फ्रेम हाऊसची फ्रेम कशी एकत्र करावी. फ्रेम हाउसचे मुख्य घटक आणि कनेक्शन फ्रेम हाऊस कसे बांधायचे

फ्रेम हाऊसच्या संरचनेत मुख्य आणि सहायक घटक असतात. त्या सर्वांना बांधकामादरम्यान अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. जर घटक चुकीच्या पद्धतीने जोडले गेले आणि जोडले गेले, तर अशा घरात राहणे जीवघेणे असेल, कारण जेव्हा आपण त्याची अपेक्षा करता तेव्हा ते "भागांमध्ये" तुटू शकतात.

फ्रेम लाकडी घराच्या गाठी

मुख्य घटकांमध्ये मजला, छप्पर आणि भिंत प्रणाली समाविष्ट आहे. त्या बदल्यात सबसॅम्ब्ली बनवतात. चला त्या प्रत्येकाकडे बारकाईने नजर टाकूया.

तळ हार्नेस गाठ

तळाशी स्ट्रॅपिंग नोड ही अशी जागा आहे जिथे स्ट्रॅपिंग बार फाउंडेशनला जोडलेले आहेत. फाउंडेशन बोल्ट, क्लॅम्प किंवा इतर उपलब्ध पद्धती वापरून डॉकिंग चालते. बीम घालण्यापूर्वी, संयुक्त वॉटरप्रूफ केले जाते.

कोपऱ्यात एकत्र strapping बार सामील

आणखी एक स्ट्रक्चरल युनिट ही जागा आहे जिथे बीम एकमेकांना कोपऱ्यात भेटतात. डॉकिंग "पंजा" किंवा "हाफ-ट्री" पद्धतीने केले जाते. घट्ट कनेक्शनसाठी, बोल्ट किंवा धातूचे कोपरे वापरा.

मजला आणि छतावरील बीमची स्थापना

मजल्यावरील बीम आवश्यक अंतरासह घातल्या जातात आणि स्ट्रॅपिंग बीमवर विसावल्या जातात. सीलिंग बीम त्याच प्रकारे स्थापित केले जातात.

उभ्या रॅकची स्थापना

फ्रेम हाऊस बांधताना, कोपरा उभ्या पोस्ट प्रथम स्थापित केल्या जातात, नंतर मध्यवर्ती.येथे अनेक नोड्स वेगळे केले जातात: वरच्या आणि खालच्या ट्रिमसह कोपऱ्यातील उभ्या पोस्टचे सांधे तसेच ट्रिम बीमसह पोस्टचे कनेक्शन.

उभ्या पोस्ट सुरक्षित करण्यासाठी, कोपऱ्यांमध्ये खोबणी बनविली जातात आणि धातूचे कोपरे जोड म्हणून वापरले जातात. इंटरमीडिएट पोस्ट्स संलग्न करणे त्याच प्रकारे केले जाते.

शीर्ष हार्नेस गाठ

वरच्या हार्नेसचे बार तळाच्या पट्ट्यांप्रमाणेच जोडलेले आहेत. ते कोपऱ्यात आणि फ्रेम पोस्टसह सामील होतात.

अतिरिक्त "कनेक्शन" वापरणे

फ्रेम मजबूत करण्यासाठी, ते कर्ण आणि अनुलंब समर्थनांसह मजबूत केले जाते. जरी असा उपाय दुर्मिळ आहे. मूलभूतपणे, ओएसबी बोर्ड ज्यासह फ्रेम म्यान केले जाते ते मजबुतीकरणासाठी पुरेसे आहेत.

राफ्टर सिस्टमच्या गाठी

राफ्टर सिस्टममध्ये मोठ्या संख्येने युनिट्स असतात:

• रिज गर्डरवर राफ्टर्सला आधार देण्यासाठी नोड्स
• मौरलाट (टॉप फ्रेम बीम) वर राफ्टर्सला आधार देण्यासाठी गाठी
• राफ्टर पाय आणि क्रॉसबार आणि इतर स्ट्रट्स दरम्यान कनेक्शन
• राफ्टर पाय आणि काउंटर-लेटीस बीममधील कनेक्शन
• काउंटर-जाळीसह लॅथिंगचे कनेक्शन

रिजवरील राफ्टर पाय एकमेकांना एंड-टू-एंड किंवा ओव्हरलॅपिंगशी जोडलेले आहेत. राफ्टर्सला मौरलॅटला जोडण्यासाठी, त्यावर कटिंग्ज बनविल्या जातात. बोर्ड किंवा बार क्रॉसबार आणि इतर समर्थन म्हणून वापरले जातात. काउंटर-लेटीस बीम थेट वरच्या राफ्टर्सच्या समान खेळपट्टीवर माउंट केले जातात. कोणत्या प्रकारचे छप्पर वापरले जाते यावर अवलंबून, शीथिंग बोर्ड, विरळ किंवा घन पदार्थांपासून बनविले जाते.

आमच्या वेबसाइटवर स्थापना कशी केली जाते आणि फ्रेम हाऊसचे कनेक्शन पॉईंट कसे तयार केले जातात याबद्दल आपण अधिक जाणून घेऊ शकता.

फ्रेम हाउस तयार करताना चुका

परंतु आपण फ्रेम हाऊस तयार करण्यासाठी आपले पहिले पाऊल उचलण्यापूर्वी, त्याचे सर्व तोटे जाणून घ्या. फ्रेम हाऊसच्या साधक आणि बाधक गोष्टींबद्दल वाचा. लेख फ्रेम हाऊसच्या सर्व मिथकांना दूर करेल.

फ्रेम हाऊसच्या बांधकामाबद्दल व्हिडिओ: डिझाइन आणि घटक

राफ्टर सिस्टमची स्थापना

लाकडी चौकटीच्या घरांच्या बांधकामाने आमच्या भागात तुलनेने अलीकडेच लोकप्रियता मिळवली आहे, केवळ अलीकडील दशकांमध्ये. आणि अशा जलद वाढअशा इमारतींच्या समर्थकांची संख्या त्यांच्या बांधकामाच्या अतिशय जलद प्रक्रियेमुळे आणि पर्यावरणास अनुकूल सामग्री वापरण्याच्या शक्यतेमुळे आहे.

प्रथम फ्रेम इमारती अमेरिका आणि कॅनडाच्या प्रदेशांच्या विकासादरम्यान दिसू लागल्या, नंतर त्या युरोपियन देशांमध्ये व्यापक झाल्या. या प्रकारची इमारत केवळ घर लवकर उगवते म्हणून नाही तर खूप कमी खर्च आणि शारीरिक श्रम आवश्यक आहे म्हणून देखील चांगली आहे. याव्यतिरिक्त, जर घराचा दर्शनी भाग विट, लाकूड किंवा दगडाचे अनुकरण करणार्‍या आधुनिक सामग्रीपैकी एकाने सजवलेला असेल तर त्याच्या भिंती घनदाट भिंतींपासून वेगळे करणे अशक्य होईल.

मनोरंजकपणे, आपल्या स्वत: च्या हातांनी बांधणे अगदी एकट्याने शक्य आहे. अर्थात, प्रक्रियेस जास्त वेळ लागेल, परंतु तुम्हाला संपूर्ण टीमच्या कामासाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत. आपण स्वत: बांधकाम पूर्ण करण्याचा आणि उबदार आणि कोरड्या उन्हाळ्याच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे ठरविल्यास, आपल्याला अद्याप वसंत ऋतूच्या सुरुवातीस प्रारंभ करणे आवश्यक आहे. घर नसेल तर पूर्णपणे समाप्तउशिरा शरद ऋतूपर्यंत, आपल्याला बांधकाम किमान राफ्टर स्ट्रक्चर आणि छप्पर सामग्रीपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, कारण पुढील वसंत ऋतुपर्यंत इमारत उघडी ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

जर आपण सर्वसाधारणपणे विचार केला तर, घराच्या फ्रेम स्ट्रक्चरमध्ये खालच्या आणि वरच्या फ्रेमचा समावेश असतो, जो बाह्य आणि अंतर्गत भिंतींची फ्रेम बनविणारी अनुलंब स्थापित पोस्ट्स बांधतो. मजल्यांच्या आणि पोटमाळा मजल्याच्या पायामध्ये लाकडापासून बनवलेल्या लोड-बेअरिंग बीम असतात. राफ्टर सिस्टम देखील बीमपासून बनविली गेली आहे आणि त्यावर छताचे आवरण घातले आहे. हे वांछनीय आहे की त्यात जास्त वस्तुमान नाही.

इन्सुलेशन स्थापित केले आहे आणि फ्रेम घटकांमध्ये घातले आहे. त्याची जाडी प्रदेश आणि हवामानाच्या परिस्थितीनुसार निवडली जाते. कोणत्याही परिस्थितीत, फ्रेम पोस्टची जाडी या मूल्याशी संबंधित असणे आवश्यक आहे. बर्‍याचदा, खनिज लोकर, इकोूल, पॉलिस्टीरिन फोम किंवा पॉलीयुरेथेन फोमच्या प्रकारांपैकी एक थर्मल इन्सुलेशन सामग्री म्हणून निवडली जाते. विस्तारीत चिकणमाती देखील मजले आणि पोटमाळा मजले पृथक् करण्यासाठी वापरली जाते.

फ्रेम हाउसचे इन्सुलेशन कसे करावे?

निवडताना, आपल्याला केवळ सामग्रीचे थर्मल इन्सुलेशन गुणच नाही तर इतर अनेक घटक देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे - हायग्रोस्कोपिकिटी, रासायनिक आणि जैविक प्रतिकार, घनता, पर्यावरण मित्रत्व इ. आणि फ्रेम हाउससाठी, सामग्रीची ज्वलनशीलता आणि त्याची स्थिरता खूप महत्वाची आहे .

आमच्या पोर्टलच्या पृष्ठांवर अनेक साहित्य आहेत जे तपशीलवार सांगतात.

इन्सुलेशन स्थापित केल्यानंतर, रचना ओलावा-प्रतिरोधक सामग्रीने म्यान केली जाते - हे ओएसबी बोर्ड, ओलावा-प्रतिरोधक प्लायवुड किंवा सिमेंट-बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड (सीएसपी) असू शकते.

घन लाकूड, ब्लॉक किंवा वीट इमारतींच्या तुलनेत, फ्रेमची रचना हलकी आहे आणि मोठ्या पायाची आवश्यकता नाही. स्तंभीय किंवा पाइल-स्क्रू फाउंडेशन त्यासाठी योग्य आहे आणि जर तुम्ही घरामध्ये तळघरांची व्यवस्था करण्याची योजना आखत असाल तर या प्रकरणात स्ट्रिप फाउंडेशन निवडणे चांगले. फ्रेमची रचना जमिनीपासून पुरेशी उंच असणे आवश्यक आहे, म्हणून पायाच्या भागाची उंची किमान 500 मिमी असणे आवश्यक आहे. हे आवश्यक आहे जेणेकरून ओलावा मातीपासून, पावसापासूनपाणी किंवा स्नोड्रिफ्ट्सने फ्रेम हाऊसच्या लाकडी घटकांवर शक्य तितक्या कमी परिणाम केला.

फ्रेम संरचनेसाठी पाया

कोणतेही बांधकाम पायापासून सुरू होते आणि वर सांगितल्याप्रमाणे, आपण त्याचा कोणताही प्रकार निवडू शकता (कदाचित, मोनोलिथिक "फ्लोटिंग" स्लॅब वगळता - त्याची आवश्यकता नाही).

भविष्यातील बांधकाम आणि मातीकामांचे चिन्हांकन

आपण पायासाठी खंदक खोदणे सुरू करण्यापूर्वी किंवा ढीगांमध्ये स्क्रूइंग करण्यापूर्वी, क्षेत्र काळजीपूर्वक चिन्हांकित करणे आवश्यक आहे. हे काम दुय्यम मानले जाऊ नये, कारण भविष्यातील भिंतींची सरळता आणि कामाचे एकूण प्रमाण यावर अवलंबून असेल. तर कसेनाही करावे लागेलफाऊंडेशनचे अचूक समन्वय आणि परिमाणे सुरुवातीला निश्चित केले असल्यास त्याचे रीमेक करण्यासाठी अनावश्यक प्रयत्न करा.

• चिन्हांकन टेप मापन, एक चौरस आणि इतर साध्या जिओडेटिक उपकरणे वापरून केले जाते. सहसा त्यात लाकडी स्थापित करणे समाविष्ट असते stretched दोरखंड कीइमारतीचा आकार आणि जमिनीवर त्याचे स्थान दृश्यमानपणे दर्शवा.

जर स्ट्रिप फाउंडेशन निवडले असेल तर अशा प्रकारचे "रेखांकन" इमारतीच्या सर्व लोड-बेअरिंग भिंती ओळखते. जर तुम्ही स्तंभीय किंवा पाइल-स्क्रू आवृत्तीची योजना आखत असाल, तर तुम्हाला प्रत्येक खांबाचे अचूक स्थान (समर्थन) चिन्हांकित करणे आवश्यक आहे.

• खंदक स्वहस्ते खोदले जाऊ शकतात किंवा, ही प्रक्रिया त्वरीत पार पाडणे आवश्यक असल्यास, विशेष बांधकाम उपकरणे वापरली जाऊ शकतात, ज्याच्या मदतीने हे संपूर्ण ऑपरेशन एका दिवसात पूर्ण केले जाईल.
• स्तंभीय पायासाठी छिद्रे खोदण्यासाठी, फावडे व्यतिरिक्त, नियमित हँड ड्रिल किंवा मोटर ड्रिल वापरा, जे आपल्याला आवश्यक व्यासाची छिद्रे आवश्यक खोलीपर्यंत अधिक वेगाने ड्रिल करण्यास अनुमती देईल.

या पद्धती सर्वात स्वस्त आहेत, कारण आपण मोठ्या आकाराच्या उपकरणांना आमंत्रित केल्यास, प्रथम, साइटवर अतिरिक्त जागा आणि कामाच्या ठिकाणी विनामूल्य रस्ता असणे आवश्यक आहे आणि दुसरे म्हणजे, अशा ड्रिलिंगची किंमत खूप असेल. पट जास्त महाग.

• खड्डा खोदण्याच्या टप्प्यावर, सीवरेज चालते. पाईप टाकण्यासाठी, दिलेल्या प्रदेशात माती गोठवण्याच्या पातळीपेक्षा खाली खोलीपर्यंत खंदक खोदले जातात. मग पाईप्स खड्ड्याच्या आत असलेल्या ठिकाणी घातल्या जातात जेथे योजनेनुसार, स्नानगृह किंवा हवेशीर सीवर राइझर असावा.

जर स्तंभीय फाउंडेशन स्थापित केले जात असेल, तर जमिनीच्या पातळीपासून घराच्या बाहेर पडण्यासाठी पाईपचा भाग काळजीपूर्वक इन्सुलेट करणे आवश्यक आहे. त्याभोवती विटांच्या भिंती बांधण्याची आणि पाईप आणि त्यांच्यामधील जागा इन्सुलेशनने भरण्याची शिफारस केली जाते.

अर्थात, हे काम बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर केले जाऊ शकते, परंतु या प्रकरणात ते गैरसोयीचे असेल - आपल्याला मजल्यामध्ये छिद्र पाडावे लागतील किंवा फाउंडेशनच्या भिंतीमधून कट करावे लागेल.

पाया बांधकाम

एका प्रकारच्या पायावर विशेषतः लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, आपल्याला ते काय आहेत हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

पट्टी पाया

या प्रकारचे फाउंडेशन त्याच्या डिझाइनमध्ये मजबुतीकरण ग्रिडसह कंक्रीट मोनोलिथिक पट्टी आहे. तळघरची उंची भिन्न असू शकते, परंतु जर घराच्या बांधकाम योजनेत तळघर समाविष्ट असेल तर पायाच्या भिंती 600 ÷ 800 मिमीने वाढवल्या जातात आणि या प्रकरणात त्यांना इन्सुलेशनची आवश्यकता असेल. फॉर्मवर्क तयार करताना, आम्ही वायुवीजन छिद्रांबद्दल विसरू नये, ज्यामुळे इमारतीखाली आर्द्रता जमा होऊ देणार नाही.

"क्लासिक" स्ट्रिप फाउंडेशन

जर आपण उंदीरांचा सामना करण्यासाठी ताबडतोब उपाययोजना केल्या, ज्यापैकी शहराच्या बाहेर नेहमीच बरेच काही असते, तर पायाभोवती आणि त्याच्या आत बारीक विस्तारीत चिकणमातीचा बॅकफिल बनविण्याची शिफारस केली जाते.

स्तंभीय पाया

1 - पाया खांब;

2 - स्ट्रॅपिंग बीम;

3 - मजल्यावरील बीम;

4 - सबफ्लोर joists.

स्तंभीय पाया हा काँक्रीट, वीट किंवा एकत्रित खांबांचा संच आहे जो खुणांनुसार योग्य क्रमाने स्थित असतो. क्षेत्रातील मातीच्या थरांचे प्रकार आणि स्थान आणि भविष्यातील संरचनेच्या विशालतेनुसार आधार पुरले जातात.

तुम्ही स्तंभीय पाया निवडत आहात?

स्थिर जमिनीवर फ्रेम हाऊससाठी हा एक चांगला उपाय आहे. सर्व स्थापना तपशील एका विशेष लेखात आढळू शकतात.

पाइल-स्क्रू फाउंडेशन

प्रकल्पाच्या अनुषंगाने केलेल्या खुणांनुसार स्क्रू फाउंडेशनमध्ये बिंदूंवर आवश्यक खोलीपर्यंत स्क्रू केलेले धातूचे ढीग असतात. मूळव्याधांचा वरचा भाग, जमिनीच्या पृष्ठभागाच्या वर पसरलेला, मेटल ग्रिलेज किंवा मेटल जंपर्सने आणि नंतर शक्तिशाली बीमने बांधला जातो. हे फ्रेम संरचनेच्या खालच्या ट्रिमसाठी आधार बनेल.

पाइल-स्क्रू डिझाइनची चांगली गोष्ट म्हणजे सपोर्ट्स स्क्रू केले जाऊ शकतात जेणेकरुन ते वेगवेगळ्या उंचीवर जातील. हे आपल्याला घर केवळ सपाट क्षेत्रावरच नव्हे तर खडबडीत क्षेत्रावर देखील स्थापित करण्यास अनुमती देते, उंचीमध्ये फरक आहे - नंतर ढीग एका क्षैतिज स्तरावर आणणे कठीण होणार नाही. समान उंचीवर.

स्क्रूच्या ढीगांमध्ये स्वतः स्क्रू करणे शक्य होणार नाही - आपल्याला एकतर अनेक सहाय्यकांना आमंत्रित करावे लागेल किंवा विशेष उपकरणांसह "सशस्त्र" कारागीरांच्या टीमच्या सेवा वापराव्या लागतील.

फ्रेमचे बांधकाम

कोणताही पाया निवडला असला तरी तो वरचाच असला पाहिजे जलरोधक- प्लॅटफॉर्म (ग्रिलेज, माउंटिंग प्लेट्स किंवा खांब किंवा टेपचा वरचा किनारा) ज्यावर खालच्या फ्रेमचा बीम स्थापित केला जाईल ते छताच्या फील्डने झाकलेले आहे, ज्यामुळे ओलावा-प्रूफ सील तयार होईल.

छप्पर घालण्याची सामग्री अनेक स्तरांमध्ये पसरली आहे, शक्यतो टार मस्तकीवर "हॉट" पद्धत वापरून, आणि ती फाउंडेशनच्या रुंदीपेक्षा 150 ÷ ​​200 मिमी मोठी असणे आवश्यक आहे, कारण ती दोन्ही बाजूंनी बाहेर पडणे आवश्यक आहे.

तळ हार्नेस

हार्नेस 150 × 150 किंवा 200 × 150 मि.मी.च्या लाकडापासून बनलेला आहे. कोपऱ्यात, घटक "अर्ध्या झाडात" जोडलेले असतात, बार सुरक्षितपणे एकत्र फिरवले जातात आणि पिन किंवा अँकर वापरून फाउंडेशन सपोर्ट (स्ट्रिप) वर सुरक्षित केले जातात, कोणत्या प्रकारचा बेस निवडला आहे आणि कोणत्या सामग्रीपासून ते बांधले आहे यावर अवलंबून आहे. .

याव्यतिरिक्त, स्ट्रॅपिंग बीम कोपरे किंवा इतर धातू घटकांसह एकत्र बांधले जातात, उदाहरणार्थ, प्लेट्स. फाउंडेशनला स्ट्रॅपिंग जोडण्यासाठी समान भाग वापरले जाऊ शकतात.

या कामाच्या शेवटी, एक कठोर स्ट्रॅपिंग बेल्ट प्राप्त केला पाहिजे जो फ्रेमच्या मुख्य संरचनेला आधार देऊ शकेल. जेव्हा वापरलेल्या लाकडाचा आकार योग्य क्रॉस-सेक्शनल नसतो, तेव्हा दोन आणि कधीकधी तीन, भाग एकाच्या वर एक रचलेले असतात.

शिवाय, वरच्या फ्रेमचा तुळई खालच्या तुळईवर बसवला जातो जेणेकरून शक्य असलेल्या नितंबाचे सांधे, जर असतील तर, एकमेकांच्या वर पडू नयेत.

जर लाकडी चौकट स्ट्रिप फाउंडेशनवर आरोहित असेल तर ती खूप जाड असू शकत नाही, परंतु त्याची रुंदी कॉंक्रिट बेसच्या रुंदीशी एकरूप असणे फार महत्वाचे आहे.

तळघर बीम आणि फ्लोअरिंग

तळघर बीम

फ्रेमचे सामर्थ्य गुण फ्रेम बीम आणि फ्लोर बीमच्या गुणवत्तेवर आणि क्रॉस-सेक्शनवर जास्तीत जास्त प्रमाणात अवलंबून असतात. हे स्पष्ट आहे की ते प्रथम श्रेणीचे साहित्य निवडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु क्रॉस-सेक्शन स्पॅनची लांबी आणि भागांच्या अंतरावर अवलंबून असते. आकार योग्यरित्या निर्धारित करण्यासाठी, आपण खालील सारणी वापरू शकता:

फ्रेम बिल्डिंगसाठी फ्लोर बीमच्या क्रॉस-सेक्शनची सारणी:

• पुढील पायरी म्हणजे तळघर बीम सुरक्षित करणे. ते, एक नियम म्हणून, स्ट्रॅपिंग बार सारखेच क्रॉस-सेक्शनल आकाराचे असतात. स्ट्रॅपिंग बेल्टसह मजल्यावरील बीमचे कनेक्शन "अर्ध्या झाडात" केले जाते, ज्यासाठी दोन्ही घटकांमध्ये कट केले जातात.

बीमने भविष्यातील मजल्याची रचना कडकपणा आणि विश्वासार्हता दिली पाहिजे. म्हणून, जर इमारतीचे क्षेत्र पुरेसे मोठे असेल तर, बहुतेकदा प्रत्येक खोलीसाठी स्ट्रॅपिंग बेल्टवर तळघर बीम स्वतंत्रपणे घातल्या जातात.

• तळघर मजल्यावरील बीमची स्थापना पूर्ण झाल्यानंतर, पुढील कामासाठी फ्लोअरिंग आवश्यक असेल. आणि येथे बरेच कारागीर नवशिक्यांना उग्र आणि "पांढरे" (अर्थातच, सजावटीच्या सजावटीच्या कोटिंगची गणना न करता) मजले त्वरित स्थापित करण्यास प्राधान्य देतात आणि सल्ला देतात. तथापि, कामाच्या या पर्यायासह, हे प्रदान करणे आवश्यक आहे की संपूर्ण संरचनेचे छप्पर आणि भिंतींद्वारे पर्जन्यवृष्टीपासून संरक्षण होईपर्यंत संपूर्ण मजला क्षेत्रास घनदाट पॉलिथिलीन फिल्मच्या घन शीटने दररोज झाकणे आवश्यक आहे.
• खालच्या पट्ट्याचे सर्व भाग एन्टीसेप्टिकने झाकलेले आहेत आणि जलरोधकगर्भाधान - हा उपाय इमारतीचे आयुष्य वाढवेल.

• त्याच टप्प्यावर, सीवर पाईप 100 ÷ 150 मिमीने मजल्याच्या पृष्ठभागावर वाढवणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, आच्छादनाच्या प्रत्येक थरामध्ये, छिद्र करणे आवश्यक आहे ज्याद्वारे सीवरेज पाईप पास केले जाईल.

सब फ्लोअरिंग

• सबफ्लोर घालण्यासाठी, कवटीचे ब्लॉक फ्लोअर बीमच्या खालच्या भागांवर स्क्रू केले जातात, ज्यावर बोर्ड किंवा प्लायवुड शीट निश्चित केल्या जातील.
• पुढे बोर्ड घालणे आणि सुरक्षित करणे येते. यासाठी, प्रथम श्रेणीचे साहित्य खरेदी करणे अजिबात आवश्यक नाही, परंतु ते चांगले वाळलेले असणे आवश्यक आहे. बोर्ड एकमेकांच्या जवळ स्थापित करण्याची शिफारस केली जाते - यामुळे मजल्यामध्ये इन्सुलेशन वाढेल, कारण रचना कमी हवेशीर असेल.

इन्सुलेटिंग फ्लोर पाईची स्थापना

• पुढील पायरी म्हणजे सबफ्लोर आणि फ्लोर बीमला वॉटरप्रूफिंग झिल्लीने झाकणे, ज्यामध्ये दाट पॉलीथिलीन वापरला जातो. हे सहसा स्टेपल वापरून सुरक्षित केले जाते.
• पुढे, वॉटरप्रूफिंगवर मॅट्स घातल्या जातात किंवा विस्तारीत चिकणमाती ओतली जाते, जी इतर सामग्रीपेक्षा कमी प्रभावी नसते. जर आपण इन्सुलेशनचे अनेक स्तर बनविण्याची योजना आखत असाल तर त्यापैकी प्रथम बारीक-दाणेदार विस्तारीत चिकणमाती वापरण्याची शिफारस केली जाते.

• इन्सुलेशनच्या वर बाष्प अवरोध फिल्मचा एक थर घातला जातो आणि नंतर एकतर फ्लोअरबोर्ड किंवा शीट सामग्री बीमवर निश्चित केली जाते. यासाठी, प्लायवुड किंवा ओएसबी बहुतेकदा वापरला जातो.

अलीकडे, प्लायवुडऐवजी, सिमेंट-बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड बहुतेकदा वापरले जातात, जे केवळ मजल्यावरील आच्छादनासाठीच नव्हे तर भिंती आणि छतासाठी देखील वापरले जाऊ शकतात. सामग्रीमध्ये चांगली तांत्रिक आणि ऑपरेशनल वैशिष्ट्ये आहेत, ती निकृष्ट नाही आणि काही मार्गांनी त्याच्या "प्रतिस्पर्ध्यांना" मागे टाकते.

खालील तक्ता तुलनात्मक अंदाज दाखवते काही शीट सामग्रीचे निर्देशक जेते तुम्हाला त्यांच्याबद्दल अंदाजे कल्पना देतील आणि निवड करण्यात मदत करतील.

मजल्यावरील आवरण सामग्रीची पत्रके मजल्यावरील बीमवर स्व-टॅपिंग स्क्रूने स्क्रू केली जातात. जर इन्सुलेशन दोन स्तरांमध्ये प्रदान केले असेल, तर लॉग बीमच्या वर खिळले जातात, ज्या दरम्यान इन्सुलेशनचा दुसरा थर घातला जातो. मग सर्व काही समान आहे - वाष्प अडथळा घातला जातो आणि प्लायवुड किंवा इतर आच्छादन जॉइस्टवर निश्चित केले जाते.

हे लक्षात घ्यावे की शेवटच्या बाष्प अवरोध थराऐवजी, छतावरील फील्ड शीट बहुतेक वेळा 150 ÷ ​​200 मिमीच्या ओव्हरलॅपसह घातल्या जातात, ज्या "हॉट" पद्धतीचा वापर करून मस्तकीसह एकत्र बांधल्या जातात.

भिंतीच्या फ्रेमचे बांधकाम, शीर्ष ट्रिम

एकदा तळाची जीवा पूर्ण झाल्यानंतर, आपण भिंतीच्या चौकटीच्या बांधकामाकडे जाऊ शकता. सर्वप्रथम, कॉर्नर पोस्ट्स स्थापित करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये सामान्यतः इंटरमीडिएटपेक्षा मोठा क्रॉस-सेक्शन असतो.

• रॅक एकमेकांपासून 600 मिमीच्या अंतरावर, पूर्व-तयार केलेल्या खुणांनुसार निश्चित केले पाहिजेत - ही इन्सुलेशन मॅट्सची प्रमाणित रुंदी आहे, परंतु आवश्यक असल्यास, त्यांना वेगळ्या पिचसह ठेवता येते, उदाहरणार्थ, 400 मिमी. तुम्ही कॉर्नर पोस्ट्सप्रमाणेच इंटरमीडिएट पोस्ट्स वेगवेगळ्या प्रकारे संलग्न करू शकता:
• रॅक प्रथम मेटल कॉर्नर वापरून सुरक्षित केले जाऊ शकतात आणि नंतर त्यांच्या दरम्यान जंपर्स स्थापित केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे संरचनेची कडकपणा निर्माण होईल.

• दुसरा पर्याय स्ट्रॅपिंग बेल्टवर रॅक स्थापित करणे असेल जेव्हा मजला आधीपासूनच स्थापित केला असेल किंवा त्याच्या स्थापनेपूर्वी.

— जर मजला घातल्यानंतर फास्टनिंग केले जात असेल, तर फरशीच्या बीमजवळ चर कापले जातात. त्यामध्ये रॅक स्थापित केले जातात आणि सेल्फ-टॅपिंग स्क्रू वापरून बीम आणि फ्रेमवर सुरक्षित केले जातात.

— जर मजला स्थापित करण्यापूर्वी रॅक जोडलेले असतील, तर हे अतिरिक्त भाग वापरून केले जाऊ शकते - लाकडाचा तुकडा, जो रॅकच्या आतील बाजूस आणि ट्रिम बीमला स्व-टॅपिंग स्क्रूने स्क्रू केलेला आहे.

— तिसरा पर्याय म्हणजे कर्णरेषेसह (मिटर) रॅक स्थापित करणे, जे दोन्ही बाजूंनी स्थापित केले जातात आणि स्व-टॅपिंग स्क्रूने स्क्रू केलेले असतात किंवा खिळे ठोकलेले असतात.

— रॅक जोडण्याची चौथी पद्धत रॅकचे पूर्ण किंवा अपूर्ण कटिंग फ्रेममध्ये किंवा मजल्यावरील बीमला लंब असलेल्या अतिरिक्त रीफोर्सिंग बीममध्ये असू शकते.

• रॅक स्थापित करताना, आपण खिडकी आणि दरवाजा उघडण्याबद्दल विसरू शकत नाही. ते ट्रान्सव्हर्स बारद्वारे नियुक्त केले जातात, जे कडकपणासाठी अतिरिक्त मजबुतीकरण पोस्टद्वारे वरून आणि खाली समर्थित असतात. स्पेसर बार संरचनेला अतिरिक्त कडकपणा देईल.

• बिल्डिंग लेव्हल वापरून प्रत्येक रॅक दोन प्लेनमध्ये सर्वात जास्त काळजीने संरेखित केला जातो. मग ते सर्व तात्पुरत्या जम्पर स्लॅटसह एकत्र बांधले जातात, जे त्यांना योग्य स्थितीत निश्चित करतील.

• जेव्हा रॅक पुरेसे कठोरपणे उभे असतात, तेव्हा ते वरच्या ट्रिमसह एकत्र केले जाणे आवश्यक आहे, जे रॅकच्या टोकांना खिळलेले आहे आणि नंतर कोपरे किंवा स्पेसर उतार वापरून तिरपे सुरक्षित केले पाहिजेत.

• वरच्या फ्रेम बीमची रुंदी उभ्या पोस्ट्स सारखीच असावी. त्यांच्या विश्वासार्ह फास्टनिंगवर विशेष लक्ष दिले जाते, कारण ते अटिक फ्लोर बीम आणि म्हणूनच संपूर्ण राफ्टर सिस्टमचा आधार बनतील.
• भिंतीच्या चौकटीची रचना मजबूत आहे याची खात्री करण्यासाठी, शीर्ष फ्रेम स्थापित केल्यानंतर, प्लायवुड किंवा इतर निवडलेल्या शीट सामग्रीसह ताबडतोब बाहेर म्यान करण्याची शिफारस केली जाते. शीट्स उभ्या पोस्ट्सवर स्व-टॅपिंग स्क्रूवर आरोहित आहेत.

व्हिडिओ -फ्रेम हाऊस बांधताना सर्वात मोठ्या चुका

अटिक बीम आणि छताची रचना

एकदा भिंतीच्या फ्रेमची ताकद आणि स्थिरता यापुढे चिंताजनक नाही, अटारी मजल्यावरील बीम स्थापित केले जाऊ शकतात.

• ते भिंतीच्या फ्रेमच्या स्टडच्या अगदी वर निश्चित केले आहेत. जर यासाठी बोर्ड सामग्री म्हणून तयार केले गेले असतील तर ते शेवटी स्थापित केले जातात, पूर्वी त्यामध्ये बोर्डच्या रुंदीच्या 1/3 पर्यंत कट केले जातात आणि कटची खोली तुळईच्या रुंदीइतकी असावी. किंवा वरच्या ट्रिमचा बोर्ड.

फास्टनिंग मेटल कॉर्नर वापरून केले जाते, जे एका बाजूला फ्रेमवर आणि दुसऱ्या बाजूला बीमवर स्क्रू केले जाते. बीमच्या दोन्ही बाजूंना फास्टनर्स स्थापित केले जातात.

• पुढे, आपण राफ्टर सिस्टमच्या स्थापनेवर जाऊ शकता. खरे आहे, अटारी मजल्यावरील बीमवर कमीतकमी तात्पुरती फ्लोअरिंग त्वरित स्थापित करण्याचा सल्ला दिला जातो, ज्यावर आपण कामाच्या प्रक्रियेदरम्यान हलवू शकता.

व्हिडिओ -फ्रेम हाऊसच्या कडकपणासाठी 11 महत्त्वाचे नियम

इन्सुलेशन आणि फिनिशिंगची कामे

त्यानंतर लाघरावर छप्पर उभारल्यानंतर बाहेरील खिडक्या आणि दरवाजे बसवावेत. ही प्रक्रिया इन्सुलेशनच्या कामाच्या आधी केली जाते जेणेकरून खिडकी आणि दरवाजाच्या युनिट्सच्या स्थापनेदरम्यान तयार होणारी सर्व क्रॅक आणि अंतर एकाच वेळी बंद करता येईल. यानंतर, आपण भिंती, पोटमाळा मजला आणि छप्पर इन्सुलेट करण्यासाठी पुढे जाऊ शकता.

भिंती आत आणि बाहेर दोन्ही इन्सुलेट केल्या जाऊ शकतात. यासाठी, थर्मल इन्सुलेशन सामग्री वापरली जाते, जी आमच्या प्रकाशनात आधीच नमूद केली गेली आहे.

• जर भिंती बाहेरून प्लायवुडने आच्छादित केल्या असतील, तर रॅकच्या दरम्यान आतून एक भिंत स्थापित केली जाते, जी नंतर बाष्प अवरोध फिल्मने शीर्षस्थानी झाकली पाहिजे.

• अतिरिक्त इन्सुलेशनसाठी, भिंतींच्या बाहेरील बाजूस थर्मल इन्सुलेशन सामग्री देखील स्थापित केली जाते. हे करण्यासाठी, निवडलेल्या इन्सुलेशन घातल्या किंवा लागू केलेल्या बारच्या दरम्यान त्यांच्यासाठी शीथिंग स्क्रू केली जाते.

इन्सुलेशनच्या वर एक विंडप्रूफ, बाष्प अवरोध फिल्म निश्चित केली आहे.

• अटिक फ्लोरचे इन्सुलेशन तळघर प्रमाणेच केले जाते:

- क्रॅनियल बार मजल्यावरील बीमवर खराब केले जातात;

- त्यांच्यावर एक सबफ्लोर घातला आहे;

- मजला वॉटरप्रूफिंगने झाकलेला आहे;

— नंतर इन्सुलेशन सामग्री येते (विस्तारित चिकणमाती, खनिज लोकर, भूसा, इकोूल, विस्तारित पॉलिस्टीरिन इ.);

- इन्सुलेशन वर वॉटरप्रूफिंगने झाकलेले आहे;

- त्याच्या वर "पांढर्या" अटिक फ्लोरचे बोर्ड किंवा प्लायवुड बसवले आहेत.

• छतावरील उतारांचे पृथक्करण करणे देखील चांगले आहे, कारण बहुतेक उष्णता छत आणि छतामधून बाहेर पडते. हे करण्यासाठी, राफ्टर्समध्ये पृथक्करण केले जाते, जे पोटमाळाच्या बाजूला बाष्प अवरोधाने झाकलेले असते आणि नंतर सर्व स्तर क्लॅपबोर्ड, प्लायवुड, सिमेंट-बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड किंवा ओलावा-प्रतिरोधक प्लास्टरबोर्डने म्यान केले जातात.

शीथिंग राफ्टर्सवर किंवा अतिरिक्त स्क्रू केलेल्या आडव्या बॅटनवर सुरक्षित केले जाऊ शकते.

• इन्सुलेशनचे काम पूर्ण केल्यावर, आपण सजावटीच्या सामग्रीसह घराच्या बाह्य क्लॅडिंगवर जाऊ शकता. हे प्रत्येक चवीनुसार निवडले जाऊ शकते - ते विनाइल किंवा मेटल साइडिंग, लाकडी अस्तर, "ब्लॉक हाउस" किंवा इतर आधुनिक साहित्य असू शकते.

इन्सुलेशनसह साइडिंग एकाच वेळी अनेक समस्यांचे निराकरण आहे!

इमारतीच्या दर्शनी भागाला विश्वसनीय थर्मल इन्सुलेशन, हवामानाच्या परिस्थितीपासून संरक्षण मिळते आणि घर स्वतःच पूर्णता, नीटनेटकेपणा आणि व्यक्तिमत्व प्राप्त करते.

कसे - आमच्या पोर्टलवरील विशेष प्रकाशनात वाचा.

• अंतर्गत अस्तर देखील वेगवेगळ्या प्रकारे केले जाऊ शकते:

- प्लास्टरबोर्ड, पेंटिंग किंवा वॉलपेपरसाठी उत्तम प्रकारे गुळगुळीत भिंती बनवणे;

- लाकडी अस्तर, जे घर आरामदायक बनवते आणि त्यात नैसर्गिक ताजेपणा आणते;

- प्लायवुड, जे पेंटिंग किंवा वॉलपेपरसाठी देखील तयार केले जाऊ शकते.

फ्रेम हाऊसची अंतर्गत सजावट - मालकांच्या विनंतीनुसार

परिष्करण कार्य पूर्ण करण्यासाठी, सजावटीच्या पॅनेल - उतार आणि ट्रिम - खिडक्या आणि दारेभोवती स्थापित केले आहेत.

जर प्रकल्पात व्हरांडा किंवा टेरेस नियोजित नसेल, तर सर्व काम पूर्ण झाल्यानंतर ते जोडले जाऊ शकतात, परंतु ते भिंतींसह एकत्र बांधणे चांगले आहे.

भिंतींच्या आत, अगदी फ्रेम स्थापित करण्याच्या टप्प्यावर आणि सजावटीच्या सामग्रीसह क्लॅडिंग पूर्ण केल्यानंतर इलेक्ट्रिक दोन्ही स्थापित केले जाऊ शकतात. नंतरची स्थापना पद्धत अलीकडे अधिक आणि अधिक वेळा वापरली गेली आहे, कारण ती अधिक सुरक्षित आहे आणि आवश्यक असल्यास, सजावटीची समाप्ती न उघडता दुरुस्तीची कामे करण्यास परवानगी देते. तथापि, आधुनिक तंत्रज्ञानतुम्हाला इतर पर्याय वापरण्याची परवानगी देते.

लाकडी घरात इलेक्ट्रिकल वायरिंग - विशेष लक्ष!

तुम्ही काहीही म्हणता, लाकडी घराला आगीचा धोका दगडाच्या घरापेक्षा नेहमीच जास्त असतो. इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशनमधील कोणतेही "स्वातंत्र्य" फक्त अस्वीकार्य आहेत!

पोर्टलवरील एका विशेष लेखात ते योग्यरित्या कसे स्थापित करावे याबद्दल तपशीलवार वर्णन केले आहे.

आपण फ्रेम हाऊस बांधण्याचे ठरविल्यास, आपल्याला हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की यासाठी खूप मोकळा वेळ लागेल, जरी इतर इमारतींच्या तुलनेत अतुलनीयपणे कमी आहे. जवळपास विश्वासार्ह आणि जाणकार सहाय्यक असल्यास किंवा अजून बरेच चांगले असल्यास काम नक्कीच अधिक मजेदार आणि जलद होईल. या परिस्थितीत, एका उन्हाळ्याच्या हंगामात घर बांधणे शक्य आहे.

मुख्य गोष्ट म्हणजे बांधकाम प्रक्रियेदरम्यान सर्व प्रकारचे काम करताना तांत्रिक सूचनांनुसार कार्य करणे, ते काळजीपूर्वक, सुसंवादीपणे आणि सातत्यपूर्णपणे पार पाडणे.

आणि शेवटी, संपूर्ण चित्र पूर्ण करण्यासाठी, येथे फ्रेम हाऊसचे मुख्य फायदे आणि तोटे यावर एक व्हिडिओ व्याख्यान आहे.

व्हिडिओ: फ्रेम हाउस - "साधक" आणि "तोटे"

प्रीफेब्रिकेटेड घरे आकर्षक असतात कारण एकदा पाया तयार झाला की, घर स्वतःच खूप लवकर उभारले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, दोन लोकांच्या मदतीने आपल्या स्वत: च्या हातांनी फ्रेम हाऊस बांधणे, घाई न करता एका महिन्यात शक्य आहे. आणि अननुभवी कामगार बांधकामात गुंतलेले असल्यास, ज्यांना फक्त त्यांच्या हातात हातोडा कसा धरायचा हे माहित आहे. याचे कारण असेंब्ली टप्प्याटप्प्याने होते: साध्या क्रियांची नियमित पुनरावृत्ती. प्रत्येक युनिट योग्यरित्या कसे एकत्र करावे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. सूचना देऊन आणि बांधकामाचे तत्त्व समजून घेतल्यास, कोणीही स्वतःच फ्रेम हाउस एकत्र करू शकतो.

फ्रेम बांधकाम कमी आकर्षक नाही कारण ते कमीतकमी खर्चात केले जाऊ शकते. बांधकामासाठी किती पैसे लागतील हे घराच्या आकारावर आणि वापरलेले साहित्य (लाकडाचा प्रकार आणि ग्रेड, परिष्करण साहित्य) यावर अवलंबून असते. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत, ही सर्वात स्वस्त पद्धतींपैकी एक आहे. (

इमारती लाकूड फ्रेम घरे फक्त एकच नाहीत. असे प्रदेश आहेत जेथे लाकूड एक लक्झरी आहे. त्यांनी ते तेथे ठेवले. आज धातू स्वस्त नाही हे असूनही, ते अजूनही तुलनेने स्वस्त असल्याचे बाहेर वळते.

आणखी एक गोष्ट. फ्रेम हाऊस अपूर्ण सोडणे शक्य आहे की नाही आणि तसे असल्यास, कोणत्या टप्प्यावर हे बर्याच लोकांना स्वारस्य आहे. उत्तर होय आहे, आणि पहिला टप्पा प्रत्येकाला ज्ञात आहे: तयार पाया हिवाळा बाकी आहे. खालील हिवाळ्यातील पर्याय देखील शक्य आहेत:

• पाया + फ्रेम + छप्पर (मजल्याशिवाय);
• पाया + फ्रेम + छप्पर + बाह्य आवरण OSB + वारा संरक्षण;
• फाउंडेशन + फ्रेम + छप्पर + बाह्य आवरण OSB + वारा संरक्षण + आरोहित आणि उष्णतारोधक मजला आणि छत + विभाजने.

हिवाळ्यात खिडक्या आणि दरवाजे लक्ष न देता सोडणे धोकादायक आहे. इतर पर्यायांमध्ये, बांधकाम पूर्ण होण्यास उशीर करणे ही एक चांगली कल्पना आहे: लाकूड कोरडे होईल. हिवाळ्यात, एक नियम म्हणून, कमी आर्द्रता आहे आणि कोरडे सक्रिय आहे. त्याच वेळी, आधीच एकत्रित केलेल्या भागातील सर्व जांब ओळखा.

ढीग ओतल्यानंतर, एक ग्रिलेज स्थापित केले जाते आणि मजबुतीकरण घातले जाते आणि त्यात बांधले जाते. अनुदैर्ध्य रॉड मूळव्याध पासून वाकलेला मजबुतीकरण आउटलेटशी जोडलेले आहेत. या टप्प्यावर, संप्रेषण पुरवण्यासाठी टेपमध्ये छिद्र सोडले जातात आणि (टेपमध्ये प्लास्टिक पाईप्सचे विभाग घाला).

स्ट्रेपिंग बीम नंतर फाउंडेशनच्या पट्टीला जोडले जाईल. ते स्थापित करण्यासाठी, स्टड टेपमध्ये निश्चित केले जातात. ते 1-2 मीटरच्या वाढीमध्ये स्थापित केले जातात. प्रत्येक कोपर्यातून, 30 सेंमी दोन्ही दिशेने मागे हटले आहेत. येथे, स्टड आवश्यक आहेत, बाकीचे घराच्या परिमाणांवर अवलंबून असते, परंतु किमान प्रत्येक 2 मीटर. कृपया लक्षात घ्या की हे स्टड आहेत जे घराच्या फ्रेमला पायाशी जोडतात. म्हणूनच अधिक वेळा वितरित करणे चांगले आहे. आणि आणखी एक गोष्ट: भिंत कितीही लहान असली तरीही, किमान दोन स्टड असणे आवश्यक आहे.

सर्वकाही तयार झाल्यावर, कॉंक्रिट ओतले जाते.

कॉंक्रिट ओतल्यानंतर, जेणेकरून ते कोरडे होणार नाही, परंतु ताकद वाढेल, ते पॉलिथिलीनने झाकणे चांगले आहे (फोटो पहा). फाउंडेशन ओतल्यानंतर तापमान +20 डिग्री सेल्सिअसच्या आत राहिल्यास, बांधकाम सुमारे 3-5 दिवसांनी सुरू राहू शकते. या काळात, अशा परिस्थितीत, कंक्रीट त्याच्या 50% पेक्षा जास्त ताकद मिळवेल. आपण त्याच्यासह मुक्तपणे कार्य करू शकता. जेव्हा तापमान कमी होते तेव्हा कालावधी लक्षणीय वाढतो. तर +17°C वर तुम्हाला सुमारे 10 दिवस प्रतीक्षा करावी लागेल.

पायरी 2: तळाची रेल्वे आणि मजला

फ्रेमच्या लाकडाला कॉंक्रिटमधून ओलावा काढण्यापासून रोखण्यासाठी, फाउंडेशनचे कट-ऑफ वॉटरप्रूफिंग आवश्यक आहे. हे करण्याचा सर्वात सुरक्षित मार्ग बिटुमेन मॅस्टिक आहे. आणि ते चांगले आहे - दोन स्तरांमध्ये. आपण रोल वॉटरप्रूफिंग देखील वापरू शकता. छप्पर घालणे स्वस्त आहे, परंतु कालांतराने ते तुटते. वॉटरप्रूफिंग किंवा इतर तत्सम आधुनिक सामग्री अधिक विश्वासार्ह आहे.

तुम्ही ग्रिलेजला एकदा मस्तकीने कोट करू शकता आणि वरती वॉटरप्रूफिंग लावू शकता. फ्रेम हाऊस अंतर्गत कट-ऑफ वॉटरप्रूफिंगसाठी दुसरा पर्याय म्हणजे मस्तकीसह लेपित वॉटरप्रूफिंगचे दोन स्तर: भूजल जितके जवळ असेल तितकेच वॉटरप्रूफिंग अधिक परिपूर्ण असावे.

पहिला थर लिक्विड वॉटरप्रूफिंग आहे. तो कोरडा नसताना, तुम्ही त्यावर रोल केलेल्या वॉटरप्रूफिंगचा थर चिकटवू शकता.

मग बेड घातला जातो - 150 * 50 मिमी मोजण्याचे बोर्ड. ते कोरडे असले पाहिजेत, बायोप्रोटेक्टिव्ह आणि अग्निरोधक यौगिकांनी गर्भाधान केलेले असावे. बेडची धार फाउंडेशनच्या बाहेरील काठाशी संरेखित केली जाते. आवश्यक ठिकाणी, स्टडसाठी छिद्रे ड्रिल केली जातात (भोकचा व्यास स्टडच्या व्यासापेक्षा 2-3 मिमी मोठा आहे). मग दुसरा बोर्ड घातला जातो. पहिल्या पंक्तीच्या सांध्याला झाकण्यासाठी ते ठेवले आहे. तो एक वाडा असल्याचे बाहेर वळते.

दुसरा बोर्ड घातला आहे जेणेकरून सांधे ओव्हरलॅप होतील

सर्वसाधारणपणे, आपण 100-150 सेंटीमीटरचा एक तुळई घालू शकता, परंतु त्याची किंमत दोन बोर्डांपेक्षा खूप जास्त आहे, जे एकत्रितपणे समान जाडी देतात आणि योग्यरित्या बांधलेल्या दोन बोर्डांची लोड-असर क्षमता जास्त असते, जरी त्यांच्या स्थापनेसाठी जास्त वेळ लागतो. . त्यांना सिंगल बीम म्हणून काम करण्यासाठी, त्यांना चेकरबोर्ड पॅटर्नमध्ये 20 सेमी वाढीमध्ये खिळे ठोकले जातात.

आम्ही हार्नेस आणि लॉग स्थापित करतो

पुढील टप्पा म्हणजे लॉगची स्थापना आणि स्थापना. हे समान 150*50 मिमी बोर्ड काठावर ठेवलेले आहेत. ते ट्रिम बोर्डच्या शेवटी दोन तिरकस नखे (9 सेमी) जोडलेले आहेत, दोन खिळे उजवीकडे आणि बेडच्या डावीकडे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक अंतर दोन्ही बाजूंनी आहे.

फोटो दर्शवितो की पहिला जॉईस्ट दुसर्‍या जवळ स्थापित केला आहे - अशा प्रकारे भार फाउंडेशनवर अधिक चांगले हस्तांतरित केला जातो. हे बेडच्या दुसऱ्या काठावर स्थापित केले आहे. स्थापनेची पायरी 40-60 सेमी आहे. ते स्पॅनच्या लांबीवर आणि वापरलेल्या लाकूडच्या क्रॉस-सेक्शनवर अवलंबून असते: लांबी जितकी जास्त तितकी पायरी लहान.

जर लॉग लांब असतील आणि क्रॉस बीम असेल तर, वरील फोटोप्रमाणे, लॉग "दूर जाण्यापासून" टाळण्यासाठी, जंपर्स क्रॉस बीमच्या वर ठेवल्या जातात. त्यांची लांबी लॉग स्थापित करण्याच्या पायरीइतकी आहे वजा बोर्डची दुहेरी जाडी: जर लॉगची पायरी 55 सेमी असेल, बोर्डची जाडी 5 सेमी असेल, तर जम्पर 45 सेमी लांब असेल.

इन्सुलेशन आणि फ्लोअरिंग

फ्लोअरिंगसाठी बेस स्थापित केल्यानंतर, मजला इन्सुलेशन करण्याची वेळ आली आहे. हे वेगवेगळ्या सामग्रीसह वेगवेगळ्या प्रकारे केले जाऊ शकते. आम्ही तुम्हाला एक किफायतशीर पर्याय दाखवू - 15 kg/m3 घनता असलेल्या पॉलिस्टीरिन फोम बोर्डसह (अधिक शक्य आहे, कमी शक्य नाही). हे अर्थातच पर्यावरणास अनुकूल नाही, परंतु हे एकमेव आहे जे ओलावापासून घाबरत नाही आणि सबफ्लोरशिवाय स्थापित केले जाऊ शकते. इन्सुलेशनची अंदाजे जाडी 150 मिमी आहे, दोन थर घातल्या आहेत: एक 10 सेमी, दुसरा 5 सेमी. दुसऱ्या लेयरच्या सीम पहिल्याच्या शिवणांशी जुळू नयेत (ते शिफ्ट होतात).

सुरूवातीस, लॉगच्या खालच्या काठावर 50*50 मिमी क्रॅनियल ब्लॉक पॅक केलेला आहे. ते फोम धरून ठेवेल.

फेस नियमित हॅकसॉने कापला जातो. ब्लेड लाकडावर वापरले जाऊ शकते - ते वेगाने कापते, परंतु तुम्हाला फाटलेली धार मिळते, किंवा धातूवर - ते हळू जाते, परंतु धार नितळ आहे. कट स्लॅब दोन स्तरांमध्ये घातले आहेत, seams ओव्हरलॅप. मग ते वॉटरप्रूफिंग सुनिश्चित करण्यासाठी सीलंटसह परिमिती सील करतात.

पुढे, बोर्डांवरून सबफ्लोर लावा, ते समतल करा आणि वर प्लायवुड घाला (शक्यतो FSF 5-6 मिमी). बोर्डांच्या खडबडीत फ्लोअरिंगला विकृत होण्यापासून रोखण्यासाठी, लाटेच्या दिशेने पर्यायी बोर्ड लावा. जर आपण बोर्डच्या क्रॉस सेक्शनकडे पाहिले तर वार्षिक रिंग अर्धवर्तुळात जातात. तर, आपल्याला वर आणि खाली पाहण्यासाठी कमानीची आवश्यकता आहे (फोटो पहा).

आपण प्लँक फ्लोअरिंगशिवाय करू शकता. मग प्लायवुडची जाडी किमान 15 मिमी असावी. आपल्या प्रदेशात काय अधिक फायदेशीर आहे याचा विचार करा आणि निवडा.

कोणत्याही परिस्थितीत, पत्रके एका अंतराच्या पॅटर्नमध्ये घातली पाहिजेत - शिवण जुळू नयेत (वीटकाम प्रमाणे). तसेच, जेव्हा आर्द्रता बदलते तेव्हा आकारातील बदलांची भरपाई करण्यासाठी प्लायवुडच्या शीटमध्ये 3-5 मिमी अंतर ठेवण्यास विसरू नका.

प्लायवूड परिमितीभोवती 35 मिमी लांब (शक्यतो पांढरे - कमी कचरा) स्व-टॅपिंग स्क्रूने 12 सेंटीमीटरच्या वाढीमध्ये, चेकरबोर्ड पॅटर्नमध्ये 40 सेमी वाढीमध्ये जोडलेले आहे.

पायरी 3: फ्रेम भिंती

दोन मार्ग आहेत: भिंतीची चौकट मजल्यावरील (सर्व किंवा काही भाग, आकारानुसार) एकत्र केली जाते, नंतर उंचावलेली, स्थितीत आणि सुरक्षित केली जाते. कधीकधी या पद्धतीसह, ओएसबी, जिप्सम फायबर बोर्ड किंवा प्लायवुड थेट फ्रेमच्या बाहेरील मजल्याशी जोडलेले असतात: कडकपणा जास्त असतो. या तंत्रज्ञानाला फ्रेम-पॅनल किंवा "प्लॅटफॉर्म" म्हणतात. कारखाने सामान्यत: या तत्त्वानुसार कार्य करतात: ते कार्यशाळेतील डिझाइननुसार तयार पॅनेल तयार करतात, त्यांना साइटवर आणतात आणि फक्त तेथे स्थापित करतात. परंतु फ्रेम-पॅनेल घराचे बांधकाम आपल्या स्वत: च्या हातांनी शक्य आहे.

दुसरी पद्धत: सर्वकाही हळूहळू, स्थानिकरित्या एकत्र केले जाते. तळाच्या फ्रेमची तुळई खिळलेली आहे, कोपऱ्याच्या पोस्ट्स सेट केल्या आहेत, नंतर इंटरमीडिएट पोस्ट्स, शीर्ष फ्रेम इ. हे तंत्रज्ञान आहे “फ्रेम हाउस बांधकाम” किंवा “फुगा”.

कोणता अधिक सोयीस्कर आहे? हे किती लोक काम करतात आणि कमीतकमी वेळोवेळी मदत आकर्षित करणे शक्य आहे की नाही यावर अवलंबून आहे. स्टेपलॅडरवरून असंख्य वेळा वर/खाली उडी मारण्यापेक्षा मजल्यावर काम करणे जलद आणि अधिक सोयीस्कर आहे. पण विभाग मोठा जमला तर तो उचलणे दोन माणसांनाही अवघड होईल. उपाय म्हणजे एकतर मदतीला कॉल करणे किंवा भिंतीची चौकट लहान भागांमध्ये मोडणे.

रॅकची स्थापना चरण आणि क्रॉस-सेक्शन

इन्सुलेशनच्या लोड आणि आवश्यक रुंदीनुसार कॉर्नर पोस्ट 150*150 मिमी किंवा 100*100 मिमी असावी. एक मजली फ्रेम हाऊससाठी, 100 मिमी पुरेसे आहे, दोन मजली फ्रेम हाऊससाठी - किमान 150 मिमी. इंटरमीडिएट पोस्ट्स कोपरा पोस्ट्सच्या खोलीत समान आहेत आणि त्यांची जाडी किमान 50 मिमी आहे.

रॅकची स्थापना चरण भार लक्षात घेऊन निवडले जाते, परंतु प्रत्यक्षात ते इन्सुलेशनच्या रुंदीच्या आधारावर निवडले जाते. जर तुम्ही रोल किंवा मॅट्समध्ये खनिज लोकरने इन्सुलेट करत असाल तर प्रथम सामग्रीची वास्तविक रुंदी शोधा. पोस्टमधील अंतर इन्सुलेशनच्या रुंदीपेक्षा 2-3 सेमी कमी असावे. मग जवळजवळ कोणताही कचरा, कोणतेही अंतर आणि क्रॅक नसतील ज्याद्वारे उष्णता बाहेर पडेल. फ्रेम्समध्ये इन्सुलेशनच्या स्थापनेची घनता हा मुख्य मुद्दा आहे, कारण केवळ ते थंडीपासून संरक्षण म्हणून काम करेल. अगदी थोडेसे उल्लंघन केल्याने घर थंड होईल. म्हणून, इन्सुलेशनची निवड आणि त्याची स्थापना पूर्ण लक्ष देऊन उपचार करणे आवश्यक आहे.

रॅक बांधणे अनेक मार्गांनी शक्य आहे: लाकडी डोव्हल्ससह, खाच किंवा कोपऱ्यांवर. तळाच्या ट्रिमच्या बोर्डमध्ये कट त्याच्या खोलीच्या 50% पेक्षा जास्त नसावा. कोपरे दोन्ही बाजूंनी जोडलेले आहेत. डोव्हल्ससह बांधणे हे एक जुने तंत्रज्ञान आहे, परंतु अंमलात आणणे कठीण आहे: लांब डोव्हल्स प्लॅन केले जातात, खालच्या ट्रिमच्या स्टँड आणि बीममधून एक छिद्र तिरकसपणे ड्रिल केले जाते, त्यात एक लाकडी टेनन चालविला जातो, ज्याचा जास्त भाग कापला जातो. वापरलेले लाकूड कोरडे असल्यास ते चांगले कार्य करते. नसल्यास, कोरडे होणे आणि फास्टनिंगची कडकपणा कमी होणे शक्य आहे. प्रबलित कोपऱ्यांवर स्थापना करणे खूप सोपे आहे.

कॅनेडियन तंत्रज्ञानानुसार, खिडक्या आणि दरवाजे जोडलेले बीम दुप्पट केले जातात. येथे अधिक भार आहे, म्हणून समर्थन अधिक शक्तिशाली असणे आवश्यक आहे.

खिडक्या आणि दारे जवळ प्रबलित काउंटर आवश्यक आहेत. आपल्या स्वत: च्या हातांनी बांधलेले फ्रेम हाऊस विश्वासार्ह असेल हा एकमेव मार्ग आहे

बेव्हल्स किंवा ब्रेसेस

जर बाह्य क्लेडिंग उच्च-शक्तीच्या स्लॅब सामग्रीपासून बनवण्याची योजना आखली असेल तर - ओएसबी, जिप्सम फायबर बोर्ड, जिप्सम फायबर बोर्ड, प्लायवुड - खोलीच्या आतील बाजूस तात्पुरते उतार स्थापित केले जातात. बाह्य त्वचा संलग्न होईपर्यंत भूमिती समतल आणि राखण्यासाठी ते आवश्यक आहेत. आवश्यक संरचनात्मक कडकपणा तयार करण्यासाठी या सामग्रीची ताकद पुरेशी आहे.

जर क्लॅडिंग अस्तर इत्यादींनी बनवण्याची योजना आखली असेल तर. कायमस्वरूपी जिब्सची स्थापना आवश्यक आहे. शिवाय, सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे अनेक रॅकवर ठेवलेले नसून प्रत्येकासाठी चार लहान तुकडे: दोन वर आणि दोन तळाशी (खालील फोटोप्रमाणे).

कृपया लक्षात घ्या की वरील फोटोमध्ये रॅक प्रीफेब्रिकेटेड आहेत: चेकरबोर्ड पॅटर्नमध्ये दोन बोर्ड संपूर्ण लांबीसह खिळले आहेत. अशा रॅकमध्ये भरीव भार सहन करण्याची क्षमता अधिक असते आणि त्यांची किंमत कमी असते. गुणवत्ता न गमावता बांधकाम खर्च कमी करण्याचा हा एक वास्तविक मार्ग आहे. परंतु बांधकाम वेळ वाढतो: आपल्याला बर्याच नखांमध्ये हातोडा मारावा लागेल.

फ्रेम हाऊसचे कोपरे

कोपरे बांधताना सर्वात जास्त प्रश्न उद्भवतात. जर तुम्ही कोपऱ्यात तुळई ठेवली तर कोणतीही अडचण दिसत नाही, त्याशिवाय कोपरा थंड आहे. लहान आणि सौम्य हिवाळा असलेल्या प्रदेशांमध्ये ही समस्या नाही, परंतु मध्ये मधली लेनरशियाला एक प्रकारचा उपाय आवश्यक आहे.

फ्रेम हाऊसचा कोपरा उबदार करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. ते सर्व आकृतीमध्ये दर्शविले आहेत, त्यामुळे ते अधिक स्पष्ट आहे.

फ्रेम एकत्र केल्यानंतर, बहुतेकदा ते ओएसबी, प्लायवुड किंवा इतर तत्सम सामग्रीसह बाहेरून म्यान केले जाते.

पायरी 4: कव्हरिंग

मजल्यावरील बीम वरच्या फ्रेमच्या तुळईवर विश्रांती घेतात. अनेक माउंटिंग पद्धती आहेत:

• सपोर्टिंग स्टील ब्रॅकेटवर;
• कोपऱ्यांवर;
• घाला सह;

नॉचिंग - कटची खोली वरच्या फ्रेम लाकडाच्या जाडीच्या 50% पेक्षा जास्त नसावी. वरून दोन खिळ्यांनी हातोडा मारला जातो, जो हार्नेसमध्ये किमान 10 सेमी जाणे आवश्यक आहे. कोपरे ही नेहमीची पद्धत आहे. आपण प्रबलित वापरू शकता, परंतु छिद्रयुक्त स्टेपल आवश्यक नाही - आकार भिन्न असू शकतो

बीमचे परिमाण आणि त्यांच्या स्थापनेची खेळपट्टी शीर्षस्थानी काय असेल यावर अवलंबून असते. जर दुसरा निवासी मजला किंवा, क्रॉस-सेक्शन मोठा घेतला असेल, तर पायरी लहान केली जाते: जेणेकरून मजला खाली पडत नाही. जर फक्त वरचे छप्पर आणि पोटमाळा अनिवासी असल्याचे गृहीत धरले तर, ही पूर्णपणे भिन्न गणना आणि परिमाण आहेत.

जर दुसरा मजला बांधला जात असेल तर, कमाल मर्यादा दुसऱ्या मजल्याच्या सबफ्लोरने म्यान केली जाते. यामुळे फ्रेम हाऊसचा दुसरा मजला तयार करण्यावर काम करणे सोपे होईल. त्याची असेंब्ली पहिल्याच्या बांधकामापेक्षा वेगळी नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे सर्व लाकूड दुसऱ्या मजल्यावर न्यावे लागते.

पायरी 5: राफ्टर सिस्टम आणि छप्पर घालण्याची सामग्री

फ्रेम तंत्रज्ञानाचा वापर करून घराचा प्रकल्प विकसित करताना, सर्वात लोकप्रिय आहेत किंवा. त्यांचे साधन वेगळे नाही. सर्व समान तत्त्वे आणि गणना. फक्त मर्यादा छताच्या वजनाशी संबंधित आहे: ती हलकी सामग्री असणे आवश्यक आहे, ज्यातून लाकडी तुळई आणि छत सहन करू शकतात.

शीथिंग भरण्यापूर्वी दिलेल्या स्थितीत राफ्टर्स निश्चित करण्यासाठी, तात्पुरत्या जिब्स वापरल्या गेल्या.

आणखी एक तुलनेने स्वस्त तंत्रज्ञान

पायरी 6: इन्सुलेशन

फ्रेम हाऊस योग्य वैशिष्ट्यांसह बाजारात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही सामग्रीसह इन्सुलेट केले जाऊ शकते. ते सर्व अपूर्ण आहेत, परंतु सर्व समस्यांचे मानक उपाय आहेत.

फ्रेमच्या भिंतींसाठी सर्वात लोकप्रिय इन्सुलेशन बेसाल्ट लोकर आहे. हे वेगवेगळ्या घनतेच्या रोल्स किंवा मॅट्सच्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. भिंतींमध्ये चटई स्थापित करणे अधिक सोयीस्कर आहे: ते घनदाट आहेत आणि पुशिंग फोर्समुळे स्वतःला चांगले धरून ठेवतात. हे करण्यासाठी, वर नमूद केल्याप्रमाणे, त्यांचे परिमाण फ्रेम पोस्टमधील अंतरापेक्षा 2-3 सेमी मोठे असावे. मॅट्स, अर्थातच, विशेष फास्टनर्ससह अतिरिक्तपणे निश्चित केले जातात, परंतु मऊ रोलपेक्षा काम करणे अधिक सोयीस्कर आहे.

खनिज लोकरमध्ये उच्च थर्मल इन्सुलेशन वैशिष्ट्ये आणि चांगले आवाज इन्सुलेशन आहे. परंतु एक गंभीर कमतरता देखील आहे: ते ओले होण्याची भीती आहे आणि ते केवळ ओलावा (पाऊस) पासूनच नव्हे तर वाफेच्या प्रवेशापासून देखील सर्व बाजूंनी संरक्षित केले पाहिजे. म्हणून, खोलीच्या बाजूने ते बाष्प अवरोध पडद्याच्या थराने झाकलेले असते, जे बाष्पांना आत प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित करते.

रस्त्याच्या कडेला, खनिज लोकरपासून बनविलेले थर्मल इन्सुलेशन दुसर्या झिल्लीने झाकलेले असते, परंतु भिन्न वैशिष्ट्यांसह भिन्न प्रकारचे: एक हायड्रो-विंड-संरक्षणात्मक वाष्प-पारगम्य पडदा. ते उडवलेले नाही, द्रव किंवा वायूच्या अवस्थेतील ओलावा रस्त्यावरून जाऊ देत नाही आणि वाफ इन्सुलेशनमधून बाहेर पडू शकतात: वाफ पारगम्यता एकतर्फी आहे. इन्सुलेशन स्थापित केल्यानंतर, केवळ परिष्करण कार्य बाकी आहे. वास्तविक, तेच आहे, बांधकाम संपले आहे.

आता आपल्याला फ्रेम हाऊस कसे तयार करावे हे माहित आहे. काही प्रक्रियांचा तपशील पूर्ण होण्यापासून दूर आहे, परंतु आपल्याकडे एक सामान्य असेंब्ली क्रम आहे. कदाचित व्यावसायिक सुताराचा आणखी एक व्हिडिओ जो अनेक दशकांपासून फ्रेम घरे बांधत आहे (खाली पहा).

फ्रेम घरे स्थापित करण्यासाठी व्हिडिओ सूचना

हे उत्कृष्ट सुतार लॅरी हॉनचे तीन व्हिडिओ आहेत. त्यापैकी प्रत्येक एक तासापेक्षा जास्त काळ टिकतो. तयार फाउंडेशनवर फ्रेम हाऊस बांधण्याच्या तंत्रज्ञानाचे तपशीलवार वर्णन केले आहे.

या सूचनांनुसार, कोणत्याही प्रश्नांशिवाय स्वयं-बांधकाम शक्य आहे: फ्रेम हाऊस बांधण्याचे सर्व टप्पे आणि लहान तपशीलांवर भाष्य केले आहे आणि स्पष्ट केले आहे, कोणती नखे, कोणती लांबी, कोणत्या वाढीमध्ये किती तुकडे, प्रत्येकामध्ये हॅमर केले जावे. नोड मुख्य समस्या उद्भवू शकतात आणि त्या दुरुस्त करण्याच्या पद्धती दर्शविल्या जातात. आपण आपल्या स्वत: च्या हातांनी फ्रेम हाऊस तयार करण्याचा निर्णय घेतल्यास, चित्रपट पाहण्यासाठी वेळ काढा. तुमच्यासाठी बरेच काही स्पष्ट होईल.

पहिला भाग खालचा ट्रिम आणि मजला आहे.

व्हिडिओचा दुसरा भाग फ्रेम भिंतींचे डिझाइन आणि असेंब्ली आहे.

तिसरा भाग म्हणजे फ्रेम हाऊसची छप्पर बांधणे.

फ्रेम हाऊस बनवायचे की नाही याबद्दल तुम्हाला अजूनही शंका असल्यास, कदाचित तुम्ही ऐकले असेल की हे एक वाईट तंत्रज्ञान आहे, ते आमच्यासाठी कार्य करत नाही. असे मत आहे. परंतु हे या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे की कॅनेडियन आणि अमेरिकन फ्रेम घरे कोरड्या लाकडापासून, आर्द्रतेसह बांधली जातात. 20-22% पेक्षा जास्त नाही. आमच्या परिस्थितीत, लाकूड जवळजवळ नैसर्गिक आर्द्रतेसह सॉमिलमधून आणले जाते आणि हे 60% पर्यंत आहे. त्यामुळे घरे वळवळतात, थंड होतात.

परंतु आपण आपल्या स्वत: च्या हातांनी घर बांधण्याची योजना आखत असाल, तर कोरड्या लाकडाचा वापर करण्यापासून आपल्याला काय रोखेल? भट्टी कोरडे करणे महाग आहे, प्रति घनमीटर फरक खूप लक्षणीय आहे - जवळजवळ दोनदा. परंतु हवेशीर ढीगांमध्ये साइटवर लाकूड स्टॅक करून, ते एका वर्षाच्या आत 20-22% पर्यंत वाळवले जाऊ शकते. कोरडे होण्यापूर्वी बायोप्रोटेक्शनने गर्भधारणा करायची की नाही हे तुम्हीच ठरवा. कोरडे लाकूड बुरशीमुळे सडत नाही किंवा खराब होत नाही, परंतु कीटकांपासून बायोप्रोटेक्शनद्वारे गर्भधारणा करणे चांगले.

या मताचे उदाहरण व्हिडिओमध्ये आहे. तंत्रज्ञान खराब का आहे याच्या स्पष्टीकरणासह...

हा लेख अशा लोकांसाठी आहे ज्यांना त्यांच्या स्वत: च्या हातांनी फ्रेम हाऊस बनवायचा आहे. हे तपशीलवार वर्णन करते: फ्रेम हाऊस बांधणे कसे सुरू करावे, कोणत्या सामग्रीची आवश्यकता असेल, उभ्या पोस्ट्स आणि क्षैतिज फ्रेमिंग फ्रेम कसे स्थापित करावे. याशिवाय, ते पॉइंट्सची रूपरेषा देते जे तुम्हाला एक फ्रेम द्रुतपणे, सहजतेने तयार करण्यात मदत करतील आणि त्याच वेळी साहित्य आणि पैसे वाचवतील.

साध्या तंत्रज्ञानामुळे उपनगरीय बांधकाम अधिक लोकप्रिय होत आहे. शेवटी, ही स्वच्छ हवा आणि सभोवतालच्या निसर्गाचे सौंदर्य आणि शहराच्या आवाजाची अनुपस्थिती आणि आपल्या आवडीनुसार सभोवतालची व्यवस्था करण्याची संधी आहे. आणि आज आपल्या स्वतःच्या घरात राहणे प्रतिष्ठित आणि आरामदायक दोन्ही आहे. परंतु आपण केवळ उपनगरीय बांधकामच नव्हे तर शहरातील बांधकाम देखील विचारात घेतले पाहिजे कारण आपले स्वतःचे खाजगी घर अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहे. फ्रेम हाऊस कसा बनवायचा या प्रश्नाचे निराकरण करूया.

तर, तुम्ही घर बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे का? कोणत्या साहित्यापासून? लाकडापासुन बनवलेलं? ही योग्य निवड आहे. बांधकाम जगभर खूप लोकप्रिय आहे, कारण व्यावहारिकता, आराम आणि प्रक्रिया सुलभतेच्या दृष्टीने लाकूड ही सर्वोत्तम बांधकाम सामग्री आहे. नेहमी, लाकूड बांधकामासाठी एक उत्कृष्ट सामग्री आहे आणि असेल, सर्वात जास्त मागणी आहे आणि सर्वात पर्यावरणास अनुकूल आहे. लाकडी घरांच्या तयार मॉडेल्सची विस्तृत निवड प्रत्येकाला त्यांच्या आवडीनुसार आणि बजेटनुसार घर शोधू देते.

फ्रेम-पॅनेल बांधकाम पद्धत

• फ्रेम घटक,
• इन्सुलेशन,
• वायरिंग इ.

1. सपोर्ट बीम. 2. बरगडी कडक करणे.
A. बीमची रुंदी (सपोर्ट बीमची रुंदी). A1. सपोर्ट बीमची उंची.
B. तुळईची बांधकाम उंची.
C. बरगडी जाडी

DIY फ्रेम हाउस

फ्रेम घन कोरड्या पाइन लाकडापासून बनविली गेली आहे, ज्यामध्ये अशा पदार्थांचा समावेश आहे जो सामान्य लाकडाचा प्रतिकार आणि टिकाऊपणा तसेच भविष्यातील संरचनेची अग्निसुरक्षा वाढवते.

ज्याप्रमाणे सांगाडा मानवी शरीराचा आधार आहे, त्याचप्रमाणे लाकडी चौकटी भविष्यातील घराची शक्ती संरचना बनवते. हे प्रामुख्याने बाह्य आणि अंतर्गत (आतील) भिंतींवर तसेच संरचनेच्या छताच्या भागावर लागू होते.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की इंटरफ्लोर सीलिंग किंवा छतावरील राफ्टर्सच्या घटकांमध्ये घन लाकूड नेहमीच लागू होत नाही. जर, उदाहरणार्थ, प्रकल्पात मोठे स्पॅन्स (4-4.5 मी पेक्षा जास्त), तर घन कट ऑफ लाकूड वापरण्यास नकार देणे चांगले आहे. हे खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले आहे.

1. प्रथम, यांत्रिक दोष आणि नुकसान न करता, एकसमान संरचनेसह आवश्यक क्रॉस-सेक्शन आणि लांबीचे (6 मीटरपेक्षा जास्त) घन लाकूड शोधणे कठीण आहे.
2. दुसरे म्हणजे, अशा बीममध्ये लक्षणीय वस्तुमान असेल आणि ते बांधकाम साइटवर चालविण्यासाठी, उचल उपकरणे वापरणे आवश्यक असेल. काही क्षेत्रांमध्ये हे अवघड असू शकते, आणि खर्चाच्या निकषांवर आधारित, अगदी अशक्यही.
3. तिसरे म्हणजे, त्याचा आकार असूनही, एक घन बीम पुरेसे मजबूत आणि विक्षेपण आणि सॅगिंगसाठी प्रतिरोधक असणार नाही. परंतु आपण मांडणीच्या आर्किटेक्चरल कल्पना आणि हायलाइट्स सोडू नये.

एक निर्गमन आहे! अगदी दोन!

गोंदलेले लॅमिनेटेड लाकूड

पहिला उपाय म्हणून, लॅमिनेटेड वरवरचा भपका लाकूड वापर ताबडतोब स्वतः सूचित.

• प्लायवुड प्रमाणेच यात बहुदिशात्मक फायबर स्ट्रक्चर्स असलेले घटक असतात या वस्तुस्थितीमुळे यात उत्तम यांत्रिक सामर्थ्य आहे.
• त्याच वेळी, त्याचे सर्व घटक (लहान ब्लॉक्स्) विशेष प्राथमिक निवड, साफसफाई आणि प्रक्रिया करतात.
• अगदी काळजीपूर्वक अभ्यास करूनही, असे कोणतेही घटक नसतील ज्यामध्ये गाठ चिकटून राहतील, क्रॅक किंवा चिप्स असतील.

निवड केल्यानंतर, इमारती लाकूड आकार, gluing आणि अंतिम प्रक्रिया, परिणाम निसर्ग आणि तंत्रज्ञान एक भव्य सहजीवन आहे.

हलके, टिकाऊ, सुंदर लाकूड ज्यामध्ये क्रॉस-सेक्शन आणि लांबी 12 मीटर पर्यंत आदर्श भूमिती आहे. मानवी हातांची अशी निर्मिती पॉवर सेटमध्ये लपविणे आणि परिष्करण सामग्रीसह शिवणे केवळ अशक्य आहे! लॅमिनेटेड लिबास लाकूडपासून बनवलेली घरे त्यांचे सौंदर्य, नैसर्गिक शुद्धता, अभिजातता आणि अर्थातच किंमतीने आश्चर्यचकित करतात. लॅमिनेटेड लिबास लाकूड, आणि त्यानुसार, संपूर्ण घराची किंमत खूप लक्षणीय आहे आणि प्रत्येकजण बांधकामासाठी हा दृष्टीकोन घेऊ शकत नाही.

स्ट्रक्चरल आय-बीम

"किंमत - यांत्रिक सामर्थ्य - बांधकामाची हलकीपणा" या गुणोत्तराच्या बाबतीत सर्वात न्याय्य म्हणजे स्ट्रक्चरल आय-बीमचा वापर. दृष्यदृष्ट्या कल्पना करण्यासाठी, रोमन अंक "एक" लक्षात ठेवणे पुरेसे आहे. हा आय-बीमचा क्रॉस सेक्शन असेल. शीर्षस्थानी आणि तळाशी दोन समर्थन प्लॅटफॉर्म आहेत आणि त्यांच्यामध्ये एक अनुलंब क्रॉस सदस्य आहे. या प्रोफाइलमध्ये उच्च कडकपणा आहे, वाकलेल्या शक्तींना चांगले प्रतिकार करते आणि आहेलोड-असर पॉवर घटक.

अशा बीमच्या उच्च यांत्रिक सामर्थ्याचे सार सामान्य लाकडी शासकाचे उदाहरण वापरून समजणे सोपे आहे. जर ते दोन आधारांवर सपाट असेल तर ते स्वतःच्या वजनाखाली देखील सहजपणे खाली जाते. आपण ते एका काठावर स्थापित केल्यास, या स्थितीत ते महत्त्वपूर्ण शक्तींचा सामना करण्यास सक्षम आहे.

मथळा चित्राचा संदर्भ देते:

आय-बीमची कडक होणारी बरगडी एक उभ्या ब्लेड आहे, जी वरच्या आणि खालच्या भागात कोरड्या पाइनच्या लाकडापासून बनवलेल्या लाकडात निश्चित केली जाते.

हा कॅनव्हास बहुतेकदा प्लायवूड किंवा ओएसबी बोर्ड (OSB-ओरिएंटेड पार्टिकल बोर्ड) पासून बनवला जातो. खरे आहे, अशा कंपन्या आहेत ज्या विशेष लॅमिनेटेड लाकूड-आधारित सामग्रीपासून बनवलेल्या रिब्ससह आय-बीम तयार करतात. हे ओएसबी बोर्डांपेक्षा जास्त घन आणि मजबूत आहे आणि यामुळे 16 मीटर लांब बीम तयार करता येतात (ओएसबीवर आधारित सामान्य 9- आणि 12-मीटर बीमशी तुलना करा).

तथापि, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की उच्च यांत्रिक सामर्थ्य आणि हलकेपणा (16-मीटर बीम फक्त दोन लोक वाहून जाऊ शकतात!), हे बीम अगदी क्वचितच वापरले जातात.

कारण काय आहे? ते फक्त कारखाना परिस्थितीत उत्पादित केले जातात. बांधकाम साइटवर वाहतूक करणे कठीण होते, कारण बहुतेक वाहनांची शरीराची लांबी 13 मीटरपेक्षा जास्त नसते. अशा बीमची स्थापना करताना, आपण OSB वापरल्याशिवाय करू शकत नाही. म्हणून, 4.5 ते 12 मीटर लांबीच्या बीमचा वापर करणे सर्वात न्याय्य आहे. आणि कोर म्हणून, आम्ही 10-12 मिमी जाडी किंवा 6-8 मिमी विशेष लॅमिनेटेड सामग्रीसह ओएसबीची शिफारस करू शकतो. लोड-बेअरिंग भिंतींमधील इच्छित लांबीच्या अंतराची व्यवस्था करण्यासाठी किंवा कमीतकमी घटक आणि फास्टनर्ससह जवळजवळ कोणतीही राफ्टर सिस्टम तयार करण्यासाठी हे पुरेसे आहे. आपण फक्त मजले आणि छतावर बीम वापरण्यापुरते मर्यादित राहू नये. स्ट्रक्चरल बीम वेगवेगळ्या ग्रेडमध्ये तयार केले जातात: मजले, छत, पिच्ड छप्पर (जॉइस्ट मार्किंग), बाह्य भिंती आणि विभाजनांसाठी (भिंती चिन्हांकित करणे).

आय-बीमचा यांत्रिक डेटा सपोर्टिंग बीमच्या क्रॉस-सेक्शन आणि स्टिफनरच्या परिमाणांवर (जाडी आणि उंची) आणि परिणामी, बीमच्या क्रॉस-सेक्शन आणि बांधकाम उंचीवर अवलंबून असतो.

सपोर्ट बार येथेसर्व उत्पादकांकडे प्रमाणित आकार आहेत. सर्वात लहान 45 x 45 मिमी आहे. नंतर 45 x 60, 50 x 50, 45 x 90 मिमी आहेत. सर्वात मोठे - 60 x 90 आणि 90 x 90 मिमी - विशेषतः मजबूत युनिट्ससाठी वापरले जातात. आपण हे देखील विसरू नये की मजला, छप्पर किंवा घराच्या इतर कोणत्याही घटकाची उच्च भार सहन करण्याची क्षमता लोड-बेअरिंग बीमची संख्या किंवा त्यांची बांधकाम उंची वाढवून देखील प्राप्त केली जाऊ शकते.

फ्रेम घरे बांधण्याचे तंत्रज्ञान

बांधकाम सुरू करण्यासाठी, आपल्याला साइट आणि साहित्य तयार करणे आवश्यक आहे. म्हणजे:

1. पाया घाला आणि आठवडाभर बसू द्या. जरी ते 28-30 दिवसांनी मजबूत होते, तरीही, एका आठवड्याच्या आत आपण घराची फ्रेम तयार करणे सुरू करू शकता. यामुळे पायाचा नाश होणार नाही. सर्व सक्षम तज्ञांना याची खात्री आहे. फाउंडेशनचा वरचा थर (ग्रिलेज) ओतताना कधीकधी स्टड (अँकर) आगाऊ घातले जातात. ते फ्रेमच्या खालच्या बीमला बांधण्यासाठी आहेत. जर तुमच्या योजनांमध्ये फास्टनिंगची ही पद्धत समाविष्ट असेल, तर बांधकामाच्या या टप्प्यावर पाया असा दिसला पाहिजे: खांब ग्रिलेजला जोडलेले आहेत आणि अतिरिक्त अँकर ग्रिलेजमधून बाहेर डोकावतात, जे फाउंडेशनच्या एका टोकाला कॉंक्रिट केलेले आहेत आणि दुसरे टोक फाउंडेशनच्या पृष्ठभागाच्या अगदी उभ्या आहे. अँकरची उंची किमान 10 सेंटीमीटर असणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की समान आकाराचा अँकर फाउंडेशनमध्ये भिंत आहे.
2. एक फ्रेम तयार करण्यासाठी, आपण आगाऊ लाकूड खरेदी करावी. जर खरेदी केलेले लाकूड व्यवस्थित वाळलेले नसेल, तर स्थापना कार्य ताबडतोब केले पाहिजे आणि असेंब्लीनंतर, फ्रेम ओएसबीने झाकली पाहिजे. याचा अर्थ असा की बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी तुम्ही OSB आधीच खरेदी करा.
3. स्थापनेपूर्वी सर्व लाकडी सामग्रीवर एन्टीसेप्टिकने उपचार करणे आवश्यक आहे. सोल्यूशनसह उभारलेल्या फ्रेमवर उपचार करणे अधिक कठीण आहे.
4. डिव्हाइससाठी आपल्याला छप्पर खरेदी करणे आवश्यक आहे वाटले. फाउंडेशन इन्सुलेशनसाठी, सामान्य प्रकारचे छप्पर घालणे योग्य आहे; या प्रकारच्या कामासाठी ते स्वस्त आणि आदर्श आहे. कोटिंग आणि अल्ट्राव्हायोलेट स्थिरीकरण असलेले रुबेरॉइड इमारतीच्या छताला झाकण्यासाठी अधिक योग्य आहे.
5. आपल्याला फास्टनिंग घटक आगाऊ खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्यांची संख्या सांगणे कठीण आहे, कारण ही सामग्री अनेकदा खंडित होते आणि निरुपयोगी होते. असे घडते की अशा सामग्रीच्या नियोजित प्रमाणापेक्षा जास्त वापर केला जातो, परंतु काहीवेळा, त्याउलट, बरेच न वापरलेले घटक राहतात. परंतु तज्ञांच्या शिफारशींनुसार, आपण नखे खरेदी करावी: 120 मिमी - 5 किलो, 100 मिमी - 3 किलो, 50 मिमी - 1 किलो. स्व-टॅपिंग स्क्रू: 100 मिमी - 500 तुकडे, 50 मिमी - 100 तुकडे. स्थापना प्रक्रियेदरम्यान, आपण किती फास्टनर्स वापरले होते ते पहाल आणि आवश्यक असल्यास, आपण आवश्यक प्रमाणात खरेदी करण्यास सक्षम असाल. फ्रेम स्थापनेच्या पहिल्या टप्प्यात वापरल्या गेलेल्या भागांची संख्या लक्षात घेऊन गणना करणे सोपे होईल.
6. कामासाठी आपल्याला सर्व आवश्यक थर्मल इन्सुलेशन आगाऊ खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे. खरंच, या सामग्रीच्या जाडीवर, फ्रेमचा आकार अवलंबून असतो. सामग्री जितकी जाड असेल तितकी मोठी फ्रेम बनवावी.

तळ रेल्वे घालणे

तळाशी ट्रिम बीम पाया (ग्रिलेज) वर घातली आहे.

बीम स्थापित करण्यापूर्वी, छप्पर घालण्याची सामग्री पायावर घातली जाते.

हे लक्षात ठेवले पाहिजे की छप्पर घालणे आवश्यक आहे प्रतिष्ठापन काम करण्यापूर्वी लगेच घातली पाहिजे. जर छप्पर घालण्याची सामग्री फाउंडेशनवर उघडलेली राहिली तर काही काळानंतर ती निरुपयोगी होते (अश्रू, वितळणे, चुरा होणे, तुटणे). जर आपण विचार केला की या टप्प्यावर सर्वात सामान्य छप्पर घालण्याची सामग्री वापरली जाते, तर तंत्रज्ञानाच्या अनुसार, ते अजिबात उघडे सोडले जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा की जर पाया ओतला गेला असेल आणि स्थापनेचे काम अद्याप सुरू झाले नसेल तर ते सामान्य सेलोफेनने झाकलेले असावे. ते पाऊस आणि सूर्यकिरणांपासून पायाचे संरक्षण करेल. काम सुरू झाल्यानंतर येत्या काही दिवसांत पाऊस नसल्यास, पाया झाकण्याची शिफारस केलेली नाही. अशा प्रकारे ते प्रतिष्ठापन कार्य सुरू करण्यासाठी आवश्यक गुणवत्तेचे त्वरीत होईल.

• तळाशी बीम घालण्यापूर्वी, आपण ग्रिलेजची पृष्ठभाग पातळीसह तपासली पाहिजे.
• जर पृष्ठभाग (क्षैतिज) सपाट असेल तर छप्पर घालण्याची सामग्री घातली जाऊ शकते आणि नंतर लाकूड.
• जर फाउंडेशनच्या पृष्ठभागावर असमानता असेल (एक सेंटीमीटरपेक्षा जास्त), तर तुम्हाला संपूर्ण पृष्ठभाग द्रावणाने समतल करणे आवश्यक आहे आणि फाउंडेशनला कोरडे होण्यासाठी (सुमारे एक आठवडा) वेळ द्यावा लागेल. केवळ या वेळेनंतर, ज्या दरम्यान फाउंडेशन सुकते, स्थापना सुरू होऊ शकते. फाउंडेशनवर असमानता असल्यास, परंतु ते एक सेमीपेक्षा कमी असल्यास, लाकडाला मोर्टारचे चिकटपणा सुधारण्यासाठी लाकडाच्या खाली फळ्या घातल्या जातात.
• खालच्या ट्रिमचे बीम बीमच्या कोपऱ्यांवर सॅम्पलिंग पद्धती वापरून एकमेकांशी जोडलेले आहेत.

इमारती लाकूड बंडल पर्याय

बंडलसाठी बरेच पर्याय आहेत. सराव मध्ये, दोन प्रकार बहुतेकदा वापरले जातात: पंजा सॅम्पलिंग (उतारावर) आणि अर्ध-वृक्ष सॅम्पलिंग (फ्लॅट लॉग हाऊस). दोन्ही पर्यायांनी फ्रेम सुरक्षितपणे धरली आहे.

कोपऱ्यांवर, सांध्यावर, पट्ट्या निश्चित केल्या पाहिजेत. हे अनेक कनेक्शन पद्धती वापरून केले जाते:

• अँकर वापरणे. तो केवळ बीम एकत्र बांधत नाही तर त्याव्यतिरिक्त त्यांना फाउंडेशनला जोडतो. लेखात आम्ही या पद्धतीबद्दल अधिक तपशीलवार चर्चा करू.
• नखे वापरणे. या प्रकारच्या फास्टनिंगसाठी, आपण 150 मिमी लांब नखे घ्यावीत. प्रत्येक कोपऱ्यात चार खिळे ठोकले जातात. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की नखेपासून बीमच्या काठापर्यंतचे अंतर किमान दीड ते दोन सेंटीमीटर असावे.
• डोवेल वापरणे. डोवेल एक लाकडी पिन आहे (बहुतेकदा ते कोरड्या ओकपासून बनलेले असते). ते स्थापित करण्यासाठी, बीमच्या जंक्शनवर 20 मिमी व्यासाचा एक भोक ड्रिल केला पाहिजे. डोव्हलचा व्यास या छिद्राच्या व्यासाशी संबंधित असावा किंवा या प्रकरणात आपण चौरस डोवेल वापरू शकता, नंतर त्याची बाजू ड्रिल केलेल्या छिद्रापेक्षा (काही मिलीमीटरने) थोडी मोठी असावी. डोवेल अडकतो, परंतु पूर्णपणे नाही. दहा सेंटीमीटर डोवेल संयुक्त पृष्ठभागाच्या वर राहिले पाहिजे. घराच्या फ्रेमच्या कोपऱ्यांच्या पुढील स्थापनेसाठी हे आवश्यक आहे.

बीम निश्चित करण्यापूर्वी, आपल्याला संरचनेचे कर्ण आणि कोन तपासण्याची आवश्यकता आहे.

हे नोंद घ्यावे की बार केवळ एकमेकांशीच जोडलेले नाहीत. ते फाउंडेशनशी संलग्न असले पाहिजेत.

जर फाउंडेशनमध्ये स्टड आधीच स्थापित केले असतील तर या टप्प्यावर अँकरची आवश्यकता नाही. आपण ताबडतोब फ्रेम स्थापनेच्या पुढील टप्प्यावर जाऊ शकता. म्हणजे, स्टडच्या स्थानानुसार बीममध्ये छिद्रे ड्रिल करणे.

जर फाउंडेशन ओतताना स्टड घातला नसेल तर बीम जोडण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल: कमीतकमी 16 सेमी व्यासाचा अँकर बोल्ट बीमद्वारे फाउंडेशनमध्ये स्क्रू केला जातो. याव्यतिरिक्त, फाउंडेशनमध्ये थेट अँकर फिक्सेशनची खोली 100 मिमी असावी. याचा अर्थ असा की जर बीम 100 मिमी उंच असेल तर अँकर 200 मिमी उंच असावा.


आपण हे विसरू नये की अँकरसाठी छिद्र अशा पायामध्ये ड्रिल केले पाहिजे जे आधीच चांगले घट्ट केले आहे. मग ते स्थापित केले जातात; स्थापित अँकरनुसार बीममध्ये प्रथम छिद्रे ड्रिल केली जातात.

फाउंडेशनला बीम बांधणे

बऱ्यापैकी रुंद वॉशरसह विशेष नट वापरून बीम फाउंडेशनला जोडलेले आहेत. झाडाच्या संपर्काचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी वॉशर आवश्यक आहे. आपण नट वापरत नसल्यास, किंवा अरुंद काजू सह बांधणे, नंतर एक शक्यता आहे की स्थापनेदरम्यान नट ब्लॉकमध्ये बुडेल. आणि यामुळे फ्रेम भागांचे खराब गुणवत्ता कनेक्शन होईल. आपल्याला हे देखील लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे की या कामासाठी फक्त हेक्स नट वापरले जातात. खालच्या फ्रेम ट्रिममध्ये फास्टनिंग कामासाठी इतर प्रकारचे नट (गोल, चौरस, स्क्रू ड्रायव्हर इ.) वापरले जाऊ शकत नाहीत.

जर बीम जोडण्यासाठी नखे किंवा डोव्हल्स वापरल्या गेल्या असतील तर फ्रेमच्या कोपऱ्यांवर अतिरिक्त अँकर स्थापित केले जाऊ नयेत. अँकर फाउंडेशन स्ट्रिप कॉन्टूरच्या पारंपारिक ओळीवर स्थित आहेत. जर कोपरे वेगळ्या पॅटर्ननुसार जोडलेले असतील, तर पहिला अँकर बिल्डींगच्या कोपऱ्यात जिथे बीम जोडलेले आहेत तिथेच ठेवले पाहिजे.

अँकरची पुढील प्लेसमेंट फाउंडेशनच्या संपूर्ण परिमितीसह एकमेकांपासून 1-1.2 मीटर अंतरावर असावी. अगदी लहान भिंतींसह, एका बीमवरील अँकरची संख्या 2 बोल्टपेक्षा कमी असू शकत नाही.

फ्रेमच्या पहिल्या पंक्तीचे बीम स्थापित केल्यानंतर, आपण स्तर वापरून पृष्ठभागाची पुन्हा तपासणी केली पाहिजे. असमान पृष्ठभाग असल्यास, इलेक्ट्रिक प्लॅनर वापरून एक उत्तम प्रकारे सपाट पृष्ठभाग मिळवता येतो.

जेव्हा फ्रेमची खालची पंक्ती पूर्णपणे स्थापित केली जाते (बीम पूर्णपणे समान रीतीने आणि घट्टपणे जोडलेले असतात), आपण इमारतीच्या फ्रेमच्या वरच्या रॅक माउंट करणे सुरू करू शकता.

कोपरा उभ्या पोस्टची स्थापना

उभ्या पोस्ट्स स्थापित करताना, कोपरा पोस्ट प्रथम स्थापित केल्या जातात.

हे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्यांचे क्रॉस-सेक्शन इतर रॅकपेक्षा वेगळे आहे.

• नखे किंवा अँकर वापरून खालच्या तुळ्या कोपऱ्यांवर एकत्र बांधल्या गेल्या असतील तर स्टीलच्या कोपऱ्यांचा वापर करून कोपऱ्याच्या चौकटी बांधल्या जातात. प्रबलित कोपरे घेणे चांगले आहे.

• जर बीम डोव्हल्स वापरुन कोपऱ्यात जोडलेले असतील तर कोपऱ्याच्या पोस्ट डॉवेलवर ठेवल्या जातात, जे बीमच्या स्थापनेदरम्यान राहिले. 10 सेमी डॉवेल बाकी असावे.

• स्थापनेसाठी, रॅकच्या शेवटी सुमारे 20 मिमी (डॉवेलच्या व्यासाएवढे) व्यास असलेले एक छिद्र ड्रिल केले जाते. छिद्राची खोली डॉवेलच्या लांबीपेक्षा किंचित जास्त असावी, अंदाजे 11 सेमी, जर डोवेल 10 सेमी असेल. स्थापनेनंतर रॅकचे निराकरण करण्यासाठी, त्यास जिब्ससह अतिरिक्त मजबुत केले पाहिजे.

• हे तात्पुरते जिब्स फास्टनिंग रॅकच्या इतर पद्धतींसह देखील स्थापित केले पाहिजेत.

कोपरा नसलेल्या पोस्टची स्थापना

प्रथम आपल्याला स्थापना पद्धतीवर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. हे काम पार पाडण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत:

• प्रथम म्हणजे बीममध्ये (पूर्ण कटिंग आणि अर्ध-कट कटिंग) कापून रॅक फ्रेमला जोडलेले आहेत.
• दुसरे म्हणजे गॅल्वनाइज्ड स्टीलचे कोपरे वापरून रॅक बांधणे.

कोपऱ्यांच्या मदतीने, फास्टनिंग जलद आणि अधिक विश्वासार्ह आहे. शेवटी, ही पद्धत वापरण्यासाठी, आवश्यक कटिंगमुळे लाकडाची जाडी कमी होत नाही. या पद्धतीचा तोटा असा आहे की अतिरिक्त फास्टनर्स - कोपऱ्यांच्या खरेदीमुळे खर्चाचा अंदाज वाढतो. म्हणून, हा पर्याय, जरी जास्त नसला तरी, पहिल्यापेक्षा अधिक महाग आहे.


रॅक जोडण्याच्या दुसऱ्या पद्धतीवर थांबण्यात काही अर्थ नाही. शेवटी, लाकडासाठी डिझाइन केलेले गॅल्वनाइज्ड स्क्रू वापरून कोपरे फक्त जोडलेले आहेत. ते विक्रीवर नसल्यास, आपण सामान्य लाकूड स्क्रू खरेदी करू शकता. आम्ही पहिल्या फास्टनिंग पद्धतीवर लक्ष केंद्रित करू इच्छितो. काम सुरू करण्यापूर्वी, बीमवर खुणा लागू केल्या जातात. खुणा केल्यानंतर, 30 - 50% लाकडाच्या खोलीसह खोबणी तयार केली जातात. उदाहरणार्थ: जर तुमच्या बीमची जाडी 100 मिमी असेल, तर खोबणीची खोली 30-50 मिमी असू शकते.


नॉन-कॉर्नर पोस्ट्स, इन्स्टॉलेशन पद्धतीकडे दुर्लक्ष करून, तात्पुरते कंस वापरून सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. जिब वेगवेगळ्या प्रकारे स्थापित केले जाऊ शकतात: एकतर अनेक वेगळ्या रॅकसाठी एक मोठे किंवा प्रत्येक रॅकसाठी दोन लहान. फ्रेम पूर्णपणे स्थापित होईपर्यंत जिब काढले जात नाहीत. वरच्या फ्रेम ट्रिमला जोडताना रॅक सैल होण्यापासून रोखणे हा त्यांचा उद्देश आहे.


जर आपण रेखाचित्रांशिवाय फ्रेम स्थापित करण्याची योजना आखली असेल आणि सर्व भिंतींसाठी आगाऊ लेआउट तयार केले नसेल, तर स्थापनेच्या या टप्प्यावर आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की खिडक्या आणि दारे असलेल्या ठिकाणी रॅकची खेळपट्टी पूर्णपणे भिन्न असेल. स्थित असेल. म्हणून, आपण इमारतीच्या परिमाणांसह एक साधी इमारत योजना रेखाटली पाहिजे.
स्थापनेदरम्यान एखाद्या महत्त्वाच्या तपशीलाबद्दल विसरू नये हे फार महत्वाचे आहे. जर कोपरे वापरून स्थापना केली गेली असेल तर रॅकची उंची मजल्याच्या उंचीइतकी असेल. कटिंग पद्धत वापरताना, स्टँडचा आकार लॉगच्या आकाराने (दोन कटिंग खोली) वाढविला पाहिजे.

फ्रेमच्या वरच्या टियरची स्थापना आणि फास्टनिंग

खालच्या फास्टनिंग पद्धतीसारखीच पद्धत वापरून कोपऱ्यांवर वरची ट्रिम बांधली जाते. खालच्या (कोपरे किंवा कटिंग) सारखीच पद्धत वापरून वरच्या बीमला अनुलंब पोस्ट जोडल्या जातात.

कोपऱ्यांसह फास्टनिंग

लाकडी पृष्ठभागावर नेहमीच्या कोपऱ्यांना बांधण्यासाठी कोणत्याही विशेष स्पष्टीकरणाची आवश्यकता नसते.

पंचिंग पद्धत वापरून फास्टनिंग

आपण या प्रकारचे फास्टनिंग निवडल्यास, आपण फ्रेमच्या खालच्या स्तराच्या अधीन असलेल्या त्याच कटिंग प्रक्रियेतून जावे. बहुदा, रॅकसाठी खोबणी कापून टाका. भौमितिक अचूकता राखणे महत्वाचे आहे. खोबणीचे स्थान अत्यंत अचूक आणि खालच्या ट्रिममधील खोबणींप्रमाणे शक्य तितके उभे असावे. जर तुम्ही हा नियम पाळला नाही. मग उभ्या पोस्ट स्क्युड होतील, ज्यामुळे संपूर्ण फ्रेमचा स्क्यू होईल.

लाकूड तयार केल्यानंतर (खोबणी तयार केली गेली आहेत), ती उभ्या खांबांवर घातली जाऊ शकते आणि नंतर खिळे (प्रत्येक पोस्टसाठी दोन) वापरून फ्रेमला जोडली जाऊ शकते. नखे पोस्टमध्ये 10 सेमी जावे.

फ्रेम मजबूत करणे

फ्रेम एक स्थिर रचना बनली पाहिजे. तो वारा भार सहन करणे आणि जोरदार कडक होणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, फ्रेम कर्णरेषेसह मजबूत केली जाते. या जोडण्यांना स्लोप किंवा ब्रेसेस म्हणतात. ते नक्कीच केले पाहिजेत. उतार स्थापित करण्यापूर्वी, आपण इमारतीची भूमिती काळजीपूर्वक तपासली पाहिजे. विकृती दिसल्यास, ते काढून टाकणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतरच स्थापनेच्या अंतिम टप्प्यावर जा. या टप्प्यावर, प्रत्येक रॅक 4 उतारांसह (2 वर आणि 2 तळाशी) सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, तात्पुरते उतार नष्ट करणे आवश्यक आहे.

जर उतार फ्रेम पोस्ट्सपेक्षा क्रॉस-सेक्शनमध्ये लहान असतील तर ते फ्रेमच्या आतील काठाच्या जवळ जोडले जावेत. यामुळे फ्रेमच्या जिब आणि शीथिंग (बाह्य) दरम्यान इन्सुलेशन ठेवणे शक्य होईल.

सीलिंग बीमची स्थापना

सीलिंग बीम स्थापित करण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत.

छिद्रित स्टील कंस वापरणे.

स्टील कोन वापरून माउंटिंग

कटिंग पद्धतीने स्थापना

मजल्यावरील बीम वरच्या फ्रेमच्या बीमवर विश्रांती घेतात. प्रत्येक बीमच्या शेवटी, एक खोबणी पूर्व-कट केली जाते, ज्याची रुंदी फ्रेमच्या वरच्या तुळईच्या रुंदीइतकी असते.
खोबणीची खोली सीलिंग बीमच्या उंचीच्या 30-50 टक्के इतकी असते. लांब नखे वापरून बीमला बीम जोडलेले आहे. हे आवश्यक आहे की नखे लाकडात 10 सेमी अंतरावर नेले जातील.

नोंद. फ्रेमच्या वरच्या टियरची अंतिम स्थापना करण्यापूर्वी, बीम संलग्नक बिंदू बीमवर चिन्हांकित केले पाहिजेत. कारण उंचीवर हे करणे थोडे कठीण आणि अत्यंत गैरसोयीचे आहे.

फ्रेम तयार करताना वेळ आणि पैसा वाचवण्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे.

1. लाकूड वाचवा. लहान फ्रेम घटकांसाठी, स्क्रॅप्स किंवा विकृत, खराब झालेले, वळलेले बोर्ड वापरण्याचा प्रयत्न करा. मालाच्या प्रत्येक बॅचमध्ये दोषांची टक्केवारी असते.
2. तात्पुरत्या संरचनांचा पुन्हा वापर करा (समर्थन, जिब्स). उदाहरणार्थ: तात्पुरत्या ब्रेसिंग पट्ट्या कायम ब्रेसेस किंवा जिब्समध्ये कापल्या जाऊ शकतात. तात्पुरत्या संरचनेसाठी, आपण निम्न-गुणवत्तेचे लाकूड वापरू शकता. स्थापनेनंतर तात्पुरती रचना कोठे जातील याचेही तुम्ही आधीच नियोजन केले पाहिजे. हे साहित्य योग्यरित्या वितरित करण्यात मदत करेल. आणि जास्त शिल्लक राहणार नाही.
3. लाकूड योग्यरित्या स्टॅक करा. स्वॅच आणि लहान घटक नेहमी हातात असावेत. हे आवश्यक असल्यास उच्च-गुणवत्तेची सामग्री कापू नये हे शक्य करेल.
4. ओलावा आणि सूर्यप्रकाशापासून संरक्षित ठिकाणी लाकूड साठवा.
5. आगीच्या खड्ड्यांसाठी कामाच्या लाकडापासून स्क्रॅप वापरू नका. जळल्यावर ज्या अँटीसेप्टिकचा उपचार केला जातो तो अत्यंत धोकादायक असतो.

प्लस फ्रेम हाउसिंग बांधकामाच्या बाजूने

फ्रेम हाऊसच्या खिडक्या आणि दरवाजे

फ्रेम हाऊसमध्ये, ते कोणत्याही निर्मात्याकडून कोणत्याही सामग्रीमधून वापरले जाऊ शकते, ते धातू-प्लास्टिकच्या खिडक्या किंवा ओक प्रवेशद्वार दरवाजे असू शकतात. आकाराच्या निर्बंधांशिवाय डॉर्मर विंडो देखील वापरल्या जातात. ते वर आरोहित केले जाऊ शकते.

फ्रेम हाऊससाठी छप्पर घालण्याची सामग्री

छप्पर घालणे (कृती) सामग्री - निर्बंधांशिवाय. ही सर्वात सोपी ओंडुलिया, मेटल टाइल्स, सतत ओएसबी फ्लोअरिंगवर बिटुमिनस (लवचिक) टाइल्स, साध्या आवरणावरील पॉलिमर सँड टाइल्स, नैसर्गिक टाइल्स (फक्त ताबडतोब राफ्टर्सच्या क्रॉस-सेक्शन आणि पिचमध्ये समन्वय साधणे, कारण या प्रकारच्या टाइल असू शकतात. इतरांपेक्षा थोडे जड आहे), धातू किंवा तांबे बनलेले शिवण छप्पर. आपल्या निवडीसाठी पुरेसे आहे? नसल्यास, आम्ही छत असलेले छप्पर देऊ शकतो. आज ते विश्वसनीय आणि स्टाइलिश दोन्ही आहे.

फ्रेम हाऊसचे संप्रेषण

सर्व विद्युत, पाणी, वायुवीजन, सुरक्षा आणि इतर यंत्रणा भिंती, मजले आणि निलंबित छतांमध्ये लपलेल्या आहेत. जास्तीत जास्त संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्लास्टिक किंवा मेटल नालीदार पाईप्समध्ये स्थित आहे. सर्व चॅनेल वायरिंग अतिरिक्तपणे प्लास्टिकच्या बॉक्समध्ये लपवल्या जाऊ शकतात. इंटीरियर फिनिशिंगच्या पृष्ठभागाखाली (प्लास्टरबोर्ड, अस्तर, अंतर्गत प्लास्टरच्या जाडीत) किंवा बेसबोर्ड आणि प्लॅटबँडच्या विशेष चॅनेलमध्ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग ग्राहकांना पाठविली जाते. सर्व फिटिंग्ज (सॉकेट्स, स्विचेस, दिवे इ.) पूर्णपणे काहीही असू शकतात आणि सर्वात मानक स्थापना बॉक्समध्ये स्थित असू शकतात.

नमस्कार! घरगुती अपूर्ण इमारत - झाकलेल्या अंगणाच्या छताखाली घराला जोडलेली छत. तीन भिंती घन आहेत आणि चौथ्या ऐवजी 150*150 सपोर्ट बीम आहे, त्यानंतर 1335, 1355 आणि 735 मिमी रॅक आणि मजल्यावरील बीम 30*150 मिमी, प्रवेशद्वार आणि आणखी 1 मीटर भिंत आहे. शीर्ष ट्रिम 30*150. बाहेरील बाजूस 10 मिमीच्या बोर्डांनी आडवे झाकलेले आहे. एक जीभ-आणि-खोबणी बोर्ड 30 अंशतः बीमवर घातला आहे आणि 2ऱ्या मजल्यावर जाण्यासाठी एक जिना सुरक्षित आहे. प्रवेशमार्गाच्या वर एक पोटमाळा असेल आणि आम्ही अटारीच्या मजल्यापासून छतापर्यंतची जागा बोर्डाने (1.2 मीटर उंच) झाकण्याची योजना आखत आहोत. खोलीचा आकार 2.5 * 6 मीटर, उंची 2.45 मीटर. कृपया मला सांगा की आधीच जे आहे ते काढून टाकल्याशिवाय आपण रॅक आणि बीम कसे मजबूत करू शकतो?

डिझाइनचे तपशीलवार वर्णन करण्यासाठी त्रास घेतल्याबद्दल धन्यवाद. परंतु सर्व काही स्पष्ट नाही: सपोर्ट बीम असल्यास टॉप स्ट्रॅपिंग कोणती कार्ये करते (आणि ते काय पट्टा करते)? जर स्ट्रॅपिंग फ्रेमचा वरचा जीवा असेल (प्रदान केले तर कॅनोपीची रचना फ्रेम असेल), तर वॉल फ्रेम रॅकची पिच आणि क्रॉस-सेक्शन काय आहे? लाकडावर कोणता भार पडतो: फक्त मजल्यावरून किंवा छतावरूनही? बीमची खेळपट्टी देखील अज्ञात आहे, आम्हाला फक्त स्पॅन माहित आहे - 2.5 मी. बीमसाठी समर्थन युनिट्स काय आहेत, अतिरिक्त समर्थन जोडणे शक्य आहे का? अपुऱ्या माहितीमुळे, आमच्या शिफारसी अगदी सामान्य असतील.
तुमची मुख्य समस्या कदाचित मजल्याच्या विश्वासार्हतेसह आहे, विशेषत: बीमच्या जाडीसह: 30 मिमी फारच कमी आहे, जोपर्यंत त्यांच्यामधील पायरी फारच लहान नाही. तुम्ही खालील प्रकारे बीम (आणि आवश्यक असल्यास सपोर्ट बीम) मजबूत करू शकता:

• जुन्या बीमला नवीन, अतिरिक्त, किमान समान जाडीसह, शक्यतो मोठ्या बीमसह कनेक्ट करा (खाली ठोका). भिंतींमध्ये मजबुतीकरण घटक स्थापित करण्याचा सल्ला दिला जातो (फ्रेमवर, जर विस्तार फ्रेम केला असेल तर). नखे किंवा स्क्रू चेकरबोर्ड पॅटर्नमध्ये ठेवल्या जातात, ज्याची पिच अंदाजे 200 मिमी असते.

बीम मजबूत करण्यासाठी पर्याय. फास्टनर्स (नखे, स्क्रू, टाय) किमान प्रत्येक 200 मि.मी.

• स्टील घटकांसह पातळ बीम मजबूत करा: कोपरे, चॅनेल, आपल्याला जे काही सापडेल. लाकूड आणि पोलाद बोल्ट बांधून एकत्र बांधले जातात.

स्टीलच्या कोपऱ्यांसह मजल्यावरील बीम मजबूत करण्याचा पर्याय. आकृतीप्रमाणे, जर ते कार्य करत नसेल तर भिंतीवर धातूला विश्रांती देणे चांगले आहे. आकृतीचा खालचा भाग एकाच वेळी राफ्टर सिस्टम घट्ट करणे आणि सॅगिंग म्हणून कार्य करत असल्यास बीम वर कसे खेचायचे याची कल्पना देते.

• विद्यमान बीमला स्पर्श करणे हा पर्याय नाही, परंतु त्यांच्या दरम्यान किमान 50x150 मिमीच्या क्रॉस-सेक्शनसह नवीन ठेवणे. त्यांना वरून लोड-बेअरिंग भिंतींवर आधार द्या किंवा विशेष स्टील फास्टनर्स वापरून डॉक करा.

अशा फास्टनर्सच्या मदतीने, जे स्वस्त नाहीत, असे म्हटले पाहिजे, आपण भिंतींवर न ठेवता तुळई सुरक्षितपणे बांधू शकता. सोयीस्कर फॅक्टरी फास्टनर्सऐवजी नियमित कोपरा प्रोफाइल अनुकूल करण्याचा पर्याय आहे

आणखी एक संभाव्य समस्या म्हणजे फ्रेमची कमकुवतपणा, जर विस्तार अर्थातच फ्रेम केलेला असेल. बजेट "कॅनेडियन" घरातील मानक फ्रेम 50x150 मिमीच्या क्रॉस-सेक्शनसह रॅक आहे, 600 मिमीची पिच आहे, वरची जीवा (ब्रेसिंग) दोन समान एकसंध घटकांनी बनलेली आहे, एकूण उंची 100 मिमी आहे. आम्ही योग्यरित्या समजून घेतल्यास, 30 मिमी आपल्यासाठी पुरेसे नाही. आम्ही फ्रेम पोस्टबद्दल काहीही बोलणार नाही, कारण आम्हाला खेळपट्टी किंवा विभाग माहित नाही. किमान 50x150 मिमीच्या क्रॉस-सेक्शनसह अनुलंब अतिरिक्त बीम ठेवून, रॅक आणि विद्यमान बोर्डवर मजबुतीकरण जोडून बीम (बेल्ट) साठी वरचा आधार मजबूत केला जाऊ शकतो.

समर्थन युनिटची पुनर्रचना; आम्ही त्याच्या अचूकतेची खात्री देऊ शकत नाही. मजबुतीकरण बीमच्या खाली ठेवून आणि प्रथम आतील अस्तर काढून फ्रेमवर खिळले जाऊ शकते. ते पोस्ट्स आणि वरच्या ट्रिमला लांब स्क्रूने बांधले पाहिजे, प्रति पोस्ट तीन तुकडे, प्रति ट्रिम चरण 150 मि.मी.

आणि 150x150 मिमी बीमसाठी रॅकबद्दल. आपल्या वर्णनावर आधारित, त्यांचा क्रॉस-सेक्शन देखील लहान आहे, 30x150 मिमी. जर बीम छतावरील भार सहन करत नसेल तर, तीन क्षुल्लक पोस्टऐवजी मध्यभागी 150x150 मिमीच्या क्रॉस-सेक्शनसह एक सामान्य पोस्ट असणे पुरेसे आहे. आपण त्यापैकी एक पुनर्स्थित करू शकता, विद्यमान असलेल्यांना स्पर्श न करता अतिरिक्त समाविष्ट करू शकता किंवा मध्यभागी एक मजबूत करू शकता. पायऱ्यांच्या आधाराखाली एक प्रबलित रॅक ठेवणे चांगले असू शकते, आपल्याला स्थान पाहणे आवश्यक आहे. आपण बीम प्रमाणेच रॅक मजबूत करू शकता, परंतु "बॉक्स" खाली ठोठावणे चांगले आहे.

जर तुमच्याकडे 30x150 बोर्ड शिल्लक असतील, तर तुम्ही त्यांचा वापर तुळईसाठी रॅक मजबूत करण्यासाठी त्यांना एका अतिशय मजबूत बंद रचनेत, “बॉक्स” मध्ये ठोकून करू शकता. स्क्रूसह घटक जोडणे चांगले आहे, 250 मिमी पिच करा