Arbeidssikkerhetsinstrukser for kuttere av finer og beleggmaterialer ved bruk av saks. Finering (Arbeid med finér) Krav til arbeidsvern under arbeid

Godkjent
Avdeling
skogkompleks
Økonomidepartementet
Den russiske føderasjonen
15. desember 1997

Avtalt
Sentralkomiteen i Arbeidernes Fagforbund
skogbruksnæringer
Den russiske føderasjonen
17. desember 1997

STANDARDINSTRUKSJONER
ARBEIDSSIKKERHET FOR FINEERSKÆRE
OG DEKKEMATERIALER PÅ SAKS

TOI R-15-079-97

Denne instruksen ble utviklet i forbindelse med vedtakelsen av interindustrielle regler for arbeidsbeskyttelse i tømmerhogst, trebearbeidingsindustri og under skogbruk, godkjent ved resolusjon fra Arbeids- og sosialutviklingsdepartementet i Den russiske føderasjonen datert 21. mars 1997 N 15, og i samsvar med forskriften om prosedyren for å utvikle og godkjenne regler og instruksjoner om arbeidsbeskyttelse, godkjent av resolusjonen fra Arbeidsdepartementet i Den russiske føderasjonen datert 07/01/93, registrert hos Justisdepartementet i Den russiske føderasjonen 13.07.93 N 302.

Instruksen ble godkjent av den russiske føderasjonens skogbruksavdeling 15. desember 1997 og godkjent av sentralkomiteen for fagforeningen for skogbruksarbeidere i den russiske føderasjonen 17. desember 1997.

Instruksjonene er beregnet på ledere og spesialister innen hogst-, trebearbeidings- og skogbruksorganisasjoner av alle former for eierskap.

1. Generelle sikkerhetskrav

1.1. Generelle sikkerhetskrav er nedfelt i Instruksen "Generelle sikkerhetskrav for yrker og typer arbeid i møbelproduksjon."

1.2. Farlige produksjonsfaktorer: bevegelige maskiner og mekanismer, bevegelige deler av produksjonsutstyr, bevegelige materialer.

Kilder til faktorer: skjæreverktøy, kniv, motvekt, reim og gir.

Effekt av faktorer: muligheten for kontakt mellom hendene til arbeideren og bladet på kniven; mulighet for kontakt med bevegelige og roterende deler av utstyr.

1.3. Personlig verneutstyr: bomullsdress; kombinerte votter.

2. Sikkerhetskrav før arbeidet påbegynnes

2.1. Sjekk skarpheten til skjæreverktøyet og sørg for at det ikke er sprekker på kniven.

2.2. Sjekk styrken til kniven på glideren.

2.3. Overvåk brukbarheten til enheten, som forhindrer at presse- og skjæremekanismene starter når hendene dine er i arbeidsområdet.

2.4. Sørg for at knivbeskyttelsene, belte- og girdrevene, gropen (langs omkretsen) og pedalen langs dens lengde er tilstede og i god stand.

2.5. Mekanismene for å trykke og kutte pakken må aktiveres ved hjelp av tohåndskontroll, noe som eliminerer muligheten for å slå dem på med én hånd.

2.6. Kontroller brukbarheten til enheten for å holde knivtraversen i øvre posisjon fra vilkårlig senking.

2.7. Test tomgang og stopp av den elektriske motoren, hev og senk klemmen og knivtraversen.

2.8. Fjerning og bæring av kniven må gjøres ved hjelp av en spesiell enhet.

3. Sikkerhetskrav under drift

3.1. Ikke la saksen stå på uten tilsyn.

3.2. Ikke overfør finerpakker for sekundær skjæring gjennom gapet mellom saksene.

3.3. Ved skjæring av finer mindre enn 70 mm, bruk mal.

3.4. Periodisk fjerning av finéravfall fra kniven bør utføres med en spesiell feiemaskin i en boks beregnet for dette formålet etter at saksen har stoppet helt.

4. Sikkerhetskrav i nødssituasjoner

4.1. Slå av utstyret.

4.2. Legg ut en tabell om funksjonsfeil på maskinen eller utstyret og rapporter det til umiddelbar ledelse.

4.3. Ved brann eller slukking av flammer, bruk et brannslukningsapparat i nærheten.

4.4. Offeret eller øyenvitnet må varsle den aktuelle arbeidslederen om hver ulykke eller forgiftning.

4.5. Arbeidstaker skal kunne yte førstehjelp. Slik assistanse gis umiddelbart, direkte på skadestedet og i følgende rekkefølge: først må du eliminere energikilden til skade (slå av motoren, stopp mekanismen, fjern offeret fra under bilen, tung gjenstand, etc.). Å gi hjelp bør begynne med det mest betydningsfulle som truer liv eller helse (i tilfelle av alvorlig blødning, påfør en turniquet og deretter bandasjer såret; hvis det er mistanke om et lukket brudd, påfør en skinne; for åpne brudd, bandasjer først såret og påfør deretter en skinne; for brannsår, påfør en tørr bandasje; i tilfelle frostskader, gni forsiktig det berørte området med mykt eller luftig vev). Hvis det er mistanke om en ryggradsskade, transporter offeret kun i liggende stilling på en stiv base.

4.6. Etter å ha gitt førstehjelp, skal offeret sendes til nærmeste medisinske institusjon.

5. Sikkerhetskrav etter avsluttet arbeid

5.1. Slå av utstyret. Vent til den stopper helt. Sett i rekkefølge arbeidsplass: fjern verktøy, enheter; rengjør maskinen fra skitt og støv; tørk og smør maskinens gnidningsdeler; Brett de ferdige delene og det gjenværende materialet forsiktig.

5.2. Fjern treavfall (sagflis, spon, støv) fra overflaten av utstyret, samt fra arbeidsklær, med en børste, feie eller ved hjelp av støvsuger.

Det er forbudt å blåse maskinen og klærne med trykkluft.

5.3. Plasser fillene som brukes under arbeid og ved rengjøring i en spesiell metallboks med lukkelokk og ta den med utenfor verkstedet til et spesielt anvist sted.

5.4. Vask hendene med varmt vann og såpe.

5.5. Meld fra om observerte mangler ved driften av utstyret til skiftarbeider eller arbeidsleder.

Jeg startet denne delen for å unngå repetisjon i forskjellige artikler. Jeg finerer forskjellige produkter ganske ofte, og i stedet for å beskrive fineringsprosessen i hver mesterklasse, vil jeg ganske enkelt gi en lenke til denne artikkelen. Seksjonen vil bli oppdatert og supplert etter hvert som bilder (og eventuelt video) av materiale blir tilgjengelig. Og selvfølgelig, som du bruker andre metoder for finering og arbeid med finer.

Finer kan sages eller skrelles. Sagt finer har som regel en tykkelse på 3 mm. Avskallet finer - mindre enn 1 mm. Jeg skal snakke om roterende finer foreløpig, delvis fordi jeg bruker det oftere, og finering med roterende finer er mer vanlig. Jeg kommer tilbake til samtalen om sagfiner litt senere, når jeg har nok materiale til publisering og arbeidserfaring.

Vanligvis er naturlig skrellet finer ikke veldig bred - bare 100-140 mm, med sjeldne unntak er den litt bredere. Lengden på knolien (pakken) av finer kan være forskjellig. Fra halvannen til tre meter.

Jeg starter historien min med enkle operasjoner - finering av et arbeidsstykke (plan) med naturlig skrellet finer 0,6 mm tykk.

For å finér (dekke) et arbeidsstykke med større bredde med slik finer, må finerstrimler "kappes" (skjøtes sammen). Siden stripene i seg selv ikke har en ideell kant ved kjøp, må du først trimme denne kanten. Ellers, etter å ha satt sammen (koblet) stripene sammen, vil det være et gap mellom dem. Det er mange måter å rette opp kantene på finer på, en av disse er å skjøte kantene.

Kantskjøt.

Til å begynne med pleier jeg å lage to blokker med furunåler. Stengene skal være glatte i alle plan og ha en vinkel på 90 grader. Mellom disse blokkene krymper jeg finerlistene ved hjelp av spakklemmer, hvis bredden på finerlistene tillater montering. Ved skjøting av brede strimler kan du bruke en bjelke med sterk krumning og dreie den slik at trykket på midten øker.

Deretter fuger jeg finerlistene, sammen med stengene. Hvis du ser på overflaten under fugeprosessen, vil du se at kanten på fineren er på linje med andre, tettpressede plater.

Du må strebe etter nesten fullstendig overflateensartethet. Samtidig er det viktig å ikke overdrive det, for hvis vi skjøter for lenge, kan vi "fylle opp" hjørnet, noe som igjen vil føre til unødvendige sprekker eller forstyrre den tiltenkte designen.

Deretter legger vi ut fineren, snur stripene og matcher de "innfødte" sidene. Vi sjekker kvaliteten på kantene ved å brette og trekke stripene sammen. Metoden for å lage en finerskjorte kan være absolutt hvilken som helst. Tradisjonelt sett er finér satt sammen ved hjelp av en "bok", det vil si at de "innfødte" sidene av stripene kombineres - i et speilbilde.

En annen måte å behandle finerkanter på før du setter dem i en "skjorte" er å trimme med en barberhøvel.

Skjære finer med barberhøvel.

Trimming gjøres med en veldig enkel enhet. I hovedsak er dette en hjemmelaget kutter for å kutte finer. En enkel barberhøvel presset sammen med to deler av ethvert platemateriale eller tre. I mitt tilfelle er dette to stykker MDF 16 eller 19 mm. Skjærekanten på barberhøvelen stikker litt ut, bokstavelig talt med 1 mm. , det vil si at den ikke overstiger tykkelsen på fineren som brukes i arbeidet vesentlig.Når det gjelder selve barberhøvelen, kan det være en hvilken som helst enkel barberhøvel, det eneste jeg likte mer enn innenlandsproduserte barberhøvler. "Sputnik" eller "Neva". Etter min mening er importerte barberhøvler litt tynnere, holder kortere tid og selve snittet er ikke alltid bra. Før du setter sammen de to halvdelene av kroppen til finérkutteren vår, er det bedre å feste høvelen til en av halvdelene med enkel maskeringstape. Dette vil i stor grad forenkle den videre skjæreprosessen.

Først kuttet jeg fineren til ønsket lengde. Vanligvis gjør jeg "skjorten" lengre og bredere enn arbeidsstykket med omtrent 10 mm. (5 mm på hver side). «Overheng» (utstikkende finer) større enn 5 mm vil være vanskelig å fjerne nøyaktig. Jeg beskrev mer detaljert kutting av "overheng" og en enhet for å jobbe med kanter etter finering i artikkelenSom arbeidsflate bruker jeg vanligvis en stripe med MDF. På den, hvis det er mange emner, lager jeg markeringer og kutter fineren til ønsket størrelse. Mange av mine kolleger liker å bruke kryssfiner på samme måte – høvelen blir mindre kjedelig. Samtidig bruker jeg et stykke MDF med en vinkel på 90 grader som stopp for kutteren. Kuttet er laget på begge sider for ikke å skade fineren ved utgangen. Ved å trykke gjerdet tett mot overflaten av fineren, lager jeg et kutt på den ene siden, og deretter snur jeg kutteren og skjærer gjennom hele stripen. For denne operasjonen kan du bruke en enkel kontorkutter. Hvis det er mange emner av samme lengde, kan du trykke mange finerstrimler på en gang mellom to plater med platemateriale og trimme dem ved hjelp av en gjæringssag eller en håndfres.

Deretter, ved å bruke samme MDF som base, legger vi en andre stripe med MDF på toppen, og fester den med klemmer på enden. Vi markerer det tiltenkte kuttet. I fremtiden, ved å plassere en stripe finer mellom striper av MDF, bruker vi topplisten som stopp. Ved å trykke på den med en hånd, kutter vi fineren langs hele lengden. Hvis finerlisten "går" litt og beveger seg under skjæreprosessen, kan du lime biter av slipemiddel på topplisten fra innsiden. I sjeldne tilfeller når dette er nødvendig, limer jeg slipemidlet på dobbeltsidig tape - dette gjør det lettere å fjerne senere. Slipemidlet fester finerstrimmelen tett, lar den ikke bevege seg, og sømmen mellom stripene når fineren er satt sammen til en "skjorte" viser seg å være upåklagelig.

Det er viktig at MDF-listen som brukes som anslag er bred og jevn. Ellers vil det være vanskelig å skjøte to strimler finer, tre vil være ekstremt vanskelig, og videre installasjon vil kreve etterfølgende trimming av de ytre buede kantene.

Når du skjærer gjennom fineren, etterlater høvelen et kutt på basen (nederste stripen) og blir litt matt. Det påfølgende kuttet følger nøyaktig det "rivete sporet" og forårsaker ikke alvorlige endringer i barberbladet. Barberhøvelen blir kjedelig ganske fort bare på fineren, for så snart kuttet blir mindre enn perfekt og hånden begynner å kjenne hvordan barberhøvelen skjærer gjennom fibrene i finerteksturen, snus den. Dermed kan hver barberhøvel snus 4 ganger.

Sett med skjorter til Gumirka.

En av måtene å lime finer på når du "setter skjorter" er å bruke gummiert tape ("Gumirka"). Det selges vanligvis i de samme butikkene som finer. For arbeid trenger vi også en svamp (eller et stykke skumgummi), lett fuktet med vann og et plastkort. Et kredittkort eller et rabattkort vil fungere fint ... med mindre du selvfølgelig ikke har noe imot det. Jeg kutter båndet i små biter, ca 40-50 mm langt, selv om det er mer praktisk for andre.

Biter av humirka dyppes i en svamp med vann og legges side ved side på bordet for å tørke. En leppestift fuktet med vann har klebende egenskaper - den fester seg. Deretter legger vi den tørkende leppestiften på sømmen, trekker opp kantene og gnir den inn med plast. Det er viktig å påføre Gumirka akkurat i det øyeblikket den fortsatt er klissete, men ikke veldig våt, ellers fester den seg dårligere og fukter fineren litt mer med vann, noe som heller ikke er særlig bra. Det er ikke veldig vanskelig, det er lett å mestre ved å velge det eksperimentelt.

Vel, det er alt, vår "skjorte" er komplett. Det er en oppfatning at når Gumirka tørker, strammer det finerstrimlene litt mot hverandre og sømmen blir bedre. Men enten er jeg bare uheldig, eller så kommer jeg over en slags humirka som ikke er helt riktig... Med et ord, uansett hvor hardt jeg prøvde, la jeg ikke merke til en slik effekt. Gumirka er utmerket og nesten uerstattelig når det kommer til intarsia. Takket være den omvendte effekten (den kan fuktes litt og fjernes forsiktig fra overflaten), lager markedsførere fantastiske verk. Men hvis settet ditt er en enkel "skjorte" i én retning, vil det være lettere for deg å jobbe med maskeringstape.

Sett med skjorter på tape.

Du kan skjøte finerstrimler ikke bare ved å bruke gummiert tape.

Du kan bruke spesialtape eller enkel maskeringstape for å skjøte finér. På en av verkstedene hvor jeg var så heldig å jobbe, kom jeg over en lignende metode. Scotch tape er en blå eller lysebrun tape, ikke veldig klebrig, men ganske nok til å lime finer. Klistremerkeprinsippet er nøyaktig det samme som ved bruk av leppestift. Påfør den på sømmen i små seksjoner, og trekk finerlistene sammen med den andre hånden. Noen mennesker "griper" lett i strimlene med sparsomme tapebiter, og limer deretter hele sømmen. Noen limer ikke sømmen. Jeg pleier å feste tape med en liten overlapping på forrige seksjon. Dette gjør det lettere for meg å fjerne tapen fra arbeidsstykket etter finering.

Å bruke tape lar deg selvfølgelig øke hastigheten på å skrive skjorter, men denne teknikken har en betydelig ulempe. Jeg ble sterkt anbefalt å ikke prøve å pusse tapen etter finering med slipemaskin, og forklarte at spor av tapen (limet) kan forbli og vises etter lakkering.

Den selvklebende tapen må fjernes, og limet løsner sammen med tapen, og etterlater nesten ingen spor på arbeidsstykket. Jeg prøvde å bruke enkel maskeringstape til de samme formålene, det virket klissere for meg. Når den fjernes fra arbeidsstykket, prøver den å rive ut finerfibrene fra krysset mellom strimlene. Når det gjelder farget tape, var denne effekten også til stede, men i en mye mindre uttalt form.

Dermed tok prosessen med å sette fineren inn i en skjorte meg omtrent samme tid som ved bruk av gumirka, bare jeg limte gumirka lenger, og når jeg brukte teip brukte jeg tid på å fjerne den. Et enkelt strykejern vil hjelpe deg å unngå å bruke mye tid på å fjerne tapen. Hvis du varmer den opp til en temperatur som er varm, men ikke varm - når hånden din ikke brenner, legger jeg den direkte på det finerte arbeidsstykket og fjerner teipen ved å flytte den. I dette tilfellet kan du plukke den opp med en skrape eller en sløv meisel og trekke. Med sterkere oppvarming kan du klare deg med en syklus, men sterkere oppvarming er ikke ønskelig for arbeidsstykket, og dessuten kan du overopphete båndet, da vil effekten være motsatt.

Skjøting av finer med manuell maskin.

Det er en annen måte å skjøte finer når du "setter inn en skjorte" - bruk en manuell finerskjøtemaskin. Vi tyr til det når det er et større volum av arbeidsstykker eller når operasjonen må gjøres raskt. Separat vil jeg merke at jeg fortsatt liker å jobbe med gummi eller teip, og det blir bedre. Maskinen gir selvfølgelig større hastighet, men hvis du blir bedre på det, tror jeg kvaliteten ikke blir mye annerledes.

Så maskinen er en spole med spesielle tråder belagt med lim (det er et forbruksmateriale), plassert på toppen av en enkel struktur som går på nettstrøm. Tråden føres gjennom et varmeelement og blir klebrig. Den oppvarmede "snabelen", som tråden føres gjennom, gjør en sikksakkbevegelse når maskinen beveger seg, og påfører tråden på overflaten av fineren. Og rullen, som også er et av maskinens hjul, ruller den oppvarmede tråden tett og presser den til overflaten.

Driftsprinsippet er det samme som med Gumirka. Trykk kantene på fineren tett med den ene hånden, flytt maskinen forsiktig langs sømmen med den andre.Det virket for meg som om det ikke er veldig vanskelig å jobbe med maskinen, men det vil fortsatt kreve litt ferdigheter. I tillegg kan kostnadene for maskinen og, viktigst av alt, forbruksmateriellet virke umenneskelig for deg. Skjorten er forseglet med limtråden ned.

Det finnes også et stort utvalg av maskiner for skjøting av finerstrimler, og kjøp av disse kan være fornuftig for store mengder finér. Jeg har ikke mye erfaring med å jobbe med slikt utstyr, eller til og med med en manuell maskin for skjøting av finer, og generelt har jeg ikke noe ønske om å kjøpe dem. Til mine oppgaver er «skjortesettet» med maskeringstape det som passer meg best så langt.

Liming av arbeidsstykket med klemmer.

Siden ikke alle verksteder har en tung presse, vil jeg beskrive en av limmetodene - finering med klemmer. En forhåndsforberedt bjelke (45x140x600mm), i mengden 4-5 stykker, er plassert på arbeidsbordet, hvorpå et ark med platemateriale er plassert, i vårt tilfelle er det et ark av sponplater (40x620x1800mm.) Stengene (45x70x600mm.) tilberedes i mengden 10-12 stk. Jeg pleier å legge avispapir eller annet papir over et ark med sponplater. Jeg prøver å unngå stor kvantitet papir, ett eller to lag er nok. Papiret er nødvendig for å forhindre at overflødig lim kommer inn på overflaten av vår improviserte presse og fester arbeidsstykket til det. Papiret absorberer også overflødig fuktighet og lar arbeidsstykkene tette litt raskere enn ved linoleum eller film.

Så påfør lim jevnt (i vårt tilfelle er det vanlig PVA) på overflaten av arbeidsstykket ved hjelp av en rulle. Det er ikke nødvendig å helle mye lim, dette kan ha en dårlig effekt på limkvaliteten eller, hvis limet er for rennende, kan det ganske enkelt "bryte gjennom fineren" - limet kan komme ut på forsidene av fineroverflaten, penetrerende gjennom porene i treet. Arbeidsstykket, hvis det er foret på begge sider, kan plasseres på en spesiell enhet. Dette vil tillate deg å påføre lim på begge sider av arbeidsstykket før du legger det i pressen. Det er viktig at tiden mellom påføring av limet og å sette arbeidsstykket under trykk er så kort som mulig. Ellers, hvis det brukes vannbasert lim, vil det forvitre og miste sine klebende egenskaper.

Deretter, på et tidligere spredt lag med papir, sprer vi "skjorten" med Gumirka eller tråder i motsatt retning av den som limes. Det vil si ut. Dermed havner selvklebende tråden eller den gummierte teipen på forsiden av produktet. Vi legger vårt emne belagt med lim på fineren, dekker det med en annen "skjorte", legger ned et lag papir og legger et annet ark med platemateriale på toppen. Deretter presser vi begge arkene, med det innsatte arbeidsstykket, ved hjelp av stenger og hurtigklemmer. I dette tilfellet fungerer stengene som en fordeling av kompresjon over hele overflaten av arket, og ikke bare langs kantene. Det gjenværende ledige rommet mellom stengene kan komprimeres med det som er for hånden, men det er ikke noe særlig behov for dette.

Arbeidsstykket er vanligvis under trykk i minst 25 minutter, og får vanligvis stå i 30-40 minutter. Dersom det benyttes industripresse kan tørketiden bli vesentlig kortere. Denne metoden er ganske billig, men veldig lang. Den passer kun for deg hvis du skal finér flere stykker, og hvis det ikke er mulig å bruke vakuum, pneumatisk eller hydraulisk presse.

Finering i pressen.

Det skjer på nøyaktig samme måte som ved finering med klemmer, bare mye raskere og med mindre arbeid. I verkstedet hvor skjebnen brakte denne kalde, hjemmelagde pneumatiske pressen. Pressen ble beskrevet i detalj i artikkelen - Linoleum spres på overflaten av pressen, deretter polyetylen - for ikke å ødelegge linoleumet og ikke bruke mye tid på å rense det fra lim. Når du bruker polyuretanlim, er polyetylen nødvendig; å fjerne limdråper fra linoleum er ekstremt vanskelig. Deretter er emnene dekket med et annet ark av polyetylen og linoleum.

Holdetiden i blankpressen kan reduseres hvis en varmefilm brukes. Jeg kan ikke si nøyaktig oppvarmingstemperaturen, jeg har ikke målt den... varm, men ikke varm. Filmen kom til unnsetning da den lave temperaturen i verkstedet ikke tillot finering i det hele tatt. Limet ble varmet opp med varm luft og denne filmen ble brukt til finering.

Til finering bruker jeg oftest kleiberit 303.0 lim og vanligvis d3. Hvis du ikke hadde tid til å finér alle emnene, og noe av arbeidet er igjen til i morgen, og du er for lat til å tørke valsen om morgenen, kan du ganske enkelt pakke den inn i strekk. På denne måten vil ikke limet tørke ut over natten og rullen vil ikke bli skadet. I tillegg forsvinner alltid 300-400 gram lim på rullen, noe som heller ikke er særlig hyggelig.

Etterbehandling av overflaten av arbeidsstykket med "Dekk"

Som lovet vil jeg fortsette å redigere og legge til delen.

Jeg kommer ofte over det faktum at å dekke overflaten av et produkt med "Dekk" (solide strimler, mer enn 2-3 mm tykke) ofte er likestilt med arbeid med finer. Erfarne håndverkere og snekkere korrigerer meg ofte når jeg kaller materiale 2-3 mm tykt "dekk". og insisterer på at det bare er tykk finer. Jeg vil ikke krangle, men jeg er vant til det. Både i denne artikkelen og i andre artikler om denne Internett-ressursen kaller jeg et dekk en stripe med tykk finer fra 2,5 mm, vanligvis saget finer.

Valg av materiale.

Jeg tror at hovedfordelen med "dekk" -kledning er muligheten til å velge nøyaktig det materialet som håndverkeren anser som passende for produktet sitt. Det vil si at denne metoden gir flere muligheter, men man kan ikke se bort fra at lønnskostnadene, mengden materiale og derfor kostnadene for produktet vil være betydelig høyere enn når man arbeider med tynn (avskallet) finer.

Den andre betydelige fordelen er etterbehandlingen av produktet. Ved farging gir tynn, skrellet finer og heltre ulike nyanser. Med en "matt" emaljefarge spiller dette ingen rolle, men når du arbeider med flekker eller toning, er forskjellen ganske merkbar, og kan i stor grad ødelegge produktets utseende.

Et annet overbevisende argument til fordel for en dekk eller tykk finér er slitestyrke og muligheten for ytterligere restaurering. Dekk brukes ofte på trappetrinn, stolseter, bordplater, vinduskarmoverflater og hyller. Generelt hvor som helst hvor overflaten kan oppleve tung belastning eller slitasje.

For å telle materialet før valg, må du bestemme bredden på strimlene. Jeg ble styrt av mine evner. Maksimalt mulig snitt på sirkelsagen min, med en skive på lager, er 60 mm. Det vil si at hvis du kutter i to omganger, snur du arbeidsstykket - omtrent 118-120 mm. Dermed tok jeg bredden på bordplaten - 500 mm, med en liten godtgjørelse - 520 mm. og delt med 120 mm. Det viser seg 4,3 striper, det vil si fem. Men siden arbeidsstykket har to sider (og jeg ville være sikker på at arbeidsstykket etter pressing ville forbli flatt og ikke deformeres), bestemte jeg meg for å dekke begge sider med et dekk av samme tykkelse - 10 strimler.

Jeg bestemte meg for å spille det trygt i tilfelle jeg ikke kunne matche fargen perfekt og bruke striper med en bredde som er et multiplum av bredden på bordplaten. Ellers, hvis en forskjell i farge vises etter sliping, vil striper med forskjellige bredder på bordplaten ikke se vakre ut. Det vil si at bredden på stripene våre, etter alle beregninger, vil være 110 mm. (520mm. Del med 5 = 104mm. og gi et lite tilskudd til skjøting.

Og så får vi den mest praktiske dekkbredden for dette produktet - 110 mm. I snitt får jeg 4-5 dekkstrips fra ett brett. Jeg liker ikke å være avhengig av tilfeldigheter, og igjen gir jeg rolig mengden i reserve og kutter 3 brett. Dette er ca 12-15 dekkstrips. Lageret gjør det mulig å velge vakrere striper og unngå ulykker under videre bearbeiding. Med tanke på at lengden på bordplaten er 1000 mm, måtte jeg bruke mer enn ett brett, for med en ferdig størrelse på 1000 mm trenger jeg et dekk som er omtrent 1150 mm langt. I videre bearbeiding (reimus) vil jeg trenge en margin for kuttet. Min tykkelseshøvel gjør et "trinn" når den går inn og ut av arbeidsstykket.

Plate 30 mm tykk. Jeg brukte ganske lang tid på å velge den til kommodetoppen. Det var ganske mye materiale og det var et ukantet brett, med knuter, spindelved og avtagende.Å finne et anstendig brett og forstå at akkurat dette brettet vil passe er ganske vanskelig - på et skittent brett er fibrene nesten usynlige og fargen er uklar. For å velge ett brett måtte jeg ta flere brett i arbeid, nemlig 4 brett. Det første valget er ikke gjort ved en tilfeldighet. Stor vri, veldig sterk krumning av brettet, store knuter avvises i det innledende stadiet, resten kan avvises etter skjøting.

Å lage et "dekk"

Etter kutting og fuging på begge sider blir det klart om platen er egnet for dette produktet eller ikke. På dette stadiet kan du avlive basert på farge. Hvis jobben kan kreve mer enn ett brett, kan det være viktig at alle striper er like i fargen. Jeg saget av avfallet fra platene og spindelveden.I dette tilfellet ble det valgte brettet saget til en størrelse på ca. 120 mm. Etter fuging valgte jeg den beste platen, og satte av de resterende platene til andre elementer og produkter. Så etter å ha renset platen og avvist det, sitter vi igjen med tre brett på ca. 28x120x1150 mm, som vi skjøter på alle fire sider og sager til en størrelse på 110 mm.

Deretter "blomstrer" de forberedte stengene i strimler. Hvis den endelige tykkelsen på "dekket" vårt er for eksempel 3 mm, bør tykkelsen på stripene vi så være omtrent 3,5-4 mm.Jeg lager et kutt til midten av arbeidsstykket, snur det og kutter igjen. Det samme skjer på den andre siden av arbeidsstykket vårt. På denne måten får vi to sagede lister på 3,5-4 mm. og resten, som er fuget igjen. Hvis vi ønsker å få 5 striper fra en 30 mm plate. det er nødvendig å skjøte bare delvis og tykkelsen på stripene ved utgangen fra sagmaskinen er 3-3,5 mm.

Operasjonen er ganske traumatisk og farlig. Du må jobbe forsiktig, bruke en pusher og briller. Hvis du ikke har grunnleggende erfaring med bruk av elektroverktøy og en bordsag, kan denne metoden enkelt deaktivere deg. Under arbeid skal arbeidsstykket begrenses på alle sider av stoppere, kammer og klemmer.

For videre arbeid brukte jeg en enkel enhet. Et stykke platemateriale, i mitt tilfelle kryssfiner. Blokken på forsiden er nødvendig for å forhindre at enheten trekkes inn i maskinen sammen med arbeidsstykket. Denne enheten er nødvendig for å kunne bearbeide arbeidsstykker med mindre tykkelse enn utformingen av tykkelseshøvelen gir.

Våre strimler er bearbeidet i en tykkere på begge sider. Jeg tok hensyn til hvordan jeg matet arbeidsstykket inn i maskinen og prøvde å mate det "langs kornet" og ikke "mot kornet" slik at det skulle bli færre spon. Hvis spon ikke kan unngås helt, avvises strimler med store spon, og de resterende sponene elimineres ved sliping og sparkel.

Slipevinkelen til knivene på en tykkelseshøvel har stor effekt på kvaliteten på hulingen. Jo skarpere skarphetsvinkelen er, jo flere eksplosjoner og flis vil det være. Dette er rent min observasjon, mange kan være uenige i den.

Ved utgangen fra tykkelseshøvelen gjenstår et "trinn" på arbeidsstykkene, ca. 60-65 mm. fra kanten av arbeidsstykket. Dette skyldes dårlig justering av maskinens trykkruller. Jeg gjør bare emnene 150-160 mm lengre. og jeg kuttet av denne "halen" ved å trimme.

Strimlene krympes med stenger og skjøtes i en "pakke" til fullstendig homogenitet er oppnådd. Etterpå snus hele stabelen, krympes igjen og den andre kanten av stripene skjøtes. Under arbeidet er det nødvendig å ta hensyn til at stengene litt mister den riktige vinkelen på 90 grader, og de må korrigeres. Vær også spesielt oppmerksom på posisjonen til klemmene, ellers kan både klemmene og knivene på skjøtemaskinen bli skadet.

Et sett med kortstokker "med en jakke" ligner på et sett med "skjorter" som bruker enkel (avskallet) finer. Bare hvis vi tidligere i arbeidet vårt brukte maskeringstape eller gummi, nå, når vi jobber med "dekket" bruker vi enkel tape. Strimlene presses tett mot hverandre, trekkes sammen med tape, med en liten strekk. Tapen trekker strimlene tett sammen, og eliminerer enhver større krumning, om noen. Deretter limer jeg hele sømmen på langs. Det er bedre å fjerne den selvklebende tapen umiddelbart etter pressing. Jeg har hørt at mange trearbeidere limer sammen strimler. Jeg gjør ikke dette, det ser ut til at alt ikke er dårlig så langt.

Presse arbeidsstykket med et "dekk"

For pressing kan du bruke klemmer eller en presse hvis mulig. Men i alle fall må det tas i betraktning at foring av arbeidsstykket med et "dekk" vil kreve betydelig mer trykk enn finering.Jeg har nylig hatt erfaring med en vakuumpresse, og synes dette alternativet er det mest praktiske for nybegynnere.

Etter pressing fjernes overflødig dekk (overheng) som stikker utover arbeidsstykket med en fres med lager eller kuttes av. Det er bedre å fjerne den selvklebende tapen umiddelbart, da det vil være vanskeligere å fjerne senere. Lim- og taperester fjernes ved skraping og sliping.

Det er mulig å lage et dekk selv, men du må ta høyde for at det tar veldig lang tid, mye lengre tid enn det gjøres i produksjonsforhold. Dette gir bare mening hvis arbeidsmengden ikke er stor. Hvis du skal lage en bordplate til en kommode, et bord eller et sete for krakker. For et stort volum av arbeid er det ikke lønnsomt å sage et dekk selv og tar veldig lang tid; selvfølgelig foretrekker jeg å kjøpe en ferdig.

For å avklare det ovenstående laget vi en kort video om fineringsprosessen. "Sett med skjorter" og liming av emner i en vakuumpresse. Også litt om hvordan man best fjerner maskeringstape etter finering.

OK, det er over nå. Jeg vil supplere og oppdatere delen med nye bilder og videomateriale. Takk for din oppmerksomhet. Jeg håper det var interessant.

Skjøtemaskin for en pakke finer.

En ny utvikling innen finerklipping, som overgår konvensjonelle sakser og giljotiner designet for dette formålet i kvalitet og arbeidshastighet, er finérskjæremaskin LANGZAUNER LZ5/2 med en monteringsstasjon. Denne maskinen er så effektiv at den kan kutte en ukes finer på 5 timer.

Driftsprinsippet til maskinen er veldig enkelt. Først skjer kutte finer med en sirkelsag til dimensjoner med 0,15 mm tillatt, hvoretter den kuttede fineren freses til dybden av kvoten ved hjelp av en skjøtefres ved 12 000 o/min. Resultatet overgår alle forventninger.

Under slike prosedyrer oppnås en ideell vinkelrett ende på 90°, uavhengig av mengden finer. Finérskjæremaskin LZ5/2 med skjøtestasjon lar deg utføre en rekke oppgaver avhengig av kundens endelige mål. Finerkutting kan gjøres ikke bare i individuelle ark, men også i en hel bunt.

Maskinen kan også brukes for grovskjæring av finer. Med dens hjelp kan du i tillegg skjøte enden av en finerpakke eller utføre operasjonen med å kutte kryssfiner med påfølgende omvendt skjøting.

Maskinen har et håndtak som manuell fôring utføres med. Sag- og freseenheten beveger seg opp og ned ved hjelp av pneumatisk uavhengige manuelle ventiler montert på enheten langs kompakte lineære føringer. Verktøyvognen beveger seg langs sin lengde langs bakken, herdede, solide, høypresisjons lineære føringer med en diameter på 30 mm.

Finérskjæremaskin LANGZAUNER LZ5/2 Stasjonen leveres med alt nødvendig verktøy for vedlikehold, så den er helt klar for uavbrutt drift.

Tekniske egenskaper for maskinen for skjæring av finer LANGZAUNER LZ5/2

ALTERNATIVER til LANGZAUNER LZ5/2 finérskjæremaskin

MASKIN SOLGT.

Finérskjæremaskin (møbelsag) LANGZAUNER LZ 5/2 riktig plassert i Moskva-regionen

Bearbeiding av finerpakker: 1. kapping med sag og 2. skjøting med kutter.

En ny utvikling innen finerskjæring, som er overlegen i kvalitet og arbeidshastighet enn konvensjonelle giljotinsakser designet for dette formålet, er en finerskjæremaskin. LANGZAUNER LZ 5/2 med fugestasjon. Denne maskinen er så effektiv at den kan kutte en ukes finer på 5 timer.

Driftsprinsippet til maskinen er veldig enkelt. Først skjæres fineren med en sirkelsag i mål med 0,15 mm, hvoretter fineren freses med en skjøtefres med en hastighet på 1200 rpm til dybden av kvoten. Resultatet overgår alle forventninger. Under slike prosedyrer oppnås en ideell vinkelrett ende på 90°, uavhengig av mengden finer.

LZ 5/2-maskinen med fugestasjon lar deg utføre en rekke oppgaver avhengig av kundens sluttmål. Finerkutting kan gjøres ikke bare i individuelle ark, men også i en hel bunt. Maskinen kan brukes til grovskjæring av finer. Med dens hjelp kan du i tillegg skjøte enden av en finerpakke eller utføre operasjonen med å kutte kryssfiner med påfølgende omvendt skjøting.

Maskinen har et håndtak som manuell fôring utføres med. Sag- og freseenheten beveger seg opp og ned ved hjelp av pneumatisk uavhengige manuelle ventiler montert på enheten langs kompakte lineære føringer.

Verktøyvognen beveger seg langs sin lengde langs bakken, herdede, solide, høypresisjons lineære føringer med en diameter på 30 mm. Finerklippemaskinen LANGZAUNER LZ 5/2 med skjøtestasjon leveres med alt nødvendig verktøy for vedlikehold, så den er helt klar for problemfri drift.

Spesifikasjoner

Driftsspenning: 3 x 400 v +N, 50 Hz

Skjære- og freselengde: 3050 mm,

Kutte- og fresehøyde: 45 mm,

Sagstasjon: P = 2,2 kW, n = ca. 10 000 1/min

Sirkelsag: dia.=200 mm,

Fresestasjon: P = 1,1 kW, n = ca 10500 1/min

Kutterstørrelse: 85/50/30 mm, 4 HM utskiftbare innsatser

Sagmotoreffekt: 2,2 kW, 400 V/50 Hz