Gjør-det-selv-port med wicket. Trinn-for-steg instruksjoner for å lage dine egne porter. Forberedende arbeid for montering av porter

Når huseiere bygger gjerder rundt eiendommene sine eller er i ferd med å bygge garasjer, oppstår alltid behovet for å løse problemet med å bygge en port. Først av alt er det nødvendig å nøyaktig bestemme riktig type port. I denne saken spilles en viktig rolle av beregningen av de minste nyansene, siden det ofte oppstår situasjoner når du etter installasjon av porten må gjøre ekstra arbeid for å ordne nettstedet ditt. Det er av denne grunn at designfunksjonene til ulike typer porter bør studeres før du kjøper materialer.

• rekyl;
• Svinge;
• Løft-og-sving.

Hver slik design har sine egne spesifikke forskjeller, så det er nødvendig å studere dem separat.

DIY svingporter

Byggetrinn:

1. Montering av hengende stativer.
2. Å lage selve porten.

Rekkefølgen kan selvfølgelig alltid endres.

Følgende materialer kan brukes som stativer:

• Profilrør med et visst tverrsnitt;
• Søyler av armert betong;
• Murverk laget av murstein eller naturstein. I de fleste tilfeller brukes stein til kledningsformål;
• Vanlig trebjelke.

La oss vurdere de eksisterende metodene for å installere stolper:

• Metallrør graves ned i bakken til en dybde på ca. 1,5 m. Denne teknikken vil alltid skille seg fra andre når det gjelder økonomiske fordeler og tidsbesparelser. Det er også alltid mulighet for nødutskifting av stativet. For å unngå feiljustering anbefales det å holde det samme nivået strengt når man graver ned søyler;
• Utstyr av et slags betongfundament som underlag for søyler.

Mer oppmerksomhet bør rettes mot den andre installasjonsmetoden.

Sekvensering

• Ved hjelp av en jordbor graves en grop, hvis minimumsdybde skal være 1 m;
• En spesiell pute for betong laget av sand og pukk med en tykkelse på 150-200 mm er utstyrt. En slik plattform er nødvendig slik at stativet aldri blir dypere;
• Pilaren installeres og jevnes gradvis ut ved hjelp av et vanlig bygningsnivå;
• Stativet er støpt med betong.

For å sette sammen porten, må du bestemme størrelsen på den kommende strukturen. For å forenkle arbeidet, anbefales det å lage en tegning der alle dimensjoner vil bli indikert.

Etter dette kan du begynne å produsere deler til rammen i henhold til ferdiglagde tegninger. Når du utfører sveisearbeid, bør du alltid huske sikkerhetstiltak. Det anbefales å overlate denne saken til en kvalifisert spesialist. Du bør alltid huske at antallet avstivere i stor grad bestemmer motstanden til fremtidige porter mot ytre værforhold. Hvis rør brukes som stativer, er det lurt å forhindre at vann kommer inn i dem.

Porter kan også dekoreres med produkter laget ved kaldsmiing. Etter at porten er montert, kan du sette den på hengslene.

La oss liste de viktigste fordelene med svingporter

• Økonomisk;
• Relativ enkel installasjon;
• Alle stadier av installasjonen kan utføres på egen hånd uten store problemer;
• For å lage en slik struktur kan forskjellige materialer brukes.

Ulemper med svingporter

Generelt er det ikke vanskelig å installere svingporter.

DIY skyveporter

Skyveporter er litt vanskeligere å installere. Når du utstyrer en slik struktur, plasseres mursteinssøyler på begge sider, på hvilke ruller er festet, holder braketter og festeelementer i en viss høyde.

Hovedvekten skal alltid støttes av kanalen, som er festet til et sikkert installert fundament på innsiden av porten eller til jernstøtter.

Du kan installere et solid fundament eller flere sterke søyler under kanalen. For fundamentet må du utstyre en grop, på bunnen av den vil det være en pute av pukk og sand. Etter dette legges forskaling med vanntetting i gropen. Et forsterkende gitter er installert i forskalingen, hvoretter betong helles i gropen.

En kanal med armering er montert på et betongfundament. Dette elementet presses sterkt inn i løsningen til det er helt nedsenket. Når betongen stivner helt vil du få en ganske sterk jernplattform. Først etter at betongen er herdet og kanalen er montert, monteres selve portene.

Til rammen kan du bruke et firkantrør eller et vanlig jernhjørne. Ytterligere avstivningsribber er nødvendigvis sveiset til den firkantede rammen for å øke stabiliteten til den opprettede strukturen. Hver sveisesøm må renses for den resulterende slaggen. Rammen grunnes og dekkes deretter med en spesiell maling som kan beskytte mot korrosjon. Først etter dette kan korrugerte plater installeres på rammen.

Når alle bestanddelene i strukturen er forberedt, og fundamentet med den innebygde cantilever-kanalen blir sterk nok, kan du begynne å feste komponentene til glidesystemet.

Installasjon av skyvesystem

Utkragende bjelker er montert i forskjellige høyder. Ved utvikling av slike strukturer må dimensjonering gjøres med spesiell nøyaktighet, siden konsollen kan deformeres selv med de minste feilene.

Ulempene med skyveporter inkluderer bare 2 funksjoner

1. Sammenlignet med slagporter er skyveporter litt dyrere.
2. For å kunne rulle tilbake trenger du litt plass langs gjerdet.

Vi lister opp de viktigste fordelene med slike porter

Mer informasjon om montering av skyveporter finner du i denne videoen:

Montering av overliggende porter

Først av alt er det nødvendig å designe løfte- og dreiesystemet. For å gjøre dette må du endre dimensjonene på åpningen og tegne en passende skisse selv eller finne en passende tegning. Etter å ha kjøpt alle komponentene og verktøyene, kan du begynne installasjonen, som består av følgende trinn:

Etter at monteringen er ferdig, kan etterbehandling og malearbeid utføres. Det skal være et spesielt spor for tetningen i bunnen av profilen.

Fordeler

Ulempene med løft-og-sving-systemer inkluderer

Mer informasjon om montering av heis- og skyvesystemer finner du ved å se på denne
video:

For å sikre sikkerheten til et boliglokale eller industrianlegg, er det vanlig i disse dager å installere gjerder og porter. I dag bruker moderne huseiere tre hovedteknologier for portmontering. Essensen av teknologi ligger i måten den blir oppdaget på. Å samle en hvilken som helst variant med egne hender vil ikke være vanskelig for noen.

I moderne forhold er porter ikke bare et sikkerhetselement som delvis reduserer sannsynligheten for tyveri eller skade på en bil, så vel som uautorisert adgang til stedet eller garasjen, men også en del av det generelle interiøret i garasjen, huset eller stedet. I denne artikkelen vil vi snakke om forskjellige typer porter, funksjoner ved installasjon og drift, fordeler og ulemper, og også fortelle deg hvordan du installerer dem selv.

Hvilke typer porter finnes det?

Til tross for at de fleste typer porter er universelle, det vil si at de kan brukes til et hus, garasje eller gjerde, finnes det porter som kun passer til én ting. Derfor vil vi liste opp hovedtypene porter og også angi hva de er best egnet til.

1. Svinge.
2. Rekyl.
3. Folding.
4. Uttrekkbar.
5. Seksjonelt.

• Svingporter

Dette er den vanligste og mest universelle porttypen, som ikke har endret design på tusenvis av år og består av to vertikale støtter, flere baldakiner (hengsler) og to blader. Avhengig av materialet til ventilene, kan de deles inn i:

• fast;
• med hull;
• tre;
• metall:
• fra metallplater;
• smidd.

De viktigste fordelene med svingporter er enkel installasjon og vedlikehold, den største ulempen er følsomhet for mengden snødekke og avhengighet av ledig plass foran dem. Hvis snøen har steget over den nedre kanten av porten eller det er noen hindring foran den (en bil, en søppelhaug, en FS-enhet), vil det være problematisk å åpne den; andre typer porter har ikke dette ulempe.

• Skyveporter - tegning

Den nest mest populære porten, som bare kan installeres der det er nok ledig plass på siden, det vil si 1,5–2 ganger bredden på portåpningen. På grunn av dette er de bare installert i gjerder og garasjer som ligger i kjelleren eller underetasjen i et boligbygg. Til tross for at det finnes skyveporter laget delvis av tre, er de ikke mye brukt, så nesten alle skyveporter er laget av metall. Samtidig er porter laget av plate, rør og stang like etterspurt. Hovedfordelen med disse portene er at de ikke krever ledig plass foran seg, men de krever vedlikehold mye oftere enn svingporter på grunn av den vanskeligere betjeningen av rullene og vognene som sikrer portens bevegelse.

• Foldeport

Denne typen porter har blitt utbredt i ulike virksomheter fordi den ikke har de største ulempene med andre typer porter og ligger i et vernet område. På grunn av det faktum at den nedre føringen er lukket av porten, selv under kraftig snøfall blir den ikke tett med snø, så det er ingen problemer med å åpne porten. Derfor har disse portene bare to ulemper - de høye kostnadene for installasjonssettet og installasjonen, samt en svak sikkerhetseffekt, fordi de bare utfører en dekorativ og logistisk funksjon. Men hvis de utføres riktig, vil disse portene se veldig fine ut på garasjen under huset. Imidlertid er disse portene ikke mye brukt i boligbygg.

• Uttrekkbar port

Uttrekkbare eller opp-og-over-porter er svært populære i garasjer som ligger innenfor verneområder. Portene er ikke avhengig av snønivået og er relativt rimelige, men de tar opp mye plass under taket, hvor de fjernes når garasjen åpnes. På grunn av det faktum at porten er laget i form av ett stort blad, som fullstendig dekker portåpningen, ser åpningen deres veldig vakker ut - porten stiger, utfolder seg og går et sted inne i garasjen. I tillegg krever slike porter jevnlig profesjonelt vedlikehold, så de monteres kun av de som kan utføre alt rutine- og reparasjonsarbeid selv eller har tilstrekkelig økonomi til å inngå en serviceavtale med et seriøst firma.

• Leddporter

Seksjons- eller rulleporter er det beste valget for en garasje som ligger inne i et beskyttet område. De er ikke avhengig av mengden snødekke, krever ikke stor plass under taket (med unntak av store seksjonsdører), og er enkle å vedlikeholde. Takket være bruken av moderne materialer gir de god isolasjon av garasjen uten ekstra tiltak, fordi isolasjonen er plassert inne i metallrammen (sjeldnere plast) som seksjonene er laget av. Slike porter er etterspurt, men det er vanskelig å installere dem selv på grunn av deres komplekse design og høye krav til nøyaktighet og justering.

Hvilke porter kan du lage selv?

Hvis du er en erfaren byggherre, har tilgang til nødvendig utstyr, komponenter og assistenter med nødvendige ferdigheter, kan du selv lage hvilken som helst av portene beskrevet ovenfor. Hvis du er en vanlig person hvis talenter og evner ligger i andre områder og har minimal konstruksjon, rørleggerarbeid og sveiseferdigheter, så kan du bare lage sving- og skyveporter. Vi anbefaler å lage svingporter - til tross for alvorlige mangler er de enkle å installere, ser vakre ut, og det er ikke vanskelig å finne materialer til dem. Nedenfor vil vi beskrive hovedstadiene for å lage og installere sving- og skyveporter; dette vil hjelpe deg bedre å forstå prosessen, vurdere dine styrker og lage vakre og funksjonelle porter selv.

Hvordan lage og installere svingporter

For å lage en port med dimensjoner på 2,2x2,2 meter trenger du:

• stålprofil (firkantet) med et tverrsnitt på 30 mm, 20–30 meter;
• stålprofil (firkantet) med et snitt på 100x100 mm eller stålrør med en diameter på 100–120 mm, 6–7 meter (to seksjoner på 3–3,5 meter hver);
• garasjehengsler 4–6 stykker;
• dørhengsler 2 stk;
• dørlås;
• bølgepapp 6–7 kvadratmeter;
• stålarmering med en diameter på 10–14 mm 3–6 meter;
• manuell eller mekanisert bor med en diameter på 300–400 mm;
• manuell sabotasje (du kan bruke en stokk med passende lengde og tykkelse), som håndtak er festet til for enkel bruk;
• bulgarsk;
• sveisemaskin;
• bore med et sett med forskjellige øvelser;
• selvskruende skruer;
• skrujern;
• rulett;
• skarp kjerne;
• torget;
• lodd og nivå;
• sand, pukk, sement og vann;
• spader;
• flere assistenter.

Lage rammeverk

Når du lager rammene, må du bestemme på forhånd hvordan de skal festes til støttene; bredden deres avhenger av dette. Hvis fra innsiden, vil bredden være lik bredden på passasjen, hvis fra forsiden (utsiden), vil den være lik bredden på åpningen + dobbel bredde eller diameter på støttene. Det er også nødvendig å bestemme på forhånd om du vil kutte en port inn i en av dørene, fordi plasseringen av rammeelementene avhenger av dette. Etter dette er det nødvendig å bestemme antall vertikale stolper på rammen - i områder med svak vind på porter av denne bredden, er det optimalt å installere 3 vertikale stolper på hvert blad. Hvis vinden blåser sterkt og ofte, er det nødvendig å installere 4 stativer.

Merk de vertikale og horisontale elementene langs lengden og kutt dem med en kvern, og sveis dem deretter fra rammen. Pass på å bruke en firkant ved merking, og bruk den også til å sjekke formene på portene under sveising, dette vil unngå å skjeve portene og endre dem. Når rammene er laget, heng dem på støtter. Husk at styrken på porten vil avhenge av kvaliteten på sveisene som du kobler hengslene til støttene og bladene med. Noen håndverkere som må installere porter i fjellområder monterer først støttene, og lager deretter dørene til dem og henger dem. Denne tilnærmingen lar deg justere gapet mellom portbladene.

Hvis du bestemmer deg for å lage en port med en wicket, så ta hensyn til størrelsen og formen på baldakinene, fordi wicket skal åpne og lukke fritt, men det skal ikke være store hull mellom den og dørkarmen. Du kan henge opp porten og montere låsen både før og etter oppheng av porten.

Montering av støtter

Bruk en drill, bor et hull for støttene. Hvis det ikke er bor, kan du grave det ut med en spade, men diameteren på hullet vil være flere ganger større, noe som betyr at du enten må fylle støtten med steiner eller helle mye mer betong. Dybden på hullene for støttene skal være 30 cm større enn deres dybde. Dette er nødvendig for å lage en sandknust steinpute som vil beskytte porten mot grunnvann. Denne puten må komprimeres grundig med en sabotasje eller tømmerstokk.

Hvis det regner kraftig om høsten i din region, og om vinteren faller temperaturen under 15 minusgrader, bør dybden på hullet for støttene være større enn dybden av jordfrysing.

I tillegg må hullet være laget med en diameter på minst 40 cm og isolert på nivået av frysedybde med polystyrenskum. Du kan også installere (hvis ledig plass tillater det) skrupeler, som vil fungere som støtter. Når du installerer støtter, vær spesielt oppmerksom på avstanden mellom dem og deres vertikalitet; for dette, bruk et målebånd og en nivå- eller loddlinje. Sjekk med vannrett eller lodd fra 2–3 sider. Etter å ha plassert støttene, fikser du dem og fyller dem med betong. Porten kan henges etter 20–25 dager.

Oppheng og plating

Det er to teknologier for å henge og dekke portblader av denne størrelsen - den første innebærer første fôr, deretter henging, den andre, tvert imot, først henging, deretter dekning. Den første teknologien brukes når du kan tiltrekke deg et tilstrekkelig antall assistenter og det er ikke vanskelig å løfte dørene; den andre brukes hvis du jobber sammen eller til og med alene. Å henge porten gjøres på samme måte som vanlige dører eller vinduer - rammen heves, baldakinpinnen på støtten og hengselhullet på rammen justeres i topp og bunn, og senkes deretter. Denne operasjonen kan utføres alene, men bare på sasher uten trim. Minst 2 personer (helst 3) er påkrevd for å henge bokser.

Kutt bølgeplaten til nærmeste millimeter, og behold rette vinkler, ellers vil hele strukturen se klønete og vanskelig ut. For festing, bruk selvskruende metallskruer; husk at selvskruende skruer ikke er bolter, så å stramme for hardt vil bare føre til stripping av gjengene.

Montering av sperrer og låser

Det er ingen enkelt standard for låser eller låser for slagporter. Noen begrenser seg til en kjetting og hengelås, andre installerer en innstikkslås eller deadbolt, og atter andre installerer automatikk. Prøv derfor basert på materialene som er tilgjengelige for deg.

Hovedoppgaven til enhver port er å sikre innkjøring av motorkjøretøyer utenfor det inngjerdede området, inn i et industri- eller næringsbygg. Slike strukturer er installert i forstadsområder, i landhus og i garasjer. Og som regel er de laget på bestilling. Når du imidlertid kjenner funksjonene til disse produktene og hvordan du lager svingporter med egne hender, kan du klare deg uten hjelp utenfra og spare på de omsluttende strukturene på nettstedet ditt.

Fordeler og ulemper med det valgte alternativet

Svingporter, som er to dører hengt på hengsler, regnes som et av de mest populære alternativene innen privat konstruksjon. Årsakene til valget deres inkluderer:

• enkel design, som reduserer risikoen for portfeil og øker levetiden;
• relativt lave kostnader, spesielt for gjør-det-selv-strukturer;
• ingen høydebegrensninger (bortsett fra garasjeporter). En bil med overdimensjonert vertikal last kan passere gjennom svingportene;
• et stort antall former og designløsninger som praktisk talt ikke finnes i andre typer porter;
• ikke behov for konkretisering av stedet;
• muligheten til å automatisere åpningen, og sikre bruk av porten selv uten å forlate bilen.

Blant ulempene med dette alternativet er behovet for en stor plass for å bruke porten. I tillegg er strukturen nesten umulig å isolere. Og når du bygger en port, bør du også ta hensyn til vindbelastningen i området. Imidlertid er alle disse ulempene lett kompensert for. Dessuten har svingstrukturen fortsatt flere fordeler.

Typer strukturer

Før du starter arbeidet med produksjon av porter, bør du bestemme deg for funksjonene i designen deres. Du bør velge et spesifikt alternativ basert på egenskapene til drift og bruksfrekvens. Bredden på passasjen som slike porter omslutter har også betydning. Totalt brukes tre typer strukturer:

1. Med ett blad;
2. muslinger;
3. Med to dører og en port (innstikk eller plassert separat).

Enkeltbladsstrukturer, bestående av ett sammenhengende blad, brukes sjeldnere enn andre. Først av alt, på grunn av behovet for å installere en kraftigere støtte og metallramme. Og det kreves mer plass for å åpne dem med samme bredde.

De mest populære tofløyede portene er enklere å produsere og enkle å installere selv. Strukturen består av to paneler av samme størrelse, dekket med metallplater. Plassen som trengs for å åpne den er halvparten av en enfløyet port. Og søylene krever ikke ytterligere forsterkning.

Et design beregnet for konstant bruk, ikke bare av kjøretøy, men også av mennesker - en port med to blader og en wicket. De er laget i henhold til samme prinsipp som konvensjonelle tobladsstrukturer, men forskjellen er tilstedeværelsen av ekstra støtte. Selv om porten er installert i en garasje eller i åpningen av et produksjonsverksted, er porten innebygd i et av bladene og krever ikke installasjon av en tredje stolpe.

Du bør vite: Ikke alle porter er laget med solide blader laget av metallplater. Noen kan være laget av smijern eller andre funksjoner som gir sikt gjennom porten. Dette alternativet er mer dekorativt enn beskyttende.

Grunnleggende materialer

En av hovedklassifiseringene av porter er deres inndeling i henhold til produksjonsmaterialet:

1. Porter laget av metallplater er egnet for inngjerding av ethvert område og er oftest installert i garasjer;
2. Massive tredører er mer egnet for gjerde rundt stedet. For å lage dørene deres, brukes tett, tungt tre - eik, gran eller furu;
3. Polykarbonat eller korrugerte plater er ideelle for automatiske porter, siden deres vekt er lavere enn andre alternativer.

Ofte brukt til fremstilling av strukturer og kombinerte alternativer - tre med metallelementer eller metall med smidde deler. Et av de mest kostnadseffektive alternativene er bølgeblikk, som er preget av sin lette vekt, variasjon av farger og holdbarhet. Og ark med slikt belegg produseres i størrelser som er praktiske for bruk, noe som gjør det mulig å redusere skjærevolumer og redusere portproduksjonstiden.

Funksjoner ved design og installasjon

Før du lager en svingport med egne hender i henhold til tegningen, bør du forstå designdiagrammet, som skal indikere:

1. Dimensjoner på rammeverk og søyler;
2. Plassering av tverrgående deler på den svingende delen av porten;
3. Plassering av låseelementer.

Standard portdesign består av en rektangulær ramme laget av en metallprofil (rund, det vil si et rør eller rektangulær). Tverrsnittsdiameteren til profilene er fra 2,5 til 4,5 cm. Vinduene er laget av metall og forsterket på tvers (eller diagonalt) ved hjelp av et kryss med en diameter på 2–4 cm. Antall slike elementer som kreves for å øke stivheten av strukturen avhenger av høyden og bredden porten

Hengende lerreter

Støttene som metalldørene henges på er også oftest laget av metallrør med større diameter (opptil 10 cm). Noen ganger kan en kanal eller I-bjelke brukes som stativ. Metallløkker er festet til støttene, hvis dimensjoner også avhenger av parametrene og vekten til lerretene, og antallet er vanligvis to på hver side.

Diagrammet som portene er satt sammen i henhold til kan sørge for å henge bladene ikke på metall, men på murstein eller betongstøtter (med eller uten armering). Dette øker kostnadene for arbeidet, men gjør strukturen sterkere. Spesielt hvis såkalte innstøpte metalldeler er plassert i murverket.

Ved utforming bør det tas hensyn til at minimum anbefalt bredde på enhver port bør være 300 cm. Hvis det ikke er mulig å konstruere en slik struktur, er det tillatt å redusere den til ikke mer enn 280 cm. Dette vil sikre passering av ethvert kjøretøy, selv godstransport, gjennom porten. Og den anbefalte høyden fra bunnen av rammen til bakken antas å være 80–100 mm.

Høyden på strukturene kan avvike merkbart fra hverandre. Denne parameteren avhenger i stor grad av installasjonsstedet:

• for en garasje eller et produksjonsverksted må høyden ikke være mindre enn de maksimale vertikale dimensjonene til kjøretøy som passerer gjennom porten (inkludert jernbanekjøretøyer, hvis vi snakker om en bedrift);
• for en vanlig personbil er 2 meter nok.

En hengslet låsemekanisme vil sikre pålitelig festing av rammene når de er lukket. Den ser ut som bokstaven "G" og fungerer som en stopper når den åpnes. På stedet der låsemekanismen kommer inn i bakken, anbefales det å grave et hult metallrør som er 1 cm tykkere - dets tilstedeværelse øker påliteligheten til beskyttelsen, selv om det kompliserer automatiseringen av åpnings- eller lukkingsprosessene. Stativstopperen skal passe 40–100 mm inne i denne strukturen. Horisontale låser kan installeres i midten, toppen eller bunnen av strukturen. For å sikre påliteligheten av deres feste, er delene montert på en av tverrstengene.

Installasjon av automatisering

Nesten enhver svingportdesign kan i tillegg utstyres med automatisering for mer praktisk åpning og lukking. På materialmarkedet kan du finne flere standardløsninger for elektriske stasjoner, som inkluderer en kontrollenhet, en signallampe, en elektromagnetisk lås og en mottaksantenne. Som regel opererer enhetene fra en vanlig enfaset strømforsyning og kan utformes på samme måte som selve automatiske svingporter, som er vanskeligere og dyrere å lage med egne hender enn vanlige.

Automatisering brukes både for systemer med utvendig åpning av ventilene, og for opsjoner med innvendige. Og kontrollenheten er plassert rett ved siden av stangen, og gir den et spesielt sted. Hvis dette ikke var tilfelle, og veggen er murstein, uthules en nisje i mursteinen for å installere utstyret. Det viktigste i dette tilfellet er å installere ledninger med passende tverrsnittsdiameter, og gi et sted for installasjonen.

Etter å ha installert en enhet som sikrer automatisert drift av strukturen, øker antallet svingfordeler merkbart. Nå kan de kontrolleres selv på ganske stor avstand. For eksempel hjemmefra – rekkevidden til fjernkontrollen for automatisk åpning og lukking kan nå 30 meter.

I denne videoen vil jeg vise deg hvordan du konverterer vanlige porter til automatiske svingporter med egne hender. Jeg har lenge hatt ideen om å bytte ut porten med en automatisk. Og på et tidspunkt ble det født et opplegg som jeg satte ut i livet. Porten styres av en fjernkontroll fra alarmsystemet. Denne lampen tjener som en indikasjon på at stasjonene er slått av og på.

Jeg åpnet porten innover. Alt elektrisk er plassert i en forseglet boks og ledningene er underjordiske. De elektriske motorene til stasjonene drives av en spenning på 12 volt. Jeg har testet åpningshastigheten så langt kun om vinteren, og den varierer fra 40 sekunder til 1 minutt. Hver av de to stasjonene er laget i henhold til samme design. Den bevegelige drivstangen er festet til en spesiell knast på porten. Selve drevet festes via en sveiset brakett til stangen. Alle ledninger er laget i en forseglet korrugering.

Som du kan se, beskyttet jeg de indre delene av stasjonen med en passende plastboks og et grått kloakkrør med en diameter på 50 millimeter. Denne løsningen beskytter den elektriske motoren og grensebryterne fullstendig mot fuktighet.

Funksjoner ved arbeid

Jeg har forskjellige knapper på fjernkontrollen for å lukke og åpne porten, og dette er veldig praktisk når jeg skal åpne eller lukke porten. Et annet punkt som jeg ønsket å implementere: ved lukking er porten blokkert på grunn av den opprinnelige designen. Verken på bakken eller over porten er det noen hoppere eller stoppere som fikserer porten i sin ytterste stilling. Porten lukkes ganske enkelt og forblir deretter i en litt fastklemt tilstand. Denne utformingen sørger ikke for rekkefølgen for lukking av venstre eller høyre vinge; et gap på flere millimeter er igjen mellom portene. Denne tilnærmingen, ser det ut til, forenkler portkontrollkretsen. Når porten er lukket, slås drevene automatisk av.

Jeg produserte og installerte portdrevene mine om vinteren. Og dette er en god test for påliteligheten og holdbarheten til enheten. Derfor brukte jeg velprøvde bilkomponenter og deler. Det hendte at jeg i vinter rolig betjente mine automatiske porter ved denne temperaturen.

Hva endrer seg i kulden? Automatikken fungerer feilfritt, kun portåpnings-/lukketiden øker. Jeg tror det har med smøring å gjøre. I kaldt vær blir det tykkere. Det neste spørsmålet du sannsynligvis er interessert i er: hva du skal gjøre når det ikke er strøm? Jeg drar ganske enkelt ut tappen som fester drivstangen til porten, og åpner så bare porten med hendene og senker stopperne ned.

Jeg er ikke en fan av å bruke et batteri som reservestrømforsyning, da jeg anser denne ordningen for å være dyr og krever konstant vedlikehold og lading. I tillegg er frekvensen av strømbrudd i ditt område et individuelt problem. Over flere måneders drift åpnet jeg porten bare én gang. For å lukke porten uten strøm, må du utføre de motsatte operasjonene: flytt aksene til drivstangen og porten, og sett inn pinnen. Det er alt, og det virker for meg som om det ikke er vanskelig.

Utformingen av porten har sin egen særhet. For å redusere vindstyrke er den nedre delen laget i form av et nett.

Hvordan låse porter uten å bruke stasjoner? Det er en roterende bolt for dette formålet. Så det er åpent, og så er det lukket.

Når automatikken er tilkoblet, er bolten alltid i åpen stilling. Jeg viser deg rammen til selve porten. Dette er den enkleste designen som er mulig. Etter min mening er det ingen unødvendige deler i den og samtidig er porten ganske stiv.

Hvordan blokkerer stasjoner porter? La oss se på dette mer detaljert. Hele trikset ligger i den spesielle installasjonen av porthengslene. Hvis du ser nøye etter, vil du se at hengslene er sveiset på en slik måte at de hindrer porten i å åpne seg utover.

Ved lukking hviler det vertikale røret til porten mot stolpen, og vindkast som blåser utover vil ikke kunne trekke ut drivverket. Og skruedesignen til stasjonen vil ikke tillate at porten presses innover.

konklusjoner

Avslutningsvis, la oss se på funksjonene til dette prosjektet:

• budsjettet for to stasjoner og en kontrollenhet var omtrent 5000 rubler;
• for å lage stasjonene brukte jeg jekker og girmotorer for vindusviskere fra en "penny";
• Jeg kom opp med kontrollenhetskretsen selv og implementerte den ved hjelp av et relé;
• For ekstra sikkerhet brukte jeg to nivåer av portlukking og åpningskontroll. Dette er vanlige grensebrytere og tidsreleer;
• Jeg brukte kontrollpaneler fra et budsjett bilalarmsystem;
• og til slutt har jeg implementert separate knapper for åpning og lukking av porten, som lar deg åpne eller lukke porten. Noe som i praksis viste seg å være svært nyttig.

Del 2

Dette er den andre delen av videoen om gjør-det-selv automatiske svingporter. I den siste utgaven gjennomgikk jeg disse portene, og i dag vil jeg fortelle deg i detalj om den elektriske kretsen.

Jeg vil med en gang advare deg om at denne enheten er satt sammen for å utføre spesifikke oppgaver på porten. Dette er oppgavene. Dette er muligheten til å åpne/lukke porter under vind- og snøbelastning, når driftstiden til drevene kan økes. Den andre er muligheten til å åpne porten, for eksempel bruke den som en port for gjester. For det tredje er stasjonene helt slått av etter åpning eller lukking av porten. Den slår seg også av etter en viss tid, som du kan justere selv. Justering av stasjonens avstengingstid leveres separat for åpning og lukking.

Hvis disse oppgavene passer deg, kan du trygt se dette Detaljert beskrivelse diagrammer nedenfor.

Hva består diagrammet av?

Ordningen er basert på tilgjengelige elementer som kan kjøpes i bilbutikker eller bestilles billig på Ali Express. Grunnlaget for kretsen er to pulsreléer, som utløses når en kort negativ puls mottas fra fjernkontrollenheten. Automatiseringsenheten er foran deg. La oss se på hovedelementene.

Den første er kontrollenheten. Vanlig bilalarm. Den billigste kinesiske. Jeg bestilte den på Ali Express. Det koster omtrent 300 rubler.

De neste store elementene er to pulsreléer. Slik ser disse reléene ut. Dette er nummeret deres. Dette er tåkelysreléet bak. Brukt i VAZ og Chevrolet Niva. Det er enkelt å finne og selges i butikker. Koster omtrent 240 rubler. I min krets er det to av disse reléene: den første og den andre.

Følgende elementer er et vanlig fempins relé. Ett, to, tre, fire og ett firepins relé. Dette reléet er nødvendig for å gi et intermitterende signal til lampen slik at andre kan se at porten nå åpner eller lukker seg.

Også i diagrammet er det to tidsrelémoduler - en og to. De er helt like. Disse modulene sørger for at kretsen min er slått av ved hjelp av en timer.

Her er alle hovedelementene som er tilstede i opplegget mitt. Og nå vil jeg prøve å skjematisk tegne driftsprinsippet til denne enheten. Hvordan fungerer denne ordningen?

Arbeidsordning

Først tegner vi alle de store blokkene. Dette vil være kontrollenheten for bilalarmen. Vi bruker kun to signaler fra denne kontrollenheten. Begge signalene er pulserende og har negativ polaritet. Det vil si at dette er et minus. Vårt første signal vil være ansvarlig for å åpne porten, og det andre vil være ansvarlig for å lukke porten. Naturligvis vil det være disse to knappene på alarmfjernkontrollen. Den lukkede låseknappen er det vi bruker for å lukke porten. Og en åpen lås er åpningen av en port.

Gå videre. Det viktigste i kretsen min er de to pulsreléene som jeg snakket om tidligere. Her er de. Derfor plasserer vi dem i sentrum. Første og andre. Dette blir P1 - åpning, og dette blir P2 - lukking. Som jeg allerede har sagt, bruker vi dette impulsreléet med dette nummeret. De er enkle å finne i bilbutikker og er ganske rimelige. Relédatakoblingsskjemaet er veldig enkelt. Jeg skal vise deg skjematisk hvordan det ser ut. Det er bare 6 kontakter. Kontakter jeg bruker. Jeg bruker et konstant pluss på den første kontakten, og et konstant minus på den tredje kontakten. Den femte kontakten er kontrollen, minus skal komme til den. Dessuten kan dette minuset være impulsivt. Dette er akkurat det vi trenger. Vi har et pulssignal med negativ polaritet som kommer fra kontrollenheten.

Derfor vil vi gjøre følgende. Vi kobler kontrollenheten til det første åpningsreléet. Dette er vår oppdagelse. Det er her kontrollminus kommer fra kontrollenheten. Og det andre reléet styres av et andre signal fra kontrollenheten. Dette er vår nedleggelse og dette er også et minus.

Videre, i henhold til dette diagrammet for å koble til et pulsrelé, bruker jeg den fjerde kontakten - dette er et konstant pluss ved utgangen. Øyeblikket da en puls med negativ polaritet kommer til den femte kontakten. Så her på den fjerde pinnen vil det være et signal. Dette vil være et pluss. Jeg tegner det slik.

Elektriske motorer i kretsen

Gå videre. I diagrammet vårt er det selvfølgelig elektriske motorer for portdrift, det er to av dem. Jeg vil referere til dem som M1 og M2. I den enkleste versjonen, for at denne kretsen skal fungere, trenger vi bare å bruke et minussignal fra strømforsyningen til disse motorene. Gjør dette og ta ethvert pluss fra noen av disse reléene. Nå hvordan kan denne ordningen fungere? Veldig enkelt. La oss si at jeg må åpne porten - jeg trykker på den første åpningsknappen. På kontrollenheten vises en puls med negativ polaritet på den første kontakten, og den utløser dette reléet (det første). Dette reléet utløses og et konstant pluss vises på den fjerde utgangen på reléet. Dette pluss går til hver av de elektriske motorene. Og vi fikk allerede minus ved å koble til gjennom strømforsyningen. Dermed begynner de å rotere i én retning. Kretsen begynner å fungere, begge motorene snurrer - porten vår åpnes.

For å stoppe denne ordningen, trykker jeg på den samme knappen igjen - portåpningsknappen. Hva skjer? Igjen vises et styrepulssignal med negativ polaritet i kontrollenheten. Så den kommer hit og igjen går den til pulsreléet. Siden releet er pulset, endrer hver puls tilstanden til releet. Dermed, hvis den ble slått på, slår den seg av, og dette plusset fra den fjerde kontakten forsvinner. Og begge motorene stopper fordi plusset for begge motorene forsvinner.

Hvis vi kobler til pluss fra det andre reléet, som er ansvarlig for lukking, så bruker vi lukkeknappen. Her er den - en lås, vi trykker på den, og signalet som går langs denne ledningen utløses i kontrollenheten. Det vil si at her har vi en puls minus som kommer gjennom denne ledningen til det andre reléet, som er ansvarlig for å lukke. En positiv vises på den fjerde kontakten til dette reléet. Vi har dette pluss koblet til begge motorene og nå begynner de å rotere igjen, men de roterer i samme retning.

For å stoppe lukkingen må vi trykke på samme knapp igjen. Da går styringen minus fra styreenheten gjennom denne ledningen igjen til lukkereléet. Pulsreléet endrer tilstand, og plusset til den fjerde kontakten går bort, og igjen stopper motorene.

For å få portdrivmotorene til å rotere i den andre retningen og sikre lukking, trenger vi en slags krets som vil endre polariteten. Siden hvert relé produserer et positivt kontrollsignal. For å gjøre dette skal jeg bruke et vanlig fempins relé, her har jeg en og to.

De vil fungere sammen og gi en endring i polaritet på disse to kontaktene. Hvordan vil det se ut? Når jeg påfører et åpnings- eller lukkekontrollsignal vil et eller annet pulsrelé trigges, og her vil polariteten endres på disse to kontaktene. La oss si at det var et pluss her, og et minus her, og så blir det et minus her, og et pluss her. På denne måten vil jeg reversere motoren.

Vi tegner et diagram over polaritetsendringen. Som jeg allerede har sagt, er dette to fempinners releer. Her er det først, og her er det andre. La oss utpeke kontaktene. Her har vi kontakt 88, noen ganger kalles det også 87A. Dette er ikke viktig. På denne siden har vi 30 strømkontakter. Da er disse to kontaktene 87. Og to kontakter for å kontrollere reléspolen.

Disse er 86 og 85. Og her er henholdsvis 86 og 85. Hvordan skal vi nå koble sammen disse kontaktene? La oss gjøre følgende. Vi satte 88 kontakter til minus. Det vil si at vi har minus her og minus her.

Vi kobler 86 og 85 relékontaktene til hverandre og slår dem også til minus. Vi må søke pluss på kontakt 87 på begge reléene. Her vil vi ha et pluss, jeg skal merke det her. For å gjøre det klart, vil jeg til og med tegne med en rød tusj. Så vi har et pluss her. Og vi har et minus her.

Vi må koble kontakt 85 på første relé til kontakt 4 på pulsrelé for åpning. Og vi må koble pinne 86 på det andre polaritetsendringsreleet til pinne 4 på pulsreleet for å lukke. Det gjenstår 30 kontakter på polaritetsendringsreléet. Vi vil koble vår elektriske motor parallelt til disse kontaktene.

La oss nå se hvordan denne ordningen vil fungere. La oss si at vi ikke har impulsreléer. Jeg lukker dem nå. Hva vil skje? I den ikke-tilkoblede tilstanden vil begge polaritetsreverseringene fungere i henhold til følgende prinsipp. Kontakt 87 vil normalt være stengt, her og her. Derfor vil plusset bli fjernet fra denne kontakten og sendt til pin 30. Jeg trekker et pluss her og jeg trekker også et pluss her fordi 30 og 87 blir shortet her også. Så vi har pluss og pluss. Som du forstår, vil ikke elektriske motorer fungere med denne tilkoblingen.

Hva skjer hvis vi gir dem et signal? Så vi ønsket å åpne porten, vi trykker på portåpningsknappen, et pulssignal vises i kontrollenheten. Om denne linjen kommer han hit og åpner pulsrelé nummer 1. På den 4. kontakten til dette reléet har vi et permanent pluss, som kommer til den 85. kontakten til det første polaritetsendringsreléet og endrer tilstanden til den normalt lukkede 87. kontakten til en normalt åpen. Dermed lukkes kontakt 888 eller 87A, som det også kalles. Og ved pin 30 får vi ikke et pluss, men et minus. Jeg trekker et minus her. Og her har vi et pluss.

Siden motorene er koblet parallelt, begynner de å rotere i en bestemt retning. Når jeg trykker på den samme "åpne" knappen igjen, kommer en impuls fra styreenheten til det samme første reléet, det endrer tilstand og forsvinner fra kontakt 4 pluss. Dermed forsvinner signalet ved kontakt 85 til polaritetsendringsreléet, spolen magnetiserer ikke lenger kontakten og kontakt 88 går inn i "normalt åpen" tilstand. Og kontakt 87 er "normalt lukket". Det vil si at vi får pluss her igjen. Og vi har et pluss her igjen og et pluss her. Derfor stopper de elektriske drivmotorene igjen.

Hvis jeg trykker på "lukk"-knappen, skjer den samme operasjonen bare med det andre impulsreléet. Det vil si at signalet kommer her - dette er et puls minus signal, det går til det andre reléet. På dette reléet har vi pluss på pin 4. Dette plusset går til pinne 86 på polaritetsendringsreléet, og på denne siden vil vi ikke ha et pluss, men et minus. Begge motorene starter, men de svinger i den andre retningen. Slik løste jeg problemet med å endre polariteten. Bruker kun to fempinners releer.

Et interessant spørsmål du kan stille er hva som skjer hvis, når det første åpningsreléet er slått på, det vil si når jeg trykker på "open gate" -knappen, trykker jeg umiddelbart på "close gate" -knappen. Da vil følgende skje: begge reléene vil være i "på"-tilstand, og da vil plusset være til stede både her og her. Og disse polaritetsendringsreléene vil endre tilstanden. Elektriske drivmotorer vil stoppe fordi det vil være begge negativer på kontaktene. Men denne situasjonen passer ikke meg, fordi begge impulsreléene vil være konstant slått på og det vil være et pluss ved utgangene deres. For å unngå at dette skjer bruker jeg to releer til. I diagrammet mitt er de her øverst.

Interlock relé

Jeg kaller dem henholdsvis Open Interlock Relay og Close Interlock Relay. Hva trengs de til? De er nødvendige slik at når jeg åpner porten og åpningsreléet mitt er aktivert, kan jeg ikke trykke på "lukk"-knappen for å slå på det andre reléet, som er ansvarlig for å lukke porten. På diagrammet vil det se slik ut. Dette er igjen to fempinners releer. Kontaktene vil være plassert slik. Disse er 30, 87, 88, 86, 85. Jeg vil gi et negativt signal til disse kontaktene umiddelbart fra strømforsyningen. Dette vil være "P åpningsblokk", og dette vil være "P lukkeblokk". Nå vil begge våre pulsreléer kobles til kontrollenheten ikke direkte, men gjennom de tilsvarende åpnings- og lukkeblokkereleene.

Derfor sletter jeg denne forbindelsen. Vi tar signalet som er ansvarlig for åpning og legger det til det første reléet til pin 87. Følgelig, for å koble til et pulsrelé for åpning. Vi må ta signalet fra pin 30 på blokkeringsreléet.

Og nå, gjennom det lukkende blokkeringsreléet, vil vi koble til et signal for å lukke porten. Vi kobler den til pin 87 igjen. Jeg skal fremheve dem i farger for å gjøre det tydelig. En negativ puls fjernes fra kontakt 30 til lukkereléet, og vi legger den på den tilsvarende kontakten til lukkepulsreléet.

Hvordan vil denne ordningen fungere nå? Når vi trykker på "port åpen"-knappen, vises et pulssignal i kontrollenheten og langs denne linjen går det først til åpningsblokkeringsreléet på pinne 87. Vi har denne kontakten i en tilstand hvor reléet ikke er tilkoblet - det er alltid lukket, så vi fjerner denne impulsen fra kontakt 30 og den går til vårt pulsrelé for å åpne porten. Og videre i henhold til ordningen.

Når jeg skal lukke porten trykker jeg på en annen knapp, et signal kommer opp i denne grenen. Den går til pinne 87 på lukkeblokkeringsreléet. Dette releet er ikke slått på ennå. Derfor fjerner vi fra kontakt 30 minus, som går til det andre pulsreléet, som er ansvarlig for å lukke porten.

La oss nå gjøre et triks. Vi vil koble det positive signalet fra åpningspulsreléet til pin 86 på lukkeblokkeringsreléet. Hva vil skje i dette tilfellet?

Så når vi åpner porten og impulsen vår går gjennom denne kretsen, gjennom åpningsblokkeringsreléet, slås den ikke på på noen måte. Kontakt 87 er lukket til 30. Derfor slår åpningspulsreléet på, et pluss vises på utgangen, og kretsen begynner å fungere. Men dette plusset langs denne grenen går til det lukkende blokkeringsreléet. Og her endres tilstanden til stafetten. Hvis tidligere kontakt 87 normalt var lukket, åpnes den nå og kontakt 30 lukkes til 88, som ikke er koblet til noe. Og selv om nå, trykker jeg på lukkeknappen, og jeg vil motta et signal fra kontrollenheten langs denne grenen, og den vil gå til pin 87. Da vil ikke signalet fra denne kontakten nå 30, fordi dette reléet har endret tilstand. Og kontakt 30 er stengt til 88.

Derfor vil ikke pulsrelé nummer 2, som lukker porten, kunne fungere. Vi vil lage den samme vanskelige forbindelsen for åpningsblokkeringsreléet. Vi fjerner det positive signalet fra det andre pulsreléet. Og vi mater den her for å kontakte 86 på åpningsblokkeringsreléet.

Som du kanskje har gjettet, vil det samme operasjonsprinsippet være her. Når jeg trykker på portlukkingsknappen, går det negative signalet langs denne grenen gjennom blokkeringsreléet og går til det andre lukkepulsreléet. Den utløses, og det positive signalet fra pinne 4 går til pinne 86 på åpningsblokkeringsreléet.

Reléet endrer tilstand og kontakt 87 vil ikke lenger være koblet til 30. 30 bytter til 87. Og nå selv om jeg trykker på knappen for å åpne porten, og jeg har et signal allerede i denne grenen, så går det på ingen måte forbi videre, og slår ikke på portåpningspulsreléet. Denne delen av kretsen lar deg eliminere unødvendig drift av begge pulsreléene samtidig. Jeg skal prøve å vise deg det jeg nettopp snakket om i en mer visuell form.

Her er de impulsreléer, her er de, disse kontaktene, 6 kontakter. Og her er de, blokkeringsreléene. Slik henger de sammen. I rødt har jeg ledninger som er koblet til deres tilsvarende pulsreléer.

Hvordan fungerer en lyspære?

Gå videre. La oss vurdere spørsmålet om hvordan vi kan lage dette kretssignalet når et av disse reléene er slått på. Det vil si når motorene våre går. Til dette har vi en slags lyspære. Og det skal gløde for oss. Jeg bruker et svingrelé i kretsen min. Dette er et blinklysrelé for Lada-biler. Å drive det er ikke vanskelig, kretsen er enkel. Jeg skal vise deg hvor jeg får signalene fra for å få denne lyspæren til å blinke. Så vi kobler lyspæren direkte til reléet. Og i tillegg til den negative inngangen, må vi gi et positivt signal til releet. Hvor skal vi få tak i det? Vi tar det her. Vi tar et av signalene fra det første pulsreléet. Og vi tar det andre signalet på dette punktet fra det andre pulsreléet.

Hvis jeg gjorde dette og koblet den positive kontakten direkte til releet og brakte disse to kontaktene sammen, ville jeg lukket utgangene til det første impulsreléet og det andre impulsreléet, da ville jeg bryte kretsen. De ville ikke fungere riktig. Derfor, for dette formålet, er det nødvendig å bruke to vanlige dioder og plassere dem slik. Den første dioden og den andre dioden.

Det ble litt klønete, men jeg tror du skjønner prinsippet. Hva vil nå skje? Når vi har det første eller andre reléet åpent, vil plusset flyte her fra deres tilsvarende 4 kontakter. Denne plussen går gjennom dioden, men den kan ikke komme til den andre grenen på grunn av at det er en annen diode her. Følgelig går dette plusset videre og kommer til svingreléet og lyset begynner å blinke.

Hvis jeg trykker på portåpningsknappen og det første åpne reléet aktiveres, så fjernes plussen fra pinne 4 her. Den følger også denne kretsen her, går gjennom dioden, men kan ikke komme inn i denne grenen. Og den går under her til blinklysreléet og lyset blinker igjen. Følgelig, når jeg trykker på lukke- eller åpne-knappen en gang til, slutter disse reléene å fungere. Det positive signalet fra 4 kontakter kommer ikke lenger her og svingreléet slutter å gi strøm til lyspæren, og lyspæren blinker ikke lenger. Reléet som får lyset til å blinke er plassert her. Dette er et firepins relé. Jeg tok det til og med med en blokk. Det er ganske billig. Men gjennom disse to kontaktene kobler jeg lyspæren som allerede er på plass rett ved siden av porten.

Tidsrelé

Hva har vi igjen? Vi har en siste interessant oppgave igjen. Vi må sørge for at hver av disse reléene slår seg av etter en viss tid. For ikke å trykke på samme knapp flere ganger. Til dette formålet vil jeg bruke to tidsrelémoduler. Dette er enkle moduler, de koster omtrent 135 rubler hver og ligger her.

Så her har jeg tidsrelémodulene plassert. Og betegnelsen deres er FC-32. Jeg bestilte dem også på Ali Express. La dette være tidstafett 1, og dette blir tidstafett 2. Følgelig vil vår første tidstafett være ansvarlig for å slå av porten etter åpning. Og det andre reléet vil være ansvarlig for å slå av stasjonene etter lukking. I diagrammet ser de slik ut, på dette stedet. Første og andre relé. Det er kontaktgrupper her. Det er to kontakter her og to kontakter her. Og her er henholdsvis tre, og her er tre.

Jeg vil også gjøre deg oppmerksom på at modulene selv har disse variable motstandene, som er ansvarlige for punkt-for-punkt tidsjustering. Og de tilsvarende hopperne, som er installert på en bestemt måte, er ansvarlige for tidsbytteområdene. Ved å sette dem i ønsket modus, sikrer jeg at hvert av disse reléene fungerer nøyaktig etter en viss tidsperiode. Vel, i dette tilfellet har jeg maksimalt satt her til 1 minutt her og 1 minutt her. Det vil si at tiden etter hvilken strøm ikke lenger vil bli levert til stasjonene uansett er lik ett minutt. Denne tiden kan settes til et hvilket som helst tidspunkt, både for åpning og lukking.

Hvordan jeg koblet dem. Her har vi et negativt signal som kommer fra strømforsyningen - minus. Jeg kobler den til. Den fremre kontaktgruppen har to kontakter - pluss og minus. Følgelig er her det første minuset og for det andre - her.

I tillegg må minus påføres den andre kontaktgruppen, som er plassert på den andre siden. Her har vi tre kontakter. Og det andre reléet har også tre kontakter. Derfor bruker vi minus for ekstremkontakten her, og ekstremkontakten her.

Som du sikkert allerede har gjettet, vil disse modulene få strøm fra de tilsvarende pulsreléene. La oss skissere dette. Så når vi slår på det første reléet som er ansvarlig for åpning, bør dette positive signalet fra kontakt 4 også gå til inngangen til pulsreléet som er ansvarlig for åpning. Derfor deler vi det slik og bruker dette positive signalet til venstre kontakt til frontkontaktgruppen. Følgelig tar vi for andre gangs relé styresignalet herfra. Dette plusset tar vi fra stafetten som står for stenging. Som dette.

Så her har vi et pluss, her har vi også et pluss. Kontaktgruppene på denne siden av tidsstafetten har tre grupper: første, andre og tredje. Det første og det andre, når det ikke tilføres strøm til dette reléet, er de normalt lukket. Det er det samme her, en normal lukket tilstand. Men når strømmen allerede er tilført, når timeren utløses, er den andre og tredje lukket. Det vil si at situasjonen her nå er normalt åpen. Og her er det det samme - normalt åpent.

Hva annet skal vi koble til? Vi må koble de andre kontaktene i hvert tidsrelé til de tilsvarende reléinngangene, som er ansvarlige for blokkering. Dette er 87 kontakter. Det vil si at vi nå tar den andre kontakten til tidsreléutgangen og kobler den til den 87. kontakten til åpningsblokkeringsreléet. Og vi vil koble den andre kontakten til det andre tidsreléet til kontakt 87 til det lukkende blokkeringsreléet. Slik skal jeg tegne det.

Hvordan fungerer kretsen med disse to tidsreléene? Så vi starter den første modusen - trykk på knappen og åpne porten. Portene åpnes og det første impulsreléet utløses. På 4. utgang på dette reléet har vi et permanent pluss. Langs denne grenen kommer det til tidsstafetten, som igjen står for åpning og denne stafetten starter. Den starter og teller ned tiden på ett minutt.

Du kan justere tiden etter eget ønske. Jeg kom eksperimentelt til den konklusjonen at den maksimale tiden jeg trenger for å åpne eller lukke porten helt, spesielt om vinteren, er nøyaktig ett minutt. Om ett minutt vil følgende skje. Normalt lukkede kontakter 1 og 2 i første relé åpner, og 2 og 3 lukkes. På kontakt 3 har vi minus. Dette minus vil gå i henhold til diagrammet og vil komme til kontakt 87 til åpningsblokkeringsreléet. Denne kontakten i fri tilstand er lukket til pinne 30. Signalet vil gå videre og det negative signalet vil ankomme til åpningspulsreléet, og dermed stoppe driften.

Ved utgangen vil vi igjen få to plusser og de elektriske motorene stopper. Og samtidig vil spenningen fjernes fra disse reléene. Det samme gjelder lukking. Vi klikker på "lukk"-knappen. Signalet vårt kommer til lukkepulsreléet. Vi fjerner plusset fra den fjerde kontakten til dette reléet, det går til det tilsvarende andre tidsreléet og starter timeren. Tidtakeren vår er igjen satt til 1 minutt. Etter et minutt åpnes kontakt 1 og 2, og kontakt 2 og 3 lukkes. Følgelig går dette minus til denne grenen, som er koblet til kontakt 87 til lukkeblokkeringsreléet. Gjennom kontakt 30, lukket med 87, sendes signalet til pulsreléet som er ansvarlig for lukking, og dette pulsreleet slutter å virke. Plusset forsvinner her igjen. Og polaritetsendringskretsen har igjen det samme tegnet - to plusser, og igjen slutter disse to elektriske motorene å fungere. Dette er logikken i arbeidet mitt opplegg.

Jeg håper du ikke er for lei av min detaljerte historie.

Del 3

Dette er den tredje delen av en video om gjør-det-selv automatiske svingporter. I de to foregående delene gjennomgikk og diskuterte jeg i detalj det grunnleggende elektrisk diagram. I denne delen finner du enheten av stasjoner og grensebrytere.

For å åpne porten brukes mekanismen til en vanlig VAZ-jekk, som koster 500 rubler. Den bevegelige stangen til denne jekken beveger seg langs en lang skrue når håndtaket roteres.

Avhengig av rotasjonsretningen vil stangen bevege seg opp eller ned. Bevegelsesintensiteten bestemmer bevegelseshastigheten til stangen. Nå skal jeg åpne lokket for å vise i detalj strukturen til denne jekken. Som du kan se, er det et utstyr inni. For våre formål må håndtaket og girene fjernes. For å erstatte det nedre giret med en skrue, anbefales det å installere et lager med passende diameter. Og på denne siden, etter skruen, vil vi installere en adapter på girkasseakselen.

Funksjoner av girmotor

For å drive jekkskruen brukte jeg den vanligste, enkleste og billigste vindusviskermotorgirkassen fra VAZ. Jeg bruker kun to ledninger - pluss og minus. Når polariteten endres, endrer girmotoren rotasjonsretning.

Her er aksen til denne girmotoren, som vi må feste til skruen.

Akselen gjør omtrent 60 omdreininger per minutt. Du kan bruke andre, dyrere girmotorer med høyere hastigheter. Det er i dette planet disse to nodene må kobles sammen.

For tofløyede svingporter trenger vi to like girmotorer samtidig. Jeg vil med en gang advare deg om at i den innenlandske bilindustrien kan girmotorer selv fra samme parti ha forskjellige rotasjonshastigheter. Jeg har ennå ikke klart å forklare dette paradokset for meg selv. Vær oppmerksom på at på denne motoren har jeg allerede installert to muttere.

De vil styrke aksen til denne girmotoren noe. Og gjennom dem vil jeg overføre kreftene gjennom adapteren til toppen av jacken. Som et resultat bør vi ha et design som dette. Nå skal jeg forklare hvordan det fungerer. Jeg har allerede satt inn et firkantet profilrør med en side på 20 millimeter i jekken; et hull ble boret i enden for tilkobling til portbladene. Selve firkantrøret er koblet til jekkskruen og beveger seg innover eller utover når det roterer.

På den andre siden ser du en plattform for montering av girmotoren. Den er laget i form av en plate med hull. Det er her girmotoren festes ved hjelp av bolter. Akselen med muttere passer nøyaktig inn i adapteren, som jeg laget av en passende pipenøkkel.

Når girmotoren er slått på, overføres rotasjonen gjennom adapteren til jekkskruen. Jekkskruen roterer og beveger firkantrøret jeg satte inn utover eller innover. Følgelig forlenges eller forkortes hele denne strukturen under drift, noe som sikrer åpning og lukking av ventilene. Og samtidig er denne designen ganske stiv og sterk, noe som er nødvendig for å jobbe under harde vindforhold.

Jeg installerte også flere hjørner på drivhuset, som jeg vil feste et dekorativt deksel til for å beskytte det mot atmosfærisk nedbør. Det er et stort hull boret inn i baksiden av stasjonen for en pinne eller bolt som vil feste stasjonen til stolpen.

For dette designet er det bedre å lage et lite plastdeksel for å beskytte det mot nedbør. Den andre stasjonen er laget på nøyaktig samme måte.

Egenskaper til grensebryterne

Og nå skal jeg fortelle deg hvordan grensebryterne vil fungere. Disse endebryterne er koblet til disse to motorene. Her ser du alarmen.

Vær oppmerksom på at her har vi et pluss og et minus. Dette minuset går rett her og går umiddelbart til den ene motoren, og til den andre motoren. Det vil si at herfra går han umiddelbart på dem. Den andre kontakten går her, og går for den første motoren - her er to grensebrytere (koblet via en diode), og for den andre motoren (også to dioder). De er koblet annerledes og koblet gjennom to terminaler. Og den går til den andre motoren, det vil si at dette er en motor, og denne går til den andre motoren. Det vil si at de jobber hver for seg.

La oss ta en titt nå. Så vi har alt på, null spenning. Slå den på og åpne porten. Nå fungerer motorene våre. Vår spenning er 12 volt. La oss nå se. Og så passer vi på motorene. Jeg lukker den første kontakten - grensebryteren lukker bare en motor. Nå ser vi på den nederste. Jeg lukker den - den fungerer ikke. Nå stenger vi begge - her og her. Det er det, begge fungerer ikke fordi jeg kortsluttet dem begge. Nå slipper jeg taket her, og så slipper jeg taket – og de jobber igjen.

Hvis jeg lukker de andre grensebryterne, skjer det ingenting. Hva er her, hva er her. Legg merke til at ingenting skjer. For de snurrer mot klokken nå. Nå stopper jeg ordningen. Jeg har null her. Og nå begynner jeg å lukke. De snurrer nå med klokken. Og nå, for at jeg skal stoppe dem, må jeg lukke disse nederste. Lukket og åpnet. Samme under. Vi stenger begge nå - jeg stenger her, og jeg stenger her, og begge slutter å fungere.

Jeg lukket dem alle. Nå åpner jeg dem og de fungerer igjen. Vi sjekker de første grensebryterne. Vi stenger - ingenting, ingen effekt. Fordi det er dioder her og disse diodene sender bare strøm i én retning. Derfor er denne endebryteren kun for lukking, og denne er kun for åpning. Her er diagrammet.

Gjeldende grenser

La oss nå se hvor mye strøm denne kretsen har. Amperemeter her. Vi slår på alt nå. Nå fungerer motorene, alt blinker. Og det er to og en halv forsterker her. Hele denne kretsen er for to og en halv ampere.

Nå stopper jeg en kontakt. Det vil si at vi kun har en motor som snurrer. Strømmen her er 1,2 ampere.

Nå vil jeg vise prinsippet som grensebryterne vil fungere etter. Som du kan se, er de installert her, her er den ene grensebryteren, og her er den andre grensebryteren installert.

Det vil si denne planken – den beveger seg. Flytter hit og slår seg av her.

La oss se. Så hun gikk og frigjorde denne traileren.

Han frigjorde seg. Nå er hun på vei i denne retningen mot dette endestoppet. Motoren går fortsatt. Her nærmer hun seg sluttpunktet. Det er det, motoren er stoppet, den går ikke rundt. Og selv om jeg trykker på denne knappen nå, fungerer ikke motoren, starter ikke. Her er jeg, det er ingen effekt.

La oss nå prøve å lukke den. Nå fungerer det ikke - vi stenger det. Så han gikk den andre veien. Det er det, motoren går ikke lenger, alt har stoppet. På denne stasjonen er endebryterne plassert her, slik.

Her går hun sakte. Den andre grensebryteren er her og her. Alt ender med en spesiell gaffel. Med en forseglet gaffel kan vi åpne den. Her er det helt forseglet slik at hvis noe skjer kan vi fjerne drevet helt.

Dette avslutter historien min om den mirakuløse transformasjonen av vanlige porter til automatiske med et budsjett på 5 tusen rubler.

Alle rettigheter til videoen tilhører: DoHow

Eiere av garasjer og private hus har lenge satt pris på brukervennligheten til svingtypen. Dette er ganske naturlig, spesielt når du tenker på at produksjonen av svingporter har blitt utført i mange år og til og med århundrer. Det er ikke vanskelig å forklare en slik popularitet. Enkel betjening og høyeste pålitelighet er to faktorer som alltid har vært høyt verdsatt. Og nå jobber hytteeiere og sommerboere hele tiden med å forbedre designet. Derfor er det verdt å lage svingporter med egne hender. Hvis dette tidligere var solide strukturer laget av tre, er de nå noe nytt, noen ganger til og med med installert automatisering og andre moderne teknologiske innovasjoner.

Typer og typer slagporter

Avhengig av materialet er det vanlig å skille mellom tre- og metallporter. Strukturelt kan disse være tofløyede eller enfløyede porter. Ganske ofte, spesielt ved konstruksjon av porter for hangarer, garasjer og varehus, brukes en kombinert type - tofløyede porter med wicket. Dette lar deg spare materialer og plass for å organisere en egen inngang. Imidlertid vil dette i de fleste tilfeller være solide elementer, og bare noen ganger vil du finne gitter- eller rørporter med inngang direkte inn i dem. En annen type port er en svingport av metall med to blader, hvor det er brukt kunstnerisk dekorasjon eller foring med malte bølgeplater. I dette tilfellet har halvdelene et lett utseende, og porten er organisert ved siden av dem. Dette alternativet er best egnet for private hjem. hengslede kan vare i flere tiår, og de krever praktisk talt ingen reparasjoner, og det er slik de sammenligner seg med sine motstykker i tre. Designet kan i tillegg utstyres med automatisering, noe som øker funksjonaliteten enda mer.

Enhet

Du kan vurdere en typisk tegning av svingporter laget av bølgepapp. Hele strukturen er basert på en ramme laget av en firkantet profil eller et vanlig rør med en diameter på 20-40 mm. Hver ramme kan ha en eller to horisontale årer, som forbedrer stivheten til hele strukturen. Noen ganger brukes andre alternativer, for eksempel en horisontal og to diagonal. Dette arrangementet lar deg ganske tydelig opprettholde portens geometri.

Enhver eier kan lage svingporter med egne hender hvis han har mestret ferdighetene til å montere metallkonstruksjoner. Du må ha ferdigheter til å bruke en sveisemaskin, kvern, drill, måleinstrumenter og en skrutrekker. Det er mulig at det vil kreves malearbeid på slutten.

Arbeidsprosess

For å lage svingporter med egne hender, må du følge visse stadier av arbeidet. Hver ramme skrus med selvskruende skruer eller sveises på hengslene til stolpene. Et par er nok til en halvpart. Hengsler for slagporter bør ha en diameter på 20-30 mm. For søyler er det hensiktsmessig å bruke en diameter på 70-76 mm, eller et tverrsnitt på 20 x 40 mm. Portstøtter kan være jernrør, men utformingen av gjerdet vil diktere hvordan de installeres. For å gjøre dette er det nødvendig å gi et par i murverket, og deretter vil hengslede portstolper sveises til dem. For tverrstenger og diagonaler anbefales det å bruke en profil på 20 x 40 eller 20 x 20 mm.

Gateparametere

Praksis viser at best egnet portbredde for privat bruk kan regnes som 3 meter. Hvis du vil spare penger, bør du ikke redusere dimensjonene med mer enn 20 cm. I de fleste tilfeller er høyden på porten to meter, og stigningen over bakken tas ikke i betraktning. Låsemekanismen består tradisjonelt sett av en L-formet stift som fungerer som stopper. Den er plassert nederst på hver ramme. Ved bunnen av bakken, hvor låsepunktet vil være, er det hull laget av rør, som er 5-10 mm større i diameter enn tykkelsen på stopperne. Det er ingen strenge begrensninger på lengden, men den bør ikke være mer enn en halv meter. Et tillegg til stopperne kan betraktes som en horisontal lukker plassert på linjen til tverrstengene.

Det mest praktiske alternativet er svingporter laget av bølgepapp. Dette materialet passer ganske organisk inn i den generelle designen, spesielt hvis hele gjerdet er laget i denne stilen. Det profilerte arket på porten er vanligvis festet i en avstand på 50-70 mm fra basen.

Automasjon

Siden vi vurderer hvordan vi lager svingporter med egne hender, må vi snakke om hvordan vi utstyrer dem med automatisering. Dette er en praktisk løsning slik at du ikke trenger å åpne dem manuelt, eller for tilfeller der du ønsker å foreta i det minste en slags modernisering. For dette tilfellet er det et automatisk system for svingporter. Dette systemet inkluderer to lineære aktuatorer, samt en antenne, en elektromagnetisk lås og varsellys. Elektriske svingporter drives av en tradisjonell husholdnings stikkontakt. Selv en uvanlig portdesign vil ikke bli bortskjemt av et slikt sett, siden alle elementene ser nesten usynlige ut.

Selv før automatikken for svingporter er installert, er det nødvendig å skaffe støttesøyler. Det er best hvis de er laget av murstein eller betong. Svingporter med elektrisk drift kan installeres i flere alternativer, avhengig av retningen som porten åpner: utover, innover eller med modifikasjoner av støttesøylene. Installasjon av automatisering i hvert tilfelle utføres i en bestemt rekkefølge. Svingportsettet kan installeres avhengig av valgt plassering. Systemkontrollenheten kan være høyre eller venstre, og det viktigste punktet er riktig valg av ledningstverrsnittet. Drivenheten har én funksjon angående installasjon; det er nødvendig å ta hensyn til avstanden fra støttestangen.

Montering og installasjon

Gjør-det-selv svingporter må utføres i stasjonære forhold på en jevn bakkeoverflate. Størrelsen på porten må samsvare nøyaktig med parametrene som er spesifisert på tegningen. Alle arbeidsstykker skal sages av med en kvern med en toleranse på 1 mm. Etter dette må du sjekke de rette vinklene, sveise delene av den fremtidige omkretsen av porthalvdelene, og fortsett deretter til tverrstengene og diagonalene.

Markeringer for svingrammer er laget i en avstand på 30-40 cm fra kanten av rammen, ikke mindre, og etter det kan de allerede sveises på plass. Hengsler kjøpes enten i butikken eller bestilles fra en dreiebenk. Deretter kan du ta opp den hengende stangen og gjøre alle disse trinnene ved hjelp av stavsveising. Når alt er bestemt nøyaktig med dimensjonene, kan du sveise løkken fullstendig. Du trenger ikke å bruke en sveisemaskin, men du må skru hver baldakin gjennom tykke stålplater hele veien gjennom. Når metallet er malt, kan du begynne å skru bølgeplaten med skruer og en presseskive.

Siste trinn

Gjør-det-selv-svingportene er nesten ferdige. De installeres etter merking av støttesøylene, og midten av hovedaksen til porten må respekteres. Basen på søylen forutsetter at et jernrør med en diameter på 100 mm vil bli montert i den. Den skal graves inn på 130-150 mm. Dette gjøres best med et bor med passende diameter, og etterlater ca. 10 cm betong rundt hele omkretsen.

Når du setter bunnen av en mursteinssøyle, må du bruke et nivå og sjekke vertikalen i to plan. Det skal være et gap på 20 mm mellom rammene, som noen ganger er dekket fra utsiden med en dekklist, dens bredde er 50 mm. Denne toleransen er nødvendig i tilfeller hvor metallet utvider seg under varme, noe som kan føre til at dørene ganske enkelt setter seg fast. Hvis du bestemmer deg for å lage svingporter med egne hender, vil de ikke være verre enn fabrikken hvis du nærmer deg monteringsprosessen med omhu.

Innredning av portramme

Disse arbeidene krever at du tar bølgeplater og legger dem oppå din tidligere laget ramme. Selvskruende skruer eller nagler brukes til å feste dem. Deres fiksering må utføres på steder med utsparinger. For hver kvadratmeter må du bruke 10 skruer. Deretter kan du henge rammene på de allerede laget hengslene.

Fordeler med å bruke automatisering

Du vil sette pris på de positive sidene ved å bruke et slikt system om vinteren, når du ikke trenger å åpne porten manuelt i kontakt med kaldt metall. Du trenger ikke å forlate det varme interiøret i bilen din hvis du trenger å åpne porten; bare trykk på knappen på fjernkontrollen for at den skal svinge åpen.

konklusjoner

Å lage svingporter fra bølgepapp med egne hender er ikke så vanskelig; det er bare viktig å ha den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for dette. Det er ganske mange designalternativer for slike strukturer, og det er rett og slett umulig å beskrive dem alle i en artikkel. Hver av dem er individuelle, og derfor kan hele arbeidsprosessen kalles kreativ. Her har hver eier mulighet til å gjennomføre sine egne utbygginger eller bruke eksisterende. Bruk av ulike dekorative elementer i form av trekant eller smiing er ikke forbudt. Dette vil gjøre porten din virkelig unik og merkbar blant mange andre. Tross alt, under drift er det viktig ikke bare spesifikasjoner, men også utseende.