskaņā ar tehnoloģiskajiem norādījumiem, tos veikt rūpīgi, harmoniski un konsekventi.

Un visbeidzot, lai pabeigtu kopējo attēlu, šeit ir video lekcija par karkasa māju galvenajām priekšrocībām un trūkumiem.

Video: karkasa māja - “plusi” un “mīnusi”

Saliekamās mājas ir pievilcīgas ar to, ka, kad pamati ir gatavi, pašu māju var uzcelt ļoti ātri. Piemēram, karkasa mājas celtniecība ar savām rokām, ar divu cilvēku palīdzību, ir iespējama mēneša laikā bez steigas. Un tas ir tad, ja celtniecībā ir iesaistīti nepieredzējuši strādnieki, kuri tikai zina, kā rokās turēt āmuru. Tas ir tāpēc, ka montāža notiek soli pa solim: regulāra vienkāršu darbību atkārtošana. Ir svarīgi tikai zināt, kā pareizi salikt katru vienību. Ņemot instrukcijas un izprotot būvniecības principu, ikviens var patstāvīgi salikt karkasa māju.

Rāmja konstrukcija ir ne mazāk pievilcīga, jo to var izdarīt ar minimālām izmaksām. Tas, cik daudz naudas būs nepieciešams būvniecībai, ir atkarīgs no mājas lieluma un izmantotajiem materiāliem (koksnes veids un marka, apdares materiāli). Bet jebkurā gadījumā šī ir viena no lētākajām metodēm. (

Koka karkasa mājas nav vienīgās. Ir reģioni, kur koksne ir greznība. Viņi to tur ielika.Neskatoties uz to, ka metāls šodien nav lēts, tas joprojām izrādās salīdzinoši lēts.

Vēl viena lieta. Daudzi cilvēki interesējas par to, vai karkasa māju var atstāt nepabeigtu, un, ja jā, tad kādos posmos. Atbilde ir jā, un pirmais posms ir zināms visiem: gatavo pamatu atstāj ziemošanai. Ir iespējamas arī šādas ziemošanas iespējas:

• pamati + karkass + jumts (bez grīdas);
• pamats + karkass + jumts + ārējā apšuvums OSB + vēja aizsardzība;
• pamats + karkass + jumts + ārējais apšuvums OSB + vēja aizsardzība + uzmontēta un siltināta grīda un griesti + starpsienas.

Logus un durvis ziemā atstāt bez uzraudzības ir bīstami. Citos variantos būvniecības pabeigšanas aizkavēšana ir pat laba ideja: koksne izžūs. Ziemā, kā likums, ir zems mitrums un aktīva žāvēšana. Tajā pašā laikā identificējiet visas jau samontētās daļas aploces.

Pēc pāļu izliešanas tiek uzstādīts režģis, tajā tiek ieklāts un iesiets stiegrojums. Gareniskie stieņi ir savienoti ar saliektiem stiegrojuma izvadiem no pāļiem. Šajā posmā lentē tiek atstāti caurumi sakaru nodrošināšanai un (ievietojiet plastmasas cauruļu daļas pāri lentei).

Siksnas sija pēc tam tiks piestiprināta pie pamatnes sloksnes. Lai to uzstādītu, lentē ir nostiprinātas kniedes. Tie ir uzstādīti ar soli 1-2 metri. No katra stūra atkāpjas 30 cm abos virzienos.Šeit nepieciešamas radzes, pārējais atkarīgs no mājas izmēriem, bet vismaz ik pēc 2 metriem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tieši kniedes savieno mājas karkasu ar pamatu. Tāpēc labāk ir piegādāt biežāk. Un vēl viena lieta: neatkarīgi no tā, cik īsa ir siena, jābūt vismaz divām tapām.

Kad viss ir gatavs, tiek liets betons.

Pēc betona ieliešanas, lai tas neizžūtu, bet iegūtu spēku, labāk to pārklāt ar polietilēnu (skatieties uz fotoattēlu). Ja temperatūra pēc pamatu ieliešanas saglabājas +20°C robežās, būvniecību var turpināt aptuveni pēc 3-5 dienām. Šajā laikā šādos apstākļos betons iegūs vairāk nekā 50% no tā stiprības. Jūs varat strādāt ar to brīvi. Kad temperatūra pazeminās, periods ievērojami palielinās. Tātad pie +17°C jāgaida apmēram 10 dienas.

2. darbība: apakšējā sliede un grīda

Lai karkasa koksne neizsūktu no betona mitrumu, ir nepieciešama pamatu hidroizolācija. Visdrošākais veids, kā to izdarīt, ir ar bitumena mastiku. Un tas ir labāk - divos slāņos. Varat arī izmantot ruļļu hidroizolāciju. Jumta segums ir lētāks, taču tas ar laiku saplīst. Hidroizolācija vai cits līdzīgs mūsdienīgs materiāls ir uzticamāks.

Režģi var vienreiz pārklāt ar mastiku un izrullēt virsū hidroizolāciju. Vēl viena hidroizolācijas nogriešanas iespēja zem karkasa mājas ir divi hidroizolācijas slāņi, kas pārklāti ar mastiku: jo tuvāk gruntsūdeņi, jo rūpīgākai hidroizolācijai jābūt.

Pirmā kārta ir šķidrā hidroizolācija.Kamēr tā nav sausa, uz tās var uzlīmēt velmētas hidroizolācijas slāni.

Pēc tam tiek ieklātas gultas - dēļi ar izmēru 150 * 50 mm. Tiem jābūt sausiem, piesūcinātiem ar bioaizsargājošiem un ugunsdrošu savienojumiem. Gultas mala ir izlīdzināta ar pamatu ārējo malu. Nepieciešamajās vietās tiek izurbti urbumi radzēm (urbuma diametrs ir par 2-3 mm lielāks nekā radzes diametrs). Pēc tam tiek uzlikts otrais dēlis. Tas ir novietots tā, lai nosegtu pirmās rindas savienojumu. Izrādās, ka tā ir pils.

Otrais dēlis ir uzlikts tā, lai savienojumi pārklātos

Kopumā var likt vienu siju 100-150 cm, bet tā cena ir daudz augstāka nekā diviem dēļiem, kas kopā dod vienādu biezumu, un pareizi piestiprinātiem diviem dēļiem ir lielāka nestspēja, lai gan to uzstādīšana aizņem vairāk laika. . Lai tie darbotos kā viens baļķis, tie tiek notriekti ar naglām ar 20 cm soli šaha galdiņa veidā.

Mēs uzstādām zirglietas un baļķus

Nākamais posms ir baļķu uzstādīšana un uzstādīšana. Tie ir tie paši 150*50 mm dēļi, kas novietoti uz malas. Tie ir piestiprināti ar divām slīpām naglām (9 cm) galā pie apdares dēļa, divas naglas labajā un kreisajā pusē pie gultas. Tātad katra nobīde ir abās pusēs.

Fotoattēlā redzams, ka pirmā sija ir uzstādīta tuvu otrajai - tādā veidā slodze tiek labāk pārnesta uz pamatu. Tas ir uzstādīts gar gultas otro malu. Uzstādīšanas solis ir 40-60 cm Tas ir atkarīgs no laiduma garuma un izmantotā zāģmateriāla šķērsgriezuma: jo garāks garums, jo mazāks solis.

Ja baļķi ir gari un tiem ir šķērssijas, kā parādīts fotoattēlā, lai novērstu baļķu “pārvietošanos prom”, virs šķērssijas novieto džemperus. To garums ir vienāds ar baļķu uzstādīšanas pakāpi mīnus dubultā dēļa biezums: ja baļķa solis ir 55 cm, dēļa biezums ir 5 cm, tad džemperis būs 45 cm garš.

Izolācija un grīdas segums

Pēc grīdas seguma pamatnes uzstādīšanas ir laiks veikt grīdas izolāciju. To var izdarīt dažādos veidos, ar dažādiem materiāliem. Parādīsim ekonomisku variantu - ar putupolistirola plāksnēm ar blīvumu 15kg/m3 (var vairāk, mazāk nevar). Tas, protams, nav videi draudzīgs, taču vienīgais nebaidās no mitruma un ieklājams bez pamatgrīdas. Paredzētais izolācijas biezums ir 150 mm, tiek ieklāti divi slāņi: viens 10 cm, otrais 5 cm Otrā slāņa šuves nedrīkst sakrist ar pirmās kārtas šuvēm (tās nobīdās).

Sākumā gar baļķa apakšējo malu ir iepakotas 50*50 mm galvaskausa bloks. Tas noturēs putas.

Putas tiek sagrieztas ar parastu metāla zāģi. Asmeni var izmantot uz koka - griež ātrāk, bet sanāk noplīsusi maliņa, vai uz metāla - iet lēnāk, bet maliņa gludāka. Izgrieztās plātnes ieklāj divos slāņos, šuves pārklājas. Pēc tam tie noblīvē perimetru ar hermētiķi, lai nodrošinātu hidroizolāciju.

Pēc tam ieklājiet pamatnes grīdu no dēļiem, izlīdziniet un uzlieciet virsū saplāksni (vēlams FSF 5-6 mm). Lai izvairītos no grubuļainā dēļu grīdas deformācijas, klājiet dēļus pārmaiņus viļņa virzienā. Ja paskatās uz dēļa šķērsgriezumu, gada gredzeni iet puslokā. Tātad, jums ir nepieciešams loks, lai skatītos uz augšu un uz leju (skatiet fotoattēlu).

Jūs varat iztikt bez dēļu grīdas. Tad saplākšņa biezumam jābūt vismaz 15 mm. Apsveriet, kas jūsu reģionā ir izdevīgāk, un izvēlieties.

Jebkurā gadījumā loksnes ir jāuzliek ar atstarpi - šuvēm nevajadzētu sakrist (kā ķieģeļu mūrī). Tāpat neaizmirstiet atstāt 3-5 mm atstarpi starp saplākšņa loksnēm, lai kompensētu izmēru izmaiņas, mainoties mitrumam.

Saplāksnis tiek piestiprināts ar 35 mm garām pašvītņojošām skrūvēm (vēlams ar baltām - mazāk atkritumu) pa perimetru ar 12 cm soli, iekšpusē šaha formā ar 40 cm soli.

3. solis: ierāmējiet sienas

Ir divi veidi: sienas rāmis tiek montēts (viss vai daļēji, atkarībā no izmēra) uz grīdas, pēc tam pacelts, novietots un nostiprināts. Dažreiz ar šo metodi OSB, ģipššķiedru plātnes vai saplāksnis tiek piestiprināts tieši pie grīdas rāmja ārpusē: stingrība ir lielāka. Šo tehnoloģiju sauc par rāmja paneli vai "platformu". Rūpnīcas parasti darbojas pēc šāda principa: gatavo paneļus pēc projekta darbnīcā izgatavo, atved uz objektu un tikai tur uzstāda. Bet karkasa paneļu mājas celtniecība ir iespējama ar savām rokām.

Otrā metode: viss tiek montēts pakāpeniski, lokāli. Apakšējā rāmja brusa ir pienaglota, ielikti stūra stabi, tad starpstabi, augšējais rāmis utt. Šī ir tehnoloģija, ko sauc par "karkasa māju celtniecību" vai "balonu".

Kurš ir ērtāks? Tas ir atkarīgs no tā, cik cilvēku strādā un vai ir iespējams vismaz periodiski piesaistīt palīdzību. Darbs uz grīdas ir ātrāks un ērtāks nekā neskaitāmas reizes lēkt augšā/lejā pa kāpnēm. Bet, ja sekcija ir salikta liela, tad pat diviem cilvēkiem to būs grūti pacelt. Risinājums ir vai nu izsaukt palīdzību, vai salauzt sienas karkasu mazos segmentos.

Uzstādīšanas solis un plauktu šķērsgriezums

Stūra stabiem jābūt 150*150 mm vai 100*100 mm atkarībā no slodzes un nepieciešamā izolācijas platuma. Vienstāva karkasa mājai pietiek ar 100 mm, divstāvu karkasa mājai - vismaz 150 mm. Starpstabi ir tādā pašā dziļumā kā stūra stabi, un to biezums ir vismaz 50 mm.

Statīvu uzstādīšanas solis tiek izvēlēts, ņemot vērā slodzi, bet patiesībā to biežāk izvēlas, pamatojoties uz izolācijas platumu. Ja izolēsiet ar minerālvilnu ruļļos vai paklājiņos, vispirms noskaidrojiet materiāla faktisko platumu. Atstarpei starp stabiem jābūt par 2-3 cm mazākai par izolācijas platumu. Tad gandrīz nebūs atkritumu, nebūs spraugu un plaisu, caur kurām izplūst siltums. Izolācijas uzstādīšanas blīvums rāmjos ir galvenais, jo tikai tas kalpos kā aizsardzība pret aukstumu. Mazākais pārkāpums novedīs pie tā, ka māja būs auksta. Tāpēc izolācijas izvēlei un tās uzstādīšanai ir jāpievērš īpaša uzmanība.

Statīvu stiprināšana ir iespējama vairākos veidos: ar koka dībeļiem, ar iecirtumu vai uz stūriem. Apakšējās apdares dēļa griezumam jābūt ne vairāk kā 50% no tā dziļuma. Stūri ir piestiprināti abās pusēs. Stiprināšana ar dībeļiem ir veca tehnoloģija, bet grūti īstenojama: tiek ēvelēti garie dībeļi, caur statīvu un apakšējās apdares siju šķībi izurbts urbums, tajā iedurts koka tapas, kura pārpalikums tiek nogriezts. Tas darbojas labi, ja izmantotā koksne ir sausa. Ja nē, iespējama izžūšana un stiprinājuma stingrības zudums. Uzstādīšana uz pastiprinātiem stūriem ir daudz vienkāršāka.

Saskaņā ar Kanādas tehnoloģijām sijas, kurām ir piestiprināti logi un durvis, ir izgatavotas dubultā. Šeit ir lielāka slodze, tāpēc atbalstam jābūt jaudīgākam.

Pastiprināti letes pie logiem un durvīm ir obligāti. Tikai šādā veidā ar savām rokām uzbūvēta karkasa māja būs uzticama

Slīpi vai lencēm

Ja ārējo apšuvumu plānots veidot no augstas stiprības plātņu materiāla - OSB, ģipššķiedras plātnes, ģipššķiedras plātnes, saplākšņa - pagaidu nogāzes ierīko no telpas iekšpuses. Tie ir nepieciešami, lai izlīdzinātu un uzturētu ģeometriju, līdz tiek piestiprināta ārējā apvalka. Šī materiāla izturība ir pietiekama, lai izveidotu nepieciešamo konstrukcijas stingrību.

Ja apšuvumu plānots veidot no oderēm u.c. nepieciešama pastāvīgo strēles uzstādīšana. Turklāt labākais risinājums nav tie, kas novietoti uz vairākiem plauktiem, bet gan četri mazi gabali katram: divi augšpusē un divi apakšā (kā zemāk esošajā fotoattēlā).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka augstāk redzamajā fotoattēlā statīvi ir saliekami: divi dēļi visā garumā ir pienagloti kopā šaha dēļa rakstā. Šādiem plauktiem ir vēl lielāka nestspēja nekā cietajiem, un tie maksā mazāk. Tas ir reāls veids, kā samazināt būvniecības izmaksas, nezaudējot kvalitāti. Bet būvniecības laiks palielinās: jums ir jāiesit daudz naglu.

Karkasa mājas stūri

Visvairāk jautājumu rodas, būvējot stūrus. Ja novieto siju stūrī, tad šķiet, ka nekādu grūtību nav, izņemot to, ka stūris izrādās auksts. Reģionos ar īsām un maigām ziemām tā nav problēma, bet gan vidējā josla Krievijai ir vajadzīgs kaut kāds risinājums.

Ir vairāki veidi, kā karkasa mājas stūri padarīt siltu. Visi tie ir parādīti diagrammās, tāpēc tas ir skaidrāks.

Pēc rāmja montāžas tas visbiežāk tiek apšūts no ārpuses ar OSB, saplāksni vai citu līdzīgu materiālu.

4. darbība: pārklāšana

Grīdas sijas balstās uz augšējā rāmja siju. Ir vairākas montāžas metodes:

• uz atbalsta tērauda kronšteiniem;
• uz stūriem;
• ar ieliktni;

Iecirtums - griezuma dziļums nedrīkst pārsniegt 50% no augšējā rāmja kokmateriālu biezuma. No augšas tas tiek iekalts ar divām naglām, kurām jāieduras uzkabē vismaz 10 cm.Stūri ir parasta metode. Varat izmantot pastiprinātas, bet ne obligāti perforētas skavas - forma var atšķirties

Siju izmēri un to uzstādīšanas solis ir atkarīgi no tā, kas būs virsū. Ja otrs dzīvojamais stāvs vai, šķērsgriezums tiek ņemts lielāks, pakāpiens tiek samazināts: lai grīda nenoslīdētu. Ja tiek pieņemts, ka tikai jumts un bēniņi augšpusē ir nedzīvojami, tie ir pilnīgi atšķirīgi aprēķini un izmēri.

Ja tiek būvēts otrais stāvs, griesti tiek apšūti ar otrā stāva apakšējo grīdu. Tas atvieglos darbu pie karkasa mājas otrā stāva izveides. Tās montāža neatšķiras no pirmās konstrukcijas. Vienīgais iemesls ir tas, ka visi zāģmateriāli ir jāved uz otro stāvu.

5. solis: spāru sistēma un jumta seguma materiāls

Izstrādājot mājas projektu, izmantojot karkasa tehnoloģiju, populārākie ir vai. Viņu ierīce neatšķiras. Visi tie paši principi un aprēķini. Vienīgais ierobežojums attiecas uz jumta seguma svaru: tam jābūt vieglam materiālam, ko var izturēt koka sijas un griesti.

Lai fiksētu spāres noteiktā stāvoklī pirms apvalka piepildīšanas, tika izmantotas pagaidu strēles

Vēl viena salīdzinoši lēta tehnoloģija

6. solis: izolācija

Karkasa māju var izolēt ar jebkuru no tirgū pieejamajiem materiāliem ar atbilstošām īpašībām. Visi no tiem ir nepilnīgi, bet visām problēmām ir standarta risinājumi.

Populārākā karkasa sienu izolācija ir bazalta vate. Tas ir pieejams ruļļu vai dažāda blīvuma paklājiņu veidā. Sienās ir ērtāk uzstādīt paklājus: tie ir blīvāki un labi turas stumšanas spēka dēļ. Lai to izdarītu, kā minēts iepriekš, to izmēriem jābūt 2-3 cm lielākiem par attālumu starp rāmja statņiem. Paklājiņi, protams, ir papildus nostiprināti ar speciāliem stiprinājumiem, taču ar tiem strādāt ir ērtāk nekā ar mīkstu rulli.

Minerālvatei ir augstas siltumizolācijas īpašības un laba skaņas izolācija. Bet ir arī nopietns trūkums: tas baidās samirkt un ir jāaizsargā no visām pusēm ne tikai no mitruma (lietus), bet arī no tvaika iekļūšanas. Tāpēc no telpas puses tas ir pārklāts ar tvaika barjeras membrānas slāni, kas novērš tvaiku iekļūšanu iekšpusē.

Ielas pusē siltumizolācija no minerālvates ir pārklāta ar citu membrānu, bet cita veida ar dažādiem raksturlielumiem: hidro-vēju aizsargājošu tvaiku caurlaidīgu membrānu. Tas nav izpūsts, neļauj mitrumam šķidrā vai gāzveida stāvoklī iziet no ielas, un tvaiki var izplūst no izolācijas: tvaiku caurlaidība ir vienpusēja. Pēc izolācijas uzstādīšanas atliek tikai apdares darbi. Patiesībā tas ir viss, būvniecība ir pabeigta.

Tagad jūs zināt, kā uzbūvēt karkasa māju. Sīkāka informācija par dažiem procesiem nebūt nav pilnīga, taču jums ir vispārīga montāžas secība. Varbūt jums palīdzēs vēl viens video no profesionāla galdnieka, kurš gadu desmitiem ir būvējis karkasa mājas (skatiet tālāk).

Video instrukcijas karkasa māju uzstādīšanai

Šie ir trīs izcilā galdnieka Lerija Hona videoklipi. Katrs no tiem ilgst vairāk nekā stundu. Tehnoloģija karkasa mājas celtniecībai uz gatava pamata ir aprakstīta ļoti detalizēti.

Saskaņā ar šiem norādījumiem pašbūvēšana ir iespējama bez jebkādiem jautājumiem: tiek komentēti un izskaidroti visi karkasa mājas būvniecības posmi un sīkas detaļas, līdz pat kādas naglas, kāds garums, cik gabali ar kādiem soļiem jāietver katrā. mezgls. Tiek parādītas galvenās problēmas, kas var rasties, un to novēršanas metodes. Ja jūs nolemjat būvēt karkasa māju ar savām rokām, veltiet laiku filmas skatīšanai. Daudz kas tev kļūs skaidrāks.

Pirmā daļa ir apakšējā apdare un grīda.

Otrā video daļa ir karkasa sienu projektēšana un montāža.

Trešā daļa ir karkasa mājas jumta izbūve.

Ja joprojām šaubāties, vai būvēt karkasa māju, iespējams, tas ir tāpēc, ka esat dzirdējuši, ka šī ir slikta tehnoloģija, ka tā mums neder. Ir tāds viedoklis. Bet tas ir balstīts uz to, ka Kanādas un Amerikas karkasa mājas tiek būvētas no sausa koka, ar mitrumu. ne vairāk kā 20-22%. Mūsu apstākļos no kokzāģētavas tiek atvesta koksne ar gandrīz dabīgu mitrumu, un tas ir līdz 60%. Tāpēc mājas griežas un griežas, tās kļūst aukstas.

Bet, ja jūs plānojat būvēt māju ar savām rokām, kas atturēs jūs no sausas koksnes? Žāvēšana krāsnī ir dārga, atšķirība uz kubikmetru ir ļoti ievērojama - gandrīz divas reizes. Bet, sakraujot koksni uz vietas vēdināmās kaudzēs, gada laikā to var izžāvēt līdz tiem pašiem 20-22%. Jūs pats izlemjat, vai piesūcināt to ar bioaizsardzību pirms žāvēšanas. Sausa koksne nepūst un to nebojā sēnītes, bet to vēlams piesūcināt ar bioaizsardzību pret kukaiņiem.

Šī viedokļa piemērs ir videoklipā. Ar paskaidrojumu, kāpēc tehnoloģija ir slikta...

Šis raksts ir paredzēts cilvēkiem, kuri vēlas būvēt karkasa māju ar savām rokām. Tajā ir sīki aprakstīts: kā sākt būvēt karkasa māju, kādi materiāli būs nepieciešami, kā uzstādīt vertikālos stabus un horizontālos karkasa rāmjus. Turklāt tajā ir norādīti punkti, kas palīdzēs ātri, vienkārši izveidot rāmi un tajā pašā laikā ietaupīt materiālus un naudu.

Piepilsētas būvniecība kļūst arvien populārāka vienkāršu tehnoloģiju dēļ. Galu galā tas ir tīrs gaiss un apkārtējās dabas skaistums, pilsētas trokšņa neesamība un iespēja sakārtot apkārtni pēc saviem ieskatiem. Un šodien dzīvot savās mājās ir gan prestiži, gan ērti. Taču jāņem vērā arī ne tikai piepilsētas būvniecība, bet arī būvniecība pilsētas iekšienē, jo arvien populārāka kļūst sava privātmāja. Atrisināsim jautājumu par to, kā uzbūvēt karkasa māju.

Tātad, vai esat nolēmis būvēt māju? No kādiem materiāliem? Izgatavots no koka? Šī ir pareizā izvēle. Būvniecība ir ļoti populāra visā pasaulē, jo koks ir labākais celtniecības materiāls praktiskuma, komforta un apstrādes viegluma ziņā. Koksne visos laikos ir bijis un būs lielisks celtniecības materiāls, vispieprasītākais un videi draudzīgākais. Plaša gatavo koka māju modeļu izvēle ļauj ikvienam atrast mājokli gan pēc savas gaumes, gan budžeta.

Karkasa-paneļa konstrukcijas metode

• Rāmja elementi,
• izolācija,
• elektroinstalācija utt.

1. Atbalsta sija. 2. Stingrības riba.
A. Sijas platums (balsta sijas platums). A1. Atbalsta sijas augstums.
B. Sijas konstrukcijas augstums.
C. Ribas biezums

DIY karkasa māja

Karkass ir izgatavots no cieta, sausa priedes kokmateriāla, kas piesūcināts ar vielām, kas ievērojami palielina parastā koka izturību un izturību, kā arī topošās konstrukcijas ugunsdrošību.

Tāpat kā skelets ir cilvēka ķermeņa pamats, tā koka karkass veido topošās mājas spēka struktūru. Tas galvenokārt attiecas uz ārējām un iekšējām (iekšējām) sienām, kā arī konstrukcijas jumta daļu.

Ir vērts atzīmēt, ka masīvkoksne ne vienmēr ir piemērota starpstāvu griestu vai jumta spāru elementiem. Ja, piemēram, projektam ir lieli laidumi (vairāk nekā 4-4,5 m), tad labāk ir atteikties izmantot masīvu nogrieztu kokmateriālu. Tas ir izskaidrots šādi.

1. Pirmkārt, ir grūti atrast vajadzīgā šķērsgriezuma un garuma (vairāk nekā 6 m) masīvus ar viendabīgu struktūru, bez mehāniskiem defektiem un bojājumiem.
2. Otrkārt, šādai sijai būs ievērojama masa, un, lai to darbinātu būvlaukumā, būs jāizmanto pacelšanas iekārtas. Dažās jomās tas var būt sarežģīti un, pamatojoties uz izmaksu kritērijiem, pat neiespējami.
3. Treškārt, neraugoties uz tā izmēru, cietais stars nebūs pietiekami stiprs un izturīgs pret novirzi un noslīdēšanu. Bet jums nevajadzētu atteikties no arhitektūras idejām un izkārtojuma akcentiem.

Ir izeja! Pat divas!

Līmēti laminēti kokmateriāli

Kā pirmais risinājums nekavējoties tiek piedāvāts laminēta finiera zāģmateriāls.

• Tam ir liela mehāniskā izturība, jo, tāpat kā saplāksnis, tas sastāv no elementiem ar daudzvirzienu šķiedru struktūrām.
• Tajā pašā laikā visi tā elementi (mazie bloki) tiek pakļauti īpašai iepriekšējai atlasei, tīrīšanai un apstrādei.
• Pat ar visrūpīgāko izpēti nebūs elementu, kuros izlīst mezgli, ir plaisas vai skaidas.

Pēc kokmateriālu atlases, formēšanas, līmēšanas un galīgās apstrādes rezultāts ir lieliska dabas un tehnikas simbioze.

Viegls, izturīgs, skaists kokmateriāls ar ideālu ģeometriju šķērsgriezumā un garumā līdz 12 m. Šādu cilvēka roku darinājumu vienkārši nav iespējams noslēpt jaudas komplektā un piešūt ar apdares materiāliem! Mājas, kas celtas no laminēta finiera zāģmateriāla, pārsteidz ar savu skaistumu, dabisko tīrību, elitārismu un, protams, cenu. Laminētā finiera zāģmateriālu un, attiecīgi, visas mājas izmaksas ir ļoti ievērojamas, un ne visi var atļauties šādu pieeju būvniecībai.

Strukturālā I-siju

Vispamatotākā attiecībā uz attiecību “cena - mehāniskā izturība - konstrukcijas vieglums” ir konstrukcijas I-sijas izmantošana. Lai to vizuāli iedomāties, pietiek atcerēties romiešu ciparu “viens”. Tas būs I-sijas šķērsgriezums. Augšpusē un apakšā ir divas atbalsta platformas, un starp tām ir vertikāla šķērssija. Šim profilam ir augsta stingrība, tas labi iztur lieces spēkus un ir nesošais spēka elements.

Šādas sijas augstās mehāniskās izturības būtība ir viegli saprotama, izmantojot parastā koka lineāla piemēru. Ja tas atrodas uz diviem balstiem, tas viegli nokrīt pat zem sava svara. Ja uzstādāt to uz malas, tad šajā pozīcijā tas spēj izturēt ievērojamus spēkus.

Paraksts attiecas uz attēlu:

I-sijas stingrības riba ir vertikāls asmens, kas augšējā un apakšējā daļā ir piestiprināts pie koka, kas izgatavots no sausa priedes koka.

Šis audekls visbiežāk ir izgatavots no neliela biezuma saplākšņa vai OSB plātnes (uz OSB orientētas skaidu plātnes). Tiesa, ir uzņēmumi, kas ražo I-sijas ar ribām, kas izgatavotas no speciāla laminēta koka bāzes materiāla. Tas ir daudz blīvāks un izturīgāks par OSB plāksnēm, un tas ļauj izgatavot sijas līdz 16 m garumā (salīdzināt ar tipiskām 9 un 12 metru sijām, kuru pamatā ir OSB).

Tomēr ir vērts atzīmēt, ka ar augstu mehānisko izturību un vieglumu (16 metru siju var nēsāt tikai divi cilvēki!) Šīs sijas tiek izmantotas diezgan reti.

Kāds ir iemesls? Tos ražo tikai rūpnīcas apstākļos. Transportēšana uz būvlaukumu kļūst sarežģīta, jo lielākajai daļai transportlīdzekļu virsbūves garums nepārsniedz 13 m. Uzstādot šādu siju, jūs joprojām nevarat iztikt bez OSB izmantošanas. Tāpēc vispamatotākā ir siju izmantošana ar garumu no 4,5 līdz 12 m Un kā serdi varam ieteikt OSB ar biezumu 10-12 mm vai 6-8 mm speciālu laminētu materiālu. Tas ir pilnīgi pietiekami, lai sakārtotu vajadzīgā garuma laidumu starp nesošajām sienām vai izveidotu gandrīz jebkuru spāru sistēmu ar minimālu elementu un stiprinājumu skaitu. Jums nevajadzētu aprobežoties ar siju izmantošanu tikai grīdās un jumtos. Konstrukciju sijas tiek ražotas dažādās pakāpēs: grīdām, griestiem, slīpajiem jumtiem (siju marķējums), ārsienām un starpsienām (sienu marķējums).

I-siju mehāniskie dati mainās atkarībā no nesošo siju šķērsgriezuma un stingrības izmēriem (biezuma un augstuma) un līdz ar to no siju šķērsgriezuma un konstrukcijas augstuma.

Atbalsta stieņi plkst Visiem ražotājiem ir standartizēti izmēri. Mazākais ir 45 x 45 mm. Tad ir 45 x 60, 50 x 50, 45 x 90 mm. Lielākie - 60 x 90 un 90 x 90 mm - tiek izmantoti īpaši izturīgām vienībām. Tāpat nevajadzētu aizmirst, ka augstu grīdas, jumta vai jebkura cita mājas elementa nestspēju var panākt arī palielinot nesošo siju skaitu vai to konstrukcijas augstumu.

Karkasa māju būvniecības tehnoloģija

Lai sāktu būvniecību, jums ir jāsagatavo vieta un materiāli. Proti:

1. Ielejiet tonālo krēmu un ļaujiet tai nostāvēties nedēļu. Lai gan tas kļūst stiprs 28-30 dienās, tomēr nedēļas laikā jūs varat sākt veidot mājas karkasu. Tas neizraisīs fonda iznīcināšanu. Par to ir pārliecināti visi kompetentie speciālisti. Dažkārt radzes (enkuri) tiek uzliktas iepriekš, uzlejot pamatu (režģa) virskārtu. Tie ir paredzēti rāmja apakšējās sijas stiprināšanai. Ja jūsu plānos ir iekļauta tikai šī stiprinājuma metode, tad šajā būvniecības stadijā pamatam vajadzētu izskatīties šādi: balsti ir savienoti ar režģi, un no režģa lūr ārā papildu enkuri, kas vienā galā ir iebetonēti pamatos, un otrs gals ir tieši vertikāli pret pamatu virsmu. Enkura augstumam jābūt vismaz 10 centimetriem. Jāņem vērā, ka pamatos ir iemūrēts tāda paša izmēra enkurs.
2. Lai izveidotu rāmi, jums iepriekš jāiegādājas koks. Ja iegādātā koksne nav kārtīgi izžāvēta, tad nekavējoties jāveic montāžas darbi un pēc montāžas rāmis jāpārklāj ar OSB. Tas nozīmē, ka pirms būvniecības uzsākšanas jums iepriekš jāiegādājas OSB.
3. Visi koka materiāli pirms uzstādīšanas jāapstrādā ar antiseptisku līdzekli. Daudz grūtāk ir apstrādāt uzcelto rāmi ar šķīdumu.
4. Ierīcei jums jāiegādājas jumta filcs. Pamatu siltināšanai ir piemērots parastais jumta filca veids, tas ir lētāks un ideāli piemērots šāda veida darbiem. Ēkas jumta pārklāšanai piemērotāks ir ruberoīds ar pārklājumu un ultravioleto stabilizāciju.
5. Iepriekš jāiegādājas stiprinājuma elementi. To skaitu ir grūti paredzēt, jo šis materiāls bieži plīst un kļūst nederīgs. Gadās, ka tiek izmantots vairāk nekā plānots šāda materiāla daudzums, bet dažreiz, gluži pretēji, paliek daudz neizmantotu elementu. Bet pēc ekspertu ieteikumiem jāpērk naglas: 120mm - 5kg, 100mm - 3kg, 50mm - 1kg. Pašvītņojošās skrūves: 100 mm - 500 gab., 50 mm - 100 gab. Uzstādīšanas procesā jūs redzēsiet, cik stiprinājumi tika izmantoti, un nepieciešamības gadījumā varēsiet iegādāties nepieciešamo daudzumu. To būs viegli aprēķināt, ņemot vērā detaļu skaitu, kas tika izmantotas rāmja uzstādīšanas pirmajā posmā.
6. Iepriekš jāiegādājas visa darbam nepieciešamā siltumizolācija. Patiešām, atkarībā no šī materiāla biezuma ir atkarīgs rāmja izmērs. Jo biezāks materiāls, jo lielāks ir rāmis.

Apakšējo sliežu ieklāšana

Apakšējā apdares sija ir uzlikta uz pamata (režģa).

Pirms siju uzstādīšanas uz pamatiem tiek uzlikts jumta materiāls.

Jāatceras, ka jumta filcs jāuzklāj tieši pirms uzstādīšanas darbiem. Ja jumta seguma materiāls tiek atstāts nesegts uz pamatiem, tad pēc kāda laika tas kļūst nederīgs (plīst, kūst, drūp, plīst). Ja ņemam vērā, ka šajā posmā tiek izmantots visparastākais jumta seguma materiāls, tad pēc tehnoloģijas to nemaz nevar atstāt nesegtu. Tas nozīmē, ka, ja pamats ir izliets un uzstādīšanas darbi vēl nav sākušies, tad tas jāpārklāj ar parasto celofānu. Tas pasargās pamatu no lietus un saules stariem. Ja tuvākajās dienās pēc darbu uzsākšanas lietus nelīst, tad pamatu pārklāšana nav ieteicama. Tādā veidā tas ātri kļūs tādā kvalitātē, kāds nepieciešams uzstādīšanas darbu sākšanai.

• Pirms apakšējās sijas ieklāšanas ar līmeni jāpārbauda režģa virsma.
• Ja virsma (horizontāla) ir plakana, var ieklāt jumta materiālu un pēc tam kokmateriālu.
• Ja pamatu virsmai ir nelīdzenumi (vairāk par vienu cm), tad ir jāizlīdzina visa virsma ar šķīdumu un jādod pamatam laiks nožūt (apmēram nedēļu). Tikai pēc šī laika, kura laikā pamats izžūst, var sākt uzstādīšanu. Ja uz pamatiem ir nelīdzenumi, bet tie ir mazāki par vienu cm, tad zem kokmateriāliem tiek likti dēļi, lai uzlabotu javas saķeri ar kokmateriāliem.
• Apakšējās apdares sijas ir savienotas viena ar otru, izmantojot paraugu ņemšanas metodi siju stūros.

Kokmateriālu komplektu iespējas

Komplektam ir daudz iespēju. Praksē visbiežāk tiek izmantoti divi veidi: ķepu paraugu ņemšana (nogāzē) un puskoka paraugu ņemšana (plakana guļbūve). Abas iespējas notur rāmi diezgan droši.

Stūros, savienojumos, stieņi ir jānostiprina. Tas tiek darīts, izmantojot vairākas savienojuma metodes:

• Izmantojot enkuru. Viņš ne tikai sastiprina sijas kopā, bet arī papildus piestiprina pie pamatiem. Par šo metodi mēs runāsim sīkāk vēlāk rakstā.
• Izmantojot nagus. Šāda veida stiprinājumiem jāņem 150 mm garas naglas. Katrā stūrī iedzītas četras naglas. Jāatceras, ka attālumam no naglas līdz sijas malai jābūt vismaz pusotra līdz diviem centimetriem.
• Izmantojot dībeli. Dībelis ir koka tapa (visbiežāk tas ir izgatavots no sausa ozola). Lai to uzstādītu, siju krustojumā jāizurbj caurums ar diametru 20 mm. Dībeļa diametram jāatbilst šī cauruma diametram, vai arī šajā gadījumā var izmantot kvadrātveida dībeli, tad tā malai jābūt nedaudz lielākai par izurbto caurumu (par dažiem milimetriem). Dībelis ir aizsērējis, bet ne pilnībā. Virs savienojuma virsmas jāpaliek desmit centimetriem dībeļa. Tas ir nepieciešams turpmākai mājas rāmja stūru uzstādīšanai.

Pirms siju nostiprināšanas jums jāpārbauda konstrukcijas diagonāles un leņķi.

Jāatzīmē, ka stieņi ir savienoti ne tikai viens ar otru. Tiem jābūt piestiprinātiem pie pamatiem.

Ja pamatnē jau ir uzstādītas radzes, tad šajā posmā enkuri nebūs nepieciešami. Jūs varat nekavējoties pāriet uz nākamo rāmja uzstādīšanas posmu. Proti, izurbt caurumus sijās atbilstoši radžu novietojumam.

Ja pamatu lejot tapas netika ieliktas, tad siju stiprināšanas process būs šāds: Caur siju pamatos ieskrūvē enkurskrūvi ar diametru vismaz 16 cm. Turklāt enkura fiksācijas dziļumam tieši pamatnē jābūt 100 mm. Tas nozīmē, ka, ja sijas augstums ir 100 mm, tad enkuram jābūt 200 mm augstumā.


Mēs nedrīkstam aizmirst, ka caurumi enkuram ir jāizurbj pamatnē, kas jau ir labi sacietējis. Pēc tam tie tiek uzstādīti, sijās vispirms tiek izurbti caurumi atbilstoši uzstādītajiem enkuriem.

Siju stiprināšana pie pamatiem

Sijas tiek piestiprinātas pie pamatiem, izmantojot īpašus uzgriežņus ar diezgan platām paplāksnēm. Paplāksne ir nepieciešama, lai palielinātu saskares laukumu ar koku. Ja neizmantojat uzgriežņus vai stiprināsiet ar šauriem uzgriežņiem, tad pastāv iespēja, ka uzstādīšanas laikā uzgrieznis iegrims blokā. Un tas novedīs pie sliktas kvalitātes rāmja daļu savienojuma. Jums arī jāatceras, ka šim darbam tiek izmantoti tikai sešstūra uzgriežņi. Cita veida uzgriežņus (apaļus, kvadrātveida, skrūvgriezi utt.) nevar izmantot stiprinājuma darbiem apakšējā rāmja apdarē.

Ja siju savienošanai tika izmantotas naglas vai dībeļi, tad rāmja stūros nevajadzētu uzstādīt papildu enkurus. Enkuri atrodas uz parastās pamatu sloksnes kontūras līnijas. Ja stūri tika savienoti pēc cita modeļa, tad pirmais enkurs jānovieto tieši ēkas stūrī, kur ir savienotas sijas.

Tālākai enkura novietošanai jābūt pa visu pamatu perimetru 1-1,2 m attālumā viens no otra. Pat ar īsākajām sienām enkuru skaits uz vienas sijas nedrīkst būt mazāks par 2 skrūvēm.

Pēc rāmja pirmās rindas siju uzstādīšanas virsma vēlreiz jāpārbauda, ​​izmantojot līmeni. Ja ir nelīdzenas virsmas, ideāli līdzenu virsmu var iegūt, izmantojot elektrisko ēveli.

Kad rāmja apakšējā rinda ir pilnībā uzstādīta (sijas ir novietotas perfekti vienmērīgi un stingri savienotas), varat sākt montēt ēkas karkasa augšējos statīvus.

Stūra vertikālo stabu uzstādīšana

Uzstādot vertikālos stabus, vispirms tiek uzstādīti stūra stabi.

Jāatceras, ka to šķērsgriezums atšķiras no citu statīvu šķērsgriezuma.

• Ja apakšējās sijas stūros sastiprināja kopā ar naglām vai enkuru, tad stūra stabi tiek piestiprināti, izmantojot tērauda stūrus. Vislabāk ir ņemt pastiprinātus stūrus.

• Ja sijas tika savienotas stūros, izmantojot dībeļus, tad stūra stabi tiek uzlikti uz dībeļa, kas palika siju uzstādīšanas laikā. Vajadzēja palikt 10 cm dībeļa.

• Uzstādīšanai statīva galā tiek izurbts caurums ar diametru aptuveni 20 mm (vienāds ar dībeļa diametru). Cauruma dziļumam jābūt nedaudz lielākam par dībeļa garumu, aptuveni 11 cm, ja dībeļa garums ir 10 cm. Lai nostiprinātu statīvu pēc uzstādīšanas, tas papildus jāpastiprina ar strēlēm.

• Šīs pagaidu strēles jāuzstāda arī ar citām statīvu stiprināšanas metodēm.

Nestūra stabu uzstādīšana

Vispirms jums jāizlemj par instalēšanas metodi. Šī darba veikšanai ir vairākas iespējas:

• Pirmais ir tas, ka statīvi tiek piestiprināti pie rāmja, iegriežot sijā (pilna griešana un griešana uz pusi).
• Otrais ir statīvu nostiprināšana, izmantojot cinkota tērauda stūrus.

Ar stūru palīdzību stiprinājums ir ātrāks un uzticamāks. Galu galā, lai izmantotu šo metodi, kokmateriālu biezums nesamazinās nepieciešamās griešanas dēļ. Šīs metodes trūkums ir tāds, ka izmaksu tāme palielinās, iegādājoties papildu stiprinājumus - stūrus. Tāpēc šī iespēja, lai arī nav daudz, ir dārgāka nekā pirmā.


Nav jēgas apstāties pie otrās statīvu piestiprināšanas metodes. Galu galā stūri ir vienkārši piestiprināti, izmantojot cinkotas skrūves, kas paredzētas kokam. Ja tie nav pārdošanā, varat iegādāties parastās koka skrūves. Mēs vēlamies koncentrēties uz pirmo stiprinājuma metodi. Pirms darba uzsākšanas uz sijām tiek uzklāti marķējumi. Pēc marķējuma tiek veidotas rievas ar dziļumu 30 - 50% no kokmateriāliem. Piemēram: ja jūsu sijas biezums ir 100 mm, tad rievas dziļums var būt 30-50 mm.


Stati, kas nav stūri, neatkarīgi no uzstādīšanas metodes ir jānostiprina, izmantojot pagaidu kronšteinus. Strēles var uzstādīt dažādos veidos: vai nu vienu lielu vairākiem atsevišķiem statīviem, vai divus īsus katram plauktam. Strēles netiek noņemtas, kamēr rāmis nav pilnībā uzstādīts. To mērķis ir nepieļaut statīvu vaļīgumu, piestiprinot augšējo rāmja apdari.


Ja plānojat rāmi uzstādīt bez rasējumiem un iepriekš neesat izveidojis visu sienu izkārtojumu, tad šajā uzstādīšanas posmā jāatceras, ka plauktu slīpums vietās, kur būs logi un durvis, būs pilnīgi atšķirīgs. atradīsies. Tāpēc jums vajadzētu ieskicēt vienkāršu ēkas plānu ar ēkas izmēriem.
Instalēšanas laikā ir ļoti svarīgi neaizmirst par svarīgu detaļu. Ja uzstādīšana tiek veikta, izmantojot stūrus, statīva augstums ir vienāds ar grīdas augstumu. Izmantojot griešanas metodi, stenda izmērs jāpalielina par baļķa izmēru (divi griešanas dziļumi).

Rāmja augšējā līmeņa uzstādīšana un nostiprināšana

Augšējo apdari stūros nostiprina ar metodi, kas līdzīga apakšējai stiprinājuma metodei.Vertikālos stabus piestiprina pie augšējām sijām ar tādu pašu metodi kā apakšējiem (stūriem vai griešanai).

Stiprināšana ar stūriem

Parastā stūru stiprināšana pie koka virsmām īpašu skaidrojumu neprasa.

Stiprināšana ar štancēšanas metodi

Ja izvēlaties šāda veida stiprinājumu, jums jāveic tas pats griešanas process, kuram tika pakļauts rāmja apakšējais līmenis. Proti, izgrieziet rievas statīviem. Ir svarīgi saglabāt ģeometrisko precizitāti. Rievu novietojumam jābūt ārkārtīgi precīzam un pēc iespējas vertikālākam pret apakšējās apdares rievām. Ja jūs neievērojat šo noteikumu. Tad vertikālie stabi kļūs šķībi, kas novedīs pie rāmja kopumā sašķiebšanās.

Pēc kokmateriālu sagatavošanas (izgatavotas rievas), tos var uzklāt uz vertikāliem stabiem un pēc tam piestiprināt pie rāmja ar naglām (pa diviem katram stabam). Nagam jāiet stabā 10 cm.

Rāmja stiprināšana

Rāmim jākļūst par stabilu struktūru. Tam ir jāiztur vēja slodzes un jākļūst diezgan stingrai. Lai to izdarītu, rāmis tiek stiprināts ar diagonālām lencēm. Šos savienojumus sauc par nogāzēm vai lencēm. Tie noteikti ir jādara. Pirms nogāžu uzstādīšanas rūpīgi jāpārbauda ēkas ģeometrija. Ja parādās izkropļojumi, tie ir jānovērš, un tikai pēc tam pārejiet uz pēdējo uzstādīšanas posmu. Šajā posmā katrs statīvs ir jānostiprina ar 4 nogāzēm (2 augšpusē un 2 apakšā). Šajā gadījumā pagaidu nogāzes ir jādemontē.

Ja nogāzes šķērsgriezumā ir mazākas par rāmja stabiem, tad tās jāpiestiprina tuvāk rāmja iekšējai malai. Tas ļaus novietot izolāciju starp strēli un rāmja apvalku (ārējo).

Griestu siju uzstādīšana

Griestu siju uzstādīšanai ir vairākas iespējas.

Izmantojot perforētas tērauda kronšteinus.

Montāža, izmantojot tērauda leņķus

Uzstādīšana ar griešanas metodi

Grīdas sijas balstās uz augšējā rāmja sijām. Katras sijas galā ir iepriekš izgriezta rieva, kuras platums ir vienāds ar rāmja augšējās sijas platumu.
Rievas dziļums atbilst 30-50 procentiem no griestu sijas augstuma. Siju piestiprina pie sijas, izmantojot garus nagus. Nepieciešams, lai nagla tiktu iedurta kokmateriālā 10 cm.

Piezīme. Pirms rāmja augšējā līmeņa galīgās uzstādīšanas uz sijām ir jāatzīmē sijas stiprinājuma punkti. Tā kā to izdarīt augstumā ir nedaudz grūti un ārkārtīgi neērti.

Svarīgi punkti, lai ietaupītu laiku un naudu, veidojot rāmi.

1. Ietaupiet zāģmateriālus. Īsiem rāmja elementiem mēģiniet izmantot lūžņus vai deformētus, bojātus, savītus dēļus. Katrā preču partijā ir defektu procents.
2. Atkārtoti izmantot pagaidu konstrukcijas (balstus, strēles). Piemēram: pagaidu stiprinājuma sloksnes var sagriezt pastāvīgās lencēs vai strēlēs. Pagaidu konstrukcijām varat izmantot zemas kvalitātes zāģmateriālus. Iepriekš vajadzētu arī plānot, kur pēc uzstādīšanas nonāks pagaidu konstrukcijas. Tas palīdzēs pareizi sadalīt materiālus. Un pārpalikumu nebūs daudz.
3. Pareizi sakraujiet zāģmateriālus. Paraugiem un maziem elementiem vienmēr jābūt pa rokai. Tas ļaus nepieciešamības gadījumā negriezt augstas kvalitātes materiālu.
4. Uzglabājiet zāģmateriālus vietā, kas ir aizsargāta no mitruma un saules gaismas.
5. Neizmantojiet darba zāģmateriālu lūžņus ugunskuram. Antiseptisks līdzeklis, ar kuru tas tiek apstrādāts, ir ārkārtīgi bīstams, kad tas tiek sadedzināts.

Pluss par labu karkasa korpusa celtniecībai

Karkasa mājas logi un durvis

Karkasa mājā to var izmantot no jebkura materiāla no jebkura ražotāja, vai tie būtu metāla-plastmasas logi vai ozolkoka ieejas durvis. Mansarda logi tiek izmantoti arī bez izmēra ierobežojumiem. Tos var uzstādīt uz.

Jumta materiāls karkasa mājai

Jumta seguma materiāls - arī bez ierobežojumiem. Tās var būt visvienkāršākās ondūlijas, metāla flīzes, bitumena (elastīgās) flīzes uz vienlaidus OSB grīdas seguma, polimēru smilšu flīzes uz vienkārša apvalka, dabīgās flīzes (tikai uzreiz saskaņojiet spāru šķērsgriezumu un piķi, jo šāda veida flīzes ir nedaudz smagāki citi), šuvju jumta segums izgatavots no metāla vai vara. Vai pietiek jūsu izvēlei? Ja nē, varam piedāvāt salmu jumta segumu. Mūsdienās tas ir gan uzticams, gan stilīgs.

Karkasa mājas komunikācijas

Visas elektriskās, ūdens, ventilācijas, drošības un citas sistēmas ir paslēptas sienās, grīdās un piekaramajos griestos. Elektrības vadi atrodas plastmasas vai metāla gofrētās caurulēs, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Visu kanālu vadu var papildus paslēpt plastmasas kastēs. Elektrības vadi pie patērētājiem tiek novadīti vai nu zem iekšējās apdares virsmas (zem ģipškartona, oderes, iekšējā apmetuma biezumā), vai speciālos grīdlīstes un platjoslu kanālos. Visa furnitūra (rozetes, slēdži, lampas u.c.) var būt pilnīgi jebkas un atrasties standarta instalācijas kastēs.

Sveiki! Paštaisīta nepabeigta ēka - pie mājas piestiprināta nojume zem segta pagalma jumta. Trīs sienas ir masīvas, un ceturtās vietā ir atbalsta sija 150*150, tad caur 1335, 1355 un 735 mm bagāžnieki un grīdas sijas 30*150 mm, ieejas durvis un vēl 1 m siena. Augšējā apdare 30*150. Ārpuse horizontāli pārklāta ar 10 mm dēļiem. Uz sijām daļēji uzklāts mēles dēlis 30 un nostiprinātas kāpnes uz 2. stāvu. Virs ieejas būs bēniņi un telpu no bēniņu stāva līdz jumtam plānojam nosegt ar dēli (augstums 1,2 m). Telpas izmērs 2,5 * 6 m, augstums 2,45 m Sakiet, lūdzu, kā varam nostiprināt statīvus un sijas, neizjaucot jau esošo?

Paldies, ka centāties detalizēti aprakstīt dizainu. Bet ne viss ir skaidrs: kādas funkcijas veic augšējā siksniņa (un ko tā siksna), ja ir atbalsta sija? Ja siksnas ir rāmja augšējais akords (ar nosacījumu, ka nojumes struktūra ir karkass), tad kāds ir sienas karkasa statīvu solis un šķērsgriezums? Kāda slodze krīt uz kokmateriāliem: tikai no grīdas vai arī no jumta? Siju solis arī nav zināms, zināms tikai laidums - 2,5 m.. Kādi ir balstu mezgli sijām, vai ir iespējams pievienot papildus balstus? Nepietiekamas informācijas dēļ mūsu ieteikumi būs diezgan vispārīgi.
Jūsu galvenā problēma, iespējams, ir grīdas uzticamība, jo īpaši siju biezums: 30 mm ir ļoti maz, ja vien solis starp tām nav ļoti mazs. Jūs varat nostiprināt sijas (un atbalsta siju, ja nepieciešams) šādos veidos:

• Savienojiet (nojauciet) vecās sijas ar jaunām, papildu, vismaz vienāda biezuma, vēlams lielākām. Sienās vēlams iestrādāt stiegrojuma elementus (uz karkasa, ja pagarinājums ir ierāmēts). Naglas vai skrūves ir novietotas šaha formā ar aptuveni 200 mm soli.

Siju nostiprināšanas iespējas. Stiprinājumi (naglas, skrūves, saites) jānovieto vismaz ik pēc 200 mm

• Pastipriniet plānās sijas ar tērauda elementiem: stūriem, kanāliem, neatkarīgi no tā, ko atrodat. Koksne un tērauds ir sasieti kopā ar skrūvējamām saitēm.

Iespēja nostiprināt grīdas sijas ar tērauda stūriem. Vislabāk ir novietot metālu uz sienas, ja tas nedarbojas, kā parādīts diagrammā. Attēla apakšējā daļa sniedz priekšstatu par to, kā vilkt sijas uz augšu, ja tās vienlaikus darbojas kā spāres sistēmas savilkšana un nokarāšana

• Iespēja ir neaiztikt esošās sijas, bet starp tām novietot jaunas, ar vismaz 50x150 mm šķērsgriezumu. Atbalstiet tos uz nesošajām sienām no augšas vai piestipriniet tos, izmantojot īpašus tērauda stiprinājumus.

Ar šādu stiprinājumu palīdzību, kas nav lēti, jāsaka, jūs varat droši nostiprināt siju, neliekot to uz sienām. Iespēja ir pielāgot parastu stūra profilu, nevis ērtus rūpnīcas stiprinājumus

Vēl viena iespējamā problēma ir rāmja vājums, ja pagarinājums, protams, ir ierāmēts. Standarta rāmis budžeta “kanādiešu” mājā ir statīvi ar šķērsgriezumu 50x150 mm, soli 600 mm, augšējais akords (stienis) ir izgatavots no diviem vienādiem saliedētiem elementiem, kopējais augstums ir 100 mm. Ja mēs pareizi saprotam, jums ar 30 mm nepietiek. Mēs neko neteiksim par rāmja stabiem, jo ​​mēs nezinām ne piķi, ne sadaļu. Augšējo balstu sijām (siksnu) var nostiprināt pie statīviem un esošā dēļa piestiprinot armatūru, vertikāli novietojot papildus siju ar šķērsgriezumu vismaz 50x150 mm.

Atbalsta bloka rekonstrukcija, par tās precizitāti nevaram galvot. Armatūru var pienaglot pie rāmja, novietojot to zem sijām un vispirms noņemot iekšējo oderi. Tas jāpiestiprina ar garām skrūvēm pie stabiem un augšējās apdares, trīs gabali katrā stabā, solis uz apdari 150 mm

Un par statīviem 150x150 mm sijai. Pēc Jūsu apraksta arī to šķērsgriezums ir mazs, 30x150 mm. Ja sija neiztur slodzi no jumta, pietiktu ar vienu parastu stabu ar 150x150 mm šķērsgriezumu vidū, nevis trīs neizturīgus. Jūs varat nomainīt vienu no tiem, ievietot papildu, nepieskaroties esošajiem, vai nostiprināt to, kas atrodas tuvāk vidum. Varbūt labāk ir novietot pastiprinātu plauktu zem kāpņu atbalsta, jums ir jāskatās uz atrašanās vietu. Jūs varat stiprināt statīvu tāpat kā sijas, taču labāk ir nogāzt “kastīti”.

Ja jums ir palikuši 30x150 dēļi, varat tos izmantot, lai nostiprinātu sijas statīvu, sasitot tos ļoti stingrā slēgtā konstrukcijā, “kastē”. Labāk ir savienot elementus ar skrūvēm, solis 250 mm