Hvordan sette sammen rammen til et rammehus. Hovedkomponenter og tilkoblinger av et rammehus Hvordan feste et rammehus

Strukturen til et rammehus består av hoved- og hjelpekomponenter. Alle krever økt oppmerksomhet under byggingen. Hvis elementene er sammenføyd og festet feil, vil det være livsfarlig å bo i et slikt hus, siden det kan falle fra hverandre "i deler" når du minst venter det.

Knuter av et trehus med ramme

Hovedkomponentene inkluderer gulv-, tak- og veggsystemer. De består på sin side av underenheter. La oss se nærmere på hver av dem.

Bunn sele knute

Den nederste stroppenoden er stedet hvor stroppestengene er festet til fundamentet. Dokking utføres ved bruk av fundamentbolter, klemmer eller andre tilgjengelige metoder. Før legging av bjelkene er fugen vanntett.

Feste stroppestengene sammen i hjørnene

En annen strukturell enhet er stedet der bjelkene møter hverandre i hjørnene. Dokking gjøres ved å bruke "pote"- eller "halvtre"-metoden. For en tettere tilkobling, bruk bolter eller metallhjørner.

Montering av gulv- og takbjelker

Gulvbjelkene legges med nødvendig avstand og hviler på stroppebjelken. Takbjelker monteres på samme måte.

Montering av vertikale stativer

Når du bygger et rammehus, installeres de vertikale hjørnestolpene først, deretter de mellomliggende. Flere noder skilles ut her: skjøtene til de vertikale stolpene i hjørnene med øvre og nedre trim, samt forbindelsen av stolpene med trimbjelkene.

For å sikre de vertikale stolpene lages riller i hjørnene og metallhjørner brukes som tillegg. Festing av mellompostene gjøres på samme måte.

Topp sele knute

Stengene på den øvre selen er festet på samme måte som stengene på bunnen. De går sammen i hjørnene og med rammestolpene.

Bruke flere "tilkoblinger"

For å gjøre rammen sterk, er den forsterket med diagonale og vertikale støtter. Selv om en slik løsning er sjelden. I utgangspunktet er OSB-plater som rammen er belagt med tilstrekkelig for forsterkning.

Knuter av sperresystemet

Sperresystemet består av et stort antall enheter:

• Noder for bærebjelker på mønedrager
• Knuter for å støtte sperrene på mauerlat (topprammebjelke)
• Forbindelser mellom sperreben og tverrstenger og andre stag
• Forbindelser mellom sperreben og motgitterbjelker
• Tilkobling av laft med motgitter

Sperrbeina ved mønet er forbundet med hverandre ende-til-ende eller overlappende. For å feste sperrene til mauerlat, lages det stiklinger på dem. Plater eller stenger brukes som tverrstenger og andre støtter. Motgitterbjelkene monteres i samme stigning som sperrene rett oppå dem. Mantlingen er laget av plater, sparsomt eller solid, avhengig av hvilken type taktekking som brukes.

Du kan finne ut mer om hvordan montering utføres og koblingspunktene til et rammehus utarbeides på vår nettside.

Feil når du bygger et rammehus

Men før du tar dine første skritt i å bygge et rammehus, finn ut om alle ulempene. Les om fordeler og ulemper med rammehus. Artikkelen vil avlive alle mytene om rammehus.

Video om bygging av rammehus: design og komponenter

Montering av sperresystemet

Byggingen av trerammehus har fått popularitet i vårt område relativt nylig, bare de siste tiårene. Og lignende rask vekst Antallet tilhengere av slike bygninger skyldes den svært raske konstruksjonsprosessen og muligheten for å bruke miljøvennlige materialer.

De første rammebygningene dukket opp under utviklingen av territoriene til Amerika og Canada, deretter ble de utbredt i europeiske land. Denne typen bygning er bra ikke bare fordi huset reiser seg raskt, men også fordi det krever mye mindre kostnader og fysisk innsats. I tillegg, hvis fasaden til et hus er dekorert med et av de moderne materialene som imiterer murstein, tre eller stein, vil veggene være umulige å skille fra solide.

Interessant nok er det ganske mulig å bygge med egne hender selv alene. Selvfølgelig vil prosessen ta mye lengre tid, men du trenger ikke å betale for arbeidet til et helt team. Hvis du bestemmer deg for å utføre konstruksjonen selv og fullføre den i den varme og tørre sommerperioden, må du fortsatt starte tidlig på våren. I tilfelle huset ikke er det helt ferdig til sent på høsten må du prøve å bringe konstruksjonen til i det minste sperrekonstruksjonen og takmaterialet, siden bygningen ikke kan stå utildekket før neste vår.

Hvis vi vurderer generelt, består husets rammestruktur av en nedre og øvre ramme, som fester de vertikalt installerte stolpene som danner rammen til de ytre og indre veggene. Underlaget for gulvene og loftsetasjen består av bærende bjelker i tre. Sperresystemet er også konstruert av bjelker, og takbelegget er lagt på det. Det er ønskelig at den ikke har for mye masse.

Isolasjon monteres og legges mellom rammeelementene. Tykkelsen er valgt avhengig av regionen og klimatiske forhold. I alle fall må tykkelsen på rammestolpene tilsvare denne verdien. Oftest er en av variantene av mineralull, ecowool, polystyrenskum eller polyuretanskum valgt som varmeisolasjonsmaterialer. Ekspandert leire brukes også til å isolere gulv og loftsgulv.

Hvordan isolere et rammehus?

Når du velger, må du ikke bare ta hensyn til materialets varmeisolasjonsegenskaper, men også en rekke andre faktorer - hygroskopisitet, kjemisk og biologisk motstand, tetthet, miljøvennlighet, etc. Og for et rammehus er brennbarheten til materialet og dets stabilitet av stor betydning .

På sidene til portalen vår er det mange materialer som forteller i detalj.

Etter installasjon av isolasjonen er strukturen belagt med fuktbestandige materialer - dette kan være OSB-plate, fuktbestandig kryssfiner eller sementbundet sponplate (CSP).

Sammenlignet med bygninger i massivtre, blokker eller murstein, er rammekonstruksjonen lett og krever ikke et massivt fundament. Et søyleformet eller haugeskruefundament er egnet for det, og hvis du planlegger å arrangere kjellere i huset, er det i dette tilfellet best å velge et stripefundament. Rammekonstruksjonen skal heves høyt nok over bakken, så grunndelen må ha en høyde på minst 500 mm. Dette er nødvendig slik at fuktighet fra jord, fra regn vann eller snøfonner påvirket treelementene i rammehuset minst mulig.

Fundament for en rammekonstruksjon

Enhver konstruksjon begynner med et fundament, og som nevnt over, du kan velge hvilken som helst type av den (unntatt kanskje en monolitisk "flytende" plate - det er ikke behov for det).

Merking av framtidig bygg og jordarbeider

Før du begynner å grave grøfter til fundamentet eller skru inn peler, er det nødvendig å merke området nøye. Dette arbeidet bør ikke betraktes som sekundært, siden rettheten til fremtidige vegger, og det totale arbeidsvolumet, vil avhenge av det. Så Hvordan Ikke må gjøre unødvendige anstrengelser for å gjenskape fundamentet hvis dets eksakte koordinater og dimensjoner først er bestemt.

• Merking utføres ved hjelp av et målebånd, en firkant og andre enkle geodetiske instrumenter. Vanligvis består det av å installere tre staker med strukket snorer som visuelt vise størrelsen på bygningen og dens plassering på bakken.

Denne typen "tegning" identifiserer alle bærende vegger i bygningen hvis et stripefundament er valgt. Hvis du planlegger en søyle- eller pelskrue-versjon, må du merke den nøyaktige plasseringen av hver av søylene (støttene).

• Grøfter kan graves manuelt, eller hvis denne prosessen må utføres raskt, kan spesialkonstruksjonsutstyr brukes, ved hjelp av hvilken hele operasjonen vil bli fullført på en dag.
• For å grave hull for et søylefundament, i tillegg til spader, bruk en vanlig håndbor eller en motorbor, som lar deg bore hull med ønsket diameter til ønsket dybde mye raskere.

Disse metodene er de rimeligste, siden hvis du inviterer stort utstyr, er det for det første nødvendig å ha ekstra plass på stedet og fri passasje til arbeidsstedet, og for det andre vil kostnadene for slik boring være mange ganger dyrere.

• På stadiet med å grave en grop, utføres kloakk. For å legge rør graves grøfter til en dybde under jordfrysenivået i en gitt region. Deretter legges rør til stedet inne i gropen hvor det etter planen skal plasseres et bad eller et ventilert kloakkstigerør.

Hvis det installeres et søyleformet fundament, må rørseksjonen som går fra bakkenivå til utgangen i huset isoleres nøye. Det anbefales å bygge murvegger rundt det, og fylle rommet mellom røret og dem med isolasjon.

Selvfølgelig kan dette arbeidet utføres etter at konstruksjonen er fullført, men i dette tilfellet vil det være upraktisk - du må kutte hull i gulvet eller skjære gjennom grunnmuren.

Bygging av fundamentet

For å spesifikt fokusere på én type fundament, må du forstå hva de er.

Strip foundation

Denne typen fundament er en monolitisk betongstrimmel med et forsterkningsgitter i utformingen. Høyden på kjelleren kan være forskjellig, men hvis huskonstruksjonsplanen inkluderer en kjeller, heves grunnmurene med 600 ÷ 800 mm, og i dette tilfellet vil de kreve isolasjon. Når vi forbereder forskalingen, må vi ikke glemme ventilasjonshullene, som ikke lar fuktighet samle seg under bygningen.

"Klassisk" stripefundament

Hvis du umiddelbart tar tiltak for å bekjempe gnagere, som det alltid er mye av utenfor byen, anbefales det å lage en tilbakefylling av finkornet utvidet leire rundt fundamentet og inne i det.

Søylestiftelse

1 – fundamentsøyle;

2 – stroppebjelker;

3 – gulvbjelker;

4 – undergulvsbjelker.

Et søylefundament er et sett med betong, murstein eller kombinerte søyler plassert i riktig rekkefølge, i henhold til markeringene. Støttene graves ned avhengig av typen og plasseringen av jordlag i området og massiviteten til den fremtidige strukturen.

Velger du en søyleformet foundation?

For et rammehus på stabil grunn er dette en veldig god løsning. Alle installasjonsdetaljer finnes i en spesiell artikkel.

Pæleskruefundament

Et skruefundament består av metallpeler skrudd til ønsket dybde på punkter, i henhold til merkingen utført i henhold til prosjektet. Den øvre delen av haugene, som stikker ut over bakkeoverflaten, er bundet med en metallgrill eller metallhoppere, og deretter med en kraftig bjelke. Dette vil bli grunnlaget for den nedre trimmen av selve rammestrukturen.

Det som er bra med pelskrue-designet er at støttene kan skrus inn slik at de stikker ut i forskjellige høyder. Dette lar deg installere huset ikke bare på et flatt område, men også på et grovt område, med en høydeforskjell - da vil det ikke være vanskelig å bringe haugene til ett horisontalt nivå. til samme høyde.

Det vil ikke være mulig å skru inn skruehauger på egen hånd - du må enten invitere flere assistenter, eller bruke tjenestene til et team av håndverkere "bevæpnet" med spesialutstyr.

Konstruksjon av rammen

Uansett hvilket fundament som velges, må det være på toppen vanntett– plattformen (grillage, monteringsplater eller overkant av søyler eller tape) som den nedre rammebjelken skal monteres på er dekket med takpapp, som vil skape en fuktsikker tetning.

Takmaterialet spres i flere lag, fortrinnsvis med en "varm" metode på tjæremastikk, og det må være 150 ÷ ​​200 mm større enn bredden på fundamentet, siden det må stikke ut fra begge sider.

Bunnsele

Selen er laget av tømmer som måler 150×150 eller 200×150 mm. I hjørnene er elementene koblet "i et halvt tre", stengene er sikkert vridd sammen og festet til fundamentstøttene (listen) ved hjelp av pinner eller ankere, avhengig av hvilken type base som er valgt og hvilket materiale den er konstruert av .

I tillegg er stroppebjelkene festet sammen med hjørner eller andre metallelementer, for eksempel plater. De samme delene kan brukes til å feste reimen til fundamentet.

På slutten av dette arbeidet bør det oppnås et stivt stroppebelte som kan støtte rammens hovedstruktur. I tilfellet når tømmeret som brukes ikke har riktig tverrsnittsstørrelse, stables to, og noen ganger tre, deler oppå hverandre.

Dessuten, den øvre rammebjelken er montert på den nedre bjelken slik at eventuelle stussskjøter ikke ligger over hverandre.

Hvis trerammen er montert på et stripefundament, er det kanskje ikke for tykt, men det er veldig viktig at bredden sammenfaller med bredden på betongbasen.

Kjellerbjelker og gulvbelegg

Kjellerbjelker

Karmens styrkekvaliteter avhenger i størst grad av kvaliteten og tverrsnittet til rammebjelkene og gulvbjelkene. Det er tydelig at de prøver å velge førsteklasses materiale. Men tverrsnittet avhenger av både lengden på spennene og avstanden mellom delene. For å bestemme størrelsen riktig, kan du bruke følgende tabell:

Tabell over tverrsnitt av gulvbjelker for en rammebygning:

• Neste trinn er å sikre kjellerbjelkene. De har som regel samme tverrsnittsstørrelse som stroppestengene. Forbindelsen av gulvbjelkene med stroppebeltet utføres "i et halvt tre", for hvilke kutt er laget i begge elementene.

Bjelkene skal gi strukturen til det fremtidige gulvet stivhet og pålitelighet. Derfor, hvis byggeområdet er stort nok, legges ofte kjellerbjelkene på stroppebeltet for hvert rom separat.

• Etter at installasjonen av kjellerbjelkene er fullført, vil det være nødvendig med gulvbelegg for videre arbeid. Og her foretrekker og råder mange håndverkere nybegynnere til umiddelbart å installere gulv, både grove og "hvite" (selvfølgelig ikke medregnet det dekorative belegget). Men med dette alternativet for arbeid, er det nødvendig å sørge for at hele gulvarealet må dekkes daglig med et solid ark med tett polyetylenfilm til hele strukturen er beskyttet mot nedbør av taket og veggene.
• Alle deler av det nedre beltet er dekket med antiseptisk og vannavstøtende impregnering - dette tiltaket vil forlenge bygningens levetid.

• På samme trinn er det nødvendig å heve kloakkrøret over gulvflaten med 100 ÷ 150 mm. For å gjøre dette, i hvert lag av belegget, er det nødvendig å lage hull som kloakkrøret skal føres gjennom.

Undergulv

• For å legge undergulvet skrus hodeskalleblokker fast på de nedre delene av gulvbjelkene, på hvilke plater eller kryssfinerplater skal festes.
• Deretter kommer legging og sikring av platene. For dette er det slett ikke nødvendig å kjøpe førsteklasses materiale, men det må være godt tørket. Det anbefales å installere platene nær hverandre - dette vil legge til isolasjon til gulvet, siden strukturen vil være mindre ventilert.

Montering av isolerende gulvpai

• Neste trinn er å dekke undergulvet og gulvbjelkene med en vanntettingsmembran, som bruker tett polyetylen. Det er vanligvis sikret med stifter.
• Deretter legges matter på vanntettingen eller utvidet leire helles, noe som ikke er mindre effektivt enn andre materialer. Hvis du planlegger å lage flere lag med isolasjon, anbefales det første av dem å bruke finkornet utvidet leire.

• Et lag med dampsperrefilm legges på toppen av isolasjonen, og deretter festes enten et gulvbord eller platemateriale til bjelkene. Til dette brukes ofte kryssfiner eller OSB.

Nylig, i stedet for kryssfiner, brukes ofte sementbundne sponplater, som ikke bare kan brukes til gulvbelegg, men også til vegger og tak. Materialet har gode tekniske og operasjonelle egenskaper, er ikke dårligere og overgår på noen måter til og med "konkurrentene".

Tabellen nedenfor viser sammenlignende estimater indikatorer på noen arkmaterialer som De vil gi deg en grov ide om dem og hjelpe deg med å ta et valg.

Ark av gulvbeleggmateriale skrus fast med selvskruende skruer til gulvbjelkene. Hvis isolasjon er gitt i to lag, spikret tømmerstokker på toppen av bjelkene, mellom hvilke det andre laget av isolasjon legges. Da er alt det samme - en dampsperre legges, og kryssfiner eller annet dekke festes til bjelkene.

Det skal bemerkes at i stedet for det siste dampsperrelaget, legges takpappplater ofte med en overlapping på 150 ÷ ​​200 mm, som festes sammen med mastikk ved hjelp av en "varm" metode.

Konstruksjon av veggrammen, topplist

Når den nederste akkorden er fullført, kan du fortsette til konstruksjonen av veggrammen. Først av alt er det nødvendig å installere hjørnestolper, som vanligvis har et større tverrsnitt enn mellomliggende.

• Stativene skal festes i henhold til ferdige markeringer, i en avstand på 600 mm fra hverandre - dette er standardbredden på isolasjonsmatter, men om nødvendig kan de plasseres med en annen stigning, for eksempel 400 mm. Du kan feste mellomposter, akkurat som hjørnestolper, på forskjellige måter:
• Stativene kan først sikres ved hjelp av metallhjørner, og deretter kan hoppere installeres mellom dem, noe som vil skape stivhet i strukturen.

• Et annet alternativ ville være å installere stativene på stroppebeltet på det tidspunktet da gulvet allerede er installert, eller før installasjonen.

— Foretas innfesting etter at gulvet er lagt, så skjæres det ut spor i nærheten av gulvbjelkene. Stativ er installert i dem og festet til bjelken og rammen ved hjelp av selvskruende skruer.

— Hvis stativene festes før gulvet legges, kan dette gjøres ved hjelp av en ekstra del - et tømmerstykke, som skrus fast med selvskruende skruer på innsiden av stativet og trimbjelken.

— Det tredje alternativet er å installere stativer med diagonale støtter (mittere), som er installert på begge sider og skrudd med selvskruende skruer eller spikret.

— Den fjerde metoden for å feste stativer kan være fullstendig eller ufullstendig kutting av stativet til en ramme eller i en ekstra forsterkende bjelke spikret vinkelrett på gulvbjelkene.

• Når du installerer stativer, kan du ikke glemme vindus- og døråpninger. De er utpekt av tverrgående stenger, som for stivhet støttes ovenfra og under av ekstra forsterkende stolper. Avstandsstenger vil gi strukturen ekstra stivhet.

• Hvert av stativene er justert med største forsiktighet vertikalt i to plan ved hjelp av et bygningsnivå. Deretter er de alle festet sammen med midlertidige hoppelister, som vil fikse dem i riktig posisjon.

• Når stativene står stivt nok, må de forenes med en øvre kant, som spikret til endene av stativene, og deretter festes i tillegg ved hjelp av hjørner eller avstandsskråninger, festet diagonalt.

• Topprammebjelkene skal ha samme bredde som de vertikale stolpene. Spesiell oppmerksomhet rettes mot deres pålitelige feste, siden de vil bli grunnlaget for loftsgulvbjelkene og derfor hele sperresystemet som helhet.
• For å sikre at strukturen til veggrammen er sterk, etter montering av topprammen, anbefales det å umiddelbart kappe utsiden med kryssfiner eller annet valgt arkmateriale. Arkene er montert på selvskruende skruer til de vertikale stolpene.

Video - De største feilene når du bygger et rammehus

Loftsbjelker og takkonstruksjon

Når styrken og stabiliteten til veggrammen ikke lenger er et problem, kan loftsgulvbjelkene installeres.

• De er festet nøyaktig over stenderne på veggrammen. Hvis brett er forberedt som et materiale for dette, blir de installert på enden, etter å ha gjort kutt i dem til 1/3 av brettets bredde, og dybden på kuttet skal være lik bredden på bjelken. eller brett av topptrim.

Festing gjøres ved hjelp av et metallhjørne, som er skrudd på den ene siden til rammen og den andre til bjelken. Festemidler er installert på begge sider av bjelken.

• Deretter kan du fortsette til installasjonen av sperresystemet. Riktignok er det tilrådelig å umiddelbart installere minst et midlertidig gulv på loftsgulvbjelkene, som du kan flytte på under arbeidsprosessen.

Video - 11 viktige regler for stivheten til et rammehus

Isolasjons- og etterbehandlingsarbeider

Etter det Til Når taket er reist over huset, bør det monteres utvendige vinduer og dører. Denne prosessen utføres før isolasjonsarbeid slik at alle sprekker og hull som kan oppstå under montering av vindus- og dørenheter kan lukkes samtidig. Etter dette kan du gå videre til isolering av vegger, loftsgulv og tak.

Vegger kan isoleres både innvendig og utvendig. For dette brukes varmeisolasjonsmaterialer, som allerede er nevnt i vår publikasjon.

• Hvis veggene er belagt på utsiden med kryssfiner, installeres en vegg fra innsiden mellom stativene, som deretter må dekkes på toppen med en dampsperrefilm.

• For tilleggsisolasjon er det også installert varmeisolasjonsmaterialer på utsiden av veggene. For å gjøre dette skrus en kappe til dem, mellom stengene som den valgte isolasjonen legges eller påføres.

En vindtett, dampsperrefilm er festet på toppen av isolasjonen.

• Isolering av loftsetasjen utføres på omtrent samme måte som kjelleren:

— kraniestenger er skrudd på gulvbjelkene;

- et undergulv legges på dem;

— gulvet er dekket med vanntetting;

— så kommer isolasjonsmaterialet (ekspandert leire, mineralull, sagflis, ecowool, ekspandert polystyren, etc.);

— isolasjonen er dekket med vanntetting på toppen;

- plater eller kryssfiner av det "hvite" loftgulvet er montert på toppen av det.

• Det er også bedre å isolere takhellingene, siden det meste av varmen slipper ut gjennom taket og taket. For å gjøre dette legges det isolasjon mellom sperrene, som er dekket med en dampsperre på loftsiden, og deretter er alle lag kledd med klaffeplater, kryssfiner, sementbundne sponplater eller fuktbestandige gipsplater.

Mantlingen kan festes til sperrene eller til en tilleggsskrudd horisontal lekte.

• Etter å ha fullført isolasjonsarbeidet, kan du gå videre til husets utvendige kledning med dekorativt materiale. Det kan velges for enhver smak - det kan være vinyl- eller metallkledning, treforing, "blokkhus" eller andre moderne materialer.

Siding med isolasjon er en løsning på flere problemer på en gang!

Fasaden til bygningen får pålitelig termisk isolasjon, beskyttelse mot værforhold, og selve huset får fullstendighet, ryddighet og individualitet.

Hvordan – les i en spesiell publikasjon på vår portal.

• Innvendig fôr kan også gjøres på forskjellige måter:

- gipsplater, som gjør vegger perfekt for maling eller tapetsering;

- trefôr, som gjør huset koselig og gir naturlig friskhet til det;

- kryssfiner, som også kan klargjøres for maling eller tapet.

Interiørdekorasjon av et rammehus - på forespørsel fra eierne

For å fullføre etterarbeidet, er dekorative paneler - skråninger og trimmer - installert rundt vinduer og dører.

Hvis en veranda eller terrasse ikke var planlagt i prosjektet, kan de legges til etter at alt arbeidet er fullført, men det er selvfølgelig bedre å bygge det sammen med veggene.

Elektrisk utstyr kan installeres både inne i veggene, selv på stadiet med installasjon av rammen, og etter å ha fullført kledningen med dekorativt materiale. Sistnevnte installasjonsmetode har nylig blitt brukt mer og oftere, siden den er tryggere og lar om nødvendig utføre reparasjonsarbeid uten å åpne den dekorative finishen. Derimot, moderne teknologier lar deg bruke andre alternativer.

Elektriske ledninger i et trehus - spesiell oppmerksomhet!

Uansett hva du sier, er brannfaren for et trehus alltid høyere enn for et steinhus. Eventuelle "friheter" i elektrisk installasjon er rett og slett uakseptable!

Hvordan du installerer den riktig er beskrevet i detalj i en spesiell artikkel på portalen.

Hvis du bestemmer deg for å begynne å bygge et rammehus, må du huske at dette vil kreve mye fritid, men uforlignelig mindre enn med andre bygninger. Arbeidet vil helt sikkert gå morsommere og raskere hvis det er en pålitelig og kunnskapsrik assistent i nærheten, eller enda bedre, flere. I denne situasjonen er det fullt mulig å bygge et hus på en sommersesong.

Det viktigste er å handle i samsvar med de teknologiske instruksjonene under byggeprosessen når du utfører alle typer arbeid, for å utføre dem nøye, harmonisk og konsekvent.

Og til slutt, for å fullføre det overordnede bildet, er her en videoforelesning om de viktigste fordelene og ulempene med rammehus.

Video: rammehus - "fordeler" og "ulemper"

Prefabrikkerte hus er attraktive fordi når grunnmuren er klar, kan selve huset reises veldig raskt. For eksempel er det mulig å bygge et rammehus med egne hender ved hjelp av to personer på en måned uten hastverk. Og dette er hvis uerfarne arbeidere er involvert i konstruksjonen, som bare vet hvordan de skal holde en hammer i hendene. Dette er fordi monteringen skjer trinnvis: regelmessig repetisjon av enkle handlinger. Det er bare viktig å vite hvordan du monterer hver enhet riktig. Etter å ha instruksjoner og forstå konstruksjonsprinsippet, kan hvem som helst sette sammen et rammehus på egen hånd.

Rammekonstruksjon er ikke mindre attraktiv fordi den kan gjøres til minimale kostnader. Hvor mye penger som kreves for bygging avhenger av størrelsen på huset og materialene som brukes (tretype og -kvalitet, etterbehandlingsmaterialer). Men i alle fall er dette en av de billigste metodene. (

Trehus er ikke de eneste. Det er regioner hvor tre er en luksus. De satte det der. Til tross for at metall ikke er billig i dag, viser det seg likevel å være relativt billig.

En ting til. Mange er interessert i om det er mulig å forlate et rammehus uferdig, og i så fall på hvilke stadier. Svaret er ja, og den første fasen er kjent for alle: det ferdige fundamentet overlates til vinteren. Følgende overvintringsalternativer er også mulige:

• fundament + ramme + tak (uten gulv);
• fundament + ramme + tak + utvendig kledning OSB + vindbeskyttelse;
• fundament + karm + tak + utvendig kledning OSB + vindbeskyttelse + montert og isolert gulv og tak + skillevegger.

Det er farlig å la vinduer og dører stå uten tilsyn over vinteren. I andre alternativer er det til og med en god idé å forsinke fullføringen av konstruksjonen: veden vil tørke ut. Om vinteren er det som regel lav luftfuktighet og tørking er aktiv. Identifiser samtidig alle stengene i den allerede monterte delen.

Etter å ha hellet haugene, installeres en grilling, og armeringen legges og bindes inn i den. Langsgående stenger kobles til bøyde armeringsuttak fra pelene. På dette stadiet er det igjen hull i båndet for å forsyne kommunikasjon og (sett inn deler av plastrør over båndet).

Stroppebjelken vil deretter festes til fundamentlisten. For å installere det, er studs festet i båndet. De installeres i trinn på 1-2 meter. Fra hvert hjørne trekkes 30 cm tilbake i begge retninger Her kreves stendere, resten avhengig av husets mål, men minimum hver 2. meter. Vær oppmerksom på at det er stenderne som forbinder husets ramme med fundamentet. Derfor er det bedre å levere oftere. Og en ting til: uansett hvor kort veggen er, må det være minst to stendere.

Når alt er klart, helles betongen.

Etter å ha hellet betongen, slik at den ikke tørker ut, men får styrke, er det bedre å dekke den med polyetylen (se på bildet). Hvis temperaturen etter støping av fundamentet holder seg innenfor +20°C, kan byggingen fortsette etter ca. 3-5 dager. I løpet av denne tiden, under slike forhold, vil betong få mer enn 50% av sin styrke. Du kan jobbe fritt med det. Når temperaturen synker, øker perioden betydelig. Så ved +17°C må du vente ca. 10 dager.

Trinn 2: Bunnskinne og gulv

For å forhindre at rammens treverk trekker fuktighet fra betongen, er det nødvendig med avskjærende vanntetting av fundamentet. Den sikreste måten å gjøre dette på er med bitumenmastikk. Og det er bedre - i to lag. Du kan også bruke rulle vanntetting. Takpapp er billigere, men det ryker over tid. Vanntetting eller annet lignende moderne materiale er mer pålitelig.

Du kan belegge grillen én gang med mastikk, og rulle ut vanntetting på toppen. Et annet alternativ for avskjæring av vanntetting under et rammehus er to lag vanntetting belagt med mastikk: jo nærmere grunnvannet er, desto mer grundig bør vanntettingen være.

Det første laget er flytende vanntetting. Selv om det ikke er tørt, kan du lime et lag med rullet vanntetting på det.

Deretter legges sengene - brett som måler 150 * 50 mm. De skal være tørre, impregnert med biobeskyttende og brannhemmende forbindelser. Kanten på sengen er på linje med ytterkanten av fundamentet. På de nødvendige stedene bores hull for tappene (hullets diameter er 2-3 mm større enn tappens diameter). Deretter legges det andre brettet. Den er plassert slik at den dekker skjøten i den første raden. Det viser seg å være et slott.

Det andre brettet legges slik at skjøtene overlapper hverandre

Generelt kan du legge en bjelke på 100-150 cm, men prisen er mye høyere enn to plater, som sammen gir samme tykkelse, og riktig festet to plater har en større bæreevne, selv om installasjonen tar mer tid . For å få dem til å fungere som en enkelt bjelke, slås de ned med spiker i trinn på 20 cm i rutemønster.

Vi installerer sele og tømmerstokker

Neste trinn er installasjon og installasjon av loggene. Dette er de samme 150*50 mm platene plassert på kant. De festes med to skrå spiker (9 cm) i enden til trimbrettet, to spiker til høyre og venstre til sengen. Så hvert etterslep er på begge sider.

Bildet viser at den første bjelken er installert nær den andre - på denne måten overføres lasten bedre til fundamentet. Den er installert langs den andre kanten av sengen. Installasjonstrinnet er 40-60 cm. Det avhenger av lengden på spennet og tverrsnittet til tømmeret som brukes: jo lengre lengde, jo mindre trinn.

Hvis stokkene er lange og det er en tverrbjelke, som på bildet ovenfor, for å forhindre at tømmerstokkene "flytter seg bort", plasseres hoppere over tverrbjelken. Lengden deres er lik trinnet med å installere tømmerstokkene minus den doble tykkelsen på brettet: hvis trinnet på stokken er 55 cm, er tykkelsen på brettet 5 cm, så vil hopperen være 45 cm lang.

Isolasjon og gulvbelegg

Etter at underlaget til gulvet er lagt, er det på tide å isolere gulvet. Det kan gjøres på forskjellige måter, med forskjellige materialer. Vi vil vise deg et økonomisk alternativ - med polystyrenskumplater med en tetthet på 15 kg/m3 (mer er mulig, mindre er ikke mulig). Den er selvfølgelig ikke miljøvennlig, men den er den eneste som ikke er redd for fukt og kan legges uten undergulv. Den estimerte tykkelsen på isolasjonen er 150 mm, to lag legges: det ene 10 cm, det andre 5 cm.. Sømmene til det andre laget skal ikke falle sammen med sømmene til det første (de skifter).

Til å begynne med pakkes en 50*50 mm kranialblokk langs underkanten av stokken. Det vil holde skummet.

Skummet kuttes med en vanlig baufil. Bladet kan brukes på tre - det skjærer raskere, men du får en revet egg, eller på metall - det går tregere, men eggen er jevnere. De kuttede platene legges i to lag, sømmene overlapper hverandre. Deretter forsegler de omkretsen med fugemasse for å sikre vanntetting.

Deretter legger du undergulvet fra plater, jevner det ut og legger kryssfiner på toppen (helst FSF 5-6 mm). For å forhindre at det grove gulvbelegget på brett forvrider seg, legg brettene alternerende i bølgeretningen. Ser du på tverrsnittet av brettet går årringene i en halvsirkel. Så du trenger buen for å se opp og ned (se bilde).

Du kan klare deg uten plankegulv. Da bør tykkelsen på kryssfiner være minst 15 mm. Vurder hva som er mer lønnsomt i din region og velg.

I alle fall skal arkene legges i et avstandsmønster - sømmene skal ikke passe sammen (som i murverk). Ikke glem å la det være et gap på 3-5 mm mellom kryssfinerplatene for å kompensere for endringer i størrelse når fuktigheten endres.

Kryssfineren festes med selvskruende skruer 35 mm lange (helst hvite - mindre avfall) rundt omkretsen i trinn på 12 cm, innvendig i et rutemønster i trinn på 40 cm.

Trinn 3: Rammevegger

Det er to måter: veggrammen settes sammen (helt eller delvis, avhengig av størrelsen) på gulvet, og deretter hevet, plassert og sikret. Noen ganger med denne metoden festes OSB, gipsfiberplater eller kryssfiner direkte til gulvet på utsiden av rammen: stivheten er større. Denne teknologien kalles rammepanel eller "plattform". Fabrikker opererer generelt i henhold til dette prinsippet: de bygger ferdige paneler i henhold til designet i verkstedet, bringer dem til stedet og installerer dem bare der. Men huskonstruksjon med rammepanel er mulig med egne hender.

Den andre metoden: alt settes sammen gradvis, lokalt. Bjelken til bunnrammen spikres, hjørnestolpene settes, deretter mellomstolpene, topprammen osv. Dette er teknologien som kalles «rammehuskonstruksjon» eller «ballong».

Hvilken er mer praktisk? Det avhenger av hvor mange som jobber og om det er mulig, i hvert fall med jevne mellomrom, å tiltrekke seg hjelp. Å jobbe på gulvet er raskere og mer praktisk enn å hoppe opp/ned en trappestige utallige ganger. Men hvis seksjonen er montert stor, vil det være vanskelig selv for to personer å løfte den. Løsningen er enten å tilkalle hjelp eller å bryte opp veggrammen i små segmenter.

Installasjonstrinn og tverrsnitt av stativer

Hjørnestolper bør være 150*150 mm eller 100*100 mm, avhengig av belastning og nødvendig bredde på isolasjonen. For et en-etasjes rammehus er 100 mm nok, for et to-etasjes rammehus - minst 150 mm. Mellomstolpene har samme dybde som hjørnestolpene, og tykkelsen er minst 50 mm.

Installasjonstrinnet til stativene er valgt under hensyntagen til belastningen, men i virkeligheten velges det oftere basert på isolasjonens bredde. Skal du isolere med mineralull i ruller eller matter, finn først ut den faktiske bredden på materialet. Avstanden mellom stolpene skal være 2-3 cm mindre enn isolasjonens bredde. Da blir det nesten ikke noe avfall, ingen hull og sprekker som varme slipper ut gjennom. Tettheten av installasjon av isolasjon i rammer er hovedpoenget, fordi bare det vil tjene som beskyttelse mot kulde. Det minste bruddet vil føre til at huset blir kaldt. Derfor må valget av isolasjon og installasjonen av den behandles med full oppmerksomhet.

Festing av stativene er mulig på flere måter: med tredybler, med et hakk eller på hjørner. Kuttet i brettet til bunnen skal ikke være mer enn 50% av dybden. Hjørnene er festet på begge sider. Festing med dybler er en gammel teknologi, men vanskelig å implementere: lange dybler er høvlet, et hull bores på skrå gjennom stativet og bjelken til den nedre trimmen, en tretapp drives inn i den, hvis overskudd kuttes av. Det fungerer bra hvis treverket som brukes er tørt. Hvis ikke, er uttørking og tap av festestivhet mulig. Installasjon på forsterkede hjørner er mye enklere.

I henhold til kanadisk teknologi er bjelkene som vinduer og dører er festet til, laget doble. Det er mer belastning her, derfor må støtten være kraftigere.

Forsterkede benker nær vinduer og dører er et must. Dette er den eneste måten et rammehus bygget med egne hender vil være pålitelig

Faser eller seler

Hvis den ytre kledningen er planlagt laget av høyfast platemateriale - OSB, gipsfiberplate, gipsfiberplate, kryssfiner - installeres midlertidige skråninger fra innsiden av rommet. De er nødvendige for å jevne ut og opprettholde geometrien til den ytre huden er festet. Styrken til dette materialet er tilstrekkelig til å skape den nødvendige strukturelle stivheten.

Dersom kledningen planlegges oppbygget av foringer e.l. montering av permanente jibber er nødvendig. Dessuten er det beste alternativet ikke de som er plassert på flere stativer, men fire små stykker for hver: to på toppen og to på bunnen (som på bildet nedenfor).

Vær oppmerksom på at på bildet ovenfor er stativene prefabrikkerte: to brett er spikret sammen langs hele lengden i et sjakkbrettmønster. Slike stativer har enda større bæreevne enn solide og koster mindre. Dette er en reell måte å redusere byggekostnadene uten å miste kvalitet. Men byggetiden øker: du må hamre inn mange spiker.

Hjørner av et rammehus

De fleste spørsmålene oppstår når man bygger hjørner. Hvis du plasserer en bjelke i et hjørne, ser det ut til at det ikke er noen vanskeligheter, bortsett fra at hjørnet viser seg å være kaldt. I regioner med korte og milde vintre er ikke dette et problem, men i midtbane Russland krever en slags løsning.

Det er flere måter å gjøre hjørnet av et rammehus varmt på. Alle er vist i diagrammene, så det er klarere.

Etter montering av rammen er den oftest kledd utvendig med OSB, kryssfiner eller annet lignende materiale.

Trinn 4: Tildekking

Gulvbjelkene hviler på bjelken til den øvre rammen. Det er flere monteringsmetoder:

• på støttende stålbraketter;
• på hjørnene;
• med innsats;

Hakk - dybden på kuttet bør ikke overstige 50% av tykkelsen på topprammetømmeret. Det hamres inn ovenfra med to spiker, som skal gå inn i selen minst 10 cm Hjørner er vanlig metode. Du kan bruke forsterkede, men ikke nødvendigvis perforerte stifter - formen kan variere

Dimensjonene til bjelkene og stigningen til installasjonen deres avhenger av hva som vil være på toppen. Hvis den andre boligetasjen eller, tverrsnittet tas større, gjøres trinnet mindre: slik at gulvet ikke synker. Dersom kun taket og loftet på toppen antas å være yrkesbygg, er dette helt andre beregninger og dimensjoner.

Hvis det bygges en andre etasje, er taket kledd med undergulvet i andre etasje. Dette vil gjøre det lettere å jobbe med å lage andre etasje i et rammehus. Monteringen er ikke forskjellig fra konstruksjonen av den første. Den eneste grunnen er at alt tømmeret må fraktes til andre etasje.

Trinn 5: Raftersystem og takmateriale

Når du utvikler et husprosjekt ved hjelp av rammeteknologi, er de mest populære eller. Enheten deres er ikke annerledes. Alle de samme prinsippene og beregningene. Den eneste begrensningen gjelder vekten av taket: det må være et lett materiale, belastningen som trebjelker og tak kan tåle.

For å feste sperrene i en gitt posisjon før kappen ble fylt, ble det brukt midlertidige jibber

En annen relativt billig teknologi

Trinn 6: Isolering

Et rammehus kan isoleres med alle materialene som er tilgjengelige på markedet med passende egenskaper. Alle er ufullkomne, men alle problemer har standardløsninger.

Den mest populære isolasjonen for rammevegger er basaltull. Den er tilgjengelig i form av ruller eller matter med forskjellige tettheter. Det er mer praktisk å installere matter i vegger: de er tettere og holder seg godt på grunn av skyvekraften. For å gjøre dette, som nevnt ovenfor, bør dimensjonene deres være 2-3 cm større enn avstanden mellom rammestolpene. Mattene er selvfølgelig i tillegg festet med spesielle festemidler, men det er mer praktisk å jobbe med enn med en myk rull.

Mineralull har høye varmeisolasjonsegenskaper og god lydisolering. Men det er også en alvorlig ulempe: den er redd for å bli våt, og den må beskyttes på alle sider, ikke bare mot fuktighet (regn), men også mot inntrengning av damp. Derfor er den fra siden av rommet dekket med et lag av dampsperremembran, som hindrer damper i å trenge inn.

På gatesiden er den termiske isolasjonen laget av mineralull dekket med en annen membran, men av en annen type med andre egenskaper: en vann-vindbeskyttende dampgjennomtrengelig membran. Det blåses ikke, tillater ikke fuktighet i flytende eller gassformig tilstand å passere gjennom fra gaten, og damper kan unnslippe fra isolasjonen: dampgjennomtrengelighet er ensidig. Etter montering av isolasjonen gjenstår kun etterarbeid. Faktisk, det er det, konstruksjonen er ferdig.

Nå vet du hvordan du bygger et rammehus. Detaljene i noen prosesser er langt fra komplette, men du har en generell monteringssekvens. Kanskje en annen video fra en profesjonell snekker som har bygget rammehus i flere tiår vil hjelpe deg (se nedenfor).

Videoinstruksjoner for installasjon av rammehus

Dette er tre videoer av den fremragende snekkeren Larry Hohn. Hver av dem varer mer enn en time. Teknologien for å bygge et rammehus på et ferdig fundament er beskrevet i detalj.

I henhold til disse instruksjonene er selvkonstruksjon mulig uten spørsmål: alle stadier av bygging av et rammehus og små detaljer blir kommentert og forklart, ned til hvilke spiker, hvilken lengde, hvor mange stykker i hvilke trinn som skal hamres inn i hver node. De viktigste problemene som kan oppstå og metoder for å rette dem demonstreres. Hvis du bestemmer deg for å bygge et rammehus med egne hender, ta deg tid til å se filmen. Mye vil bli klarere for deg.

Den første delen er den nedre trim og gulvet.

Den andre delen av videoen er design og montering av rammevegger.

Den tredje delen bygger taket på et rammehus.

Hvis du fortsatt tviler på om du skal bygge et rammehus, er det sannsynligvis fordi du har hørt at dette er en dårlig teknologi, at den ikke fungerer for oss. Det er en slik mening. Men det er basert på det faktum at kanadiske og amerikanske rammehus er bygget av tørt tre, med fuktighet. ikke mer enn 20-22 %. I våre forhold hentes tre fra sagbruket med tilnærmet naturlig fuktighet, og dette er opptil 60 %. Det er derfor husene vrir seg, de blir kalde.

Men hvis du planlegger å bygge et hus med egne hender, hva vil stoppe deg fra å bruke tørt tre? Ovntørking er dyrt, forskjellen per kubikkmeter er veldig betydelig - nesten to ganger. Men ved å stable veden på stedet i ventilerte hauger, kan den tørkes til samme 20-22% i løpet av et år. Du bestemmer selv om du vil impregnere den med biobeskyttelse før tørking. Tørt trevirke råtner ikke eller blir skadet av sopp, men det er lurt å impregnere det med biobeskyttelse mot insekter.

Et eksempel på denne oppfatningen er i videoen. Med en forklaring på hvorfor teknologien er dårlig...

Denne artikkelen er beregnet på folk som ønsker å bygge et rammehus med egne hender. Den beskriver i detalj: hvordan du begynner å bygge et rammehus, hvilke materialer som trengs, hvordan du installerer vertikale stolper og horisontale rammerammer. I tillegg skisserer den punkter som vil hjelpe deg å bygge en ramme raskt, enkelt, og samtidig spare materialer og penger.

Forstadsbygging blir stadig mer populær på grunn av enkel teknologi. Tross alt er dette ren luft, og skjønnheten i den omkringliggende naturen, og fraværet av bystøy, og muligheten til å ordne området rundt etter din smak. Og å bo i ditt eget hjem i dag er både prestisjefylt og komfortabelt. Men vi må også vurdere ikke bare forstadsbygging, men også bygging i byen, fordi ditt eget private hjem blir mer og mer populært. La oss løse spørsmålet om hvordan man bygger et rammehus.

Så, har du bestemt deg for å bygge et hus? Fra hvilke materialer? Laget av tre? Dette er det riktige valget. Konstruksjon er veldig populær over hele verden, siden tre er det beste byggematerialet når det gjelder praktisk, komfort og enkel bearbeiding. Tre har til enhver tid vært og vil være et utmerket byggemateriale, det mest etterspurte og det mest miljøvennlige. Et bredt utvalg av ferdige modeller av trehus gjør at alle kan finne et hjem både etter deres smak og budsjett.

Byggemetode for rammepanel

• Rammeelementer,
• isolasjon,
• ledninger osv.

1. Støttebjelke. 2. Avstivningsribbe.
A. Bjelkebredde (bredde på støttebjelke). A1. Høyde på støttebjelken.
B. Byggehøyde på bjelken.
C. Ribbetykkelse

DIY rammehus

Rammen er laget av solid tørt furutømmer, impregnert med stoffer som øker motstanden og holdbarheten til vanlig tre betydelig, samt brannbeskyttelsen til den fremtidige strukturen.

Akkurat som skjelettet er grunnlaget for menneskekroppen, så danner trerammen kraftstrukturen til det fremtidige huset. Dette gjelder først og fremst ytre og innvendige (innvendige) vegger, samt takdelen av konstruksjonen.

Det er verdt å merke seg at massivt tømmer ikke alltid er anvendelig i elementer av gulvtak eller taksperrer. Hvis for eksempel prosjektet har store spenn (mer enn 4-4,5 m), er det bedre å nekte å bruke solid avskåret tømmer. Dette er forklart som følger.

1. For det første er det vanskelig å finne massivt tømmer med nødvendig tverrsnitt og lengde (mer enn 6 m), med en jevn struktur, uten mekaniske feil og skader.
2. For det andre vil en slik bjelke ha en betydelig masse, og for å betjene den på byggeplassen vil bruk av løfteutstyr være nødvendig. På noen områder kan dette være vanskelig, og basert på kostnadskriterier, til og med umulig.
3. For det tredje, til tross for størrelsen, vil en solid bjelke ikke være sterk nok og motstandsdyktig mot avbøyning og henging. Men du bør ikke gi opp de arkitektoniske ideene og høydepunktene i oppsettet.

Det er en utgang! Til og med to!

Limt limtre

Som en første løsning foreslår bruken av laminert finertømmer umiddelbart seg selv.

• Den har stor mekanisk styrke på grunn av at den, i likhet med kryssfiner, består av elementer med flerveis fiberstrukturer.
• Samtidig gjennomgår alle dens elementer (små blokker) spesiell foreløpig utvalg, rengjøring og behandling.
• Selv med den mest nøye studien vil det ikke være noen elementer der knuter stikker ut, det er sprekker eller flis.

Etter utvelgelse, forming av tømmeret, liming og sluttbehandling, er resultatet en storslått symbiose av natur og teknologi.

Lett, slitesterkt, vakkert tømmer med ideell geometri i tverrsnitt og lengde opp til 12 m. En slik kreasjon av menneskehender er rett og slett umulig å skjule i et kraftsett og sy opp med etterbehandlingsmaterialer! Hus bygget av laminert finertømmer forbløffer med sin skjønnhet, naturlige renhet, elitisme og, selvfølgelig, pris. Kostnaden for laminert finertømmer, og følgelig hele huset, er veldig betydelig, og ikke alle har råd til denne tilnærmingen til konstruksjon.

Strukturell I-bjelke

Det mest berettigede når det gjelder forholdet "pris - mekanisk styrke - konstruksjonens letthet" er bruken av en strukturell I-bjelke. For å visuelt forestille seg det, er det nok å huske romertallet "en". Dette vil være tverrsnittet til I-bjelken. Det er to støtteplattformer øverst og nederst, og mellom dem er det en vertikal tverrbjelke. Denne profilen har høy stivhet, motstår bøyekrefter godt og er bærende kraftelement.

Essensen av den høye mekaniske styrken til en slik bjelke er lett å forstå ved å bruke eksemplet på en vanlig trelinjal. Ligger den flatt på to støtter, senker den lett selv under sin egen vekt. Hvis du installerer den på en kant, er den i denne posisjonen i stand til å motstå betydelige krefter.

Bildeteksten refererer til bildet:

I-bjelkens avstivningsribbe er et vertikalt blad, festet i øvre og nedre del til tre av tørr furu.

Dette lerretet er oftest laget av kryssfiner eller OSB-plater (OSB-orientert sponplate) med liten tykkelse. Det er sant at det er selskaper som produserer I-bjelker med ribber laget av et spesielt laminert trebasert materiale. Den er mye tettere og sterkere enn OSB-plater, og dette tillater produksjon av bjelker opptil 16 m lange (sammenlign med typiske 9- og 12-meters bjelker basert på OSB).

Det er imidlertid verdt å merke seg at med høy mekanisk styrke og letthet (en 16-meters stråle kan bæres av bare to personer!), brukes disse bjelkene ganske sjelden.

Hva er grunnen? De produseres kun under fabrikkforhold. Transport til en byggeplass blir vanskelig, siden de fleste kjøretøy har en kroppslengde på ikke mer enn 13 m. Når du installerer en slik bjelke, kan du fortsatt ikke klare deg uten bruk av OSB. Derfor er den mest berettigede bruken av bjelker med en lengde på 4,5 til 12 m. Og som en kjerne kan vi anbefale OSB med en tykkelse på 10-12 mm eller et 6-8 mm spesielt laminert materiale. Dette er nok til å arrangere et spenn med ønsket lengde mellom bærende vegger eller for å lage nesten ethvert sperresystem med et minimum antall elementer og festemidler. Du bør ikke begrense deg til å bruke bjelker kun i gulv og tak. Konstruksjonsbjelker produseres i forskjellige kvaliteter: for gulv, tak, skråtak (bjelkelagsmerking), yttervegger og for skillevegger (veggmerking).

De mekaniske dataene til I-bjelker varierer avhengig av tverrsnittet til bærebjelkene og dimensjonene til avstivningen (tykkelse og høyde) og, som en konsekvens, tverrsnittet og konstruksjonshøyden til bjelkene.

Støttestenger på Alle produsenter har standardiserte størrelser. Den minste er 45 x 45 mm. Så er det 45 x 60, 50 x 50, 45 x 90 mm. De største - 60 x 90 og 90 x 90 mm - brukes til spesielt sterke enheter. Vi bør heller ikke glemme at høy bæreevne til gulvet, taket eller andre elementer i huset også kan oppnås ved å øke antall bærende bjelker eller deres byggehøyde.

Teknologi for bygging av rammehus

For å begynne byggingen må du forberede stedet og materialene. Nemlig:

1. Hell fondet og la det stå i en uke. Selv om det blir sterkt etter 28-30 dager, kan du likevel i løpet av en uke begynne å lage rammen til huset. Dette vil ikke medføre ødeleggelse av fundamentet. Alle kompetente spesialister er sikre på dette. Noen ganger legges stendere (ankre) på forhånd når det øverste laget av fundamentet (grillage) helles. De er beregnet for å feste den nedre bjelken på rammen. Hvis planene dine inkluderer bare denne festemetoden, bør fundamentet på dette byggestadiet se slik ut: søyler er koblet til grillen, og ytterligere ankere titter ut fra grillen, som er betong i den ene enden inn i fundamentet, og den andre enden er nøyaktig vertikal til overflaten av fundamentet. Høyden på ankeret må være minst 10 centimeter. Det bør tas hensyn til at et anker av samme størrelse er murt opp i fundamentet.
2. For å lage en ramme bør du kjøpe tre på forhånd. Hvis det kjøpte treet ikke tørkes ordentlig, bør installasjonsarbeid utføres umiddelbart, og etter montering skal rammen dekkes med OSB. Det betyr at du bør kjøpe OSB på forhånd før byggingen starter.
3. Alle trematerialer må behandles med et antiseptisk middel før installasjon. Det er mye vanskeligere å behandle den reiste rammen med en løsning.
4. For enheten må du kjøpe takpapp. For fundamentisolering er den vanlige typen takpapp egnet, den er billigere og ideell for denne typen arbeid. Ruberoid med belegg og ultrafiolett stabilisering er mer egnet for å dekke taket på en bygning.
5. Du må kjøpe festeelementer på forhånd. Antallet deres er vanskelig å forutsi, fordi dette materialet ofte går i stykker og blir ubrukelig. Det hender at mer enn den planlagte mengden av slikt materiale brukes, men noen ganger gjenstår tvert imot mange ubrukte elementer. Men i henhold til anbefalingene fra eksperter, bør du kjøpe spiker: 120 mm - 5 kg, 100 mm - 3 kg, 50 mm - 1 kg. Selvskruende skruer: 100 mm - 500 stykker, 50 mm - 100 stykker. Under installasjonsprosessen vil du se hvor mange festemidler som ble brukt, og om nødvendig vil du kunne kjøpe den nødvendige mengden. Som vil være lett å beregne, tatt i betraktning antall deler som ble brukt under den første fasen av rammeinstallasjonen.
6. Du må kjøpe all nødvendig termisk isolasjon for arbeidet på forhånd. Faktisk, avhengig av tykkelsen på dette materialet, avhenger størrelsen på rammen. Jo tykkere materialet er, desto større skal rammen gjøres.

Legging av bunnskinnene

Den nederste trimbjelken legges på fundamentet (grillage).

Før du installerer bjelkene, legges takmateriale på fundamentet.

Det bør huskes at takpapp skal legges umiddelbart før installasjonsarbeid. Hvis takmateriale blir stående utildekket på fundamentet, blir det etter en tid ubrukelig (rivner, smelter, smuldrer, går i stykker). Hvis vi tar i betraktning at det på dette stadiet brukes det mest vanlige takmaterialet, kan det ifølge teknologien ikke bli avdekket i det hele tatt. Dette betyr at hvis fundamentet er støpt og installasjonsarbeidet ennå ikke har begynt, bør det dekkes med vanlig cellofan. Det vil beskytte grunnlaget mot regn og solstråler. Hvis det ikke kommer noe regn de kommende dagene etter arbeidets start, anbefales det ikke å dekke fundamentet. På denne måten vil den raskt bli av den kvaliteten som trengs for å starte installasjonsarbeidet.

• Før du legger bunnbjelken, bør du sjekke overflaten på grillen med et vater.
• Hvis overflaten (horisontal) er flat, kan takmateriale legges, og deretter tømmer.
• Hvis overflaten på fundamentet har ujevnheter (mer enn en cm), må du jevne ut hele overflaten med en løsning og gi grunnlaget tid til å tørke (ca. en uke). Først etter denne tiden, hvor fundamentet tørker, kan installasjonen begynne. Hvis det er ujevnheter på fundamentet, men de er mindre enn en cm, legges planker under tømmeret for å forbedre vedheften av mørtelen til tømmeret.
• Bjelkene til den nedre trimmen er forbundet med hverandre ved hjelp av prøvetakingsmetoden i hjørnene av bjelkene.

Alternativer for tømmerbunt

Det er mange alternativer for pakken. I praksis brukes oftest to typer: poteprøvetaking (i skråning) og prøvetaking av halvtre (flat tømmerhus). Begge alternativene holder rammen ganske sikkert.

Ved hjørnene, ved skjøtene, skal stengene festes. Dette gjøres ved hjelp av flere tilkoblingsmetoder:

• Ved hjelp av et anker. Han fester ikke bare bjelkene sammen, men fester dem også til fundamentet. Vi vil snakke om denne metoden mer detaljert senere i artikkelen.
• Bruker negler. For denne typen feste bør du ta spiker 150 mm lange. Fire spiker er slått inn i hvert hjørne. Det bør huskes at avstanden fra spikeren til kanten av strålen skal være minst halvannen til to centimeter.
• Ved hjelp av en dyvel. En dyvel er en trestift (oftest er den laget av tørr eik). For å installere det, bør et hull med en diameter på 20 mm bores i krysset mellom bjelkene. Diameteren på pluggen skal tilsvare diameteren til dette hullet, eller i dette tilfellet kan du bruke en firkantet plugg, så skal siden være litt større enn det borede hullet (med noen få millimeter). Dyvelen blir tett, men ikke helt. Ti centimeter med dyvel skal forbli over fugeoverflaten. Dette er nødvendig for videre installasjon av hjørnene på husrammen.

Før du fester bjelkene, må du sjekke diagonalene og vinklene til strukturen.

Det skal bemerkes at stengene er koblet ikke bare til hverandre. De skal festes til fundamentet.

Hvis stendere allerede er installert i fundamentet, vil det ikke være behov for ankre på dette stadiet. Du kan umiddelbart fortsette til neste trinn av rammeinstallasjonen. Nemlig å bore hull i bjelkene i samsvar med plasseringen av stenderne.

Hvis stenderne ikke ble lagt da fundamentet ble støpt, vil prosessen med å feste bjelkene være som følger: En ankerbolt med en diameter på minst 16 cm skrus inn i fundamentet gjennom bjelken. I tillegg bør dybden av ankerfeste direkte i fundamentet være 100mm. Dette betyr at hvis bjelken er 100 mm høy, så bør ankeret være 200 mm høyt.


Vi skal ikke glemme at hullene til ankeret skal bores i et fundament som allerede er godt størknet. Deretter blir de installert; hull bores først i bjelkene i henhold til de installerte ankrene.

Feste bjelker til fundament

Bjelkene er festet til fundamentet ved hjelp av spesielle muttere med ganske brede skiver. Vaskemaskinen er nødvendig for å øke kontaktområdet med treet. Hvis du ikke bruker muttere, eller fester med smale muttere, er det en mulighet for at mutteren under installasjonen synker ned i blokken. Og dette vil føre til tilkobling av rammedeler av dårlig kvalitet. Du må også huske at kun sekskantmuttere brukes til dette arbeidet. Andre typer muttere (runde, firkantede, skrutrekkere osv.) kan ikke brukes til festearbeid i den nedre rammebeklædningen.

Hvis spiker eller dybler ble brukt til å koble bjelkene, bør det ikke installeres ekstra ankere i hjørnene av rammen. Ankrene er plassert på den konvensjonelle linjen til fundamentstrimmelens kontur. Hvis hjørnene ble koblet i henhold til et annet mønster, bør det første ankeret plasseres nøyaktig i hjørnet av bygningen der bjelkene er koblet sammen.

Ytterligere plassering av ankeret bør være langs hele omkretsen av fundamentet med en avstand på 1-1,2 m fra hverandre. Selv med de korteste veggene kan ikke antall ankere på en bjelke være mindre enn 2 bolter.

Etter å ha installert bjelkene i den første raden av rammen, bør du igjen inspisere overflaten ved hjelp av et nivå. Hvis det er ujevne overflater, kan en perfekt flat overflate oppnås ved hjelp av en elektrisk høvel.

Når den nedre raden av rammen er ferdig installert (bjelkene er lagt perfekt jevnt og fast forbundet), kan du begynne å montere de øvre stativene til bygningsrammen.

Montering av vertikale hjørnestolper

Ved montering av vertikale stolper monteres hjørnestolpene først.

Det bør huskes at tverrsnittet deres er annerledes enn de andre stativene.

• Hvis de nedre bjelkene ble festet sammen i hjørnene ved hjelp av spiker eller et anker, festes hjørnestolpene med stålhjørner. Det er best å ta forsterkede hjørner.

• Hvis bjelkene ble koblet til hjørnene ved hjelp av dybler, settes hjørnestolpene på dybelen, som ble igjen under installasjonen av bjelkene. Det skulle vært 10 cm med dyvel igjen.

• For installasjon bores et hull med en diameter på ca. 20 mm (lik diameteren på dybelen) i enden av stativet. Dybden på hullet bør være litt større enn lengden på dybelen, ca. 11 cm, hvis dybelen er 10 cm. For å fikse stativet etter installasjon, bør det i tillegg forsterkes med jibs.

• Disse midlertidige jibbene bør også installeres med andre metoder for å feste stativer.

Montering av ikke-hjørnestolper

Først må du bestemme deg for installasjonsmetoden. Det er flere alternativer for å utføre dette arbeidet:

• Den første er at stativene er festet til rammen ved å kutte inn i bjelken (full kutting og halvkuttet kutting).
• Den andre er å feste stativene ved hjelp av galvaniserte stålhjørner.

Ved hjelp av hjørner er festingen raskere og mer pålitelig. Tross alt, for å bruke denne metoden, er det ingen reduksjon i tykkelsen på tømmeret på grunn av nødvendig kutting. Ulempen med denne metoden er at kostnadsestimatet øker på grunn av kjøp av ekstra festemidler - hjørner. Derfor er dette alternativet, selv om det ikke er mye, dyrere enn det første.


Det er ingen vits i å stoppe ved den andre metoden for å feste stativene. Tross alt er hjørnene ganske enkelt festet ved hjelp av galvaniserte skruer designet for tre. Hvis de ikke er på salg, kan du kjøpe vanlige treskruer. Vi ønsker å fokusere på den første festemetoden. Før arbeidet påbegynnes, påføres markeringer på bjelkene. Etter merkingen lages det spor med en dybde på 30 - 50 % av tømmeret. For eksempel: hvis bjelketykkelsen din er 100 mm, kan spordybden være 30-50 mm.


Ikke-hjørnestolper, uavhengig av monteringsmetode, skal sikres med midlertidige braketter. Jibbene kan installeres på forskjellige måter: enten en stor for flere separate stativer, eller to korte for hvert stativ. Utsvingene fjernes ikke før rammen er ferdig montert. Deres formål er å forhindre at stativene løsner når den øvre rammebeklædningen festes.


Hvis du planlegger å installere rammen uten tegninger, og ikke har laget et oppsett for alle veggene på forhånd, bør du på dette stadiet av installasjonen huske at stigningen på stativene vil være helt annerledes på stedene der vinduene og dørene vil bli lokalisert. Derfor bør du skissere en enkel byggeplan med dimensjonene til bygget.
Det er veldig viktig å ikke glemme en viktig detalj under installasjonen. Hvis installasjonen utføres ved hjelp av hjørner, er høyden på stativet lik høyden på gulvet. Ved bruk av skjæremetoden bør størrelsen på stativet økes med størrelsen på stokken (to skjæredybder).

Installasjon og festing av det øvre laget av rammen

Den øvre kanten i hjørnene festes med en metode som ligner på den nedre festemetoden Vertikale stolper festes til de øvre bjelkene på samme måte som på de nedre (hjørner eller skjæring).

Feste med hjørner

Vanlig feste av hjørner til treoverflater krever ingen spesiell forklaring.

Feste ved hjelp av stansemetoden

Hvis du velger denne typen feste, bør du gå gjennom den samme skjæreprosessen som det nedre laget av rammen ble utsatt for. Skjær nemlig ut sporene til stativene. Det er viktig å opprettholde geometrisk nøyaktighet. Sporenes plassering må være ekstremt nøyaktig og være så vertikalt som mulig i forhold til sporene i den nedre trimmen. Hvis du ikke følger denne regelen. Da vil de vertikale stolpene bli skjeve, noe som vil føre til skjevheten på rammen som helhet.

Etter at tømmeret er klargjort (spor er laget), kan det legges på vertikale stolper og deretter festes til rammen ved hjelp av spiker (to for hver stolpe). Spikeren skal gå 10 cm inn i stolpen.

Forsterkning av rammen

Rammen skal bli en stabil struktur. Den skal tåle vindbelastning og bli ganske stiv. For å gjøre dette er rammen forsterket med diagonale seler. Disse forbindelsene kalles skråninger eller avstivere. De bør definitivt gjøres. Før du installerer bakkene, bør du nøye sjekke bygningens geometri. Hvis det oppstår forvrengninger, må de elimineres, og bare deretter fortsette til sluttfasen av installasjonen. På dette stadiet må hvert stativ sikres med 4 bakker (2 på toppen og 2 på bunnen). I dette tilfellet må midlertidige bakker demonteres.

Hvis skråningene er mindre i tverrsnitt enn rammestolpene, bør de festes nærmere innerkanten av rammen. Dette vil gjøre det mulig å plassere isolasjonen mellom jibben og mantelen (utvendig) på rammen.

Montering av takbjelker

Det er flere alternativer for å installere takbjelker.

Bruker perforerte stålbraketter.

Montering med stålvinkler

Installasjon etter kuttemetode

Gulvbjelkene hviler på overrammens bjelker. På enden av hver bjelke er et spor forhåndskåret, hvis bredde er lik bredden på den øvre bjelken på rammen.
Dybden på sporet tilsvarer 30-50 prosent av takbjelkens høyde. Bjelken festes til bjelken ved hjelp av lange spiker. Det er nødvendig at spikeren slås 10 cm inn i tømmeret.

Merk. Før endelig montering av det øvre sjiktet av rammen, bør bjelkefestepunktene merkes på bjelkene. Fordi å gjøre dette i høyden er litt vanskelig og ekstremt upraktisk.

Viktige punkter for å spare tid og penger når du bygger en ramme.

1. Spar trelast. For korte rammeelementer, prøv å bruke utklipp, eller skjeve, skadede, vridd bord. Det er en prosentandel av feil i hvert parti med varer.
2. Gjenbruk midlertidige strukturer (støtter, jibs). For eksempel: midlertidige avstivende strimler kan kuttes til permanente avstivere eller jibs. For midlertidige strukturer kan du bruke trelast av lav kvalitet. Du bør også planlegge på forhånd hvor de midlertidige strukturene skal gå etter installasjon. Dette vil bidra til å distribuere materialene riktig. Og det blir ikke mye rester.
3. Stable trelast riktig. Fargeprøver og små elementer bør alltid være tilgjengelig. Dette vil gjøre det mulig å ikke kutte materiale av høy kvalitet om nødvendig.
4. Oppbevar trelast på et sted beskyttet mot fuktighet og sollys.
5. Ikke bruk rester fra arbeidstømmer til bålplasser. Antiseptikken som den behandles med er ekstremt farlig når den brennes.

Pluss til fordel for ramme boligbygging

Vinduer og dører til et rammehus

I et rammehus kan det brukes fra ethvert materiale fra enhver produsent, enten det er metall-plastvinduer eller eik inngangsdører. Kvistvinduer brukes også uten størrelsesbegrensninger. De kan monteres på.

Takmateriale for rammehus

Takmateriale - også uten begrensninger. Dette kan være de enkleste onduliene, metallfliser, bituminøse (fleksible) fliser på et kontinuerlig OSB-gulv, polymersandfliser på en enkel kappe, naturlige fliser (bare umiddelbart koordiner tverrsnittet og stigningen til sperrene, siden denne typen fliser er litt tyngre andre), sømtak laget av metall eller kobber. Nok for ditt valg? Hvis ikke kan vi tilby stråtak. I dag er det både pålitelig og stilig.

Kommunikasjon av et rammehus

Alle elektriske, vann-, ventilasjons-, sikkerhets- og andre systemer er skjult i vegger, gulv og undertak. Elektriske ledninger er plassert i plast- eller metallkorrugerte rør for å sikre maksimal beskyttelse. Alle kanalledninger kan i tillegg skjules i plastbokser. Elektriske ledninger føres til forbrukerne enten under overflaten av den indre etterbehandlingen (under gipsplater, foring, i tykkelsen på innvendig gips), eller i spesielle kanaler av fotlister og platebånd. Alle armaturer (stikkontakter, brytere, lamper osv.) kan være absolutt hva som helst og plasseres i de mest standard installasjonsboksene.

Hallo! Hjemmelaget uferdig bygning - en baldakin festet til et hus under taket på en overbygd gårdsplass. Tre vegger er solide, og i stedet for den fjerde er det en støttebjelke 150*150, deretter gjennom 1335, 1355 og 735 mm stativer og gulvbjelker 30*150 mm, inngangsdører og ytterligere 1 m vegg. Topptrim 30*150. Utsiden dekkes horisontalt med 10 mm plater. En not- og fjærplate 30 er delvis lagt på bjelkene og en trapp til 2. etasje er sikret. Det vil være et loft over inngangspartiet og vi planlegger å dekke plassen fra loftsetasjen til taket med en plate (1,2 m høy). Romstørrelse 2,5 * 6 m, høyde 2,45 m. Fortell meg hvordan vi kan forsterke stativene og bjelkene uten å demontere det som allerede er der?

Takk for at du tok deg bryet med å beskrive designet i detalj. Men ikke alt er klart: hvilke funksjoner utfører toppbåndet (og hva spenner det rundt) hvis det er en støttebjelke? Hvis stroppingen er den øvre korden av rammen (forutsatt at strukturen til kalesjen er ramme), hva er stigningen og tverrsnittet til veggrammestativene? Hvilken last faller på tømmeret: bare fra gulvet eller fra taket også? Bjelkenes stigning er også ukjent, vi kjenner kun spennvidden - 2,5 m. Hva er støtteenhetene for bjelkene, er det mulig å legge til ekstra støtter? På grunn av utilstrekkelig informasjon vil våre anbefalinger være ganske generelle.
Hovedproblemet ditt er sannsynligvis med påliteligheten til gulvet, spesielt med tykkelsen på bjelkene: 30 mm er veldig lite, med mindre trinnet mellom dem er veldig lite. Du kan forsterke bjelkene (og støttebjelken om nødvendig) på følgende måter:

• Koble (slå ned) de gamle bjelkene med nye, ekstra, minst like i tykkelse, gjerne større. Det er tilrådelig å installere forsterkende elementer i veggene (på rammen, hvis forlengelsen er innrammet). Spiker eller skruer plasseres i et rutemønster, med en stigning på ca. 200 mm.

Alternativer for forsterkning av bjelker. Festemidler (spiker, skruer, bånd) bør plasseres minst hver 200 mm

• Forsterk tynne bjelker med stålelementer: hjørner, kanaler, hva enn du finner. Tre og stål bindes sammen med boltede bånd.

Et alternativ for forsterkning av gulvbjelker med stålhjørner. Det er best å hvile metallet på veggen, hvis det ikke fungerer, som i diagrammet. Den nedre delen av figuren gir en ide om hvordan man kan trekke bjelkene opp hvis de samtidig fungerer som stramming av sperresystemet og henging

• Alternativet er ikke å berøre de eksisterende bjelkene, men å plassere nye mellom dem, med et tverrsnitt på minst 50x150 mm. Støtt dem på bærende vegger ovenfra eller forankre dem med spesielle stålfester.

Ved hjelp av slike festemidler, som ikke er billige, må det sies at du kan feste bjelken sikkert uten å plassere den på veggene. Et alternativ er å tilpasse en vanlig hjørneprofil i stedet for praktiske fabrikkfester

Et annet sannsynlig problem er svakheten til rammen, hvis forlengelsen selvfølgelig er innrammet. Standardrammen i et budsjett "kanadisk" hus er stativer med en seksjon på 50x150 mm, en stigning på 600 mm, den øvre akkorden (avstivning) er laget av to av de samme sammenhengende elementene, den totale høyden er 100 mm. Hvis vi forstår det riktig, er ikke 30 mm nok for deg. Vi vil ikke si noe om rammestolpene, fordi vi ikke kjenner verken tonehøyden eller seksjonen. Den øvre støtten for bjelker (belte) kan forsterkes ved å feste en forsterkning til stativene og den eksisterende platen, plassere vertikalt en ekstra bjelke med et tverrsnitt på minst 50x150 mm.

Rekonstruksjon av støtteenheten; vi kan ikke gå god for nøyaktigheten. Armeringen kan spikres til rammen ved å legge den under bjelkene og først fjerne innerforet. Den skal festes med lange skruer til stolpene og topplist, tre stykker per stolpe, trinn per trim 150 mm

Og om stativene for 150x150 mm bjelken. Basert på beskrivelsen din er tverrsnittet deres også lite, 30x150 mm. Dersom bjelken ikke tåler belastningen fra taket, vil det være nok med én vanlig stolpe med et tverrsnitt på 150x150 mm i midten i stedet for tre spinkle. Du kan erstatte en av dem, sette inn en ekstra uten å berøre de eksisterende, eller styrke den nærmere midten. Det kan være bedre å plassere et forsterket stativ under støtten til trappen, du må se på plasseringen. Du kan styrke stativet på samme måte som bjelkene, men det er bedre å slå ned "boksen".

Hvis du har 30x150 brett igjen, kan du bruke dem til å styrke stativet til bjelken ved å slå dem ned i en veldig sterk lukket struktur, en "boks". Det er bedre å koble elementer med skruer, stigning 250 mm