Vi henger kjøkkenskap på en vegg laget av ekspanderte leirebetongblokker. Betongblokker av ekspandert leire (utdanningsprogram) Festestenger til vegg laget av betongblokker av ekspandert leire

I det moderne byggemarkedet er ekspandert leirebetong et relativt nytt materiale. Men takket være sine utmerkede ytelsesegenskaper, som høy varme- og lydisolasjon, termisk kapasitet og brannmotstand, tiltrekker dette materialet flere og flere utviklere. I denne artikkelen vil vi snakke om byggeklosser av utvidet leirebetong.

Betongblokker av ekspandert leire består av sement og ekspandert leiregranulat, som er laget av skummet og bakt leire. Takket være sement er styrken til utvidede leirebetongblokker ganske høy. I tillegg er slike blokker relativt lette i vekt, er ikke redde for fuktighet og er svært motstandsdyktige mot biokorrosjon.

Ekspanderte leirebetongblokker har delvis egenskapene til leirstein. Spesielt gjør deres høye varmekapasitet dem til å samle varme i løpet av dagen og frigjøre den om natten. Dette materialet har bevist seg i byggingen av økologiske og rimelige boliger. Hus, garasjer og andre bygninger bygges av det.

Den varmebesparende effekten av ekspanderte leirebetongblokker er sikret på grunn av porøsiteten til ekspandert leire, samt på grunn av hulrommene i selve blokken. Blokker hvis sprekker er fylt med varmeisolerende materiale har enda større varmebesparende egenskaper.

Ekspanderte leirebetongblokker har få ulemper. Den viktigste er høy vannabsorpsjon. Selve blokken er ikke redd for vann, men når den først er mettet med den, mister den sine varmeisolasjonsegenskaper betydelig. Derfor må vegger laget av ekspanderte leirebetongblokker være pålitelig isolert fra kapillærfuktighet nedenfra og beskyttet med gips så tidlig som mulig.

Blokkene finnes i flere standardstørrelser. Standard lengde kan være 14, 29, 39, 59 cm; bredde - 9, 19, 30, 35 cm; tykkelse - 18,8 cm Men forskjellige produsenter kan ha sine egne størrelsesstandarder. Dermed er det blokker med ikke-standardstørrelser på markedet - 50×30×24(H) cm, 25×20×11 cm, 50×24×10 cm, etc.

Hule blokker har de beste varmeisolasjonsegenskapene. Eventuelle utvidede leirebetongblokker legges på vanlige eller varme murmørtler på en tykk fuge 10-12 mm høy. Vertikale fuger fylles kun dersom murverket utføres i blokker uten profilerte kanter.

Utførelsen av murverk er sterkt forenklet av tilstedeværelsen av tilleggselementer. Ellers måtte blokkene kuttes, noe som ikke er så lett å gjøre. Smale hule blokker av ekspandert leirebetong brukes som tilleggselementer. I fravær av slike blokker kan modulære murstein av passende dimensjoner brukes som tilleggselementer.

Kjennetegn på utvidede leirebetongblokker

Ekspanderte leirebetongblokker kan brukes til å legge både ettlags og lagdelte vegger. Avhengig av veggtype velges det mest passende materialet. Enkeltlags vegger laget av ekspandert leirebetong må gi standard termisk isolasjon, så hovedvalgkriteriet i dette tilfellet er termisk ledningsevne. To- og trelags vegger krever isolasjon med separate lag bestående av varmeisolerende materiale. I dette tilfellet tjener ekspandert leirebetongmurverk hovedsakelig som en støttestruktur. Dette betyr at blokker for en slik vegg velges først og fremst i henhold til styrkekriteriet.

Koeffisient for varmeledningsevne(λ) er en indikator på evnen til et materiale til å lede varme. Jo høyere λ, jo dårligere er materialets varmeisolasjonsegenskaper. Det skal forstås at den termiske konduktivitetskoeffisienten er en konstant verdi og ikke avhenger av tykkelsen på den omsluttende strukturen. Denne regelen er imidlertid kun gyldig for fast materiale. For blokker med slissede hulrom avhenger varmeledningskoeffisienten av retningen til den termiske vektoren. Hvis du installerer blokker hvis spor er vinkelrett på veggen, vil λ være høyere enn når blokkene roteres 90°. Alt handler om veien som varmen må ta. Derfor, for blokker med orienterte tomrom, er to verdier av λ spesifisert.

Styrke byggestein er deres motstand mot trykkbelastninger. Det er en styrkeklasse (kgf/cm²) og en styrkeklasse (MPa). Blant bygningssteiner har kalksandsten høyest styrke, og cellebetong den laveste. Byggematerialets styrkeegenskaper bestemmer bæreevnen til den oppførte omsluttende konstruksjonen, og følgelig det maksimale antall etasjer i bygningen. Styrken til ekspanderte leirebetongblokker avhenger av deres tetthet og er 25-150 kgf/cm².

Tetthet kan referere til både utvidet leirebetong i seg selv og produkter laget av den. Bulkdensitet er forholdet mellom massen til en blokk og volumet. Jo høyere massetetthet, jo tyngre, sterkere, men "kaldere" er blokkene. Formen og størrelsen på hulrommene er relatert til merket ekspandert leirebetong. I dette tilfellet kan vi snakke om en betinget tetthet på 500-1800 kg/m³.

Vekt utvidede leireblokker påvirker veggens totale vekt, og bestemmer også varmekapasiteten og lydisolasjonsegenskapene. Jo mer massiv veggen er, jo bedre absorberer den lyd. Imidlertid er tunge blokker vanskeligere å jobbe med. Følgelig er legging med tunge blokker dyrere.

Ved beregning av vekten av vegger laget av ekspanderte leirebetongblokker, tas også murmørtelen i betraktning. Vekten av ekspanderte leirebetongvegger kan være i området 130-290 kg/m². Dette er omtrent halvparten så mye som vegger laget av kalksandsten, som har en vekt i området 365-415 kg/m².

Lydisolasjonskoeffisient(RA2) uttrykker evnen til et materiale til å absorbere lyd. Jo høyere koeffisientverdien er, desto bedre lydabsorpsjon, og følgelig lydisolasjonen. I tillegg til parametrene til selve veggblokkene, er murfuger også viktige for lydisolering. Dermed vil en vegg laget av lette blokker på tykke sement-kalkfuger ha høyere lydisolerende egenskaper enn en vegg av tunge blokker, men lagt på en tynn limfuge. For lydisolering er tilkoblinger til andre strukturer, så vel som veggens område, av stor betydning.

Dampgjennomtrengelighet. Denne parameteren påvirker økologien til lokalene. Materialets evne til å lede damp har en positiv effekt på innendørs mikroklima. Dampgjennomtrengelige vegger er en slags fuktbuffer. De tar på seg noe av overflødig fuktighet i luften og slipper den når det er mangel. Imidlertid vil selv den høyeste dampgjennomtrengeligheten til veggmateriale bli opphevet av den tynneste dampsperren i form av ugjennomtrengelig gips, maling eller vinyltapet. Damppermeabiliteten til ekspandert leirebetong avhenger av tetthet og er i området 0,094-0,256 mg/(mhPa).

Frostmotstand. Murmaterialer har en viss vannabsorpsjon, og vann er kjent for å utvide seg når det fryser. Høy vannabsorpsjon betyr derfor alltid lav frostmotstand. GOST skiller fire grader av frostmotstand for utvidet leirebetong - F25, F35, F50, F75. Tallet betyr antall fryse-tine-sykluser når de er fullstendig mettet med vann. Uavhengig av frostbestandighetsgrad skal yttervegger av ekspandert leirebetong beskyttes mot regn med puss eller annen fasadebearbeiding.

Konstruksjon fra utvidede leirebetongblokker

Både individuelle og tilpassede standarddesign er egnet for bygging av hus laget av ekspandert leirebetong. Prosjekter må angi type blokker og deres merke. Det er umulig å erstatte blokker med mindre sterke, siden styrke er grunnlaget for beregning av bærende konstruksjoner.

Når du bygger vegger fra utvidede leirebetongblokker, anbefales det å fylle på ferdige tilleggselementer. På grunn av sin høye slipeevne er dette materialet ekstremt vanskelig å sage.

For hus laget av utvidet leirebetong, stripe og platefundamenter. Basen må være sterk nok, siden materialet i seg selv ikke tåler deformasjonsbelastninger godt.

Ankerfestene i en vegg laget av ekspanderte leirebetongblokker holdes ganske fast, selv om eksperter anbefaler å bruke et kjemisk anker for hule blokker. I praksis viser det seg at selv vanlige dybler med plastplugger kan brukes, men lengden bør ikke være mindre enn 80 mm. Festemidler velges basert på type belastning og vekt på fjæringen. Men det er ett "men": hvis vibrasjon er tilstede, kan vanlige ankere løsne (!). Derfor må kritiske strukturelle fester, samt kalesjen til ulike pumper, gjøres ved bruk av kjemiske ankre. Hvis blokkene er solide, er konvensjonelle festemidler egnet.

Forsterkning av mur er et svært viktig punkt når man bygger fra utvidede leirebetongblokker. Hver 3.-4. rad plasseres et par stenger (12-14 mm) i spesielle langsgående spor. Et forsterkningsbelte er laget under gulvplatene, som fordeler belastningen på blokkene jevnt. For å unngå utseendet til kuldebroer, må armerte betongdeler (gulvplater, overliggere) isoleres fra utsiden med et ekstra lag med varmeisolasjon, noe som bringer verdien av varmeoverføringsmotstanden til den generelle verdien for den omsluttende konstruksjonen.

Pris på ekspanderte leirebetongblokker

Til slutt, om kostnadene for utvidet leirebetong. For gjeldende priser for utvidet leire og utvidet leire betongblokker, se nettstedet www.keramzitnyebloki.ru/. Jeg tror at gitt dagens volatilitet, gir det ingen mening å nevne faste priser. Det er bedre å starte fra noe kommersielt, for eksempel murstein. Så en murvegg er dobbelt så dyr som en vegg laget av ekspanderte leirebetongblokker med samme varmeoverføringsmotstand. Samtidig er kostnaden for en ekspandert leirebetongvegg sammenlignbar med kostnaden for en vegg laget av luftbetong. Imidlertid er ekspandert leirebetong overlegen luftbetong i en rekke driftsparametre, og taper bare i termisk ledningsevne. Derfor er det tilrådelig å bygge vegger med isolasjon fra ekspandert leirebetong (laminerte vegger). I dette tilfellet blir alle fordelene avslørt.

Mauerlat er en trebjelke som fordeler belastningen av takets totale vekt på veggene, noe som er relevant i områder med sterke vindkast og mye snøfall. Prinsippet for installasjon, og til og med festingen av Mauerlat til utvidede leireblokker, betong eller murstein, er forskjellig på grunn av egenskapene til hvert materiale.

I moderne lavbygg oppstår spørsmålet ofte: "Hvordan feste Mauerlat til utvidede leirebetongblokker?" For det første er det verdt å finne ut hva dette materialet er. Ekspandert leirebetong er en av de nye betongene som raskt fikk anerkjennelse i byggevaremarkedet på grunn av sine utmerkede varmeisolasjonsegenskaper og allsidighet, samt muligheten for bruk i bærende og omsluttende konstruksjoner. Ekspandert leirebetong tilhører klassen lettbetong og består av sement, vann, skummet og bakt leire. En lignende sammensetning av utvidede leirebetongblokker antyder flere alternativer for å feste Mauerlat.

Feste til panserbeltet ved hjelp av metallstifter

Denne metoden brukes til å lage en enkelt struktur av trebjelker rundt husets omkrets med installasjon av U-blokker som skaper et enkelt armert betongbelte. I U-blokker er stendere plassert på samme nivå festet med betong, som en trebjelke med forhåndsforberedte hull er plassert på, hamret med en slegge for bedre passform. Ytterligere sikkerhet for strukturen økes ved å feste tømmeret til stenderne ved hjelp av muttere og skiver. For å redusere byggekostnadene kan stenderne erstattes med konvensjonelle beslag.

Feste Mauerlat ved hjelp av ankere

I dette alternativet gjøres festing ved bruk av kileankere. Dybler i form av en kile av harpuntypen settes inn i forhåndslagde hull. Denne utformingen sikrer at dyblene presses tett inn i den utvidede leirebetongen på grunn av utvidelsen av kilen, noe som sikrer høy pålitelighet av hele strukturen. Dessverre kan denne metoden for å feste tømmer til utvidede leirebetongblokker alvorlig ramme byggebudsjettet, siden ett anker koster omtrent tre til fire tusen rubler.

Mange nybegynnere lurer på hva de kan bruke til å feste utvidede leirebetongblokker. Svaret er enkelt - festing skjer ved hjelp av en Mauerlat. Installasjonsprinsippet kan variere avhengig av egenskapene til materialet som brukes.

Hvilke verktøy trenger du for å feste?

• Bor, hammer, tresag.
• Bolter, bolter, skruer og wire.
• Line og tau.
• Barer og brett (etter størrelse).
• Ankre (etter behov).

Typer festemidler for utvidede leirebetongblokker

Påføring av ankere

Denne metoden innebærer å sette inn dybler i hull (kileform), som må forberedes på forhånd. Slike festemidler kan gi stabilitet til hele strukturen i mange år. Dyblene presses tett inn i de utvidede leirblokkene, ettersom kilen aktivt utvider seg. Den eneste ulempen er at ankre er dyre.

Kjemisk

Denne metoden er den mest pålitelige. Dette skjer på grunn av penetrasjon av den kjemiske sammensetningen dypt inn i porene til blokkene, og dermed er Mauerlat sikkert festet. Kjemikaliet som kommer inn gir ekstra termisk isolasjon.

Påføring av metallstendere

Jeg bruker denne metoden når jeg trenger å lage fester til utvidede leirblokker rundt hele omkretsen av bygningen, ved å bruke strukturen i ett stykke av Mauerlat. For å lage et solid armert betongbelte, legges vegger med U-blokker, som bjelker drives inn i, og i tillegg festes med skiver og muttere.

Før du begynner å feste Mauerlat, må du forstå hva dette elementet er og hvorfor det er nødvendig. Så en Mauerlat er en trebjelke lagt på veggene i et hus for jevnt å fordele belastningen som oppstår fra vekten av selve taket, samt vind- og snøbelastninger. Takket være en korrekt lagt mauerlat, fordeles disse lastene fra bjelker eller sperrer og tak til veggene. til huset kan variere avhengig av materialet som huset eller hytta er bygget av. For eksempel er det et skille mellom å feste Mauerlat til utvidede leirebetongblokker, betongblokker, murvegger, etc. Denne inndelingen skyldes tilstedeværelsen av funksjoner under festing.

Byggingen av taket til ethvert hus bør begynne med installasjonen av Mauerlat.

Denne regelen gjelder imidlertid ikke for bygging av tak av tømmer- eller rammehus - i disse tilfellene spilles Mauerlats rolle av de øvre kantene på tømmerstokkene eller de øvre bjelkene. Den vanligste tømmertykkelsen er 150x100 eller 150x150 mm.

Begrunnelse av behovet

Behovet for å installere en beregning og påfølgende festing av en slik struktur som Mauerlat er teoretisk begrunnet. Byggepublikasjoner bemerker at hvis du designer et hus (dets sperrer) uten å ta hensyn til installasjonen av Mauerlat (eller, som oftest skjer, bare installerer det "med øyet" eller guidet av erfaring), vil ikke skyvekraften bli overført til veggene.

Generell informasjon om materialet

Ekspandert leirebetong er et fundamentalt nytt varmeisolerende veggmateriale som kan brukes både i bærende og omsluttende konstruksjoner. Dette materialet er en av 6 dypt forbedrede typer betong - den såkalte.

Følgelig er ekspanderte leireblokker blokker laget av ekspandert leirebetong. Hovedkomponentene i dette materialet er sement, vann, skummet og brent leire.

• ved å endre proporsjonene til komponentene ovenfor, kan den nødvendige tettheten og styrken oppnås. Jo mer sement som legges til den utvidede leireblandingen, desto sterkere og mer holdbar vil den resulterende blokken være;
• i dette tilfellet vil den eneste ulempen være en proporsjonal økning i termisk ledningsevne. Veggene vil med andre ord bli kaldere.

I dag har utvidede leirebetongblokker nesten fullstendig erstattet de tidligere brukte slaggblokkene. De er flotte for å bygge et hus billig. Prosessen med å lage ekspanderte leirebetongblokker er identisk med prosessen med å lage slaggblokker.

Hovedforskjellen er at fyllstoffet i slaggblokkene var masovnslagg. Følgelig ga den termiske ledningsevnen til slike blokker mye å være ønsket, og det samme gjorde styrken.

Et hus laget av dette materialet var veldig kortvarig. I dag er parametrene til slike gassilikatblokker en størrelsesorden overlegne slaggblokker når det gjelder disse egenskapene, og er i tillegg miljøvennlige.

• Utvidede leireblokker, med utmerkede styrkeegenskaper, er ikke bare egnet for lavbygg. Huset blir varmt og slitesterkt. Samtidig gjør de karakteristiske gjennomgående hulrommene i disse blokkene det mulig å utstyre en skjult ramme i veggens kropp, noe som dramatisk øker veggens bæreevne;
• Dimensjonene på gassilikatblokker er noe større enn doble murstein (steiner). Merk at leggingen av slike blokker ikke er forskjellig fra leggingen av enkle keramiske murstein, men det er mer praktisk og enklere, og det vil ta mye mindre tid å bygge et hus.

Bruk av utvidede leirebetongblokker i stedet for murstein i lavbygg (for eksempel for å bygge et privat hus) reduserer kostnadene for arbeidet betydelig - fra 6 til 60%.

Disse blokkene er perfekt kombinert med de aller fleste armerte betongprodukter; byggematerialer som trengs for å bygge et hus; metallkonstruksjoner, vindus- og døråpninger.

Monteringsmetoder

Det anses som optimalt å montere dette materialet i flukt med den indre overflaten av husets vegger. Det er strengt tatt ikke anbefalt å legge Mauerlat på huset nærmere enn 5-6 cm fra det ytre planet av veggene.

1. Mauerlat må festes til bygningens vegg. I dette tilfellet anbefales det å lage et beskyttende gjerde for Mauerlat utenfor, helst fra murverk. Vi bør ikke glemme vanntetting, det er nødvendig å beskytte treet. Du bør ikke overdrive det, to lag med takmateriale vil være nok.
2. Det er flere måter å direkte feste en struktur som en Mauerlat til et hus. Hvis veggene er murstein, bygges treklosser inn i murverket flere (2-3) rader under veggens øverste rad.
3. Det er til disse stengene at Mauerlat deretter vil bli festet ved hjelp av stifter. Ved konstruksjon av tak for hus bygget av ekspandert leirebetong eller skumbetong eller gassilikatblokker, bør det lages et armert betongbelte under taket.
4. Når du heller dette beltet, er det nødvendig å sette inn gjengede stenger i det. Etter dette bores hull i Mauerlat-bjelkene for disse stenderne, og bjelkene er installert direkte på dem, som trekkes til veggene i huset med muttere og skiver.

Det vanligste er stendere med en diameter på 1 2 - 1 6 mm. De må installeres minst hver 1,6-2 m.

Det er også festing av Mauerlat til huset ved hjelp av stendere, beregnet på murvegger. Så under konstruksjonen av vegger er stendere innebygd i murverket slik at dybden er minst 3 rader med murstein.

For å spare penger, i stedet for stendere, anbefales det å legge inn enkel armering, sveise muttere til den ved sveising. I samme rad med murverk der stenderne (armeringen) er innebygd i huset, er det nødvendig å sette inn tykk (3-6 mm) ståltråd, hvis ender må være av tilstrekkelig lengde til å binde Mauerlat.

Merk at ofte under installasjonen av en struktur som en Mauerlat, blir det nødvendig å skjøte bjelkene sammen. Dette gjøres ved å kutte bjelkene i et halvt tre, og deretter feste dem med bolter eller spiker.

1. En av de mest populære nylig er festingen av Mauerlat, som bruker utelukkende kantplater som måler 50x150 mm (vanligvis opptil 60 x 160 mm).
2. Til å begynne med må du legge ut en rad med brett på veggene, og deretter feste dem til huset ved hjelp av ankerskruer (ikke bolter, siden hodene deres vil stikke ut). Lengden på ankrene skal være minst 20 cm.
3. Hull i et armert betongbelte eller murverk lages ved hjelp av en hammerbor, etter først å ha boret brettet med en vanlig bor. Deretter må du legge ut neste rad med brett på huset, spikre dem til den første raden med enkle 100 mm spiker.
4. Skjøtene til brettene bør gjøres på andre steder, og dermed utføre dressingen. I hjørnene må brettene også legges med bandasje. Resultatet blir en Mauerlat med en tykkelse på 100 mm, som er ganske nok.

Denne metoden for å feste en mauerlat til et hus, spesielt til utvidede leirebetongblokker, er populær av flere grunner. For det første er det mye lettere å løfte brett til en høyde enn stenger. Den neste grunnen er at det ikke er nødvendig å kutte et halvt tre.

Festes med metallknaster

For å lage fester til luftbetong, bruk en Mauerlat-struktur i ett stykke lagt rundt omkretsen av hele taket. Leggingen av vegger fra disse blokkene fullføres med U-blokker designet for å skape et solid armert betongbelte.

1. Derfor monteres stenderne i U-blokkene før de fylles med betong (under tauet). Å sette tappene på samme nivå gir raskere og jevnere festing.
2. Før du legger tømmeret, lages det hull i det. De må sammenfalle nøyaktig med monteringsstedene til stenderne. For å markere slike steder legges tømmeret ut på stendere, hvoretter det slås med en slegge.
3. Etter at hullene er klare, legges tømmeret på stenderne og hamres. Mauerlat plassert på tappene kan også festes med muttere og skiver. I dette tilfellet må antall stendere, så vel som avstanden mellom dem, tas i betraktning før installasjon, slik at stedene for disse festene (sperrene - Mauerlat) ikke sammenfaller med festestedene med et armert betongbelte .

Antall sperrebein skal samsvare med antall stendere. Høyden på stenderne over det armerte betongbeltet skal være lik bjelkens tverrsnitt pluss 4-6 cm (for feste med en skive).

Mekaniske ankere

I dette tilfellet utføres festing ved hjelp av kileankre. Kilepinner, som har harpun-type tenner på utsiden, samt et kutt langs sentralaksen, settes inn i de forberedte hullene.

Etter å ha festet pluggen og installert festeelementet i den, oppstår ekspansjon, på grunn av hvilken tennene presses inn i den utvidede leirebetongen. Denne metoden regnes som den mest pålitelige.

Imidlertid er dens betydelige ulempe dens høye kostnad (ett anker kan koste opptil 3 6 0 0 rubler).

Kjemisk metode

Kjemisk feste er en av de billigste metodene. Kostnaden for en kapsel for festing er omtrent 1 6 0 rubler. På grunn av det faktum at det aktive kjemiske elementet trenger inn i porene, er Mauerlat sikkert festet til luftbetongen.

Stoffet som kommer inn i luftbetongen forbedrer kvaliteten på overflatelaget, og gir ekstra varme og vanntetting.

Verktøy for arbeid

For å feste Mauerlat til hjemmet ditt, trenger du følgende verktøy og materialer:

• bore;
• skruer;
• hårnåler;
• sterk (helst stål) ledning;
• fiskesnøre (tau);
• brett (bjelker) av de nødvendige størrelsene;
• ankre (beregning av deres mengde er beskrevet ovenfor);
• et standard sett med konstruksjonsverktøy (hammer, tresag, etc.).

For å feste Mauerlat til utvidede leirebetongblokker, er det nødvendig å bruke eksepsjonelt høykvalitetsmaterialer: veden må være fri for knuter, og vanntettingen må være fri for skade.

For å utføre kvalitetsarbeid er det bedre å bruke profesjonelle verktøy. Vi bør ikke glemme viktigheten av nøyaktigheten av foreløpige beregninger, for uten dem vil ikke det høyeste kvalitetsarbeidet sikre pålitelig festing av Mauerlat til de utvidede leirebetongblokkene.

Taket kan sammenlignes med et stort seil. Derfor er det bedre å bruke litt tid på å sikre pålitelig feste, slik at selv i tilfelle sterk vind ikke taket beveger seg mot husets vegger.

Spesiell oppmerksomhet bør vies til dette punktet av alle som har et landsted. En dacha laget av ekspanderte leirebetongblokker er ofte feil klassifisert som midlertidige boliger, og det er grunnen til at det ikke tas hensyn til riktig arrangement av taket.

For øyeblikket er utvalget av pluggprodukter rett og slett fantastisk. Mange produsenter tilbyr et bredt utvalg av modeller. I en slik overflod er det vanskelig for selv en profesjonell å navigere, og hvis du trenger å velge festemidler for deg selv, blir denne oppgaven veldig arbeidskrevende. La oss prøve å klassifisere dybler i henhold til forskjellige parametere.

Faktisk, når du velger denne festeanordningen, må du finne svaret på bare tre spørsmål:

• hva vi ønsker å legge ved;
• hva vi ønsker å knytte til;
• Er det mulig å redusere festetiden og er dette nødvendig?

La oss prøve å forklare dette mer detaljert.

Hvorfor trenger vi å vite svaret på spørsmålet om materialet vi ønsker å legge ved? Dette er nødvendig for å forstå hvilken belastning som kan påføres festeelementet, og hvilket estetisk utseende elementet skal ha etter festet. Du må også være oppmerksom på hva som skal brukes til å trykke på elementet som skal festes - selve dybelen eller avstandselementet. Her kan du være oppmerksom på at avstandsdelen også kan være en krok i ulike former.

Kunnskap om materialet vi ønsker å feste i er knyttet til beregning av dybelens bæreevne. De fleste av dem er kilt inn i veggen ved hjelp av et avstandselement - en skrue, selvskruende skrue eller spiker og holdes i hullet på grunn av at avstandsdelen passer tett til hullet i basen, og på grunn av friksjon kraft de tillater ikke dybelen å bli trukket ut av hullet. Så denne friksjonskraften avhenger av materialet som festingen skal lages i. Noen materialer kan rett og slett kollapse på grunn av at avstandsdelen trykker veldig hardt på grunnmaterialet, etter dette kan pluggen ganske enkelt trekkes ut av veggen. Dette skjer ofte med underlag laget av porøse materialer som porebetong og skumbetong.

Det er 4 typer baser som du kan feste noe til:

• solid base er solid betong, murstein;
• hule utvidede leirebetongblokker, slissede murstein;
• porøs solid base - porebetongblokker og porebetong.
• og som en egen gruppe gipsplater, gipsplater

For å finne ut hvilket materiale som er skjult under et lag med gips, er det nødvendig å utføre prøveboring med en Pobedit-bor med lav hastighet. Og av kraften som boringen skjer med, bestemmer vi om basen vår er myk eller hard. Fargen på bormelet og dets konsistens kan brukes til å bedømme et spesifikt materiale.

• lys grått mel, fint, non-stick, typisk for boring i betong;
• finkornet hvitt bormel som fester seg til boret indikerer at materialet er gips
• finkornet grått borstøv som fester seg til boret indikerer at materialet er GVL
• hvitt grovt bormel, som lett knuses, indikerer skumbetong
• rødt bormel indikerer en murstein; hvis boret noen ganger svikter under boring, er mursteinen hul
• hvitt bormel, som ligner på sand, indikerer kalksandstein

Og det siste spørsmålet om å redusere installasjonstiden vil tillate deg å velge en spesiell design, for eksempel kan en dyvel-spiker, som er montert i hullet med et hammerslag, redusere installasjonstiden med nesten halvparten.

La oss nå se på hovedgruppene av dybler som selskapet vårt tilbyr.

For faste materialer er en avstandsdyvel egnet. Den selges vanligvis komplett med skrue og krok og er beregnet for festing i materialer som betong og massiv tegl. I denne utformingen er elementet som skal festes sikret ved hjelp av et avstandselement.

Bruk av sommerfugldybler er tilrådelig når du fester lette strukturer til solid materiale, for eksempel, for eksempel gips. Under installasjonen åpnes den fra baksiden, som fester elementet sikkert til basen.

Den universelle ekspansjonspluggen har en design slik at når den går inn i et tomrom åpner den seg som en sommerfugl, og i solide materialer fungerer den som en ekspansjonsdybel. Men sammenlignet med konvensjonelle, tar den opp mye mindre belastning i solide materialer. Dette designet inkluderer en skrue og en krok.

Ved å bruke en flersidig dyvel er det ganske enkelt å feste lette strukturer til solide og hule baser. Når den er installert i hulrom, er avstandsdelen viklet på en skrue og danner en knute, som forhindrer at strukturen faller ut.

En stor gruppe produkter som er beregnet for festing gjennom et fast element består av en gruppe rammedybler. De kommer i plast og metall. Metallrammedybler brukes til høy belastning og ved solide underlag tar plastdybler mindre belastning.

Dyvelnagler er designet for gjennomføring. Den spesielle utformingen av skruen gjør at de kan monteres ved hjelp av en hammer, noe som reduserer installasjonstiden betydelig. Når du bruker dette elementet, holdes strukturen som festes på plass av selve dybelen. Du kan ikke hekte strukturen til en spiker, fordi den kan trekkes ut ganske enkelt. Det finnes forskjellige typer hetter: forsenket - hovedsakelig beregnet for å feste treelementer til betong, soppformet - brukes til å presse flate elementer, for eksempel en metallprofil for gips til betongvegger.

Skiveformede dybler for feste av termisk isolasjon lar deg montere varmeisolasjon på ulike betong- og murbunner. Skivestrukturen er nødvendig for å holde løs og skjør isolasjon. Siden disse pluggene må tåle forskjellige skjærbelastninger (avhengig av den valgte termiske isolasjonen eller til og med gipslaget), kan en metall- eller plastspiker brukes som et avstandselement. Og avhengig av grunnmaterialet kan du velge dybler med lang eller kort avstandssone.

Skiveteleskopisk mykt takanker brukes til mekanisk festing av takisolasjon og takmembraner. Den teleskopiske utformingen er nødvendig slik at når det er en mekanisk belastning på taket (for eksempel under snøbelastning), hviler det ikke mot taket og ikke gjennomborer vanntettingen. En ekstra bonus vil være et luftgap som ikke vil tillate at det dannes en kuldebro.

Gipsplater lar deg feste ulike strukturer til gipsplater eller gipsfibervegger. Disse inkluderer en sommerfugldybel eller spesielle MOLLY-dybler av metall. Det skal bemerkes at når du installerer MOLLY, bør du bruke en spesiell tang for MOLLY, som lar deg raskt åpne den i veggen. Men du kan sikre dem med en skrutrekker, men du må være forsiktig her, for selv til tross for de spesielle tennene kan den rulle i hullet.

Med en dyvel for skumbetong kan du redusere trykket på det skjøre materialet ved å øke avstandsdelen, eller bruke en spesiell geometrisk form. Vi har metalldybler for porebetong . Dessuten er mange rammeelementer laget med en lang avstandssone slik at de kan brukes i tett skumbetong.

En fjærpinne, eller paraplypinne, brukes til å montere et element på elementer med hulrom, for eksempel hvis du skal henge en lysekrone, og etter boring viser det seg at det er et hull i betonggulvet.

Avslutningsvis gir vi eksempler på valg av passende modell.

1. Vi må feste dørkarmen til betongveggen.
For å installere bokser og rammer er det mer praktisk å bruke rammefester som tillater installasjon gjennom rammen. Siden vi fester i solid betong, er det mer lurt å bruke en dyvel med vanlig avstandssone. Hvis belastningen på rammen forventes å være liten, kan du jobbe med en dybelspiker med en diameter på 10 mm. Ved tung belastning er det bedre å bruke en spesiell metallrammedyvel. Og nylig har betongskruer, som kan installeres uten å bruke en dyvel, blitt stadig mer populære.

2. Vi må feste termisk isolasjon til murveggen. For å feste fasadedybler brukes skivefester.
Her er det nødvendig å avklare hva annet som vil bli suspendert på denne strukturen, fordi termisk isolasjon er for tiden festet ved hjelp av to teknologier: suspenderte fasadesystemer eller ventilerte fasader, og teknologien til fasader med et tynt gipslag. Ved våte fasader er det nødvendig at dybelen har en metallstang med termisk beskyttelse. Ved hengende fasadesystemer må du velge et element med metall- eller plaststang, avhengig av termisk isolasjon som brukes. Du bør også sjekke på forhånd hvilket materiale veggen er laget av - solid eller hul murstein. For hule murstein må du bruke dybler med økt avstandssone.

3. Vi må henge en bokhylle på skumbetongveggen deres.
Skumbetong er et lunefullt materiale, og en bokhylle kan være ganske tung. Ved lavkvalitets skumbetong er det mulig å bruke spesielle metalldybler for luftbetong. Ved tettere porebetong kan du prøve ramme med økt avstandssone.

4. Vi må sette sammen en vegg fra gipsfiberplate og feste hyller til den.
For å montere veggen, først av alt, er en ramme satt sammen av en metallprofil. Denne profilen er festet til betongvegger ved hjelp av dyvelnagler med side, og festes sammen med selvskruende skruer. Gipsplater festes til profilen ved hjelp av svarte selvskruende skruer med en sjelden stigning. Når veggen er klar, kan vi feste lette hyller til den ved hjelp av sommerfugldybler, og tyngre med MOLLY. Men du må ta hensyn til at gips er et skjørt materiale, og hvis det er behov for å henge noe tungt, bør du styrke profilrammen ved festepunktet, og feste hyllen ikke til gipsen, men til den forsterkede ramme.