Hvordan installere et korrugert gjerde selv. Hvordan bygge et gjerde fra bølgepapp på dachaen din med egne hender. Trinn #3 – installer korrugerte plater på bjelkene

Selv om naboene er de hviteste og fluffeste, anser enhver huseier det som nødvendig å beskytte privatlivet sitt mot nysgjerrige øyne. Dette er grunnen til at det settes opp gjerder. Hvordan lage et gjerde selv, uten hjelpere, er beskrevet i detalj i vår artikkel.

Et gjerde er en grunnleggende del av ethvert forstadsområde. Tross alt er det sant: det som skjer i hagen er privatlivet, som du ikke alltid vil vise frem for fremmede. Dessuten blir sikkerheten til personlig eiendom som ligger på områdets territorium, innholdet i tilstøtende bygninger, en stadig mer presserende oppgave. På en eller annen måte er det veldig viktig og nødvendig å gjerde et privat hus, i det minste på forsiden.

Litt tidligere var konfigurasjonen av gjerdet og materialet det ble bygget av mye mer vanlig. I dag tilbyr produsenter mange alternativer som selv å liste dem vil ta mye tid. Og likevel kan den mest populære betraktes som bølgepapp, eller bølgepapp. Det fulle navnet på dette materialet er profilert metallplate. Faktum er at prisen på et sett med byggematerialer for et slikt gjerde er veldig lav for nesten alle huseiere, og konstruksjonen av et slikt gjerde er så enkelt å gjenskape at det å lage et gjerde med egne hender fra bølgepapp er innenfor evnene til enhver gjennomsnittlig grunneier.

Fordelene med et gjerde laget av metallbølgeplater er åpenbare, fordi under konstruksjonen kan du gjøre det uten å ansette folk, kjøpe eller leie anleggsutstyr. Det er åpenbart derfor mange eiere anser slike strukturer som useriøse og upålitelige gjerder for hjemmene sine. Denne fordommen er helt grunnløs, fordi produkter laget av bølgepapp er av anstendig kvalitet og derfor veldig populære blant befolkningen.

Installasjonshastighet. I henhold til denne parameteren er det kanskje ingen annen prefabrikkert struktur som dette. En person som ikke er erfaren i byggebransjen trenger ikke nødvendigvis å lære noe spesielt og forstå alle nyansene i byggebransjen. Det er ikke nødvendig å ha noe spesielt byggeverktøy på gården. Du trenger kanskje bare sveiseutstyr, men hvis du ikke har det og ikke har ferdighetene til å håndtere det, er det fullt mulig å installere det på en annen måte, ved å bruke vanlige verktøy og enheter som hver eier av et privat hjem har .

Gjerdet er kontinuerlig. Dette er ikke et enkelt stakittgjerde. Gjerdet skjuler eiendommen til gården og alt som skjer i den fra nysgjerrige øyne. Parametrene til gjerdet - høyde, bredde - velges av eieren selv. Dimensjonene skal selvfølgelig ikke velges tilfeldig, men skal være tydelig målt - det vil si at gjerdet skal ha presise begrensninger. Det bør tas i betraktning at selv et veldig lavt gjerde laget av bølgepapp perfekt kan beskytte territoriet mot nysgjerrige øyne. Og det er veldig bra at profilerte ark kan bestilles i lengder, enten de er korte eller lange – uansett opptak.

Mange, som knapt ser på et gjerde laget av bølgepapp, tenker: hva slags beskyttelsesfunksjon kan en så enkel boks ha? Hvis vi ser dypere, vil et gjerde laget av korrugerte plater ha en så skarp, skjærende overkant at det beskytter mot inntrengere ikke verre enn piggtråd eller et mer imponerende, permanent gjerde. Hvem som helst kan lett kutte hendene når de prøver å klatre over. Mange tror at et slikt gjerde er lett å demontere. Men hvis en profesjonell angriper ønsker å trenge inn i et territorium for enhver pris, kan han demontere enhver barriere.

Gjerdet er veldig slitesterkt. Selvfølgelig, forutsatt at alle nyansene i installasjonen og driften blir observert, og også hvis bare materialer av høy kvalitet fra pålitelige produsenter ble brukt til konstruksjonen. Et slikt gjerde varer vanligvis i flere tiår.

Estetikk. Etter å ha lest nøye om hvordan du lager et gjerde fra bølgepapp med egne hender og entusiastisk satt i gang, vil du allerede under arbeidet se hvor godt og lakonisk det vil se ut. Det er ikke noe overflødig her, alt er jevnt og pent. Fargen er ofte tilpasset taket på bygget – heldigvis finnes det utallige fargevalg her. Et slikt gjerde har også et vakkert og pent utseende fordi overflaten av arket er dekket med spesielle holdbare beskyttende stoffer, som har en tendens til å bevare metallet i sin opprinnelige form i mange år. Takket være dette falmer ikke gjerdet i solen, lider ikke av nedbør og krever minimalt vedlikehold.

Enkel pleie. Hvis overflaten av gjerdet blir skitten, kan det enkelt vaskes med vann fra en slange etter å ha påført en løsning av vanlig husholdningsvaskemiddel på gjerdet. Forresten, mange typer bølgepapp er belagt med spesielle polymerbelegg som avviser smuss. Hvis det oppstår forurensning, renser overflaten seg selv med det første regnet.

Støydemping. Når vi snakker om beskyttelse mot nysgjerrige øyne, kan vi ikke si om noe lydisolasjon som er iboende i bølgepapp som et gjerde. Selvfølgelig er dette ikke lydisolerende i ordets bokstavelige forstand, men den gode tettheten til materialet er ganske god til å beskytte deg mot gatestøy, og vil også forhindre forbipasserende fra å avlytte samtalene til eierne av gården . Dermed gir et gjerde laget av bølgepapp ikke bare gjerde i fysisk forstand, men beskytter også eierens privatliv mot nysgjerrige ører.

For at valget skal være riktig, må du vite ikke bare egenskapene, men også typene materialer for å bygge et pålitelig gjerde. La oss finne ut hva bølgepapp er.

Dette er en stålplate (tykkelsen varierer) som har et sink, aluminium-sink skall som beskytter mot korrosjon. I produksjonen rulles slike ark gjennom en maskin, noe som gir dem en viss profil. Hensikten og bruken av denne prøven avhenger av tykkelsen på arket og formen på profilen.

Bølgeplater er delt inn i flere typer. Når du velger, tas det alltid hensyn til markeringer med alfabetiske symboler (de indikerer formålet med produktet) og tall (som indikerer dimensjonsverdiene til materialet). Så, la oss se på typene bølgepapp.

"N". Dette materialet brukes til bærende konstruksjoner i konstruksjon. Slike lerreter har en utpreget høy profil med ekstra avstivningsribber og langsgående riller. Den brukes som en base for vegger og tak, permanent forskaling for monolittisk installasjon, beholdere er laget av denne profilen. Det er klart at slik bølgeplate for et gjerde i et vanlig boligbygg er helt uberettiget.

Bølgepapp "NS"- noe mellom materialet for bærende konstruksjoner beskrevet ovenfor og plater for montering av vegger. Bølgeprofilen her er allerede lavere - 35+40 mm, tykkelsen på materialet er også mindre. Den brukes som veggkledning, og også som et belastet element på bygninger av ikke særlig stor størrelse. Kan fungere som tak eller monteres i form av baldakiner. Denne typen er også mye brukt til inngjerding av store områder og til konstruksjon. Dette produktet er virkelig slitesterkt og allsidig. Men følgelig er det ganske dyrt å bygge gjerder fra det for et enkelt privat hus. De høye styrkeegenskapene til et slikt produkt vil ganske enkelt forbli uanmeldt her.

Profilert ark "MED". Dette er et materiale beregnet for veggdekorasjon. Profilhøyden her er liten, platetykkelsen er ubetydelig. Prisen er overkommelig. Det passer akkurat for gjerder: gjerdene vil være pålitelige, holdbare og lette. For dette formålet vil det være nok å velge et metall med en profilhøyde på ikke høyere enn 21 mm.

Profilark "MP". Det er et ganske stort utvalg på markedet. Dens popularitet og allsidighet i bruk er åpenbar: den brukes til å installere lette takbelegg, uthus og sandwichpaneler med isolasjonsfunksjon. Perfekt for å bygge et gjerde.

Hvis vi snakker om typene bølgepapp enda mer, bør vi fortelle deg hvordan du leser betegnelsene deres. Det tosifrede tallet etter bokstavene viser profilhøyden, hvoretter det skrives tall som angir arkets brukbare bredde i millimeter. Det vil si at dette er avstanden som arket opptar etter installasjon, uten områder for overlapping med tilstøtende ark. Derfor, hvis du beregner hvor mange ark som vil være nødvendig for et gjerde, bør du fokusere på denne siste figuren.

Eksempler på betegnelser for typer bølgepapp:

• S8x1150 (A,B) - for kledning av vegger og bygningsgjerder;
• MP18x1100 (A,R) - taktekking og konstruksjon av gjerder;
• MP18x1100 (B) - veggkledning og gjerdekonstruksjon;
• MP20x1100 (A, B) - veggkledning og gjerdekonstruksjon;
• MP20x1100 (R) - taktekking;
• S21x1000 (A) - taktekking, bygging av gjerder;
• S21x1000 (B) - veggkledning og gjerdekonstruksjon;
• NS35x1000 (A) - taktekking og konstruksjon av gjerder;
• NS35x1000 (B) - konstruksjon av gjerder;
• MP35x1035 (A) - veggkledning og gjerdekonstruksjon;
• MP35x1035 (B) - taktekking og konstruksjon av gjerder;
• MP40x1000 (A) - veggkledning og gjerdekonstruksjon;
• C44x1000 (A) - taktekking og konstruksjon av gjerder;
• S44x1000 (B) - veggkledning og gjerdekonstruksjon;
• H60x845 (A) - taktekking, bygging av gjerder;
• H60x845 (B) - bærende konstruksjoner, permanent forskaling, konstruksjon av gjerder;
• H75x750 (A, B) - bærende konstruksjoner; permanent forskaling, bygging av gjerder;
• H114x600 (A, B) - bærende konstruksjoner, permanent forskaling.

Når det gjelder tykkelsen på arket, kan det også gjennomgå endringer, selv i samme type profil. Noen ganger er denne indikatoren indikert når du merker et produkt, som et brøknummer. Hvis det for eksempel står "0,6", betyr dette at stålplaten i denne profilen har en tykkelse på 0,6 mm. For bygging av gjerder rundt nærområdet brukes vanligvis et ark med tykkelse 0,45+0,6 mm. Dette er nok for pålitelighet.

Basert på ovenstående, for bygging av et enkelt gjerde fra bølgepapp, vil den beste avgjørelsen være å velge ark merket C (vegg) eller MP - et universelt ark, hvis bølgehøyde er 18+21 mm. Noen ganger brukes de med en grunnere bølgehøyde - 8+10 mm, men for pålitelig gjerde vil slikt materiale fortsatt være ganske svakt, spesielt med tanke på de klimatiske forholdene der bygningen er plassert. Under trykket fra vind og orkaner tåler kanskje ikke et så tynt gjerde. Vel, hvis du vil velge et profilert ark med en bølgehøyde på mer enn 30 mm, er dette heller ikke verdt å gjøre, siden dette rett og slett er en ekstra utgift uten noen spesiell praktisk fordel for eierne.

Det er usannsynlig at det vil være mange mennesker som vil lage et gjerde for nettstedet deres fra enkelt galvanisert stål - det vil se uestetisk ut, for enkelt og ubehagelig. I stedet for beboelighet vil det skapes inntrykk av en slags midlertidig uferdig bolig, evig konstruksjon. For at gjerdet skal gi en følelse av ikke bare ekstern beskyttelse, men også av rolig isolasjon og komfort, bør det monteres fra ark med polymerbelegg.

Hvilke typer bølgepapp finnes det?

Polyester. Den rimeligste, hvor kostnaden ikke betyr lav kvalitet. Dette beskyttende og dekorative belegget er ganske motstandsdyktig mot temperaturendringer, beskytter metallet perfekt mot korrosjon, kollapser ikke under aggressiv påvirkning av sollys og blekner ikke i solen. Takket være disse egenskapene forblir produktet i sin opprinnelige form i mange år. Imidlertid har polyester fortsatt en betydelig ulempe: den blir lett riper hvis den håndteres uforsiktig. Dessverre tåler den ikke høye slitende belastninger.

Men hvis du vil velge polyester, som er fullt rettferdiggjort av pris, estetikk og beskyttelse, så er det best å velge en matt finish i stedet for glans. I dette tilfellet viser belegget seg å være mer motstandsdyktig mot slitende påvirkninger, og små defekter vil ikke være så synlige på overflaten. Det ser også mer behagelig ut på grunn av det faktum at det ikke produserer gjenskinn i sterkt solskinn. Et annet pluss: profilerte ark behandlet med et matt polymerbelegg har et interessant teksturert mønster som vil passe godt inn i utformingen av nettstedet ditt.

Pural belegg. Dette belegget er basert på pural - en multipolymer-kompositt som kombinerer de beste egenskapene til polyuretan, akryl og polyamid, som er inkludert i den. Dette er et høyere nivå av kvalitet og holdbarhet for et produkt som bærer et slikt belegg.

Bølgeplater med puralt belegg varer vanligvis opptil 50 år uten å miste sine estetiske egenskaper. Motstandsdyktig motstand mot ytre aggressive miljøfaktorer gjør at den kan forbli i en vakker, original form i veldig lang tid. Slike plater brukes ofte til takarbeid. For et gjerde er dette også bare et ideelt alternativ. Men gitt de svært høye kostnadene, som er mange ganger høyere enn prisen på et polyesterbelagt ark, er det for dyrt og upraktisk å bruke denne typen.

Plastisol belegg. Dette materialet er basert på polyvinylklorid. Det er verdsatt fordi det veldig pålitelig beskytter arket mot forskjellige ytre påvirkninger, inkludert virkningen av slipemidler på det. Med et slikt belegg har profilerte ark en veldig vakker design. Et bredt spekter av designvarianter, mange farge- og teksturløsninger, ved hjelp av hvilke naturlige materialer ofte imiteres - alt dette gjør bølgepapp med dette belegget veldig populært blant designere.

Men plastisolbelegget har fortsatt ulemper, og de er ganske betydelige. For eksempel liker den ikke høye temperaturer, så den anbefales ikke for bruk i varme områder. Når det gjelder motstand mot sollys, er det en tendens til å falme på solsiden. Derfor, hvis du planlegger å bruke plastisol på solsiden, er det bedre å velge de letteste mulige nyansene, da vil tapet av farge ikke være så merkbart.

Plastisol korrugerte plater brukes hovedsakelig til takarbeid. Konstruksjonen av et gjerde fra dette materialet er fortsatt i tvil på grunn av ulempene beskrevet ovenfor. Selv om vi snakker om holdbarhet og pålitelighet, er dette kanskje den mest pålitelige beskytteren mot stormer, hagl og andre naturlige påvirkninger.

PVDF-belegg. Det er en komposittsammensetning basert på akryl (ca. 20%) og polyvinylfluorid (ca. 80%). Dette er virkelig en vinner når det gjelder holdbarhet og lang levetid. Motstandsdyktig mot enhver aggressiv ytre påvirkning. Levetid - mer enn 50 år. Egnet for alle klimatiske forhold, føles bra under alle driftsforhold. Den blir ikke ødelagt på grunn av kjemisk påvirkning i områder med ugunstige forhold knyttet til industrielle utslipp til atmosfæren.

Det er bare en ulempe - den høye prisen, på grunn av hvilken det ikke er nødvendig å snakke om den utbredte bruken av slike produkter. Tross alt er det mye mer lønnsomt for en vanlig huseier å kjøpe polyestergulv, som er rimelig. Svært ofte, for et gjerde, kjøpes arkopptak med litt reserve, slik at de skadede områdene senere kan repareres ved å erstatte dem med nye komponenter.

Etter å ha planlagt byggingen av et gjerde, bør du skissere et diagram som vil hjelpe deg med å bygge et jevnt og vakkert gjerde fra bølgepapp med egne hender; du kan se videoen i artikkelen vår. Altfor komplekse design rettferdiggjør ikke alltid seg selv og krever større dyktighet, større investering og omfang av arbeid. Hovedoppgaven til denne artikkelen er å lære deg hvordan du lager et vanlig, pent og holdbart gjerde fra bølgepapp med egne hender. For eksempel et enkelt gjerde laget av bølgepapp i henhold til en ordning uten fundament.

For å installere et slikt gjerde er det ikke laget et felles gjerde for hele gjerdets lengde. Hver støttesøyle vil bli gravd inn separat. Hvis alt er gjort riktig og nøyaktig, viser dette gjerdealternativet seg å være sterkt og holdbart.

Et hull graves eller bores for hver søyle i form av en brønn. For at gjerdet skal stå fast og ikke deformeres, er det nødvendig å gjøre dybden under frysenivået til bakken. For eksempel, hvis bakken i et gitt område fryser til en dybde på 0,8 m, bør brønnens dybde være omtrent 1,3 m. Det er best å sjekke denne parameteren med lokale byggefirmaer, siden den spesifikke sammensetningen av jorda i et gitt område spiller en betydelig rolle i å bestemme dybden til brønnen.

Montering av støttestativ. For støtter brukes metallrør - både runde og rektangulære eller firkantede i profil. Det er mest praktisk å installere en firkantet seksjon på 50x50 eller bedre 60x60, veggen skal være 3 mm. Hvis rørene er runde, må du ta en diameter på 50 mm eller mer.

Betong en brønn med stativ. Brønnen er fylt med sand og grus og betong.

Feste gensere til stativer. Jumper logger festes til stolpene ved hjelp av sveising eller mekaniske midler. For 1 stolpe trenger du like mange hoppere som gjerdet er høyt. For eksempel, hvis høyden på gjerdet er planlagt å ikke være mer enn 2 m, så fest 2 hoppere per stolpe - øverst og nederst. Samtidig trekker 250-300 mm seg tilbake fra kantene på gjerdet. Hvis gjerdet er høyere, trengs en annen jumper i midten av hver stolpe. Hvis gjerdet er veldig høyt, er det omtrentlige forholdet mellom avstandene mellom overliggere og bjelker som følger: overligger per høydemeter.

Feste korrugerte plater til søyler ved hjelp av jumpere. Bølgeplatene festes ved hjelp av takskruer med overlapping i en bølge. Festene monteres etter hverandre der den nedre delen ligger inntil tverrbjelken.

Denne ordningen er ganske enkel hvis du nøye følger tipsene for installasjon av slike gjerder.

Når du bestemmer deg for mengden materialer, må du først bestemme hvor lenge gjerdet vil være nødvendig. Den totale lengden skal beregnes, samt lengden på hver side. Deretter bør du tenke på høyden på gjerdet.

Hvordan bestemme antall korrugerte arkelementer. Dette er ikke så vanskelig å gjøre: du bør dele omkretsen av gjerdet (summen av lengdene på alle sider) med den brukbare bredden på arket. Rund den resulterende figuren oppover. Lengden på arkene avhenger av høyden på gjerdet, som er planlagt av kunden. Det bør tas i betraktning at arkene vil festes til støttestolper med noe klaring fra bakkeoverflaten. Denne klaringen kan være ca. 100-150 mm. Det bør huskes at de profilerte arkene ikke skal hvile mot bakken.

Bestemme antall og lengde på gjerdestolper. Lengden beregnes ut fra nedsenkningsdybden i bakken, pluss den planlagte høyden på gjerdet. For eksempel, hvis dybden på brønnen er 1,2 m, og den planlagte høyden på gjerdet er 1,5 m, er den totale lengden på hver 60x60x3 rørstativ 2,7 m. Under installasjonen heves gjerdet over bakkenivå, så de øvre delene av stativene vil være utenfor kan ikke se.

Hva skal avstanden mellom stolpene være? Avstanden er 2-3 m hvis det er et område med rolige klimatiske forhold, beskyttet mot vind og byger. I områder hvor det ofte er sterk vind, plasseres støttestativ med kortere avstand.

Hvis du planlegger å installere et solid gjerde, kan lengden på hullene mellom stolpene ikke være den samme overalt. Hvis gjerdet er installert i seksjoner, det vil si at hvert av spennene er fylt slik at søylen er synlig, er det bedre at flere hele profilerte ark plasseres i en seksjon. I ekstreme tilfeller kan antall korrugerte plater være et multiplum av en halv korrugert plate. Hvis det gjøres annerledes, vil mye materiale gå til spille.

Antall stativer beregnes for hver side av huset, under hensyntagen til avstanden mellom dem. Deretter beregnes det nøyaktige intervallet i centimeter, slik at du under arbeidet kan handle i henhold til denne mest nøyaktige merkingen.

Det totale antallet profilrør som er best egnet for tverrbjelker, bestemmes enkelt: gjerdets omkrets multipliseres med antall tverrbjelker. Når det gjelder tverrsnittsdimensjonene, må det gjøres noen avklaringer her.

Oftest tas rør på 40x20 mm til slike formål; mange kjøper slike produkter med et tverrsnitt på 1,5 mm. Men på grunn av det utilstrekkelig tette tverrsnittet, er det installerte gjerdet ikke veldig stabilt og begynner å vingle i vindfullt vær. Dette er fordi disse rørparametrene ikke er gode nok for en slik applikasjon.

De beste bærende overliggene er laget av et rør med parametere 40x25x2.0, selv om det også er mulig å ta 40x20x2.0. Den første, selv om den er litt økt i størrelse, har en sidestivhet av den omsluttende strukturen som er en og en halv ganger større enn den andre. I områder med hyppige kraftige vindkast er dette spesielt merkbart.

Stokkene kobles til støttestolpene ved sveising. Dette faktum favoriserer også et rør med en vegg på 2 mm. Det er veldig vanskelig å sveise et halvannen millimeter stålrør uten å brenne, spesielt for en nybegynner sveiser. De "to" vil bli sveiset uten problemer.

Sveiseløs feste. Dette er et bolt-on-feste. Det brukes i tilfeller der det ikke er sveiseutstyr, eller eieren er redd for å ødelegge noe med udugelig sveising. Festing med bolter utføres som vanlig, dette vet alle hjemmehåndverkere.

Et annet tips er å kjøpe spesielle "krabber" - fester som vil forenkle løsningen av dette problemet. Denne braketten er veldig enkel å installere. Dette gjøres ved hjelp av takskruer, som brukes til å feste bølgeplaten til tverrbjelkene.

Selvfølgelig er slik festing litt dårligere i styrke enn sveising, men når det gjelder enkelhet i utførelse er det helt berettiget. Den eneste advarselen: Hvis tverrstengene er montert ved sveising, kan de kombineres når som helst. Hvis festingen er mekanisk, må profilrørene tegnes om for å feste dem nøyaktig på støttesøylen.

Profilskruer. Absolutt nødvendig for å feste korrugerte plater til bjelkelag. Antallet deres beregnes avhengig av gjerdets størrelse og nyansene i konfigurasjonen.

For eksempel, hvis du skruer skruer inn i annenhver bølge, trenger du for C20, MP20 4 skruer per tverrstang. Med to lags - 8 stykker hver, med tre lags - 12 stykker hver.

Hvis du bruker en skrutrekker av høy kvalitet, passer de selvskjærende skruene med sitt forsenkende spissbor perfekt inn i basen uten å forbore hull. Det sekskantede hodet fordeler rotasjonen, en presseskive utstyrt med en gummipakning beskytter skjøten mot fuktighet, noe som kan føre til korrosjon av metallet på stedet hvor hullene er laget i den.

Et bredt utvalg av selvskruende skruer hjelper deg å velge dem for å matche fargen på bølgeplaten. I dette tilfellet blir de nesten usynlige ved skjøtene på arkene. For å installere gjerder er det best å kjøpe selvskruende skruer med en diameter på 4,8 mm. Lengden kan variere, men det mest optimale er 19 mm. Denne lengden gjør at den selvgjengende skruen kan passere gjennom metallet og den ene veggen på profilrørstativet uten å hvile mot den andre veggen.

Hvis installasjonen utføres på krabbebraketter ved hjelp av selvskruende skruer, bør du kjøpe dem med litt reserve.

Sement, sand, grus (pukk). Alt dette er nødvendig for å fylle og betonge støttesøylene. Når du beregner mengden, bør du ta hensyn til antall søyler og dybden på brønnene for installasjon.

Verktøy. Alt er veldig enkelt: en spade, en drill, en beholder for blanding av betong, et målebånd, et nivå, en merkesnor. Du trenger også en skrutrekker eller drill med god hastighetskontroll og et hode på 8. Enda bedre hvis du har en sveisemaskin. For å kutte metall og rense profilrør fra korrosjon før grunning, trenger du en kvern. Det bør komme med en børste med ekstra bust.

Arbeidet krever også andre enheter, som vil bli nevnt nedenfor i beskrivelsen av installasjonsprosessen for gjerder.

La oss se i detalj, trinn for trinn, på hvordan du lager et gjerde fra bølgepapp med egne hender; du finner videoen her. Denne beskrivelsen ble laget av en mester som lærte av sin egen erfaring alle finessene og triksene i denne prosessen, for ikke å ringe noen håndverkere for å få hjelp. Noen ganger trenger du selvfølgelig hjelp, men det er forskjellige situasjoner når selv et så omfattende arbeid må gjøres alene.

Terrengmerking. Pinner er installert på de to ytterpunktene av gjerdet. En ledning strekkes mellom dem - dette vil være gjerdelinjen. Deretter må du fjerne alle hindringer for å jobbe i området til denne linjen - rusk, steiner, store planter.

Vi installerer to grunnpilarer, som foreløpig vil markere den ene siden av gjerdet. De må være på en strengt horisontal linje med de øvre delene. Og de bør installeres litt høyere enn den planlagte høyden. Dette vil bidra til å gjøre de neste trinnene enklere. Senere kan de trimmes etter at betongen er herdet. Disse søylene monteres på samme måte som andre støtter.

For å hindre at gjerdet blir deformert i fremtiden på grunn av vinterjordheving, utføres det støping helt nederst i brønnen. Hvis bakken fryser, vil støtten forbli på plass, siden virkningen av tangentielle krefter vil oppstå over det betongde området. Dette vil gi en god garanti og stabilitet for hele konstruksjonen gjennom hele levetiden.

Så, som allerede nevnt, er de to første søylene installert ved grensene og forbundet med et tau. Etter å ha blitt utført forberedende arbeid Etter rengjøring av gjerdelinjen kan tauet fjernes. De angitte punktene brukes til å bore brønner og installere støtter. Diameteren på boret skal være 180-200 mm med en rørdiameter på 60x60. Dette er nødvendig for å lage et godt betongbelte til stolpen, og dermed sikre en pålitelig installasjon. Det er ikke verdt å jobbe med en bor med større diameter, da dette vil kreve ekstra fysiske kostnader, mer konkret løsning for samme første resultat.

Rengjøring av rør fra rust og plakk utføres før installasjon - akkurat nå er det mye lettere å gjøre dette enn etter det. Etter rengjøring skal produktene umiddelbart belegges med anti-korrosjonsbelegg eller males.

Montering av endestolper. De må plasseres strengt vertikalt. Det er nødvendig å kontrollere både langsgående og tverrgående linjer. For å gjøre dette er det best å bruke et bygningsnivå med en magnetisk plattform, som tiltrekkes av røret for å frigjøre installatørens hender. Et enda mer nøyaktig resultat vil oppnås hvis to nivåer brukes slik at to fly kan kontrolleres samtidig.

Etter å ha installert de ytre støttene og trimmet dem til en horisontal linje, utføres en handling som kan kalles et nyttig triks. Faktum er at en streng er strukket i midten av de kuttede stolpene (dette kan være en ståltråd med en diameter på 1 mm). På den ene siden er den bundet til toppen av stolpen til en løkke sveiset til den eller satt inn i et boret hull. Pass på å gå til toppen av søylen! På den andre støtten er ledningen bare satt inn i øyet eller hullet, men ikke bundet, og en motvekt henges på den gjengede enden. Disse kan være murstein, eller en vekt, et emne - en gjenstand som veier 15-20 kg.

Resultatet er en ideell utforming av gjerdet, som kan reises langs denne jevne linjen uten frykt for å "klippe" et sted.

Vi bestemmer installasjonstrinnet for støttene. Hvordan du gjør dette ble beskrevet ovenfor. La oss si at beregningene resulterte i en verdi på 2,9 m. Denne avstanden måler vi med et målebånd fra den første støtten. Midtpunktet til den nye støtten vil bidra til å fikse en ny loddlinje - en gjenstand hengt på en snor med en krok. Dette kan være en nylonsnor eller en stålkjede med vekt. Loddlinjen viser nøyaktig hvor den neste brønnen skal bores. Dessuten viser den nøyaktig midten av brønnen.

Vi graver en brønn. Før du borer, bør du grave et lite hull, bredden og dybden til en spadebajonett. Deretter borer vi hullet med en drill. Etter å ha dyppet verktøyet med 100-150 mm, fjernes boret og jord velges fra det resulterende hullet. For å holde "arbeidsplassen" i orden og gjøre det praktisk å jobbe, er det best å umiddelbart kaste jorda i en trillebår og ta den bort.

Vi utdyper boret ytterligere, men lengden er kortere enn den planlagte dybden av brønnen. For å gjøre dette tar vi et segment stålrør som en "forlengelse" av boret. Vi skruer "forlengelsen" på plass for det tverrgående håndtaket. På den andre siden av "forlengelsen" skruer vi håndtaket. Nå er lengden nok til å bore en dypere brønn.

Hvis verktøyet under boring støter på lag som er vanskelig å passere, bør hindringen fjernes med en skarp armeringsstang med en diameter på 20 mm. Støter du på leire kan du tilsette litt vann i hullet.

Et annet problem når du arbeider med en drill: verktøyet kan utilsiktet avvike fra vertikal retning. For å gjøre dette er det fra tid til annen nødvendig å senke en loddlinje ned i hullet, som skal være plassert der i midten.

Når man nærmer seg planlagt dybde, må det gjøres målinger fra tid til annen. Dybden skal ikke måles fra jordlinjen med et målebånd - det kan være ujevnt.

Målene er tatt fra samme streng. Det er bedre å bruke et lasermålebånd, plassere det på strengen og rette strålen til bunnen. Hvis dybden er utilstrekkelig, må du fortsette å bore. Hvis det ved en tilfeldighet viser seg dypere, kan du helle litt leire der og trampe det grundig ved hjelp av en lang bjelke.

Når det gjelder laserrulett, er det kanskje ikke alle som har det. Hvis du ikke har en, kan du bruke en lang pinne som er forberedt på forhånd, hvor det er tegnet en linje som indikerer ønsket høyde. Plasseringen av linjen i forhold til strengen vil indikere om brønndybden er tilstrekkelig. Alle disse finessene er nødvendige for å sikre at alle søylene passer perfekt langs den øverste horisontale uten ekstra trimming. Noe som selvfølgelig vil forenkle videre handlinger.

Så rørene med ønsket lengde kuttes, brønnene graves. For tettere kontakt med betong kan små jernbiter sveises til rørveggene på støpestedet.

Montering av søyler og støping av betongbelte. Det er best å gjøre dette umiddelbart etter boring av en brønn, for å unngå forsøpling av hullene og oversvømme dem med vann. Vi installerer røret i midten. Toppen går nøyaktig langs strengen. Juster undersiden for nivå. Deretter justeres vertikalen langs gjerdets plan. Vi fikser røret med midlertidige støtter. Løsningen tilberedes med hastigheten: M400 sement, sand, fin grus i forholdet 1:2:4. Det er bedre å blande det i et trau uten betongblander. For å fylle ca 1 m dyp trenger du ca 30 liter løsning, eller 3 bøtter.

Når du heller løsningen, lag en bajonett - stikk hull i fyllingen med en forsterkende stang for å fjerne lufthulrom. Høyden på betong som helles i gropen styres ved hjelp av en skinne med et merke som tilsvarer den beregnede høyden fra betongnivået til bakkeoverflaten. Etter skjenking får stativet stå i fred et døgn. På dette tidspunktet graver de enda en brønn og installerer neste søyle.

Etter 24 timer skal betongen herde godt og du kan fortsette å fylle brønnen. Det er også verdt å sjekke posisjonen til støtten igjen.

Den øvre delen av brønnen er fylt med sand og grus. Når jord fryser, svulmer den som regel og løfter det som er innebygd i den. En løs blanding av sand og grus (PGS) er ikke utsatt for slike påvirkninger. Hell blandingen 50-70 cm tykk, og komprimer den godt med en trepinne eller håndtaket på en spade. Alt dette gjøres til hullet er fylt helt til jordens overflate.

Mesteren, som deler her alle hemmelighetene sine om hvordan man lager et gjerde fra bølgepapp med egne hender, trinnvise instruksjoner, anbefaler å fylle innsiden av røret med sementmørtel. I dette tilfellet vil strukturen være mer motstandsdyktig mot korrosjon, og styrken til gjerdet vil øke. Å fylle et 60x60 rør vil kreve en løsning som er litt større enn en bøtte - omtrent 13 liter. Du kan fylle den med en hjemmelaget trakt fra en plastflaske. Trakten er fylt med en sparkel, og tetningen er laget med en lang armeringsstang.

Mange anser nok denne handlingen som unødvendig. Men kvaliteten på gjerdet vil utvilsomt bli bedre. Dessuten fjerner betong varme, og det vil ikke være så lett å brenne et hull i røret. Du kan ikke betonge rørene, men bare lukke hullet på toppen med spesielle plugger laget av metall eller plast. På en eller annen måte er støtten klar.

Når alle pilarene er installert, kan du fjerne strengen og begynne å installere laghopperne. Det er en hemmelighet som lar deg gjøre dette med maksimal nøyaktighet. For å gjøre dette er to enkle lederenheter laget av vanlige brett.

Toppen av jiggen er et spor med et toppbrett for å sette strukturen på stangen. I en viss avstand, som er diktert av posisjonen til hopperen i forhold til enden av stolpen, skrus en hylle inn for legging av topprøret.

Den nedre delen av lederen brukes til å legge den nedre hopperen. Den andre lederen er laget på samme måte, den må være symmetrisk med den første. Begge lederne er hengt på to stolper plassert i nærheten. Start fra det andre hjørnet. Et horisontalt rør legges på de nedre hyllene og jevnes. Den skal nå hjørnestolpen.

Hvis toppen av stolpene er på linje med strengen, er den i vater, og hvis jiggene er laget like, vil hopperen også være i en perfekt horisontal posisjon. Røret sveises deretter lett til støttene. Nøyaktig samme operasjon med røret til bjelkelaget gjøres på toppen. Etter heftsveising fjernes lederne og flyttes videre til andre gjerdestøtter. Og de medfølgende rørene er sveiset fast, for alltid.

Så mesteren satte sammen rammen for gjerdet uten hjelp utenfra, noe som gjorde alt perfekt jevnt og pent. Dette arbeidet tjener som bevis på at selv en så tilsynelatende arbeidskrevende oppgave som å installere et gjerde kan gjøres uten innleid arbeidskraft, og sparer penger. På slutten av installasjonen av rammen fjernes overflødig slagg fra sveiseområdene, og hele strukturen males.

Installasjon av korrugerte ark på rammen kan også gjøres uten hjelp fra noen, og også ved å bruke noen enheter for å lette arbeidet.

Først av alt er en leder laget av brett. For å gjøre dette, ta ett langt brett, som vil tjene som den øverste delen. Støttebrettet brukes til å bevege seg langs den øvre bjelken; tykkelsen skal være lik bredden på profilrøret. Den andre platen skal hvile mot sidekanten av profilplaten, dens nedre snitt vil løpe langs midten av profilrørets høyde. Tykkelsen på brettet tilsvarer høyden på det profilerte arket. Toppplaten lager et spor for arket, hvor arket holdes til endelig fiksering ved hjelp av selvskruende skruer.

Den nedre delen av jiggen har en hylle som hjelper til med å måle avstanden til arket fra bakken. Du trenger også en hjemmelaget klesklype med en kileformet utskjæring - det vil tjene til midlertidig å fikse arkene på steder der de overlapper hverandre. Et sett med brett med kiler av forskjellige tykkelser er også forberedt, hvorfra du kan bygge et utmerket justerbart stativ for siden av arket, som må kombineres med det forrige arket. En slik enhet vil hele tiden bevege seg under det neste monterte arket etter hvert som arbeidet skrider frem.

Vi installerer plankene under kanten av det siste arket, som allerede er installert på søylene, slik at arket hviler mot dem. For å gjøre dette, sett inn en kile mellom plankene. Ved hjelp av en kile justeres denne støtten til ønsket høyde. Noen håndverkere, i stedet for en kile og brett, bruker en trapesformet jekk, som hver bilist har, noe som også er veldig praktisk.

En leder henges langs det ytterste snittet på profilplaten som monteres. Arket settes inn i sporet, den nedre kanten hviler mot hyllen. Den nødvendige høydeposisjonen til arket er sikret. Råd: det er bedre å gjøre dette arbeidet med hansker på, siden kantene på arket er skarpe og du kan kutte hendene dypt.

Hvis jiggen er installert nøyaktig, vil bølgene til to tilstøtende ark falle nøyaktig sammen. Nederst vil kanten i de overlappende arkene hvile mot en støtte laget av planker. Nå gjenstår det bare å feste arkene på toppen på steder der de overlapper hverandre ved hjelp av en hjemmelaget klesklype. Hvordan du gjør det er beskrevet ovenfor. Denne festingen holder arket sikkert, selv vinden kan ikke forstyrre denne posisjonen. Og mesterens hender er frie.

Nå kan du begynne å merke for montering av skruer. Ta en linjal, helst en plastikk, du kan lage den fra et unødvendig PVC-panel for kledning. Det vil ikke ripe opp malingen på det bølgede arket; den lette vekten hjelper mesteren til å enkelt manipulere den. For å hindre at plasten glir på overflaten kan du feste en lapp eller elektrisk tape på baksiden. Når du installerer linjalen, bør du fokusere på de allerede installerte skruene og midten av profilrøret.

Stedene hvor skruer må skrus inn er merket med en tusj. Alt dette gjøres både langs hopperens øvre og nedre linje.

Etter at markeringene er laget og arket holdes godt i ønsket posisjon, kan du til slutt feste det med selvskruende skruer. Spesielle takskruer fester arket uten å forbore det. For å unngå at skruen sklir eller beveger seg i feil retning, eller for å forhindre knekking, er det likevel bedre å bore et lite hull med et bor med 3,9 mm bor. Du bør starte fra de ytterste skruene, som allerede er på det forhåndsinstallerte arket. Først bores et hull, deretter skrus en selvskruende skrue inn. Det samme gjøres på det øvre jumperrøret.

Når arket er festet i kantene, kan du allerede lage hull for de gjenværende festene. Deretter skrus skruene inn i hele bladets lengde. For ikke å strekke seg etter en ny skrue hver gang, er det ett triks til. Du kan knytte en magnet fra høyttaleren til en gammel radio til et bånd, feste en hel haug med skruer til den og henge den rundt halsen. Nå kan du raskt gripe skrue etter skrue og skru inn etter hverandre uten ekstra innsats.

Det er veldig viktig å justere skrutrekkerslaget godt slik at skruene skrus godt og jevnt inn. Verken svak eller sterk stramming vil gi god fiksering. Hvis du strammer den for mye, vil skruen gå veldig dypt, noe som kan føre til at arket blir deformert; hvis det er for svakt, vil det forbli å stikke ut av arket, noe som også er uakseptabelt. I tillegg er det nødvendig å sikre riktig skruretning i den selvskruende skruen, noe som påvirker ikke bare styrken til sammenføyningen av arkene, men også det svært estetiske utseendet til strukturen.

Forresten, hvis du fortsatt må bore hull, kan du råde deg til å kjøpe stålnagler i stedet for selvskruende skruer. Det er best å bruke en stålnagle til feste, det er stål som vil gi festet lang levetid uten korrosjon. Hvis du bruker nagler laget av noen legeringer, er det i dette tilfellet ikke nødvendig å garantere korrosjon av festene. I tillegg vil slike festemidler, i motsetning til selvskruende skruer, absolutt ikke bli skrudd av noen "velønsker".

Deretter flyttes lederen til et annet sted, stativet fra plankene fjernes for å flytte det til et annet sted, hvor et nytt ark er installert - og så videre helt til slutten, til hele gjerdet er installert. Det siste arket klippes noen ganger i bredden, dette gjøres med metallsaks. Sterkt råd: ikke bruk en kvern for dette - det kan ødelegge overflaten, skade belegget, smelte skjærekanten under høy temperatur, noe som senere kan føre til korrosjon.

En detaljert beskrivelse av hvordan du bygger et gjerde fra bølgepapp med egne hender uten hjelp utenfra kan gi utmerkede praktiske resultater hvis:

• lær hvordan du velger riktig materiale for å bygge et gjerde;
• tilegne seg kunnskap om merking og typer bølgepapp;
• Forbered deg ordentlig på denne prosessen: samle nødvendige verktøy, deler, materialer, lag de anbefalte enhetene
• les artikkelen nøye, se videoen og tro at alt dette er mulig

Å gjerde en sommerhytte, bygge et gjerde er en av de første oppgavene på listen som må løses av en sommerboer som har begynt å ordne tomten sin. For å skjule territoriet fra nysgjerrige øyne, kan du lage et praktisk gjerde fra bølgepapp med egne hender. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du bygger dette gjerdet, og følger nøye med på de ulike nyansene og hemmelighetene til installasjonen.

Et gjerde laget av dette materialet kan raskt installeres - den nødvendige linjen langs omkretsen bestemmes, søyler og tverrstolper er installert, og deretter festes korrugerte ark. Eierne føler seg komfortable bak et slikt gjerde - det beskytter mot nysgjerrige øyne og er ganske sterkt.

Fargen på gjerdet kan gå bra med dekorasjonen av huset og livne opp landskapet. Et gjerde laget av bølgeplater er ikke en kjedelig og ansiktsløs struktur; selv i sin enkleste form er det behagelig for øyet

Når du kjøper profilerte ark, vær oppmerksom på prisen - du bør ikke spare her. En lav pris indikerer samme kvalitet - dårlig kvalitet på valsede produkter, polymerlag, galvanisering eller for tynt metall som ikke er egnet for et gjerde.

Når du velger et ark, ikke gå for billighet; gjerdet er ikke bygget på ett år. C8 korrugerte plater egner seg utmerket til både taktekking og gjerdekonstruksjon

Vær oppmerksom på kravene til avstanden fra gjerdet til bygninger:

For å installere et gjerde laget av korrugerte plater, trenger du følgende materialer:

• korrugerte plater + rør for støttestolper og rør for tømmerstokker;
• pukk + sement + sand;
• tau, grunning, nivå;
• sveisemaskin + beholder for sementmørtel;
• drill + drill;
• nagler + nagler eller metallskruer.

Søyler kan også brukes asbest-sement eller tre. Hvis du velger trestenger, behandle dem med et antiseptisk middel før du starter arbeidet. Den delen som skal graves ned må være spesielt slitesterk - den kan behandles med en blåselampe og deretter med en bitumenprimer.

Trinn-for-trinn analyse av byggetrinn

På den første fasen er det nødvendig å lage nøyaktige markeringer - bestem hvor portene og wicket skal ligge, og merk plasseringene for søylene. Pilarene er installert i en avstand på ikke mer enn tre meter fra hverandre. Bestem ønsket høyde på perimetergjerdet for å beregne mengden materiale som trengs.

Trinn #2 - installasjon av støttepilarer

Disse kan være rør med kvadratisk (ikke mindre enn 50/50 mm) eller rundt tverrsnitt (ikke mindre enn 76 mm). De øvre hullene kan sveises for å hindre at fukt kommer inn.

Ordning for montering av støtter for et korrugert gjerde. Metallrør brukes som støtter; pukk kan helles i bunnen av hullene eller en sandpute kan lages. Installasjon på to etterslep.

Deretter må du grave hull for søylene 1-1,5 m dype, 150 mm brede. Du kan bruke en hånddrill. Dybden på den underjordiske delen av støttene avhenger av høyden på gjerdet; jo høyere gjerdet er planlagt, jo større dybde må støttene graves.

Installasjonsskjema av et gjerde laget av bølgepapp i tre stokker. Profilrør brukes som støttepilarer og bjelkelag.

Stolpene må være godt forsterket fordi slike gjerder er utsatt for vind. Hvis støttene er dårlig forsterket, kan gjerdet, et stort område som er utsatt for vinden, delvis velte. Bunnen av stolpehullene er fylt med middels fraksjon grus (lag ca. 150-200 mm), deretter installeres stolpen og sementmørtel helles.

Merk! For å installere søylene må du bruke en loddlinje; de ​​må installeres strengt vertikalt. For å sikre god fiksering av støttene kan de forsterkes ved å sveise metallstenger på begge sider og grave dem ned i bakken. Etter at støttene er fylt med mørtel, må de stå i tre dager for at betongen skal stivne helt.

Når fundamentet herder, fortsetter vi med å installere tømmerstokkene - en tverrprofil av stål er montert for å feste et profilert ark til det. Et profilert rør (seksjon 40/25 mm) er egnet for stokkene. Antall tømmerstokker i hver seksjon avhenger av høyden på gjerdet. I en høyde på 1,7 m er to tømmerstokker tilstrekkelig; i en høyde på 1,7 – 2 m og over vil det være nødvendig å installere tre tømmerstokker - på toppen, bunnen og i midten. De øvre og nedre stokkene er installert i en avstand på 4 cm fra toppen og fra kanten av bakken. Elektrisk sveising for deres feste er den mest pålitelige metoden for fiksering. For å beskytte mot rust er bjelkelag og stenger belagt med en spesiell grunning etter montering. Det er bedre å gjøre dette på dette stadiet, siden etter installasjon av arkene vil det være veldig upraktisk å jobbe med primeren.

Installasjonen av et gjerde avhenger også av typen jord. Hvis jorden er myk, kan dens individuelle seksjoner, spesielt om våren, synke, og det samme vil skje med søyler installert i slik jord. I myk jord er det bedre å bygge et stripefundament for å installere søyler. Den er konstruert slik: en båndboks er laget langs bunnen av søylene. Høyden på boksen er ca. 20 cm, for å gjøre den holdbar holdes brettene sammen med stenger eller ståltråd. Deretter legger vi et lag med vanntetting langs veggene i strukturen og fyller det med betong. Selv om jorden nær støttene vaskes bort, vil stripefundamentet gi styrke og stabilitet til gjerdet.

Vi bygger et stripefundament for et gjerde laget av bølgeplater installert i myk jord. Boksen er festet mellom stengene, etter fylling med sement vil du få en veldig sterk og pålitelig struktur, du trenger ikke å bekymre deg for et slikt gjerde

Trinn #3 – installer korrugerte plater på bjelkene

For festing bruker vi metallskruer (lengde 35 mm, stigning 500 mm). Bølgeplatene skjøtes sammen med en overlapping.

Råd! Når du installerer et gjerde laget av korrugerte ark, bruk arbeidshansker - korrugerte ark er ganske skarpt materiale, det er fare for skade.

Som de sier, det er bedre å se en gang enn å høre hundre ganger. Vi inviterer deg til å se en video med et installasjonseksempel:

Et gjerde laget av korrugerte plater ser bra ut, det er slitesterkt og praktisk, materialet tåler lett vanskelige værforhold, plutselige temperaturendringer, ekstrem varme og kulde. Ikke behandle denne løsningen som en midlertidig løsning. Hvis søyler som ikke ser spesielt estetisk tiltalende er foret med murstein eller stein (eller bruk et farget ark), vil gjerdet se dyrt og vakkert ut.

Alternativt kan støttene være foret med kunstig eller naturstein eller murstein - et slikt gjerde ser mye mer imponerende ut og er mye mer holdbart. Men dette vil selvfølgelig kreve betydelige ekstrakostnader.

Bølgeplater passer godt sammen med andre materialer, for eksempel smiing. I denne versjonen av gjerdet dekker bølgepapp den øvre delen av gjerdet, du kan bare dekke den nedre delen eller bruke ark med et gap mellom dem - du vil få et originalt, attraktivt gjerde

Når du installerer et gjerde laget av bølgepapp, er riper på arkene nesten uunngåelige. De kan enkelt elimineres med en boks med spraymaling. Det er bedre å kjøpe et par bokser med maling i passende farge på forhånd. Fra utsiden ser gjerdet ut som en solid vegg, uten sømmer, sterk og pålitelig skjuler hagen fra nysgjerrige øyne.

Ulike alternativer for gjerder laget av korrugerte plater demonstrerer estetikken til dette materialet, dets gode kompatibilitet med både stein og murstein. Det er nok å vise litt fantasi for å lage ikke bare et praktisk, men også et vakkert gjerde

Det er ingen ekstra utgifter som kreves for vedlikehold av et slikt gjerde, som ikke kan sies om et tregjerde, og dette er et annet pluss til fordel for å installere et gjerde laget av bølgepapp.

Et gjerde laget av bølgepapp med egne hender er et av de vanligste alternativene for å lage et gjerde i et privat hjem eller landsted. Dens ubestridelige fordeler inkluderer muligheten til å lage et holdbart og ugjennomtrengelig gjerde med eller uten fundament for styrke, ved å velge forskjellige størrelser og former. Om 2 år er det 200 år siden oppfinnelsen av bølgepapp av engelskmannen Henry Palmer. Og siden den gang har anvendelsesområdet spredt seg fra taket på et hus til vegger, konstruksjon av bærende strukturer og gjerder.

Et utmerket alternativ for et gjerde for en hage

Å installere et gjerde fra bølgepapp med egne hender er en relativt enkel og vanlig praksis. Folk tyr villig til det for å installere det på dacha fra nysgjerrige naboer, eller for å bygge det samme alternativet i et landsbyhus.

Installasjon av et gjerde laget av korrugerte plater er sjelden diktert av andre hensyn enn pålitelighet, installasjonshastighet og praktisk. i dette tilfellet vies lite oppmerksomhet. Selv om konstruksjonen av et gjerde fra en bølget eller korrugert profil forutsetter sin egen spesielle urbane estetikk.

Som enhver type gjerde har en slik struktur visse fordeler og ulemper. De må tas i betraktning før du bestemmer deg for å installere et gjerde laget av dette materialet.

proffer

Du bør ikke behandle denne typen gjerder med fordommer.

Et stort antall mennesker anser det som det beste alternativet for et sommerhus og til og med et landsted når det kommer til bygningens pålitelighet og holdbarhet.

Bildet viser et gjerde med elementer.

Porter med smielementer

Å dømme etter antall nøkkelferdige forespørsler fra byggefirmaer, er forbrukeren ikke så fornøyd med prisen som med de mottatte preferansene:

• den ekstreme hastigheten til det reiste gjerdet, som vises rundt tomten bokstavelig talt i løpet av noen timer (selv om dette avhenger av visse nyanser);
• en vilkårlig høyde som gjerdet kan bygges fra (siden det viser seg å være solid og perfekt tjener hovedformålet - beskyttelse mot nysgjerrige øyne). Du kan bestille et profilert ark med ønsket høyde;
• utmerket beskyttelsesfunksjon, som oppnås takket være den skarpe kanten av bølgeplaten (det er mye vanskeligere å komme over det enn gjennom noen annen type gjerde);
• Dublett av holdbarhet og rimelige kostnader har en uimotståelig effekt på mange eiere. Å bygge et gjerde fra bølgepapp med egne hender koster bare kostnadene for materialet, men mange mennesker har råd til det;
• det mister ikke sine kvaliteter på flere tiår, så et slikt gjerde kan lett overføres til barnebarn og vil ikke kreve noen spesiell omsorg eller reparasjoner;
• Når det gjelder, kan du enkelt lage et vakkert gjerde fra en profilert metallplate. Du kan også bruke materialdesigntyper for dette.

Vakker hekk for et privat hus

Så konstruksjonen av et slikt gjerde har sine egne ubestridelige fordeler, og har gjort det til en utbredt og til og med fasjonabel trend. Selvfølgelig, for de som bygger et hus sakte og investerer betydelige midler, kan dette alternativet virke for enkelt.

Minuser

Ved nærmere undersøkelse har selv det mest vellykkede prosjektet visse ulemper, spesielt hvis prisen ikke er spesielt viktig. Ofte blir det som noen anser som en fordel, i forståelsen av andre, til ulemper. For eksempel blir utilgjengelighet for nysgjerrige øyne til mangel på frisk luft og manglende overholdelse av brannsikkerhetsregler.

Arkalternativer

Kravene til kvaliteten på materialet er som følger:

• arktykkelse (eksperter anbefaler å ta MP-serien for gjerdekonstruksjon, som et lett, praktisk og billig alternativ, som, selv om det er tynnere enn andre serier, er veldig enkelt å installere og utfører funksjonene sine perfekt);
• lengden på produktet kan variere, men vanligvis kuttes det til ønsket lengde på salgsstedet (hvis du lager alle dimensjonene på forhånd, kan du ta med deg ferdige emner til den sammensatte strukturen hjem);
• farge (i dag er det mange fargealternativer i bølgepapp, du trenger bare å bestemme hva du trenger, og selv om det ikke er der, kan du alltid bestille det fra lageret);
• metallbelegg, som kan variere, men polyvinylklorid, pural (polyuretan, akryl og polyamid) eller matt polyester har fått gunstige forbrukeranmeldelser;
• mønster (med en høy bølge, bred eller smal, imitasjon, med avrundede eller forsterkede rygger, spor og så videre);
• nyttig bruksområde (bredden på arket, som brukes til å lage en dekorativ komponent og ikke går til spille).

Den kan installeres fra hvilken som helst, selv den enkleste og tynneste bølgeplate, spesielt hvis denne strukturen er planlagt som et midlertidig middel for avgrensning. Da holder den enkleste galvaniseringen.

Hvis kapital og profilerte ark er planlagt, bør utvalget tas ansvarlig. For eksempel, for et generelt område, kjøp fra PM-serien, og for en port, kjøp en permanent en som er motstandsdyktig mot skade.

Gjerder på et forstadsområde

Forberedelse til installasjon

Trinn-for-trinn-instruksjonene anbefaler alltid å begynne med å måle det forventede området, ta hensyn til funksjonene og kjøpe alt du trenger. Materialet til lerretet er ikke alt som trengs. Trenger fester og støttestenger. Og hvis gjerdet er installert ved hjelp av en kombinert metode, må du først tukle med støttestolpene.

Denne prosessen kan vare ganske lenge hvis støttesøylene er laget av murstein eller det korrugerte arket er installert på et betongfundament.

En betongkonstruksjon er ikke et nødvendig element under montering, men det medfølgende korrugerte arket ser mer estetisk tiltalende ut, dyr og små gnagere kan ikke trenge inn under det, og dessuten vil en slik struktur ikke tillate at det raskt kan fjernes. Du kan ganske enkelt kjøpe ferdige søyler, de selges vanligvis komplett med festemidler, lage dem selv fra billigere rør, bygge dem av murstein eller stein, eller bruk skrapmaterialer (tre).

Gjerde på stripefundament

Et pålitelig fundament vil gi gjerdet styrke, designet for tiår med pålitelig service, og garanterer muligheten til å unngå slik konstruksjon i mange år.
Etter å ha markert området langs gjerdets linje, gravd en grøft for fundamentet og gropen og forberedt alle nødvendige verktøy og materialer, kan vi anta at forberedelsene til byggingen er fullført.

Diagram for montering av stolpe

Teknologien til denne prosessen varierer ikke mye, bortsett fra når murstein brukes:

• for en trestang kreves en dybde på minst 50 cm ned i jorden, forutsatt at stangen er 1,5 m høy;
• det styrkes på tre måter - ved å kjøre ned i bakken, delvis støping (øverst) og full støping, når hullet er forsiktig fylt med betong til bunnen;
• asbest-sement søyler helles til overflaten på sandholdig jord eller en hette er igjen når jorda er utsatt for å svulme;
• Mursteinstolpen begynner å bli installert etter at grøften er betong. Som base for legging av murstein brukes en ramme laget av metallarmering, fylt med betong, eller et rør som allerede er innebygd i betong.

Stolpen monteres i henhold til merkingen

Festemetoden avhenger av jordens natur og materialet til støttesøylen, men installasjonsrekkefølgen endres ikke:

1. Knust stein eller knust murstein helles i bunnen av gropen (en metallhylse kan brukes i en trestolpe).
2. En søyle er installert vertikalt i den, hvis jevnhet kontrolleres til betongen stivner.
3. Det gravde hullet med en støtte er helt fylt med betong.
4. Før herding dekkes betongen med vanntettingsmateriale.
5. Ved montering av asbestsement brukes en ekstra metallstang som den er montert på.
6. På stedet der den skal ligge, beregnes bredden på avstanden mellom søylene separat.

Ellers kan et helt nybygd gjerde fort bli ubrukelig. Først monteres hjørnestolpene, deretter trekkes et tau eller hyssing mellom dem. Og først etter det begynner de videre installasjon.

Bilde av det ferdige gjerdet.

Gjerde med smielementer

Strip foundation enhet

Prosessen med å installere et stripefundament for et gjerde er ikke forskjellig fra den samme prosessen som brukes til å bygge et hus:

1. Bunnen av den gravde grøften er fylt med en spesiell pute (mursteinsfragmenter, knust stein eller stein blandet med sand.
2. Puten fylles med vann og komprimeres grundig.
3. Treforskaling laget av plater som er i stand til å bære vekten av strukturen er utstilt.
4. Inne i grøften legges en armeringsramme, som er sikret ved sveising eller uten sveising.
5. Hvis det ikke er noen sveisemaskin, ta en mer fleksibel type stenger og, uten sveising, bind rammen sammen med bindetråd.
6. Den tilberedte betongen helles og la stå til den stivner helt.

Fundamentlayoutdiagram

For å unngå sveising kan du bruke monolitisk helling på bakkenivå, slik man gjør når man bygger et hus. Deretter må du tenke på hvordan du lukker det potensielle gapet mellom betongen og gjerdet.

Gjerde for en sommerbolig

Det er den mest populære typen fekting blant russere. Laget av profilert kaldvalset stålplate. Den har en rekke fordeler og har en enkel installasjonsdesign. Prisene for et gjerde laget av bølgeplater er relativt rimelige.

Gjerde av korrugerte plater, pris inkludert montering

Zaboria-selskapet tilbyr å bruke vår nøkkelferdige installasjon av gjerder av bølgepapp, som du kan bestille uten å forlate hjemmet ditt. For deg vil våre installasjonsteam, som har gjennomgått spesiell opplæring, installere et vakkert og pålitelig gjerde av enhver konfigurasjon. Vi er produsent av nesten alle komponenter til gjerder laget av profilerte plater. Vi selger alt av materialer nesten til kostpris. Derfor starter kostnadene for gjerder laget av bølgepapp på bare 970 rubler, per p/m.
Nedenfor er de mest bestilte gjerdekonfigurasjonene.

• Hva er inkludert i prisen?
  Prisen inkluderer: RAL-skruer som matcher fargen på bølgepappen, plugger, stolper 60x60 for en høyde på mindre enn 2,5m, og 80x80x3 for en høyde på mer enn 2,5m. Pilarene monteres i en avstand på 2,5 m ved å kjøre til en dybde på 1,2 m. Alle priser inkluderer mva.
• Hvordan betale?
  Du kan betale for bestillingen din på 3 måter:
  - til feltsjef ved kontraktsinngåelse;
  - kontanter på våre salgskontorer;
  - med kort eller overføring til vår bankkonto.
• Hvis du har materiale
  Du kan bestille kun installasjon uten materiale. Installasjon av et gjerde laget av bølgepapp uten materiale fra 260 rubler. p/m.

• Hvis du ikke har bestemt deg ennå eller ikke vet hvilket alternativ som er best, ring oss eller besøk kontoret vårt. ZABORIA-spesialister vil gjerne gi råd om alle spørsmål og hjelpe med valget.

Tilleggstjenester

Velge et profilert ark for et gjerde

Det er flere mest populære modeller av profilark for bygging av gjerder: C8, C20, C21. Hovedegenskapene er vist i tabellen nedenfor.

De viktigste og viktigste parametrene når du velger korrugerte plater for et gjerde er profilhøyden og arktykkelsen. Disse to parametrene påvirker gjerdets stivhet og jo høyere de er, desto høyere er motstanden til arket mot deformasjon. I tillegg bruker vi russiskproduserte plater, fordi sinkinnholdet i dem er høyere enn i bølgeplater fra for eksempel Kina.

Gjerde laget av C8-plate

Gjerde laget av plate C20

Gjerde laget av plate C21

• For gjerder av korrugerte plater opp til 2 m anbefaler vi å bestille profilplater av klasse C8, for gjerder fra 2 m - C20 og C21 med platetykkelse 0,5 mm. Profilerte plater mindre enn 0,5 mm er ganske utsatt for deformasjon fra vind og mekanisk skade.

Fargealternativer

Vi tilbyr deg å velge hvilken som helst av 213 fargevalg i henhold til RAL-systemet. I tillegg kan det males på den ene siden eller begge, forskjellen i pris er ikke signifikant. I dag er tre- og steinteksturerte design populære, i monotone farger, standard: grønn, nyanser av brunt og burgunder. Nedenfor er noen av de mest solgte blomstene i år. Du kan også komme til kontoret vårt og gjøre et valg basert på prøver, fordi fargene på skjermene kan avvike fra de ekte.

• Vi anbefaler at du definitivt bestiller et gjerde laget av bølgepapp med polymerbelegg. Dette vil beskytte gjerdet ditt mot miljøpåvirkninger og forlenge levetiden med mer enn 2 ganger sammenlignet med bare galvaniserte bølgeplater.

Velour (RAL 3005)

Granitt (RAL 7026)

Green Moss (RAL 6005)

Riktig installasjon av et korrugert gjerde

Det er ingen etablerte standarder for installasjon som sådan. Hvert firma utfører installasjonen forskjellig. Men i løpet av 19 år med å bygge gjerder for oss selv, har vi utviklet en klar rekkefølge av handlinger, hvoretter korrugerte gjerder vil se perfekte ut og vare i flere tiår.

1. Etter merking av omkretsen påføres merker på installasjonsstedene til søylene. Dessuten bør du begynne å markere fra hjørnemerkene og innover. På denne måten er linjen så rett som mulig.
2. Anbefalt avstand mellom stolpene er fra 2,5m til 3m. Hvis spennet mellom pilarene er større, vil stokkene over tid synke under vekten av bølgeduken og leke under påvirkning av vind. En avstand på mindre enn 2,5 m er ikke økonomisk gjennomførbar.
3. Støttesøylene er laget av profilert rør 60x60 mm bredt med en veggtykkelse på 2 mm. For gjerder med høyde over 2m anbefales stolper på 80x80 mm med tykkelse 3 mm.
4. Dybden på hullet for støttestolpene bestemmes av typen og dybden av jordfrysing, samt høyden på gjerdet. I den sentrale regionen kan jorda fryse opptil 1 m. Derfor bør gropen være 1 m dyp og 150 mm bred. Bunnen av gropen er dekket med grus, et lag på omtrent 200 mm. Deretter installeres søylen og fylles med sementmørtel eller betong.
5. Montering av stokker på søyler kan begynne 2-3 etter at sementmørtelen har herdet. Langsgående stokker er også et profilert rør, men med en mindre størrelse på 40x20 mm og en veggtykkelse på 1,5-2 mm.
6. Tømmerstokkene festes til stolpene på to måter: sveising eller monteringsfeste. Hvis stokkene ble sveiset, må de sveisede områdene males for å forhindre korrosjon.
7. Antall tømmerstokker bestemmes av høyden på gjerdet. Så, for gjerder opp til 1,8 m høye, kan du bruke to logger, for gjerder høyere - 3 eller mer.
8. Etter at gjerderammen er reist, sveises de øvre hullene på stolpene eller spesielle deksler er installert på dem. Alle sveiseområder er malt for å forhindre korrosjon.
9. Ark med bølgepapp er festet til tømmerstokkene, overlappende hverandre, med spesielle selvskruende skruer for gjerder. Vi anbefaler på det sterkeste ikke å bruke nagler.
10. Bølgeplaten leveres til stedet allerede malt. Hvis du skader et tilpasset malingspulverlakkert ark, kan det være en problemfri å reparere den.

Eksempler på arbeidet vårt

Fordeler med profilerte ark

• Utmerket lydisolering
  Et gjerde laget av bølgeplater er ideelt for installasjon nær motorveier, veier, byggeplasser og støyende steder, da det forhindrer inntrengning av støy.
• Motstandsdyktig mot temperaturendringer
  Platene er laget av galvanisert stål, der eventuelle, selv plutselige, temperaturendringer nesten ikke har noen effekt.
• Holdbar og pålitelig
  Gjerdets levetid er omtrent 20 år, og med pulverlakkering har det også utmerket motstand mot mekanisk deformasjon.
• Kan være høy
  Ideell for inngjerding av industrielle eller private områder. Maksimal høyde på et korrugert gjerde kan nå 4 meter.
• Lav pris
  Når man tar i betraktning funksjonalitet, praktisk, effektivitet og andre fordeler med korrugerte gjerder, er prisen til og med veldig attraktiv.
• Enkel vedlikehold
  Vår installasjonsteknologi er enkel og samtidig pålitelig. Og når du pulvermaler et gjerde, er det ikke nødvendig å farge det.

Hvordan velge riktig korrugert gjerde?

Hver sommerboer eller eier av et privat hus står overfor problemet med å installere et nytt gjerde. Alle vil at den skal være vakker, pålitelig, ikke kreve etterfølgende vedlikehold og passe til prisen. De oppførte kravene tilfredsstilles av korrugerte plater (eller korrugerte plater) - malt (sjeldnere galvanisert) eller belagt med polymermaterialer korrugert tynnvegget stålplate. Nesten hver mann kan installere et gjerde fra bølgepapp med egne hender, uten å involvere tredjepartsspesialister.

Hvilket bølgeblikk å velge til gjerdet

Det moderne markedet tilbyr et variert utvalg av profilerte ark, som er delt inn i tre betingede grupper:

1. C – med en bølgehøyde på 8-44 mm. Disse produktene brukes til montering av vegger, fasader og barrierer, som inkluderer gjerder.
2. Gruppe H er beregnet for takarbeid. Dette profilerte arket har økt bøyningsstivhet på grunn av en høy (mer enn 44 mm) bølge og et spesielt kapillærspor for vannavløp.
3. NS er en universell korrugert plate med bølgehøyde fra 35 til 44 mm for ulike formål.

Enkelt gjerde laget av korrugerte plater

Bredden på det korrugerte arket er 980-850 mm, det avhenger av størrelsen på det valsede stålet som brukes og bølgeprofilen. I henhold til standardene er tykkelsen på det profilerte stålplaten 0,45-1 mm (med hensyn til toleransen kan den være 0,39 mm). Høyden på det ferdige arket er 1,0 m og deretter hver 0,5 m. Du kan bestille et ark i alle størrelser opp til 6 m langt direkte fra produsenten.

Typer profilerte ark og deres anvendelse

Bølgeplaten har et flerlagsbelegg (bortsett fra det billigste alternativet med et enkelt lag sink) og er betinget delt inn i tre grupper:

1. Sinkbelegg er det billigste, med minimum levetid.
2. Aluminium-sinkbelegg laget av en blanding av sink og aluminium med forbedrede egenskaper.
3. Polymerbelegg er det mest relevante, bestående av:

• polyester med en matt eller blank struktur for bruk i middels temperaturområder;
• purala (blandinger av polyuretan og polyamid) med økt ultrafiolett motstand;
• plastisol basert på polyvinylklorid (PVC) for bruk under vanskelige klimatiske forhold;
• visse typer kompositter.

Fargespekteret er presentert veldig bredt. Fra kjente produsenter (for eksempel Ruukki) kan fargen på belegget bestilles i henhold til RAL- og RR-katalogene. Korrugerte ark med utskrifter som imiterer tre, stein eller murverk ser interessant ut.

Gjerde av bølgepapp i trelook

"Brick" metallgjerde

Parametrene beskrevet ovenfor påvirker utseendet til gjerdet, dets levetid (fra 20 år og over) og varierer betydelig i pris. For å lage et gjerde fra bølgepapp med egne hender, er det viktig å velge en akseptabel kombinasjon av pris og kvalitet på materialet. Eksperter anser polymerbelagte korrugerte plater av SP10- og SP20-merkene som optimale for gjerder.

Teknologi for montering av korrugerte gjerder

Du kan leie spesialister, men det er fullt mulig å lage et gjerde fra bølgepapp med egne hender med stativer fra et metallrør. Denne oppgaven krever ikke overnaturlige ferdigheter og sjeldne verktøy, og du kan spare fra 20 til 50% av kostnadene for materialet - det er hvor mye arbeidet koster.

Gjerdediagram på stolper

Beregning av korrugerte plater og stativer for å bygge et gjerde

For å bestemme mengden bølgepapp, bør du huske at hvert ark overlapper det neste, og den nyttige bredden på arket er 40-80 mm mindre enn det faktiske. Høyden velges avhengig av ønsker og tilgjengeligheten av et fundament.

Et 40*20 mm profilrør brukes som stokker (jumpere) for feste av profilplaten. Det antas at ved bruk av SP20-profilen kreves det to stokker for en gjerdehøyde på opptil 2 m og tre for en høyere høyde. Den optimale avstanden fra tømmerstokkene til kanten av bølgeplaten er 300 mm.

Stativ (støtter) for bærekonstruksjonen kan være laget av forskjellige materialer. Det er bedre å bruke et firkantet metallrør med en side på 60 mm og over. Avstanden mellom stolpene er 2-2,5 meter. For å beregne antall stativer trenger du:

1. Mål lengden på gjerdet, del deretter med 2,5.
2. Rund den resulterende mengden opp (totalt antall stativer, inkludert hjørnene, er 2 til).
3. Beregn høyden på støttene under hensyntagen til at 30-40% av lengden skal være i bakken. Derfor, for et gjerde 2 meter høyt, vil lengden på stolpen være: 2 + 0,35*2 = 2,7 m (omtrent).

Profilrørstolper med hæl

Fester og lister for ender

Mengden festemidler (skruer eller nagler) beregnes under hensyntagen til det faktum at de to ytre bølgene på arket er festet til tømmerstokkene og de midterste hver annen. Det vil si at ett ark med SP20 er festet på seks punkter. Nagler (de mest populære 4*20 mm) og selvskruende skruer (helst 4*25 mm) kommer i forskjellige farger, som lar deg matche dem til gjerdet. Det er å foretrekke å bruke selvskruende skruer med gummibelagte skiver, dette forhindrer skade på korrugerte ark under installasjon og løsne feste under drift.

En dekorativ U-formet stripe tjener til å ramme enden av gjerdet, gir et ferdig utseende og beskytter bølgeplaten mot rust. Det er bedre å bruke en planke med rullede kanter - den er sterkere og skader ikke belegget under installasjonen. Lengden på lamellene er 2 m, de er installert overlappende hverandre (30-50 mm) langs hele gjerdets lengde.

Dekorativ U-formet stripe

Det er nyttig å kjøpe en aerosolboks med maling av passende farge for å eliminere mulige riper og slitasje på det profilerte arket. For å beskytte bærerammen trenger du grunning og maling (helst en nøytral grå farge som matcher baksiden av gjerdet).

For å forberede en betongløsning trenger du sand, knust stein og sement i de nødvendige mengder (i årets overgangsperiode - en mykner).

Sett med verktøy for konstruksjon

For å installere et korrugert gjerde med egne hender, trenger du følgende verktøy:

• bor og spade for å grave hull for stativer;
• betongblander;
• vinkelsliper ("sliper");
• en sveisemaskin for å feste logger til stativer (det er andre festealternativer, men de bør ikke vurderes på grunn av deres kompleksitet og upålitelighet);
• bor eller skrutrekker;
• nagler (ved bruk av nagler);
• metall saks;
• maleverktøy (for å male rammen);
• måleinstrument (målebånd, gjenge, boble og hydraulisk nivå).

Arbeidssikkerhetskrav må under ingen omstendigheter neglisjeres! Ved arbeid med elektroverktøy kreves det vernebriller og behagelige arbeidsklær. Ved sveiseoperasjoner, bruk et beskyttende skjold. Selve det korrugerte arket er veldig skarpt, og du må jobbe med det med hansker.

Du må bruke verneklær når du arbeider

Installasjonsteknologi for rammestativ

For å forstå hvordan du installerer et gjerde laget av korrugerte plater med egne hender, bør du forstå prinsippene for å installere støttestrukturen. De første stadiene av å bygge en ramme er dens merking, binding til terrenget, bestemmelse av jordtype og valg av metode for installasjon av stativer.

1. Monter først ytre og hjørnestolper. De må være i samme høyde, som styres ved hjelp av et hydraulisk nivå. Hvis nivået ikke er langt nok, må du bruke hvilken som helst mellomstang eller støtte.
2. Stolpene kan ganske enkelt kjøres ned i bakken, men det er bedre å betonge dem. For å gjøre det lettere å justere stolpene i høyden, er bunnen av de forberedte hullene fylt med grus eller sand, og det er bedre å utstyre selve stolpen med en hæl - en flat plattform som letter installasjonen.
3. Det er obligatorisk å kontrollere vertikaliteten til stativene ved hjelp av et boblenivå under og etter installasjon.
4. Det er bedre å gi betongen på toppen av bakken en kjegleform for å drenere vann og forhindre at det samler seg ved foten av stolpen.
5. Dersom lengden mellom de ytre stolpene deles på antall mellomliggende, får du nøyaktig avstand mellom sentrene.
6. Etter at betongen er herdet og merket klargjøres det hull for mellomstolpene.
7. Trekk tråden langs toppen av de allerede installerte stativene (høydekontroll), toppen og bunnen av stativene (kontroll av å være på samme rette linje).

Mellomstolper monteres på samme måte som hjørnestolper, men de må justeres i samme plan og høyde i henhold til de oppspente gjengene. Høyden på støttene justeres ved å legge til eller fjerne en gruspute (sand).

For å forhindre at fuktighet kommer inn, bør toppen av stativene forsegles med metallplugger (det er lettere å gjøre dette før installasjon), eller bruk spesielle plastikk.

Som et budsjettalternativ kan du bruke de samme delene av plastflasker med bunn. Etter å ha satt den på stativet, varmes flasken jevnt opp med en hårføner, reduseres i størrelse og fester røret veldig tett. Det ser interessant og stilig ut, det er nesten umulig å gjenkjenne den originale gjenstanden i slike plugger!

Teknikk for å feste bjelkelag til støtter

Etter at betongen er herdet, festes stokkene til støttene ved hjelp av elektrisk sveising. For et gjerde 2 m høyt, bør toppstokken plasseres i en høyde på 0,3 m fra toppen av stolpene, bunnen - 1,7 m. Det er lettere å skjøte stokkene langs lengden på forhånd, og kontrollere parallelliteten til deler som skal sveises, eller i midten av stolpene. Det er obligatorisk å kontrollere installasjonen horisontalt ved hjelp av et nivå.

Etter å ha festet stokkene ved sveisepunktene, fjern slagget og rengjør om nødvendig overflatene med en kvern. Behandle hele rammen med primer og mal den deretter, siden etter installasjon av bølgeplaten vil det være mye vanskeligere å gjøre dette.

Hvis overflaten av landet har en betydelig helling, plasseres stolpene og bjelkene med en høydeforskyvning. Du kan skifte hvert spenn eller gjennom flere seksjoner, men alltid med samme mengde og samme antall spenn!

Montering og festing av korrugerte plater

Direkte feste av arket til rammen er den siste operasjonen når du bygger et gjerde fra bølgepapp med egne hender. Tatt i betraktning at tømmerstokkene er plassert strengt i vater og i samme avstand fra hverandre, bør du selv før installasjon beregne og merke stedene for festemidler på bølgeplaten med en markør eller myk blyant.

Det første arket jevnes strengt og festes til bjelkene. Påfølgende ark legges over hverandre og festes med avskjæring i en bølge. Med jevne mellomrom må du sjekke vertikaliteten til materialet som skal fikses (høyden er satt av det første arket).

Installasjonsskjema av et gjerde laget av korrugerte plater med stolper

Hvis det er en tydelig nivåforskyvning, kan du rette litt på situasjonen på de neste 2-3 arkene ved å feste den ene siden av bølgeplaten og strekke litt på ønsket løse hjørne. Du kan trekke arket bare noen få millimeter, men ofte er dette nok for å unngå å demontere gjerdet og starte driften på nytt.

Hvis du trenger å trimme bølgeplater, er det bedre å bruke metallsaks. Bruk "kvernen" kun som en siste utvei, siden det er stor risiko for skade på materialet, det dannes grader og den kuttede kanten ruster raskt.

Det er ikke nødvendig å plassere arket direkte på fundamentet (hvis noen) under installasjonen! Det er bedre å etterlate et gap innenfor 10 mm for å forhindre fukting og korrosjon av bølgeplaten.

Det er viktig å stramme skruen riktig

Ikke klem skruene for hardt for å unngå deformering av gummilaget på skiven; det er bedre å bruke en skrutrekker med en valgt strammekraft. Etter installasjonen, sørg for å fjerne beskyttelsesfilmen (hvis noen), siden etter noen måneder vil den delvis feste seg til overflaten, og noen steder vil den smuldre, noe som gir gjerdet et uryddig, flekkete utseende. Den siste fasen er installasjonen av den dekorative stripen.

"feil side" av gjerdet

Hvordan bygge et gjerde med et stripefundament

Installasjon av et gjerde med et fundament

For å forhindre skade på bunnen av det korrugerte arket, dannelse av rust ved kontakt med bakken og for å gi gjerdet et estetisk utseende, brukes et fundament. Å lage et gjerde fra bølgepapp med et fundament med egne hender er vanskeligere, men også ganske gjennomførbart. I hovedsak er dette et vanlig grunne stripefundament med en optimal dybde på 300-400 mm og en base på 100 mm i høyden. Bredden på fundamentet er ikke regulert, 200 mm vil være nok

For å lage et fundament mellom de installerte stativene, må du grave en grop med nødvendig dybde, deretter lage og installere forskalingen. Siden basen vil være synlig, er det bedre å ikke spare på forskalingsmaterialet. OBS-plate er godt egnet til disse formålene, laminert kryssfiner er enda bedre, og disse materialene kan brukes gjentatte ganger ved å fylle forskalingen i deler.

Selve teknologien er ikke forskjellig fra å helle et stripefundament for et lysthus eller annen struktur. Arbeidet vil gå lettere og raskere med en betongblander. For å gi grunnlaget styrke, er det tilrådelig å bruke forsterkning, sveising av minst noen få tråder til stativene.

Forskaling for støping av fundamentet

Montering av seksjonsgjerder med søyler

Den vakreste, men også den dyreste, seksjonsbaserte gjerdedesignen, hvor seksjonene er atskilt med søyler (stolper). For å bygge et gjerde fra bølgepapp med stolper med egne hender, bør du først bestemme deg for designet og velge nødvendig materiale. Dette kan være vendt murstein, naturstein, spesielle dekorative blokker. Det er mange alternativer for å designe søyler og fundamenter; du trenger bare rimelig fantasi og noen murerferdigheter.

Ordningen med et gjerde med søyler

Stolpene kan legges ut som selvstendige enheter eller dekkes med installerte metallstolper, og dermed modernisere muligheten for et gjerde med fundament. Men i alle fall bør grunnlaget for søylene være mye sterkere og mer massivt, siden søylene i seg selv har en imponerende vekt. Forsterkning av fundamentet er nødvendig, gjerne i to rader. Når du legger en støtte, må du fylle hulrommene mellom støtten og mursteinen med betong.

Gjerdediagram med søyler og fundament

Hvis stolpene er bygget uten en ferdig gjerderamme, er det nødvendig å sørge for innebygde metalldeler for påfølgende festing av tømmerstokkene, mens det horisontale nivået opprettholdes (både stolpene selv og de innebygde delene).

Søyler skal først installeres etter at fundamentet har tørket; det anbefales å legge ut ikke mer enn 500 mm søylehøyde per dag. Hver tredje rad med murstein er forsterket med et metallnett for styrke; sømmene må være jevne og av samme størrelse.

For å redusere materialforbruket og lette installasjonen, anbefales det å beregne avstanden mellom stolpene nøyaktig slik at et visst antall korrugerte ark (vanligvis 2 eller 3) kan plasseres i den uten trimming. Toppen av kolonnen må dekkes med en ferdig dekorasjonshette eller gjøres konisk for å drenere vann.

Som du kan se, er oppgaven med å bygge et gjerde fra bølgepapp med egne hender ikke for vanskelig. Dette kan gjøres av alle som har kompetanse til å jobbe med metall og betong. Selvfølgelig kan du alltid invitere en spesialist, men en jobb gjort feilfritt på egen hånd vil glede deg i mange år fremover!

Video: korrugerte gjerde