Kaplama ve kaplama malzemelerini makas kullanarak kesenlere yönelik iş güvenliği talimatları. Kaplama (Kaplama ile çalışma) Çalışma sırasında iş gücü koruma gereklilikleri

Onaylı
Departman
orman kompleksi
Ekonomi Bakanlığı
Rusya Federasyonu
15 Aralık 1997

Kabul
İşçi Sendikası Merkez Komitesi
ormancılık endüstrileri
Rusya Federasyonu
17 Aralık 1997

STANDART TALİMATLAR
KAPLAMA KESİCİLERDE İŞ GÜVENLİĞİ
VE MAKAS ÜZERİNDEKİ KAPLAMA MALZEMELERİ

TOI R-15-079-97

Bu Talimat, Rusya Federasyonu Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın 21 Mart 1997 N 15 tarihli Kararı ile onaylanan, tomrukçuluk, ağaç işleme endüstrileri ve ormancılık çalışmaları sırasında emeğin korunmasına ilişkin endüstriler arası kuralların kabul edilmesiyle bağlantılı olarak geliştirilmiştir. ve Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı'na kayıtlı, 07/01/93 tarihli Rusya Federasyonu Çalışma Bakanlığı Kararı ile onaylanan, işgücünün korunmasına ilişkin kural ve talimatların geliştirilmesi ve onaylanması prosedürüne ilişkin Yönetmelik uyarınca 07/13/93 N 302.

Talimat, 15 Aralık 1997 tarihinde Rusya Federasyonu Ekonomi Bakanlığı Orman Dairesi tarafından onaylandı ve 17 Aralık 1997 tarihinde Rusya Federasyonu Orman İşçileri Sendikası Merkez Komitesi tarafından kabul edildi.

Talimatlar, her türlü mülkiyete sahip tomrukçuluk, ağaç işleme ve ormancılık kuruluşlarının yöneticileri ve uzmanlarına yöneliktir.

1. Genel güvenlik gereklilikleri

1.1. Genel güvenlik gereklilikleri "Mobilya üretiminde meslekler ve çalışma türleri için genel güvenlik gereklilikleri" Talimatında belirtilmiştir.

1.2. Tehlikeli üretim faktörleri: hareketli makineler ve mekanizmalar, üretim ekipmanının hareketli parçaları, hareketli malzemeler.

Faktörlerin kaynakları: kesici takım, bıçak, karşı ağırlık, kayış ve dişli tahrikleri.

Faktörlerin etkisi: İşçinin elleri ile bıçağın bıçağı arasındaki temas olasılığı; Ekipmanın hareketli ve dönen parçalarıyla temas olasılığı.

1.3. Kişisel koruyucu ekipman: pamuklu elbise; kombine eldivenler.

2. Çalışmaya başlamadan önce güvenlik gereksinimleri

2.1. Kesici aletin keskinliğini kontrol edin ve bıçakta çatlak olmadığından emin olun.

2.2. Kaydırıcıdaki bıçağın gücünü kontrol edin.

2.3. Elleriniz çalışma alanındayken presleme ve kesme mekanizmalarının çalışmasını önleyen cihazın servis verilebilirliğini izleyin.

2.4. Bıçak siperlerinin, kayış ve dişli tahriklerinin, çukurun (çevresi boyunca) ve pedalın uzunluğu boyunca mevcut ve iyi durumda olduğundan emin olun.

2.5. Paketi presleme ve kesme mekanizmaları iki elle kontrol kullanılarak etkinleştirilmeli ve tek elle açılma olasılığı ortadan kaldırılmalıdır.

2.6. Bıçak traversini keyfi alçalmadan üst konumda tutmak için cihazın servis verilebilirliğini kontrol edin.

2.7. Elektrik motorunu rölantide çalıştırmayı ve durdurmayı, kelepçelemeyi ve bıçak traversini yükseltip indirerek test edin.

2.8. Bıçağın çıkarılması ve taşınması özel bir cihaz kullanılarak yapılmalıdır.

3. Çalışma sırasındaki güvenlik gereksinimleri

3.1. Makası gözetimsiz açık bırakmayın.

3.2. Kaplama paketlerini ikincil kesim için makas arasındaki boşluktan aktarmayın.

3.3. Kaplamayı 70 mm'den az keserken bir şablon kullanın.

3.4. Kaplama atıklarının bıçaktan periyodik olarak çıkarılması, makas tamamen durduktan sonra bu amaca yönelik bir kutu içinde özel bir süpürücü kullanılarak yapılmalıdır.

4. Acil durumlarda güvenlik gereklilikleri

4.1. Ekipmanı kapatın.

4.2. Makine veya ekipmanın arızasına ilişkin bir tablo yayınlayın ve durumu acil yönetime bildirin.

4.3. Yangın çıkması veya alevin söndürülmesi durumunda, yakınlarda bulunan bir yangın söndürücüyü kullanın.

4.4. Mağdur veya görgü tanığı, her kaza veya zehirlenmeyi ilgili iş müdürüne bildirmelidir.

4.5. Çalışan ilk yardım sağlayabilmelidir. Bu tür bir yardım derhal, doğrudan olay mahallinde ve aşağıdaki sırayla sağlanır: öncelikle yaralanmanın enerji kaynağını ortadan kaldırmanız gerekir (motoru kapatın, mekanizmayı durdurun, mağduru arabanın altından çıkarın, ağır bir nesne, vesaire.). Yardım sağlamaya yaşamı veya sağlığı tehdit eden en önemli şeyle başlamalıdır (şiddetli kanama durumunda turnike uygulayın ve ardından yarayı sarın; kapalı kırıktan şüpheleniyorsanız splint uygulayın; açık kırıklarda önce yarayı sarın ve daha sonra bir atel uygulayın; yanıklar için kuru bir bandaj uygulayın; donma durumunda etkilenen bölgeyi yumuşak veya yumuşak dokularla hafifçe ovalayın). Omurilik yaralanmasından şüpheleniliyorsa, kazazedeyi yalnızca sert bir zemin üzerinde yatar pozisyonda taşıyın.

4.6. İlk yardım yapıldıktan sonra mağdur en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.

5. İşin tamamlanmasından sonra güvenlik gereklilikleri

5.1. Ekipmanı kapatın. Tamamen durana kadar bekleyin. Sıraya koymak iş yeri: araçları, cihazları çıkarın; makineyi kir ve tozdan temizleyin; makinenin sürtünme parçalarını silin ve yağlayın; Bitmiş parçaları ve kalan malzemeyi dikkatlice katlayın.

5.2. Ahşap atıklarını (talaş, talaş, toz) ekipmanın yüzeyinden ve iş kıyafetlerinden bir fırça, süpürme veya elektrikli süpürge kullanarak temizleyin.

Makineye ve giysilere basınçlı hava üflemek yasaktır.

5.3. Çalışma sırasında ve temizlik sırasında kullanılan bezleri, kapaklı özel bir metal kutuya koyun ve atölyenin dışında özel olarak belirlenmiş bir yere götürün.

5.4. Ellerinizi ılık su ve sabunla yıkayın.

5.5. Ekipmanın çalışmasında fark edilen eksiklikleri vardiya çalışanına veya ustabaşına bildirin.

Farklı yazılarda tekrardan kaçınmak için bu bölüme başladım. Çeşitli ürünleri oldukça sık kaplıyorum ve her ana sınıfta kaplama sürecini anlatmak yerine, bu makaleye bir bağlantı vereceğim. Malzemenin fotoğrafları (ve muhtemelen videosu) mevcut oldukça bu bölüm güncellenecek ve tamamlanacaktır. Ve elbette, diğer kaplama yöntemlerini ve kaplama ile çalışmayı kullandıkça.

Kaplama kesilebilir veya soyulabilir. Kesilmiş kaplama genellikle 3 mm kalınlığa sahiptir. Soyulmuş kaplama - 1 mm'den az. Şimdilik rotatif kaplamadan bahsedeceğim çünkü ben daha sık kullanıyorum ve rotatif kaplama ile kaplama daha yaygın. Biçilmiş kaplama hakkındaki konuşmaya biraz sonra, yayın ve iş deneyimi için yeterli malzemeye sahip olduğumda döneceğim.

Tipik olarak, doğal soyulmuş kaplama çok geniş değildir - yalnızca 100-140 mm, nadir istisnalar dışında biraz daha geniştir. Kaplamanın knoli (paket) uzunluğu farklı olabilir. Bir buçuk ila üç metre arasında.

Hikayeme basit işlemlerle başlayacağım - bir iş parçasını (düzlem) 0,6 mm kalınlığında doğal soyulmuş kaplama ile kaplamak.

Daha geniş bir iş parçasını bu tür bir kaplama ile kaplamak (örtmek) için, kaplama şeritlerinin "ceketlenmesi" (birbirine birleştirilmesi) gerekir. Şeritlerin kendileri satın alındığında ideal bir kenara sahip olmadığından, önce bu kenarı kesmeniz gerekir. Aksi takdirde şeritleri birleştirdikten (bağladıktan) sonra aralarında bir boşluk kalacaktır. Kaplamanın kenarlarını düzeltmenin birçok yolu vardır; bunlardan biri kenarları birleştirmektir.

Kenar birleştirme.

Başlamak için genellikle iki blok çam iğnesi yapıyorum. Çubuklar tüm düzlemlerde düzgün olmalı ve 90 derecelik bir açıya sahip olmalıdır. Kaplama şeritlerinin genişliği montaja izin veriyorsa, bu blokların arasında kaplama şeritlerini manivela kelepçeleri kullanarak kıvırıyorum. Geniş şeritlerin birleştirilmesi durumunda, güçlü bir kavise sahip bir kiriş kullanabilir ve ortadaki baskıyı artıracak şekilde çevirebilirsiniz.

Daha sonra kaplama şeritlerini çubuklarla birlikte füglüyorum. Birleştirme işlemi sırasında yüzeye bakarsanız, kaplamanın kenarının diğer sıkıca bastırılmış tabakalarla aynı hizada olduğunu göreceksiniz.

Neredeyse tam yüzey bütünlüğü için çabalamanız gerekir. Aynı zamanda aşırıya kaçmamak da önemlidir, çünkü çok uzun süre birleştirirsek köşeyi "doldurabiliriz", bu da yine gereksiz çatlaklara yol açacak veya amaçlanan tasarımı bozacaktır.

Daha sonra, şeritleri ters çevirerek ve "doğal" tarafları eşleştirerek kaplamayı yerleştiriyoruz. Şeritleri katlayıp birlikte çekerek kenarların kalitesini kontrol ediyoruz. Kaplama gömlek yapma yöntemi kesinlikle herhangi bir olabilir. Geleneksel olarak kaplama bir "kitap" kullanılarak birleştirilir, yani şeritlerin "doğal" tarafları ayna görüntüsünde birleştirilir.

Kaplama kenarlarını bir "gömlek" içine yerleştirmeden önce işlemenin bir başka yolu da bir ustura ile kesmektir.

Kaplamayı bir usturayla kesmek.

Kırpma işlemi çok basit bir cihazla yapılır. Esasen bu, kaplamayı kesmek için kullanılan ev yapımı bir kesicidir. Herhangi bir levha malzemesinden veya ahşaptan iki parçanın birbirine preslenmesiyle elde edilen basit bir tıraş makinesi. Benim durumumda bunlar 16 veya 19 mm'lik iki adet MDF'dir. Tıraş makinesinin kesici kenarı, kelimenin tam anlamıyla 1 mm kadar hafifçe çıkıntı yapar. yani eserde kullanılan kaplamanın kalınlığını önemli ölçüde aşmamaktadır.Tıraş makinesine gelince, herhangi bir basit tıraş makinesi olabilir, yerli üretim tıraş makinelerinden daha çok hoşuma giden tek şey bu oldu. "Sputnik" veya "Neva". Bana göre ithal tıraş makineleri biraz daha ince, daha az dayanıyor ve kesim her zaman iyi olmuyor. Kaplama kesicimizin gövdesinin iki yarısını birleştirmeden önce, tıraş makinesini basit maskeleme bandıyla yarılardan birine sabitlemek daha iyidir. Bu, daha sonraki kesme işlemini büyük ölçüde basitleştirecektir.

İlk önce kaplamayı gereken uzunlukta kestim. Genellikle "gömleği" iş parçasından yaklaşık 10 mm daha uzun ve daha geniş yapıyorum. (her iki tarafta 5 mm). 5 mm'den büyük "çıkıntıların" (çıkıntılı kaplama) tam olarak çıkarılması zor olacaktır. Makalede "çıkıntıların" kesilmesini ve kaplama sonrası kenarlarla çalışmak için bir cihazı daha ayrıntılı olarak anlattım.Çalışma yüzeyi olarak genellikle bir MDF şeridi kullanırım. Üzerinde çok fazla boşluk varsa işaretler yapıp kaplamayı istenilen ebatta kesiyorum. Meslektaşlarımın çoğu kontrplağı aynı şekilde kullanmayı seviyor; tıraş makinesi daha az körelecek. Aynı zamanda kesicinin dayanağı olarak 90 derece açılı bir MDF parçası kullanıyorum. Çıkışta kaplamaya zarar vermemek için her iki taraftan da kesim yapılır. Çiti kaplama yüzeyine sıkıca bastırarak bir tarafta bir kesim yapıyorum ve ardından kesiciyi ters çevirerek tüm şeridi kesiyorum. Bu işlem için basit bir ofis kesici kullanabilirsiniz. Aynı uzunlukta çok sayıda boşluk varsa, iki levha malzeme arasına birden fazla kaplama şeridini aynı anda bastırabilir ve bunları bir gönye testeresi veya el frezesi kullanarak kesebilirsiniz.

Daha sonra, taban olarak aynı MDF'yi kullanarak, üstüne ikinci bir MDF şeridi yerleştirip ucundaki kelepçelerle sabitliyoruz. Amaçlanan kesimi işaretliyoruz. Gelecekte MDF şeritlerinin arasına bir kaplama şeridi yerleştirerek üst şeridi dayanak olarak kullanıyoruz. Tek elle bastırarak kaplamayı tüm uzunluğu boyunca kesiyoruz. Kaplama şeridi biraz "yürürse" ve kesme işlemi sırasında hareket ederse, üst şeride içeriden aşındırıcı parçalar yapıştırabilirsiniz. Nadir durumlarda bunun gerekli olduğu durumlarda, aşındırıcıyı çift taraflı bant üzerine yapıştırıyorum - bu daha sonra çıkarmayı kolaylaştırıyor. Aşındırıcı, kaplama şeridini sıkıca sabitler, hareket etmesine izin vermez ve kaplama bir "gömlek" içine monte edildiğinde şeritler arasındaki dikişin kusursuz olduğu ortaya çıkar.

Durdurucu olarak kullanılan MDF şeridinin geniş ve düzgün olması önemlidir. Aksi takdirde, iki kaplama şeridini birleştirmek zor olacak, üçü son derece zor olacak ve daha fazla kurulum, dış kavisli kenarların daha sonra kesilmesini gerektirecektir.

Kaplamayı keserken, tıraş makinesi tabanda (alt şeritte) bir kesik bırakır ve biraz matlaşır. Sonraki kesim tam olarak "tırtıllı yolu" takip eder ve tıraş makinesinin bıçağında ciddi değişikliklere neden olmaz. Tıraş makinesi, kaplamanın hemen üzerinde oldukça hızlı bir şekilde körelir, çünkü kesim mükemmel olmaktan çıktığı anda ve el, tıraş makinesinin kaplama dokusunun liflerini nasıl kestiğini hissetmeye başladığında ters çevrilir. Böylece her bir tıraş makinesi 4 kez çevrilebilir.

Gumirka için gömlek seti.

"Gömlek yerleştirirken" kaplamayı yapıştırmanın yollarından biri yapışkan bant ("Gumirka") kullanmaktır. Genellikle kaplama ile aynı mağazalarda satılmaktadır. İş için ayrıca suyla hafifçe nemlendirilmiş bir süngere (veya bir parça köpük kauçuğuna) ve plastik bir karta ihtiyacımız var. Bir kredi kartı veya indirim kartı işe yarayacaktır... tabi ki sizin için sorun değilse. Diğerleri için daha uygun olmasına rağmen bandı yaklaşık 40-50 mm uzunluğunda küçük parçalar halinde kestim.

Humirka parçaları su dolu bir süngere batırılır ve kuruması için yan yana masanın üzerine serilir. Suyla nemlendirilmiş rujun yapışkan özellikleri vardır - yapışır. Daha sonra kuruyan ruju dikişin üzerine yerleştirip kenarlarını yukarı çekip plastikle ovalıyoruz. Gumirka'yı tam olarak hala yapışkan olduğu ancak çok ıslak olmadığı anda uygulamak önemlidir, aksi takdirde daha kötü yapışır ve kaplamayı suyla biraz daha ıslatır ki bu da pek iyi değildir. Çok zor değil, deneysel olarak seçilerek ustalaşması kolaydır.

İşte bu kadar, “gömleğimiz” tamamlandı. Gumirka kuruduğunda kaplama şeritlerini birbirine doğru hafifçe sıktığı ve dikişin daha iyi hale geldiği kanısındayız. Ama ya şanssızım ya da pek doğru olmayan bir çeşit humirka ile karşılaşıyorum... Kısacası ne kadar uğraşırsam uğraşayım böyle bir etki fark etmedim. Gumirka mükemmel ve kakmacılık söz konusu olduğunda neredeyse yeri doldurulamaz. Ters etki sayesinde (hafifçe nemlendirilebilir ve yüzeyden dikkatlice çıkarılabilir) pazarlamacılar harika işler yaratır. Ancak setiniz tek yönde basit bir "gömlek" ise maskeleme bandıyla çalışmanız daha kolay olacaktır.

Banttaki gömlek seti.

Kaplama şeritlerini yalnızca yapışkan bant kullanarak birleştiremezsiniz.

Kaplamayı birleştirmek için özel bant veya basit maskeleme bandı kullanabilirsiniz. Çalışma şansına sahip olduğum atölyelerden birinde benzer bir yöntemle karşılaştım. Scotch bant mavi veya açık kahverengi bir banttır, çok yapışkan değildir ancak kaplamayı yapıştırmak için yeterlidir. Çıkartma prensibi ruj kullanımıyla tamamen aynıdır. Kaplama şeritlerini diğer elinizle birlikte çekerek dikişe küçük bölümler halinde uygulayın. Bazı insanlar şeritleri seyrek bant parçalarıyla hafifçe "yakalar" ve ardından tüm dikişi yapıştırırlar. Bazı insanlar dikişi yapıştırmaz. Genellikle bir önceki bölümün üzerine hafif bir örtüşme ile bant yapıştırırım. Bu, kaplama sonrasında bandı iş parçasından çıkarmamı kolaylaştırıyor.

Bant kullanmak elbette gömlek yazma hızını artırmanıza olanak tanır, ancak bu tekniğin önemli bir dezavantajı vardır. Kaplamadan sonra zımpara makinesiyle bandı zımparalamaya çalışmamam şiddetle tavsiye edildi, verniklemeden sonra bant (tutkal) izlerinin kalabileceği ve görünebileceği açıklandı.

Yapışkan bant çıkarılmalıdır ve tutkal bantla birlikte çıkar ve iş parçasında neredeyse hiç iz bırakmaz. Aynı amaçlar için basit maskeleme bandı kullanmayı denedim, bana daha yapışkan geldi. İş parçasından çıkarırken kaplama liflerini şeritlerin birleşim yerinden koparmaya çalışır. Renkli bant durumunda da bu etki mevcuttu, ancak çok daha az belirgin bir biçimde.

Bu nedenle, kaplamayı gömleğe yerleştirme işlemi gumirka kullandığım zamankiyle hemen hemen aynı süreyi aldı, sadece gumirka'yı daha uzun süre yapıştırdım ve yapışkan bant kullanırken onu çıkarmak için zaman harcadım. Basit bir ütü, bandı çıkarmak için çok fazla zaman harcamanızı önlemenize yardımcı olacaktır. Sıcak ama sıcak olmayan bir sıcaklığa ısıtırsanız - eliniz yanmadığında, doğrudan kaplamalı iş parçasının üzerine yerleştiririm ve hareket ettirerek bandı çıkarırım. Bu durumda bir kazıyıcı veya küt bir keski ile alıp çekebilirsiniz. Daha güçlü bir ısıtma ile bir döngü ile idare edebilirsiniz, ancak iş parçası için daha güçlü bir ısıtma arzu edilmez ve ayrıca bandı aşırı ısıtabilirsiniz, o zaman etki tam tersi olacaktır.

Kaplamanın manuel makine ile birleştirilmesi.

Kaplamayı "gömlek yerleştirirken" birleştirmenin başka bir yolu daha vardır - manuel kaplama ekleme makinesi kullanın. Daha büyük miktarda iş parçası olduğunda veya işlemin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğinde buna başvuruyoruz. Ayrı olarak, sakız veya yapışkan bantla çalışmayı hâlâ daha çok sevdiğimi ve daha iyi sonuç verdiğini belirtmek isterim. Makine elbette daha fazla hız veriyor ama eğer bunda ustalaşırsanız kalitenin de pek farklı olmayacağını düşünüyorum.

Yani makine, şebeke elektriğiyle çalışan basit bir yapının üzerine yerleştirilmiş, tutkalla kaplanmış (tüketilebilir bir malzemedir) özel ipliklerden oluşan bir makaradır. İplik bir ısıtma elemanından geçirilir ve yapışkan hale gelir. İpliğin içinden geçtiği ısıtmalı "hortum", makine hareket ettiğinde zikzak hareketi yaparak ipliği kaplama yüzeyine uygular. Ve aynı zamanda makinenin tekerleklerinden biri olan silindir, ısıtılmış ipliği sıkıca yuvarlayarak yüzeye bastırır.

Çalışma prensibi Gumirka ile aynıdır. Bir elinizle kaplamanın kenarlarını sıkıca bastırırken, diğer elinizle makineyi dikkatlice dikiş boyunca hareket ettirin.Bana öyle geldi ki makineyle çalışmak çok zor değil ama yine de biraz beceri gerektirecek. Ayrıca makinenin maliyeti ve en önemlisi sarf malzemeleri size insanlık dışı gelebilir. Gömlek, tutkal ipliği aşağı bakacak şekilde kapatılmıştır.

Kaplama şeritlerini birleştirmek için çok çeşitli makineler de mevcuttur; bunların satın alınması, büyük hacimli kaplama işlemleri için anlamlı olabilir. Bu tür ekipmanlarla, hatta kaplamayı yapıştırmak için manuel bir makineyle çalışma konusunda fazla deneyimim yok ve genel olarak bunları satın alma arzum da yok. Görevlerim için şu ana kadar bana en uygun olan maskeleme bantlı “gömlek takımı”.

İş parçasını kelepçelerle yapıştırma.

Her atölyede ağır bir baskı olmadığından, yapıştırma yöntemlerinden birini - kelepçelerle kaplamayı - anlatacağım. Üzerine bir levha malzemenin yerleştirildiği çalışma masasına 4-5 adet önceden hazırlanmış bir kiriş (45x140x600mm) yerleştirilir, bizim durumumuzda bir sunta levhadır (40x620x1800mm.). (45x70x600mm.) 10-12 adet olacak şekilde hazırlanır. Genellikle bir sunta levhanın üzerine gazete veya başka bir kağıt koyarım. kaçınmaya çalışıyorum büyük miktar kağıt, bir veya iki katman yeterlidir. Fazla tutkalın doğaçlama presimizin yüzeyine bulaşmasını ve iş parçasını ona yapıştırmasını önlemek için kağıda ihtiyaç vardır. Kağıt ayrıca fazla nemi emer ve iş parçalarının linolyum veya filme göre biraz daha hızlı kapanmasını sağlar.

Bu nedenle, bir rulo kullanarak iş parçasının yüzeyine tutkalı (bizim durumumuzda normal PVA) eşit şekilde uygulayın. Çok fazla yapıştırıcı dökmeye gerek yoktur; bu, yapıştırmanın kalitesini kötü etkileyebilir veya yapıştırıcı çok akıcıysa, basitçe "kaplamayı kırabilir" - yapıştırıcı ön taraflardan çıkabilir kaplama yüzeyinin ahşabın gözeneklerinden nüfuz etmesi. İş parçası her iki tarafı da astarlanmışsa özel bir cihaza yerleştirilebilir. Bu, iş parçasının her iki tarafına da yapıştırıcıyı prese yerleştirmeden önce uygulamanıza olanak tanır. Tutkalın uygulanması ile iş parçasının basınç altına alınması arasındaki sürenin mümkün olduğu kadar kısa olması önemlidir. Aksi takdirde su bazlı tutkal kullanılması halinde hava şartlarına maruz kalacak ve yapışkanlık özelliğini kaybedecektir.

Daha sonra, önceden yayılmış bir kağıt tabakası üzerine, Gumirka veya ipliklerle "gömleği" yapıştırılanın tersi yönde yayıyoruz. Yani dışarı. Böylece yapışkan iplik veya yapışkan bant ürünün ön yüzlerinde son bulur. Tutkalla kaplanmış iş parçamızı kaplamanın üzerine yerleştiriyoruz, onu başka bir "gömlek" ile kapatıyoruz, bir kağıt tabakası koyuyoruz ve üstüne başka bir levha malzemesi yerleştiriyoruz. Daha sonra, çubuklar ve hızlı sıkıştırma kelepçeleri kullanarak her iki sayfayı da iş parçası takılıyken kıvırıyoruz. Bu durumda çubuklar, yalnızca kenarlar boyunca değil, tabakanın tüm yüzeyi üzerinde bir sıkıştırma dağılımı görevi görür. Çubuklar arasında kalan boş alan, eldeki her şeyle sıkıştırılabilir, ancak buna özel bir ihtiyaç yoktur.

İş parçası genellikle en az 25 dakika basınç altındadır ve genellikle 30-40 dakika bırakılır. Endüstriyel bir pres kullanılıyorsa kuruma süresi önemli ölçüde kısalabilir. Bu yöntem oldukça ucuz ama çok uzun. Sadece birkaç parçanın kaplanması gerekiyorsa ve vakum, pnömatik veya hidrolik pres kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda sizin için uygundur.

Basında kaplama.

Bu, kelepçelerle kaplama yaparken olduğu gibi tamamen aynı şekilde gerçekleşir, ancak çok daha hızlı ve daha az işçilik gerektirir. Kaderin bu soğuk, ev yapımı pnömatik preyi getirdiği atölyede. Pres, makalede ayrıntılı olarak anlatılmıştır - Muşambayı bozmamak ve tutkaldan temizlemek için çok fazla zaman harcamamak için, presin yüzeyine linolyum, ardından polietilen yayılır. Poliüretan yapıştırıcılar kullanıldığında polietilen gereklidir, linolyumdan tutkal damlalarının çıkarılması son derece zordur. Daha sonra boşluklar başka bir polietilen ve linolyum tabakasıyla kaplanır.

Isıtma filmi kullanılırsa boş preste bekletme süresi azaltılabilir. Isıtma sıcaklığını tam olarak söyleyemem, ölçmedim... sıcak ama sıcak değil. Atölyedeki düşük sıcaklık kaplamaya hiç izin vermediğinde film kurtarmaya geldi. Tutkal sıcak hava ile ısıtıldı ve bu film kaplama için kullanıldı.

Kaplama için çoğunlukla kleiberit 303.0 yapıştırıcı ve genellikle d3 kullanıyorum. Tüm boşlukları kaplamak için zamanınız yoksa ve işin bir kısmı yarına kaldıysa ve sabahları ruloyu kurutamayacak kadar tembelseniz, onu streçle sarabilirsiniz. Bu sayede yapıştırıcı gece boyunca kurumayacak ve rulo zarar görmeyecektir. Ayrıca silindir üzerinde her zaman 300-400 gram tutkal kayboluyor ve bu da pek hoş değil.

İş parçasının yüzeyinin “Deck” ile bitirilmesi

Söz verdiğim gibi bölümü düzenlemeye ve eklemeye devam edeceğim.

Bir ürünün yüzeyini "Deck" (2-3 mm'den daha kalın katı şeritler) ile kaplamanın genellikle kaplama ile çalışmaya eşit olduğu gerçeğiyle sık sık karşılaşıyorum. Deneyimli ustalar ve marangozlar, 2-3 mm kalınlığındaki malzemeye “güverte” dediğimde sıklıkla beni düzeltiyorlar. ve bunun sadece kalın bir kaplama olduğu konusunda ısrar ediyorum. Tartışmayacağım ama buna alıştım. Hem bu makalede hem de bu İnternet kaynağındaki diğer makalelerde, güverteye 2,5 mm'lik kalın bir kaplama şeridi, genellikle kesilmiş kaplama diyorum.

Malzeme seçimi.

"Deste" kaplamanın temel avantajının, zanaatkarın ürünü için uygun olduğunu düşündüğü malzemeyi tam olarak seçebilme yeteneği olduğuna inanıyorum. Yani bu yöntem daha fazla fırsat verir, ancak işçilik maliyetlerinin, malzeme miktarının ve dolayısıyla ürünün maliyetinin ince (soyulmuş) kaplama ile çalışmaya göre önemli ölçüde daha yüksek olacağı göz ardı edilemez.

İkinci önemli avantaj, ürünün bitirilmesidir. Renklendirirken ince, soyulmuş kaplama ve masif ahşap farklı tonlar verir. "Donuk" bir emaye rengiyle bu önemli değil, ancak lekeler veya renklendirme ile çalışırken fark oldukça belirgindir ve ürünün görünümünü büyük ölçüde bozabilir.

Güverte veya kalın kaplamanın lehine olan diğer bir ikna edici argüman, aşınma direnci ve daha fazla restorasyon olasılığıdır. Deck genellikle merdiven basamaklarında, sandalye koltuklarında, masa üstlerinde, pencere pervaz yüzeylerinde ve raflarda kullanılır. Genel olarak yüzeyin ağır yüklere veya aşınmaya maruz kalabileceği her yerde.

Seçimden önce malzemeyi saymak için şeritlerin genişliğini belirlemeniz gerekir. Yeteneklerim bana rehberlik etti. Stokta disk bulunan daire testeremin mümkün olan maksimum kesimi 60 mm'dir. Yani, iş parçasını ters çevirerek iki geçişte keserseniz - yaklaşık 118-120 mm. Böylece masa tablasının genişliğini - 500 mm, küçük bir payla - 520 mm aldım. ve 120 mm'ye bölünür. 4.3 şerit çıkıyor, yani beş. Ancak iş parçasının iki tarafı olduğundan (ve iş parçasının basıldıktan sonra düz kalacağından ve bükülmeyeceğinden emin olmak istedim), her iki tarafı da aynı kalınlıkta bir desteyle - 10 şerit - kaplamaya karar verdim.

Rengi mükemmel bir şekilde eşleştirememe ihtimalime karşı tedbirli olmaya karar verdim ve genişliği masanın genişliğinin katı olan şeritler kullandım. Aksi takdirde zımparalama sonrasında renk farkı ortaya çıkarsa masa üstünde farklı genişlikteki şeritler güzel görünmeyecektir. Yani tüm hesaplamalardan sonra şeritlerimizin genişliği 110 mm olacaktır. (520mm. 5'e bölün = 104mm. ve birleştirme için küçük bir pay bırakın.

Ve böylece bu ürün için en uygun döşeme genişliğini elde ediyoruz - 110 mm. Ortalama olarak bir parça tahtadan 4-5 güverte şeridi elde ediyorum. Şansa güvenmeyi sevmiyorum ve yine sakince yedek miktarı verip 3 parça tahta kestim. Bu yaklaşık 12-15 adet güverte şerididir. Stok, daha güzel şeritlerin seçilmesini ve sonraki işlemler sırasında kazaların önlenmesini mümkün kılar. Masa tablasının uzunluğunun 1000 mm olduğu göz önüne alındığında birden fazla tahta kullanmak zorunda kaldım çünkü 1000 mm'lik bitmiş boyutta yaklaşık 1150 mm uzunluğunda bir tablaya ihtiyacım var. Daha sonraki işlemlerde (reimus), kesim için bir marja ihtiyacım olacak. Kalınlık planya makinem iş parçasına girip çıkarken bir "adım" atıyor.

30 mm kalınlığında tahta. Şifonyerin üstünü seçerken epey zaman harcadım. Oldukça fazla malzeme vardı ve budaklı, diri odunlu ve solgun, kenarları kesilmemiş bir tahtaydı.Düzgün bir tahta bulmak ve bu özel tahtanın uygun olacağını anlamak oldukça zordur - kirli bir tahtada lifler neredeyse görünmez ve renk belirsizdir. Bir pano seçebilmek için birkaç panoyu, yani 4 panoyu işe almam gerekiyordu. İlk seçim tesadüfen yapılmaz. Büyük büküm, tahtanın çok güçlü eğriliği, büyük düğümler ilk aşamada reddedilir, geri kalanı birleştirmeden sonra reddedilebilir.

Bir “güverte” yapmak

Her iki tarafı da kesilip birleştirildikten sonra levhanın bu ürüne uygun olup olmadığı netleşir. Bu aşamada renge göre ayıklama yapabilirsiniz. İşin birden fazla tahta gerektirmesi durumunda tüm şeritlerin benzer renkte olması önemli olabilir. Tahtaların ve diri odunun solmasını kestim.Bu durumda seçilen tahta yaklaşık 120 mm boyutunda kesilmiştir. Birleştirmeden sonra en iyi levhayı seçtim ve kalan levhaları diğer elemanlar ve ürünler için ayırdım. Böylece levhayı temizleyip reddettikten sonra elimizde yaklaşık 28x120x1150 mm ölçülerinde üç parça levha kalıyor ve bunları dört kenarını birleştirip 110 mm boyutunda kesiyoruz.

Daha sonra hazırlanan çubuklar şeritler halinde "çiçek açar". Örneğin “güvertemizin” nihai kalınlığı 3 mm ise, gördüğümüz şeritlerin kalınlığı yaklaşık 3,5-4 mm olmalıdır.İş parçasının ortasını kesiyorum, ters çevirip tekrar kesiyorum. Aynı şey iş parçamızın diğer tarafında da oluyor. Bu şekilde 3,5-4 mm'lik iki adet kesilmiş şerit elde ediyoruz. ve geri kalanı tekrar birleştirilir. 30 mm'lik bir tahtadan 5 şerit elde etmek istiyorsak. sadece kısmen birleştirmek gerekir ve testere makinesinin çıkışındaki şeritlerin kalınlığı 3-3,5 mm'dir.

Operasyon oldukça travmatik ve tehlikelidir. Bir itici ve gözlük kullanarak dikkatli çalışmanız gerekir. Elektrikli aletleri ve masa testeresini kullanma konusunda temel deneyiminiz yoksa, bu yöntem sizi kolaylıkla devre dışı bırakabilir. Çalışma sırasında iş parçasının her tarafı durdurucular, taraklar ve kelepçelerle sınırlandırılmalıdır.

Daha fazla çalışma için basit bir cihaz kullandım. Bir parça tahta malzeme, benim durumumda kontrplak. Cihazın iş parçasıyla birlikte makine içine çekilmesini önlemek için ön taraftaki bloğa ihtiyaç vardır. Kalınlık planyasının tasarımının sağladığından daha küçük kalınlıktaki iş parçalarını işleyebilmek için bu cihaza ihtiyaç vardır.

Şeritlerimizin her iki tarafı da kalınlaştırılarak işlenmektedir. İş parçasını makineye nasıl beslediğime dikkat ettim ve daha az talaş olsun diye onu "tanenin tersi yönünde" değil "tane boyunca" beslemeye çalıştım. Talaşlar tamamen önlenemiyorsa, büyük talaşlara sahip şeritler reddedilir ve kalan talaşlar taşlama ve macunlama yoluyla giderilir.

Kalınlık planya makinesinin bıçaklarının bileme açısı, oluk açma kalitesi üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bileme açısı ne kadar keskin olursa o kadar çok patlama ve talaş meydana gelir. Bu tamamen benim gözlemim; çoğu kişi buna katılmayabilir.

Kalınlık planyasından çıkışta iş parçaları üzerinde yaklaşık 60-65 mm'lik bir “adım” kalır. iş parçasının kenarından. Bunun nedeni makinenin basınç silindirlerinin kötü ayarlanmasıdır. Sadece boşlukları 150-160 mm daha uzun yapıyorum. ve bu “kuyruğu” keserek kestim.

Şeritler çubuklarla kıvrılır ve tam bir homojenlik elde edilene kadar bir "paket" halinde birleştirilir. Daha sonra tüm yığın ters çevrilir, tekrar kıvrılır ve şeritlerin ikinci kenarı birleştirilir. Çalışma sırasında çubukların 90 derecelik doğru açıyı bir miktar kaybettiğini ve düzeltilmesi gerektiğini dikkate almak gerekir. Ayrıca kelepçelerin konumuna özellikle dikkat edin, aksi takdirde birleştirme makinesinin hem kelepçeleri hem de bıçakları zarar görebilir.

"Ceketli" bir deste seti, basit (soyulmuş) kaplama kullanan bir "gömlek" setine benzer. Ancak daha önce işimizde maskeleme bandı veya sakız kullanmış olsaydık, şimdi "güverte" ile çalışırken basit bant kullanıyoruz. Şeritler birbirine sıkıca bastırılır, bantla hafif bir gerdirilerek birbirine çekilir. Bant, şeritleri sıkıca bir araya getirerek, varsa büyük eğrilikleri ortadan kaldırır. Daha sonra dikişin tamamını uzunlamasına yapıştırıyorum. Yapışkan bandı bastıktan hemen sonra çıkarmak daha iyidir. Birçok ahşap işçisinin şeritleri birbirine yapıştırdığını duydum. Bunu yapmıyorum, öyle görünüyor ki şu ana kadar her şey kötü değil.

İş parçasını bir “güverte” ile bastırmak

Preslemek için mümkünse kelepçeleri veya presleri kullanabilirsiniz. Ancak her durumda, iş parçasının bir "güverte" ile kaplanmasının, kaplamadan önemli ölçüde daha fazla basınç gerektireceği dikkate alınmalıdır.Yakın zamanda vakumlu pres deneyimim oldu ve bu seçeneğin yeni başlayanlar için en uygun seçenek olduğunu düşünüyorum.

Preslemeden sonra, iş parçasının dışına çıkan fazla döşeme (çıkıntılar), yataklı veya kesilmiş bir freze bıçağıyla çıkarılır. Daha sonra çıkarılması daha zor olacağından yapışkan bandı hemen çıkarmak daha iyidir. Tutkal ve bant kalıntıları kazıma ve zımparalama ile giderilir.

Kendi başınıza bir güverte yapmak mümkündür, ancak bunun üretim koşullarında yapıldığından çok daha uzun, çok uzun bir zaman aldığını hesaba katmalısınız. Bu yalnızca iş miktarının büyük olmaması durumunda anlamlıdır. Bir şifonyer için bir masa tablası, bir masa veya tabureler için bir koltuk yapmanız gerekiyorsa. Büyük hacimli bir iş için, güverteyi kendiniz kesmek karlı değildir ve çok uzun zaman alır, tabii ki hazır bir tane satın almayı tercih ederim.

Yukarıdakileri açıklığa kavuşturmak için kaplama süreciyle ilgili kısa bir video hazırladık. “Gömlek seti” ve boşlukların vakumlu preste yapıştırılması. Ayrıca kaplamadan sonra maskeleme bandının en iyi şekilde nasıl çıkarılacağı hakkında da biraz bilgi.

Tamam artık her şey bitti. Bu bölümü yeni fotoğraflar ve video materyalleriyle destekleyip güncelleyeceğim. İlginiz için teşekkür ederiz. Umarım ilginç olmuştur.

Bir paket kaplama için birleştirme makinesi.

Kaplama kesimi alanında, bu amaçla tasarlanan geleneksel makas ve giyotinleri kalite ve çalışma hızı açısından geride bırakan yeni bir gelişme, kaplama kesme makinası LANGZAUNER LZ5/2 bir montaj istasyonu ile. Bu makine o kadar verimlidir ki, bir haftalık kaplamayı 5 saatte kesebilmektedir.

Makinenin çalışma prensibi oldukça basittir. İlk olur daire testereyle kaplamayı kesmek 0,15 mm payla boyutlandırılır, ardından kesilen kaplama, 12.000 rpm'de bir birleştirme kesici kullanılarak payın derinliğine kadar frezelenir. Sonuç tüm beklentileri aşıyor.

Bu işlemler sırasında kaplama miktarına bakılmaksızın ideal 90° dik uç elde edilir. Kaplama kesme makinesi LZ5/2, birleştirme istasyonlu müşterinin nihai hedefine bağlı olarak bir dizi görevi gerçekleştirmenize olanak tanır. Kaplama kesimi yalnızca tek tek levhalar halinde değil aynı zamanda bütün bir paket halinde de yapılabilir.

Makine de kullanılabilir kaplamanın kaba kesimi için. Onun yardımıyla, kaplama paketinin ucunu ek olarak birleştirebilir veya daha sonra ters birleştirme ile kontrplak kesme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Makinenin manuel beslemenin gerçekleştirildiği bir kolu vardır. Testere ve freze ünitesi, kompakt lineer kılavuzlar boyunca üniteye monte edilen pnömatik bağımsız manuel valfleri kullanarak yukarı ve aşağı hareket eder. Alet taşıyıcısı, 30 mm çapında, sertleştirilmiş, sağlam, yüksek hassasiyetli doğrusal kılavuzlar boyunca uzunluğu boyunca hareket eder.

Kaplama kesme makinesi LANGZAUNER LZ5/2İstasyon, bakım için gerekli tüm aletlerle birlikte gelir, dolayısıyla kesintisiz çalışmaya tamamen hazırdır.

Kaplama kesme makinesinin teknik özellikleri LANGZAUNER LZ5/2

LANGZAUNER LZ5/2 kaplama kesme makinesinin SEÇENEKLERİ

MAKİNE SATILDI.

Kaplama kesme makinası (mobilya testeresi) LANGZAUNER LZ 5/2 Moskova bölgesinde uygun şekilde konumlandırılmış

Kaplama paketlerinin işlenmesi: 1. testere ile kesme ve 2. kesici ile birleştirme.

Kaplama kesme alanında, bu amaçla tasarlanmış geleneksel giyotin makaslara göre kalite ve çalışma hızı açısından üstün olan yeni bir gelişme, kaplama kesme makinesidir. LANGZAUNER LZ 5/2 bir birleştirme istasyonu ile. Bu makine o kadar verimlidir ki, bir haftalık kaplamayı 5 saatte kesebilmektedir.

Makinenin çalışma prensibi oldukça basittir. Kaplama önce daire testere ile 0,15 mm payla kesilir, ardından derz kesici ile 1200 devir/dakika hızda pay derinliğine kadar frezelenir. Sonuç tüm beklentileri aşıyor. Bu işlemler sırasında kaplama miktarına bakılmaksızın ideal 90° dik uç elde edilir.

Birleştirme istasyonlu LZ 5/2 makinesi, müşterinin nihai hedefine bağlı olarak bir dizi görevi gerçekleştirmenize olanak tanır. Kaplama kesimi yalnızca tek tek levhalar halinde değil aynı zamanda bütün bir paket halinde de yapılabilir. Makine kaplamanın kaba kesimi için kullanılabilir. Onun yardımıyla, kaplama paketinin ucunu ek olarak birleştirebilir veya daha sonra ters birleştirme ile kontrplak kesme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Makinenin manuel beslemenin gerçekleştirildiği bir kolu vardır. Testere ve freze ünitesi, kompakt lineer kılavuzlar boyunca üniteye monte edilen pnömatik bağımsız manuel valfleri kullanarak yukarı ve aşağı hareket eder.

Alet taşıyıcısı, 30 mm çapında, sertleştirilmiş, sağlam, yüksek hassasiyetli doğrusal kılavuzlar boyunca uzunluğu boyunca hareket eder. LANGZAUNER LZ 5/2 birleştirme istasyonlu kaplama kesme makinesi, bakım için gerekli tüm aletlerle birlikte sağlanır, böylece sorunsuz çalışmaya tamamen hazırdır.

Özellikler

Çalışma voltajı: 3 x 400 v +N, 50 Hz

Kesme ve frezeleme uzunluğu: 3050 mm,

Kesme ve frezeleme yüksekliği: 45 mm,

Testere istasyonu: P = 2,2 kW, n = yakl. 10.000 1/dak

Daire testere: çap=200 mm,

Freze istasyonu: P = 1,1 kW, n = yaklaşık 10500 1/dak

Kesici boyutu: 85/50/30 mm, 4 HM değiştirilebilir kesici uçlar

Testere motor gücü: 2,2 kW, 400 V/50 Hz